布洛芬混悬液多久出汗:旅游摄影技术指导

第四节：分类技术指导：
A，旅游摄影之风光篇
1，风光摄影综述：稳定压倒一切
2，风光构图注意事项
3，白天的风景拍摄（不使用三脚架）
4，弱光/夜晚的风景拍摄（使用三脚架）
5，两种特殊风景的拍摄
a，车流、瀑布和星光
b，焰火与烟花
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1，风光摄影综述：稳定压倒一切
旅游摄影第一重要的是拍风景。说到风光，我们第一就会想到明信片、画册以及挂历，这些图片共同的特点就是特别清晰。邓小平说过：稳定压倒一切。要拍出超清晰的照片只有一个办法，那就是相机要超级稳定，杜绝任何震动。最重要的是以下三点：
1，尽一切可能使相机稳定，杜绝任何振动；
2，相机设定在最佳光圈F8或更小（如F11，16)；
3，ISO设定要尽量低，如ISO100。
为什么要ISO100？因为ISO最低时噪点最少，图片最细腻。ISO400以上的风光片是惨不忍睹的。请注意有小部分数码单反如SONY的A700和Nikon D300，它们的动态范围最佳在ISO200。
为什么要F8？因为镜头在中等光圈的解像度最高。为什么有时需要F16甚至F22？因为最大景深要求光圈F22。如果景深的重要性超过解像度，那就只能优先照顾景深。
曝光准确性基本不用担心，现代相机的区域（平均）测光都很准。但光线反差很大的时候要注意加以曝光补偿。比如日出前后，光照强度变化非常大（有云时尤甚），要不停的回放看图片效果，及时加减曝光。
重点提一下逆光拍摄。一般来说，当取景框里有特别明亮的物体如太阳和街灯时，相机的测光系统会误认为整体光照都很强。此时一般我们要手动增加曝光量。具体加多少要看具体场景和机型而定。也可改用点测光，避开太阳和街灯，对准你认为最重要的局部来测光。
关于稳定性，并不是说任何时候都必须三脚架。如果光线非常好，快门速度已经高于安全速度好几倍，又或某些特殊情况无法使用三脚架，手持相机也要拍。本章把风光摄影在技术上分为两类：使用三脚架和不使用三脚架。
2，风光构图注意事项
在讨论光圈快门等技术活之前，先说几句构图。总体来说依然应该遵守第三节提到的构图原则，以黄金分割为主，辅以对称，搞点前景，并注意留白。
风光图片的留白往往指天空，也就是天空在图片中占多大比例。一般来说从1/3到1/6都可以。如果天空云彩漂亮就多留，反之则少。如果遇到罕见的戏剧化天空如火烧云，那就干脆反客为主，以天空为主体。
戏剧化的光线也是风光摄影需要刻意找寻的。所谓戏剧化就是明暗或者颜色对比很强烈的场景。拍摄风光要时刻注意那种偶尔钻出来的一缕缕的光线。遇到这种场景要眼疾手快地狂拍，必要时采取包围曝光。

对比强烈的光线案例
风光构图另外一个重要问题就是参照物。有人拍了很多名山大川，自己看着很雄伟，但外人却感觉不到，因为没有参照物，谁知道是不是假山？参照物很重要，它可以是人，亭子，汽车，房子，任何知道大小的物体都行，用以衬托山川的雄伟。参照物还能起到视觉焦点的作用，乃点睛之笔。如果不能确定是否应该包含参照物，那就包含与否都拍，反正数码片子不要胶卷钱。
这里顺便说说地平线。一般情况下地平线一定要平，如果云台上有水准仪是最好。除非你要的就是那种把人脖子扭断的视觉效果。


参照物示意图
风光拍摄前踩点很重要。会当凌绝顶，一览众山小。拍风景最要找的是制高点。到景点就要打听最高点在哪里。大全景当然要拍，爬到山顶满眼风光，很多人上来就换上广角镜头，但不要忘记也换上70-200/300mm中长焦镜头，选最漂亮最有特色的局部也拍几张。构图要简洁，切忌贪多是我们的一贯原则。以下为在制高点用中长焦拍摄之案例：



