美国·实拍神奇壮观的科罗拉多大峡谷
(2011-12-29 22:21:22)
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南缘的美，美在视野开阔、风景壮观，层次更多、色彩更丰富，美在大自然的震撼。
看了那么多部好莱坞电影，终于有机会怀着心中的美国梦来到了美国人引以为豪的科罗拉多大峡谷。
我预料到了大峡谷的雄伟神奇、变幻莫测，却没预料到这里的气温会低得令人浑身发抖、汗毛倒竖，要知道离此地只有300英里的拉斯维加斯这个时候还是25°。据说这里只有3°，我当时只穿一件线衣和一件单薄毛衫，从大巴跳下车，两秒钟之后就恨不得缩成一只刺猬，什么叫寒风刺骨我是真真切切地体会到了。但一旦大峡谷展现眼前，什么低温和冷风都不是主宰我感观的因素，此时此刻牢牢控制住我神经的，是这一片能顷刻间把我呼吸带走的奇迹。
大峡谷的大，我不知如何形容。用数据说话，这次我去的只是大峡谷的南缘（South Rim），步行了足足三个小时，一看地图，只走了硕大地图中的小小一段，相当于整个南缘峡谷的1/50. 要知道大峡谷出了南缘，还有西缘、北缘和东缘，任何人都不可能一眼看遍大峡谷的全貌。
看峡谷的方式有好多，可以沿着边缘的路径行走平视峡谷，可以花大本钱乘坐直升飞机从高空俯瞰峡谷，更可以骑毛驴深入到底部仰视峡谷。但无论你用何种方式，每次都只能欣赏大峡谷的一部分，倒是应了“不识庐山真面目，只缘身在此山中”这句中国古语。
这次来大峡谷我选择用最平民、最廉价的方式旅游，在拉斯维加斯出发前一天才在当地华人旅行网上以86美元的价格预定了一日游的团，可以在南缘峡谷自助游览三个小时。这比起动辄300多美金的仅持续45分钟的直升机游，算是非常超值。事实证明，这种步行的观光方式绝对是非同寻常的难忘体验。
美国作家约翰·缪尔1890年游历了大峡谷后写道：“不管你走过多少路，看过多少名山大川，你都会觉得大峡谷仿佛只能存在于另一个世界，另一个星球。”此言不假。站在峡谷边缘，你会惊异这片土地怎么就被鬼斧神工地掰开在你面前，露出里面斑斓的层层断面。峭壁下的深渊深不可测，大多数路段都是没有护栏的，在人迹罕至的大峡谷，哪个游客一不留神掉下去，就连上帝也救不了吧。想到这些，那来自深渊的魔力仍然让人胆寒，不敢正视。
峡谷边缘植被丰富，时值冬天，很多这种不带一片叶子的老树，叫不出名字，却给人留下直勾勾的苍凉感。
两位当地的户外运动爱好者，坐在悬崖边悠闲地攀谈，眼前是壮丽足以让时间停驻。
这次在大峡谷没有遇到国人旅行团，只是碰到了一些日本背包客。这对日本“情驴”结伴游峡谷，令人心生艳羡。
走累了，坐在峡谷边缘的岩石上，会觉得自己已经走到了世界的尽头，孤单单地把整个世界抛在了身后。峡谷带给人一种难以名状的震慑，所谓人类的历史，时间的流逝，在这道鸿沟面前似乎也只能归于一颗尘埃。
三位来自东欧的金发女郎，用蹩脚的英语请我为她们拍照。她们坐在悬崖峭壁边缘，完全不惧怕脚底下的万丈深渊。也多亏了她们一路上的笑声，让冬日空旷大峡谷显得温暖亲切。
远近风光各不同。脚下的岩石是米白色的，然后是粉红色，近处的是朱红色，稍远点的是蓝紫色，最远处的几乎成了蓝色，再配上从浅蓝到深蓝的天空，这简直是一道令人惊叹不已的变色岩石带。
国家公园修葺的供游人行走的路径，取名为Trail of Time，每隔100米会有一个数字标记，随着数字逐渐增大，游人仿佛沿着时间的长河，走过大峡谷五千年的漫长历史。
大峡谷底部流淌着著名的科罗拉多河，不舍昼夜地向前奔流，有时开山劈道，有时让路回流，它是长年冲刷刻凿大峡谷的“元凶”。
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