揭密古代欧洲女子内衣发展史

    欧洲古代内衣的发展史也是一部女子遭受禁锢和蹂躏的血泪史。几个世纪里，紧身胸衣把妇女变成了举止优雅的奴隶。但，为什么很多女子还趋之若骛？古代的内衣究竟有什么迷人之处？下面，一大把网站编辑就为您揭开这个谜团。

18世纪——折磨女性的历史开始

　　18世纪出现了“束衣”，也开始了其折磨女性的历史。妇女们自觉在自己的胴体上构筑了严严密密的堡垒，用几乎是残酷的手法，把自己的身体，用重重的布条勒起来，很多女士因此而导致肋骨骨折、流产、内脏移位等。这种被女性自觉地带上的“刑具”，竟被当时的媒体称为“舒适的工艺”……

古代欧洲女子的内衣—约1700～1799年

古代欧洲女子的内衣——约1700～1799年

古代欧洲女子的内衣—约1750～1799年

古代欧洲女子的内衣—约1785年

古代欧洲女子的内衣—约1785年

巴斯克依奴

　　紧身胸衣（corset）是发源于文艺复兴时期的西班牙风女装（1550-1620）。西班牙风女装在使用法勤盖尔（一种原始的裙撑）夸张下半身的同时，在上半身使用束腰的紧身胸衣“巴斯克依奴”（Basquine，嵌有鲸须的无袖紧身胴衣）来整形，腰被勒得很细，胸也被包在倒三角形巴斯克依奴里面。

苛尔·巴莱耐正面

　　一般贵族女子的紧身胸衣是用布制成的，1577年前后，出现一种叫做“苛尔·佩凯”（Corps Pique）的紧身胸衣，其特征是用两片以上的亚麻布纳在一起，中间还常加薄衬，很厚硬，为保持形状和达到强制性束腰的效果，在前、侧、后的主要部分都纵向嵌入鲸须，前部中央下面的尖端用硬木或金属制成，这部分法语叫“比尤斯克”（busc），英语叫“巴斯克”（busk）。也有前下端呈棒状地突出来。胸衣的开口在后部或前部的中央部位，用绳或细带系紧。苛尔·佩凯的下缘内侧有钩扣或细带以连接下面的法勤盖尔，外侧有垂下的饰布。

电影《绝代艳后》中拿着折扇的宫廷贵妇

洛可可时期宫廷贵妇的着装

　　进入洛克克时代，女装的形式美发展到登峰造极的程度，为了博取男性的欢心和青睐，女人们挖空心思的装扮自己，这种努力表现在被紧身胸衣勒的纤腰和被裙撑撑大体积的下半身。为了获得纤弱动人的腰肢，女人们不惜忍受痛苦，天天被禁锢在紧身胸衣里。甚至连那些时髦男子也不例外。为了获得这种理想体形，她们从身体柔软、未成熟的少女时代开始，就日日夜夜用紧身胸衣束腰。盛装时，更是用小一号的胸衣拼命往身上勒，致使胸腹血液流动受阻，坦露的胸口可以看见青色的血管，这也成为当时极具性感和诱惑力的重要美点之一（迪斯尼大片《加勒比海盗》里就有女主角就曾经因为紧身胸衣而差点窒息的情节）。那些被胸衣勒得透不过气的夫人、小姐们，为了在心理上消除这种不快，一面把领口开大，一面用扇子煽风来取得一点心理安慰，因此精巧的折扇成为当时仕女们不可缺少的装饰品。苛尔·巴莱耐的制作工艺到了18世纪中期有了更大进步，其技巧主要在于嵌入鲸须的数量和方向。除了前部中央插入带状鲸骨或木片、金属片以外，还把鲸须事先按体形曲线弯好，嵌入衣身，在胸衣上沿，也横着嵌入一条弯好形的鲸须，背后的鲸须似乎直线的，强迫性地压迫肩胛骨，使背显得很平。布的接缝也很巧妙。据说可以从嵌入鲸须的数量和接缝的处理判断出胸衣制作的年代。胸衣的开口开始统一放到后部。胸衣外罩的罗布前开，胸前装饰有倒三角形的胸饰斯塔玛卡，斯塔玛卡的中央和里面的紧身胸衣一样向下呈很尖的锐角。这样做不仅在视觉上产生使腰显得更细的效果，而且还把人们的视线引向那“快乐的谷间”，可以说极具性感和挑逗力。由于裙撑和胸衣上大量使用鲸须，荷兰为此专门设立了捕鲸公司。（这时候，女人可以说已经成为鲸鱼的天敌！）