30楼屋顶拍摄的长沙湘江大桥，105mm中焦距
上海东方明珠电视塔观景台所拍的黄浦江，135mm中长焦
在酒店50楼用85mm中焦距拍摄的新加坡金融区
踩点首先是家庭作业（查资料图片）；第二，到达旅游点赶紧找当地明信片和画册，看看哪几张拍得最漂亮，然后问店家是在哪拍的？ 地点确定，然后扛着三脚架去那地方守着，只要有足够的耐心等光线，这风光糖水片就搞定了。这些当地明信片一般都包含旅游点的地标建筑，北京肯定要有天安门，拉萨一定会有布达拉宫。包含地标建筑的风光片是旅游摄影的首要目标。
模仿明信片并没有什么不好，有谁生下来就写得一手漂亮的毛笔字？大家都是从临摹开始。运气好的话在临摹的过程中我们还能发现比市售明信片更好的构图。
3，白天的风景拍摄（不使用三脚架）
点踩好了，在作案的具体实施阶段，最重要的还是稳定性。基本原则：时刻记住安全快门速度是焦距的倒数，如50mm焦距拍摄时最慢要用1/50秒快门，最好再快点，1/125乃至1/250秒，越快越好。为此要不惜使用高ISO/大光圈。
不管凡事需有度，没有必要一味追求超高快门速度，超出安全快门速度两三倍即可。保证速度后也要适当考虑最佳光圈（F8）和尽量低的ISO。在万不得已不能使用三脚架的情况下，手持拍摄注意事项有：
I，坚持双手持机，即便口袋小DC也要如此。
II，光线不佳时只要手持相机，就习惯性打开机身或镜头防抖。
III，两腿前后站立，不要平行站立。
IV，尽可能寻找身体支撑，如靠墙或树站立，或手肘撑在栏杆或窗台上等。
V，按快门要温柔，呼吸要均匀，也可短时停止呼吸。按下去切忌突然加速。
VI，如果觉得这张照片有糊掉的嫌疑，那就赶紧重复多拍几张。
关于防抖的补充说明：打开防抖后按快门不要太快，防抖系统从启动到稳定下来需要0.5到1.5秒，别在这个时间内触发快门，要等防抖系统稳定之后才触发快门。按快门坚持慢速和匀速总是正确的。对于转瞬即逝的街头抓拍，有时不得已需要迅速按下快门，如果光线条件好走在大街上，建议干脆关闭防抖。
4，弱光/夜晚的风景拍摄（使用三脚架）
时间和耐心对弱光拍摄非常重要。最能拍出好风光的时间是日出和日落时分。如果日出为早上七点，你需要提早一个小时起来去踩点，然后架好三角架在那等着。也可提前一天踩点。日落时分先别忙着吃饭，这时的天空往往是最戏剧化的。而夜景的最佳时段是在黄昏，天快黑但还没完全黑的15分钟左右。此时建筑物的轮廓还依稀可辨，而灯光已经很突出。再晚半小时就黑乎乎的，除了灯光什么都看不见了，明暗反差太大。适合拍摄漂亮夜色（深蓝色背景）的时间往往只有短短的15分钟。
等待拉萨（时间和耐心非常重要）
夜景经常需要曝光数秒、数分钟以至数小时，这必需一个稳定的三角架及云台。其次要坚决用快门线。一个几百元的狗头以中小光圈固定在稳定的三角架上用快门线，比一个上万元的专业镜头手持拍摄的效果要好N倍。
再次强调三脚架。我发现不少摄影者的相机和镜头都很高级，但他们没有随身携带三角架的习惯，要不就是用着一个晃晃悠悠的劣质三角架。真不知道他们在想什么。一旦相机端不稳或架不稳，在机身和镜头上的投资都将化为乌有。三脚架还能让我们养成严谨的摄影习惯。相机老拿在手上容易啪啪的一顿扫射，习惯不好。
