中财网上帝存在的证明:驾游美国两万里（11）
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驾游美国两万里（11）
(2011-12-18 05:32:37) 转载▼标签： 杂谈
4-21
如果把孟菲斯类比于麻将界的重庆，音乐迷眼中的纳什维尔就相当于麻将爱好者的成都了，绝对是一超级音乐圣地。整个田纳西州就号称是美国乡村音乐的发祥地。您只要是一跨进田纳西州，跟音乐沾边搭嘎的事儿就没完没了，就算是被音乐给捕获了。在这州府则更是“音高一等、乐振三街”。据说一到晚上，满街筒子都是吹拉弹唱的。遗憾的是俺没在此城过夜，无缘一睹盛况、亲聆祥音。对美国的所谓乡村音乐，俺以前知之甚少。卡拉OK里倒是听过一首歌，叫什么“砍锤肉，推个你后”，《Country road takes me home》，好多人都能跟着哼哼个三五不离十。美国电影里看来的印象，乡村音乐就是美国的牛仔小伙，带着那种标准的牛仔大草帽，弹着吉他，摇头晃脑的浅吟低唱。其实音乐都是源于生活、高于生活。早年美国南方的英裔农场主们在收获季节后欢歌跳舞，大概相当于咱们藏、彝同胞的锅庄吧，据说就是乡村音乐的鼻祖。田纳西州的音乐也有黑白两道。西边孟菲斯的BLUES，所谓兰调爵士，源于黑奴劳苦之余的瞎哼哼，B.B.KING为代表，算是“黑道”；东边纳什维尔的乡村音乐，根子能刨到老爷们儿穿裙子的苏格兰去，白人农场主庆丰收时的欢歌舞曲，后来演变成乡村音乐，算是“白道”，猫王也算“白道”这边的代表。但后来年头久了，两道相互影响融合，有些还杂进南美拉丁老墨风格，混血杂交串儿，如今也就黑白不那么分明了，反正一听，哈不郎子就都算是美国佬的音乐了。以上精辟分析全为俺看热闹外行的一家之言，仅供看门道的内行们参考。如有雷同，纯属巧合，版权所有，翻印不究。
纳什维尔的音乐博物馆是钢琴键的造型
音乐博物馆的门口
交响音乐厅前的音乐女神拿着鹅毛笔在记乐谱
音乐名人大道
地上都是著名音乐人的名子，类似好莱坞的星光大道
音乐博物馆的玻璃大堂
各类早年的音乐广告
第一位乡村音乐的女歌手
各类音乐广告
各代歌手的演出服和乐器
历代的金唱片和白金唱片
歌手韦伯皮尔斯和他著名的敞篷车
车头装饰牛角和左轮手枪
车门把是把手枪
车内装饰着银元
车尾的机关枪和骏马
猫王的卡迪拉克
车里有电视和音响
俺一大早就去参观纳什维尔的那个著名的乡村音乐博物馆。从钢琴键样式的大门下钻了进去，刘姥姥进大观园一般，饱受了一通乡村音乐的启蒙普及教育。各个年代知名歌手们穿过的演出服、用过的乐器陈列在橱窗中，花狸狐哨琳琅满目。几十年里不同歌手的演出广告贴满了一面墙。历史上曾经获奖颁发过的所有金唱片、白金唱片也是从地板排列到了屋顶，金光白亮地辉煌耀眼。令人印象最深的就是歌手韦伯-皮尔斯的那辆贴满大银币，前面架着左轮枪、后面支着机关枪的敞篷轿车。还有一辆猫王的卡迪拉克，1960年出厂的，车里居然配备着电视机和录音机。那可是五十年前呀！“歌中自有黄金屋，歌中自有颜如玉”，唱歌能唱得富可敌国，这点中美倒是大致相同。
音乐名人馆里面都是历年音乐名人的照片
十九世纪农场主的豪宅
已有两百年历史的黑奴木屋
学生们在木屋里听讲解
十九世纪农场主的车库
都是马车
身着古装的讲解员
十九世纪农场主野外聚餐的照片
看完乡村音乐博物馆后，又到纳什维尔城外拜访了一个十八世纪蓄奴早期遗留下来的庄园。庄园内最老的建筑就是一座有两百多年历史的黑奴住的小木屋。学生们在小木屋里席地而坐，饶有兴味地听讲解员在说那过去的事情。俺悄立门外，探头探脑偷听了半晌。那女讲解员白活的，风趣幽默，深入浅出，不时与学生们问答互动，超级引人入胜。连俺这半百老头在门口都听得如痴如醉，那帮学生们留下的印象之深刻，更可想而知了。美国佬们每每能把寓教于乐发挥到极致，把孩子们哄到前仰后合的满堂欢笑之际，无数知识理念就被轻松灌入渗透于无形了。回想起俺从幼儿园直到小中大的各个学校里所遇到过的老师们，个个都是呆板严厉，毫无幽默感可言；唯一碰到过一个略带诙谐风趣的，还是个澳大利亚来的外教。
庄园主人曾居住过的小楼和配套的马厩、红酒坊、马车库等建筑虽然经历了一百五六十到两百年的风雨，均保存完好。讲解员身着十九世纪古装，引导游客们分批鱼贯而入。可惜主宅内严禁照相，无法与朋友们分享更多见所闻。
参观完毕后就向新奥尔良方向奔发。晚上六点多下起了小雨。便停车歇在了一个LA QUINTA汽车旅馆。
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