19世纪早期——帝政时期拿破仑颠覆内衣观念

　　在法国大革命风暴的冲击下，古典主义的女装去掉了前几个世纪女子的紧身胸衣和裙撑，重新恢复了古希腊时期女子自然流畅的服饰线条。由于拿破仑对内衣的重视，紧身胸衣才在内衣制造商的推动下有所改进，开始接近现代妇女所用的乳罩背心的样式……

古代欧洲女子的内衣—19世纪前期

古代欧洲女子的内衣—1800～1905年

　　这是18世纪早期丝绸绣花紧身胸衣，紧身胸衣最早是在18世纪的意大利改制的。这种刺绣软缎里面用亚麻来做衬里，胸前中央和后背中央都用带子系住。

　　帝政时期（1804—1825年），在法国大革命风暴的冲击下，古典主义的女装去掉了前几个世纪女子的紧身胸衣和裙撑，重新恢复了古希腊时期女子自然流畅的服饰线条。当时的女性对内衣并不十分重视，多数女子的内衣只包括衬衫、衬裙和长筒袜。由于拿破仑对内衣的重视，紧身胸衣才在内衣制造商的推动下有所改进，一种新型的内衣出现，它是一种把数层斜纹棉布用很密的线迹缝合在一起，或用涂胶的硬麻布做成长及臀部的新型胸衣，它在腰部收紧，而在胸腹部和臀部放松，背部中央采用系带整形，具有可调节性，穿在衣裙里既有紧身的作用，又柔软自然，开始接近现代妇女所用的乳罩背心的样式。

古代欧洲女子的内衣—约1820年

古代欧洲女子的内衣—约1820年

　　约1820年的白色棉布紧身胸衣，胸部及臀部两侧均有三角形的衬垫，后背中央用带子穿过圆形的骨圈系住。

古代欧洲女子的内衣—约1832年

　　约1832年厚身的白色紧身胸衣，提花凸纹布缝针技术使臀部以上都勾勒出了花卉造型，并形成了不规则变化的凹凸图形。胸部两侧都有衬垫衬托，背部中央用带子系住。

古代欧洲女子的内衣—1840年

　　从大约1840年开始流行的白色棉布紧身胸衣（8英寸高）的缩小模型，胸部有三角形的衬垫作依托，后部中央用带子系住。

古代欧洲女子的内衣—1844年

　　大约从1844年开始流行的白色棉布紧身胸衣，提花凸纹缝针技术勾勒出了曲线的造型，这种曲线的造型表现在前面接缝处、侧面接缝处、后背中央开口处。此款胸部也有衬垫，但衬垫的大小要随前面接缝的改变而改变。此款后背中央用带子系住。

　　法国大革命爆发以后。人们开始追求希腊式的自由民主精神，新古典主义风格的女装也学习古希腊女装的式样。后来的帝政时期，由于拿破仑对古罗马的崇拜，而延续了新古典主义的风格，向直线性女装发展，女人们短暂的摆脱了紧身胸衣的束缚。但到了1810-1811年左右，随着拿破仑宫廷对华丽式样的推崇和对内衣的重视，紧身胸衣又悄然兴起。这时的紧身胸衣与以往不同的是不再嵌入很多鲸须，而是把数层斜纹棉布用很密的线迹缉合在一起，或用涂胶的硬亚麻做成长及臀部的新型紧身胸衣。对于丰满的胸和臀采用插入细长的三角形档布的技巧使其合体，前面把乳房托起，腰腹部束紧、压平，背部中央用绳子扎紧，以起到整形的作用，因此穿着起来舒服一些。

　　独特的新浪漫主义时代开始以后，女装再度回到追求16实际豪华宫廷趣味的方向。紧身胸衣“苛尔塞特”（corset）成为达到整形目的的必备用具，整个上半身缝制的非常合体，一般多在背部开口系扎，如果开前襟，就使用挂钩扣合。以前为强调细腰衣服前中心呈锐角尖下去的装饰线又一次登场。与次想对应，裙子的扩大化也不断加剧，衬裙的数量不断增多常达五、六条之多（最多的达30层）。这时的男装也开始强调细腰收身，时髦的男士们也用紧身胸衣来整形（变态！），整个造型装腔作势。

