赵孟頫书闲居赋:神奇澳洲：徒步乌鲁鲁，走入一段深邃回忆

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神奇澳秘（十九）徒步乌鲁鲁，走入一段深邃回忆

BJQIQI游四海 2011-02-28 21:28:16 阅读2085 评论73   字号：大中小 订阅

天未亮，我已经站在艾尔斯岩的前方了。似乎昨夜星光灿烂已成浮云满天，四面八方地涌上巨石。清晨的沙漠，有着异常的冷冽的风，但却止不住观日出的游客的热情。不多时，巨石对面的观景台已经挤满了人，只不过所有热烈的希望，都没能驱散掉愈来愈厚的云层，眼看西方已经有朝霞泛光，巨石所在的东方却仍然无动于衷地不改颜色。在确定日头已经跳上天空，人们怀着些许失落散了去，我则开始了走进巨石一探究竟的旅行。
清晨前来近距离观赏巨石的人少之又少，我想看日出的人们大多回去补觉或是早餐去了吧。原先，巨石是澳洲土著阿南古人的圣地，乌鲁鲁在土著语中的意思是“集会的地方”，所以从遥远的古代有土著出现起，艾尔斯岩就一直成为阿南古人集合、聚会的场所。这个澳洲的心脏、地球的肚脐，无论从哪方面来说都神奇得妙不可言。直到澳洲现代化进程开始，艾尔斯岩被开辟成国家公园，那些原本在此聚会生活的土著被放逐到了艾丽丝泉等新兴城市。一直到近半个世纪，澳洲政府将巨石还给了土著，然后通过向他们租借的方式来经营，这样，一方面土著还可以将这里做为一个偶尔聚会的地方朝圣，另一方面，他们可以到此出售相应手工品，并获得部分门票收入，以改善生活。这是个负责任的做法。
绕着巨石的底部行走，满目的红色，令浓云笼罩的清晨变得温暖起来。灌木丛中有许多高耸的树木，其间也有一些被烧焦成了炭火，因为巨石所处的位置在沙漠腹地，四周没有比它更突出的东西，每当雷电交加时，它便是目标，那些脚下的树木丛便因此而染上火种。更绝的是每走过一段，都会散落下许多石块，它们有的都比人大，这些正是被雷击下的，巨石是坚硬的石英砂岩构成，但狂风与暴雨均能在其上蚀出空洞与浅坑。那些四周陡崖上自上而下的沟槽在大雨滂沱的日子里，会形成万千飞瀑倾流直下，壮观无比。
再往前走，巨石有如巨浪般从天而降，却在快要吞噬掉我时凝固在我头顶，我走入其间，不由得赞叹这巧夺天工的神奇。在许多这样的巨浪里，都有原始的岩画，那是代代的阿南古人留下的关于日历与生活的纪录，只不过到了今日，我们已经完全无法明了当初日子里他们在乌鲁鲁是怎样的聚会模样。
行至小路的尽头，是一汪泉水，这是艾尔斯岩地区唯一一处永久性水源——mutitjulu，它曾是方圆数里内阿南古人生存之本。今天，它依旧汨汨如昔，却不见了前来汲水之人。看来，失去了阿南古人的艾尔斯岩在这个清晨显得如此寂寥。那些关于阿南古人的传说与故事，随着时间的推移会越来越稀疏，唯有艾尔斯岩仍将在这片沙漠中矗立，看云起云落，无言无声，不离不弃。而走进艾尔斯岩，才能读懂那段曾经的深邃回忆，它们早已消散在历史里，却留在了巨石的回忆中。
当我完成徒步，向攀登艾尔斯岩的入口走去。其实我在来之前就一直很犹豫要不要攀登它，毕竟它对于阿南古人来说是圣物，而如今被开发出的攀登线路其实是土著人为旅游业做出的一项妥协，无论如何，允许攀登艾尔斯岩可以带来更多游客的结果是显尔易见的。但当看到劝告牌上那句“攀登不是这里的真谛，这里的真谛是倾听这里的一切……”，我转念便放弃了攀登的想法，虽然那条近在咫尺的小路在吸引着我上去看那未曾见过的风景，但有时比风景更重要的面对风景应有的态度。
车行远去，扬起红尘滚滚，我离巨石越来越远，那段深邃历史却离我越来越近，我告别曾经梦想中的艾尔斯岩，没带走一块石头，却没留下半点遗憾。




天未亮，我已经在此等候
浓云在日出前久久不散  天亮起来
 看巨石日出的人群
 巨石背面
 攀登艾尔斯岩的路
 警告牌
红岩上有许多孔 

下雨时就有无数瀑布顺流而下
 人脑
排山倒海的“巨浪”
    


被雷劈烧过的树  阿南古人的岩画

  
 唯一经久不涸的圣泉
  
 沙漠上的灌木 
一种长着犄角的鸽子
 澳洲土著阿南古人的茅草围墙
 简易小屋如今已经开辟为纪念品店与小博物馆
 再见，乌鲁鲁
 
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