　　拿破仑三世的第二帝政时代里，欧洲第一美女、拿破仑三世的皇后欧仁妮（Engenie，1826-1920），以她的气质优雅、感觉敏锐领导了女装的新潮流，新洛克克时代开始了。人们发明了在硬衬裙里加入细铁丝圈制成轮骨的新型衬裙克里诺林（来源自意大利语crinolino），裙子不再依靠衬裙的数量来膨大，从而大大减少了衬裙的数量。与此配合的紧身胸衣苛尔塞特自然必不可少，有些在胴衣上自腰部起有15-20厘米的夸张下摆，而且胴衣上也施以与裙子相呼应的华丽装饰。

克里诺林与紧身胸衣的配合：1850年仕女时装

克里诺林的构造

克里诺林与长裙的结合

一幅反应克里诺林笨拙累赘的绘画：穿着克里诺林的妇女下车的时候跌倒

19世纪晚期——新型紧身衣崭露头角

　　19世纪后期到1914年的世界服装经历了一个从传统封闭式观念向现代开放式观念转变的过程，女性逐渐从紧身衣和撑裙的束缚中解放出来……

古代欧洲女子的内衣—19世纪后期

古代欧洲女子的内衣—1860～69年

　　1860～69年美国的贴身内衣，黑色的塔夫绸，上边缘用黑色蕾丝装饰，前片中央用珠子装饰。 

古代欧洲女子的内衣—19世纪60年代

　　19世纪60年代美国黑丝绸贴身内衣，前片中央有蕾丝，上边缘用打褶来装饰，内衣的下半部前、后都有长长的倒三角形装饰。

　　1878年美国贴身内衣，象牙白的棉布色丁内衣，用骨制衬垫依托，前片中央使用钩状纽扣，背部用带子系住，上边缘用蕾丝装饰。

　　1879年美国白色棉布内衣，打了褶的三角形罩面，两条窄窄的白色肩带将罩面和后背部分连接起来，前片的中央用扣子扣住，背后用带子系住。

古代欧洲女子的内衣—1887年

　　1887年，上边缘镶有象牙白蕾丝的美国蓝丝绸内衣的缩小模型前片中央是钩状纽扣，后背有带子系住，实物有10英寸长。

　　19世纪后期到1914年的世界服装经历了一个从传统封闭式观念向现代开放式观念转变的过程，女性逐渐从紧身衣和撑裙的束缚中解放出来。

　　普法战争以后，巴黎公社成立，女装发展一度沉寂，后来成立的共和国中，服装的机能性得到一定的重视，克里诺林被放弃，17世纪末、18世纪末两次出现的臀垫——巴斯尔（bustle）又一次复活，流行于70到80年代，因此这一时期被成为巴斯尔时代。新型的巴斯尔是用铁丝或鲸须制成的向后突出的衬裙，被称为“克里诺莱特”(crinolette），裙子上下都是很紧身的样式。与臀部的后突相呼应，紧身胸衣把胸部高高托起，把腹部压平，强调“前突后翘”。这种极端的外形到90年代变成为优美的S形。这种从侧面看起成S形的女装风格，被成为S形时代。紧身胸衣在整形中继续发挥重要作用，新技术的发明也使得其技术与工艺不断进步，1870年到20世纪初，紧身胸衣的造型和构成基本上具备了现代紧身胸衣的要素。其制作方法有两种：一种是为了突出乳房和臀部的浑圆的造型而施加三角形档布的方法；另一种是通过数片形状不同的布纵向拼合成合乎身体起伏的造型。60年代末，发明了蒸汽定型法，将胸衣做好以后，整个涂上糨糊放入金属制成的模子里用蒸汽定型。1873年，人们创造出前面开合的紧身胸衣，因下腹部造型宛如西洋梨一样，故法国人称做“busc enpoire”。其用料非常考究，装饰华美。1900年，嘎歇·萨罗特夫人（Madame Gaches Sarraute）发明了卫生型紧身胸衣，其特征是前面内嵌金属条或鲸须在腹部呈平直的直线，从胸部到腹部造型呈直线形。后来又在这种胸衣下端装上吊袜带。这种压腹式紧身胸衣上端很低，丰满的乳房似乎从紧身胸衣上冒出来，其构成是通过布的纵向拼结完成的，布的块数多达20片，为了表现臀部，加入了许多三角形档布，这种紧身胸衣构成了S形女装的基础。

克里诺莱特

克里诺莱特的构造

S形女装，1894

紧身胸衣的罪与罚

　　死亡Corset
　　1851年就曾发生紧身胸衣（corset）死亡事件，一名女子因为紧身胸衣的压力，导致三根肋骨压迫肝脏而猝死。这一意外在当时欧美医学界引起很大回响，埋下「反女性紧身胸衣」的火种。支持者来自各阶层：认为女性紧身胸衣引起内脏器官变形的医生；认为女性成为紧身胸衣和裙撑附属品的女权主义者；还有美学家、艺术家也开始猛烈评击这奇怪又滑稽可笑的服饰。

　　纤腰炼狱
　　追求畸形瘦腰是病态，无节制的「摆阔」亦是病态。女士们无理性地摆阔——裙摆越来越阔，甚至可藏起两三个人在裙里面，导致行动不便，一步一惊心也无所谓。但有人觉得有所谓的，1856年在法国上演了名为《喧闹的衣裳》讽刺剧，女演员穿上夸张的钢铁大伞裙登场，嘲笑它犹如牢狱般囚禁着女性的腰肢，试图唤起人们的醒觉。

　　伪善Corset
　　紧身胸衣和裙撑能横行无忌，与当时伪善的性观念有关。在男性主导的社会，要求女性既要贤淑又要性感，由此催生紧身胸衣，造成低胸窄腰阔摆的时装风行一时。时装，的确可心反映时代。

20世纪——紧身胸衣覆灭，女子得到解放

　　20世纪，女权运动风起云涌，妇女们要求与男子平等参与工作，而紧身胸衣和裙撑摧残了女子身体的发育与健康，也无法适应现代女子的工作与生活需要，因而改革的呼声日益高涨……

古代欧洲女子的内衣—20世纪初期

古代欧洲女子的内衣—1905年

　　1905年美国茶色玫瑰色丁紧身胸衣，前片中心线使用钩扣，后背用带子系住。

能把人勒晕的紧身内衣

　　20世纪，女权运动风起云涌，妇女们要求与男子平等参与工作，而紧身胸衣和裙撑摧残了女子身体的发育与健康，也无法适应现代女子的工作与生活需要，因而改革的呼声日益高涨。1900年，法国妇女夏洛特(Sarrautte)对传统的紧身胸衣进行了改造，发明了“健康胸衣”，即把紧身胸衣的上部边缘从乳房中部挪至下部，使乳房摆脱了束缚，这种胸衣就是后来的文胸。1908年，法国设计师保尔·波阿莱（Paul Poiret）在当年的伦敦发布会上发表了一系列取消紧身胸衣的突破性时装。

　　当后来女装逐渐从S形向直线形转化时，胸衣也逐渐变长，拼接的片数减少，坚硬的嵌条也减少了，臀部插入弹性布。紧身胸衣的下延逐渐延伸，甚至出现腰围以下43厘米，把整个臀部都包裹起来的式样，这样致使女人坐时都相当困难（大家回忆一下《泰坦尼克号》上罗丝穿着直线形女装走下汽车时的妖娆身段）。可以说紧身胸衣快要进入了最后的时光。第一次世界大战的爆发把大量妇女送入工厂和医院，男人们战死疆场，女人们则承担起他们留下的繁重工作。累赘烦琐的传统女装严重阻碍了工作而被彻底抛弃，服装的机能性被强调了出来，出现了简洁、质朴，符合战争氛围的军服式女装，因此紧身胸衣遭到全面废弃。一战后的经济大萧条期间，由于纸醉金迷、醉生梦死的颓废生活观的兴起，紧身胸衣曾经短暂的在欧美时装界复兴过一个时期，尤其富有意味的是，就在二战已经山雨欲来风满楼的时候，巴黎盛行的时装风格竟然颇为类似普法战争爆发前的风格，这莫非是时装界对战争前景的一次精彩预测？不过总得说来，由于现代主义美学运动的蓬勃（包豪斯等）和左派思想的流行，以及以夏奈尔为代表的现代女装潮流的兴起，传统服装已经无法再取得全面复兴，现代女装占据历史舞台的时刻已经到来。在经过长达300多年的流行以后，紧身胸衣终于让位于简便适用的胸罩，退出了女用内衣的主流（当然那些为腰身烦恼的女性们还是离不开紧身胸衣的）。

直线形女装 1911

紧身胸衣与吊袜带结合

二十世纪三十年代紧身胸衣留下了最后的倩影

一张著名的照片，将紧身胸衣所塑造的S形曲线的优美与畸形进行了完美的表现

　　好莱坞明星引导了20世纪30年代追求苗条、柔雅以及曲线美的时尚。女士们对银幕上的“性感女神”极为崇拜， 并模仿这些女明星们的化妆和着装，例如葛莉塔·嘉宝(Greta Garbo)、马琳·帝特里奇(Marlene Dietrich)、珍·哈罗(Jean Harlow)、梅伊·韦斯特(Mae West)以及琼·克拉福(Joan Crawford)等。美国和法国的服装设计师们应用能贴着身体的、显示性感线条的、柔软而优美的缎子和双绉面料，为好莱坞明星们，也为富裕的、上流社会的顾客设计和提供她们所渴望的服装。法国设计师玛代赖·维奥奈特(Madeleine Vionnet)推出的“斜裁”(交叉穿过自然纹理剪裁面料)特别能发挥这方面的作用。它创造了细长外形的内衣，滑过臀部和腰部，隔开双乳，使胸部线条成为时髦的重点。

　　为了展现身材苗条的美感，一种新型的内衣成为了必需品。这种新型内衣大多采用了新的人造纤维，从人造丝到弹性网状材料。它们虽然都很实用，但又过于单调，因为，为了保持线条的流畅，装饰就需限制到最少量。英国“时尚”杂志刊载的实用性内衣，使女性显得没有生气。一些随意的装饰往往能起到画龙点睛的作用，于是同意这种观点的人们倾向于使用世纪初的罗曼蒂克式的内衣。

　　30年代后期，美国杜邦公司注册了第一个尼龙专利。尼龙纤维质轻、强度高、柔软，并能织出不同重量的纱线，其织物不需熨烫，挂起来可以很快地晾干，它是制作乳罩的理想材料，不久后人们就发现，在所有内衣中都有尼龙的痕迹。1939年巴黎春季博览会上，展示了一种全新的内衣：新的漏沙瓶式的身形，收小腰部，突出胸部和臀部。但是世界形势的发展压制了时装的发展，就在这一年，随着二次大战的爆发，世界又陷入了危机之中。几乎是在十年之后，这样的时装才再次浮出水面。

　　二战导致经济衰弱、物质缺乏，内衣成了奢侈品，导致胸衣无论在功能和款式上都带有功利主义色彩。1945年战争结束，虽然随后的几年仍执行着战时的配给制，但欧洲的女士们又开始渴望展现女性魅力。克里斯汀·迪奥于1947年在巴黎发布了献给这些女性们的“迪奥新风格”，英国《图片时报》评语是：“不再有慵懒的肩膀，而是紧束的腰带和臀部垫衬的宽大的裙子……这些服装只能是巴黎制造，因为只有巴黎才敢进行这种大胆的尝试。”

　　“迪奥新风格”款式的关键是它腰上的细小“腰带”，这当初是由马斯尔·鲁采斯(Marcel Rochas)于1945年设计的一新款胸衣。在美国名为“肚带”，在英国称为“蜂腰带”，而在法国则称为“胡蜂腰”。这种腰衣有条12～20厘米的长撑骨腰带，以后逐渐演变成与衬裙结合的腰围，另一种演变是不带撑骨而只需穿戴乳罩的轻柔服装。《时尚》杂志描述其为：“体形不只是上帝赐给的，风度优雅靠的是良好的锻炼和合适的胸衣。锻炼靠的是意志，而胸衣靠的是明智选择。”

　　20世纪50年代，很多欧洲著名的女性时装店与内衣业关系密切。伦敦时装设计师协会与一些内衣公司如贝勒公司结合起来进行工作，另一些时装，如克里斯汀·迪奥的时装店则有自己的内衣设计师，其麾下的模特在T型台上享有盛誉。

现代社会——女性苦难终结了吗？

　　说到最后，我不禁为现代妇女能够摆脱紧身胸衣和缠足的“压迫”而健康的生活而感到庆幸，但是仔细一想却未必如此。抽脂、整容、丰胸、提臀、节食、跳操……现代社会的“新女性”们在折磨自己上面并不逊色于自己的前辈。女人的苦难还远未结束。

现代社会的一个另类实例：sylphide，用紧身胸衣塑造17英寸腰身

　　女权主义者把这些归咎于男人的病态审美和对话语权的垄断。但是她们忘了，选择从来都是双向的，当女人们为了美丽而忍受苦难的时候，男人们也在为事业而劳累奔波。有多少女子死于神经性厌食，就有多少男子因为过劳致死。只要两性社会还存在，女人们的苦难就永远不会结束，男人们也是如此。