没有三角架就不要谈严肃的风光摄影。在体力所及范围内扛上一个尽量大的三角架，最好任何时候都不离身。克服困难也要带上。三脚架也正是职业风光摄影师和业余爱好者的主要区别。加拿大风光摄影权威之一Michael Reichmann 说过：我有三个三角架，它们分别是：大的，更大的，最大的（big, bigger, and the biggest）。
我本人有点不稳定恐惧症，连风吹对三脚架的微小晃动都很担心，经常在三脚架下挂石头或摄影包以增加稳定性（注意石头和摄影包别晃）。有时候在大桥上拍，三角架本身的稳定性没问题，但汽车引起桥面振动也让我心惊肉跳，都快成神经病了。
一般来说，相机一上三脚架我会就习惯性地干两件事：1，打开反光板预升功能；2，关闭相机或镜头的防抖功能。不管是CCD防抖还是镜头防抖，那都是在手持相机时发挥作用的，在三脚架上防抖功能反而会使图片清晰度下降。虽然最新型的镜头号称能自动关闭防抖（据说能自动探测是否使用了三脚架），但保险起见还是手动把它关了吧，一秒钟的事。
谈一下反光板预锁/预升（MLU，mirror lock up)。单反相机一按快门就会咣当或者咔嚓的一声，这是因为反光板要先翻上去，然后再打开快门曝光。反光板的上翻会撞击相机产生微小震动使照片发糊，虽然很微小，但如果图片放大到12寸以上还是能看出来，快门速度在1/10秒左右时反光板震动产生的模糊尤为突出。
反光板预锁实际上就是按两次快门才拍一张照片。按第一下快门时反光板翻上去，此时请耐心等待三秒钟，等微小震动完全消失，再按一次快门，完成拍摄。反光板预锁一般是结合快门线使用的，因为直接按快门的手很难做到完全不抖。
口袋小数码相机和M4/3系统相机没有反光板，无需担心反光板预锁问题。没带快门线也不要紧，可用自拍代替。
用三脚架拍夜景风光推荐用光圈优先Aperture Priority。也可用M档全手动控制光圈和快门。夜景风光千万不要使用相机的绿色自动档或者半自动P档。高速快门能防止抖动，弱光下相机内的电脑选择的曝光组合是尽量高速的快门和最大光圈，一个镜头在最大光圈下解像力是最差的，所以不能用P档。
城市夜景为了显得灯火辉煌，略微过曝光是必要的。具体过曝1/3档，半档或一整档要看你自己的喜好，和此相机对夜景测光的准确性。拍摄时要及时回放看效果。
夜景拍摄的准备工作：秋冬季要注意多带衣服，戴上半指手套，一个小保温水壶。夏季要注意带上花露水等驱蚊用品。其次要带个小手电，有时候目标太暗以至于无法自动对焦，手电可以照明让相机对上焦。手电照也不管用？那就目测一下距离然后手动对焦，或者干脆设置到无限远。
关于滤色镜，夜景一般不用偏振镜，白天偏振镜也不要滥用，比划一下效果，必要时才用。UV镜我从来不用。灰渐变滤色镜也带一个吧，夜景明暗反差很大时用得着。没有渐变镜也行，包围曝光三张再PS后期合成，效果也很好。还建议带个黑色小纸片，明暗反差太大时可在镜头前局部遮挡。
5，两种特殊风景的拍摄
a，车流、瀑布、喷泉和星光
瀑布和夜景车流看起来一点也不相关，一个白天一个晚上，但拍摄方法是相同的，那就是用三角架进行长时间曝光。拍摄瀑布最短的曝光时间也需要半秒，常用2秒，这样流水就能在底片（或CCD）上滑过，得到如雾似烟的效果。车流需要更长的曝光时间，通常在十秒以上，有时超过三十秒，这样车灯才能滑过相当的距离。具体多少秒可以自己试。推荐步骤如下：

世界最大喷泉，新加坡新达城的财富之泉。曝光约四秒。三百万像素的佳能G1小DC拍摄。

湖南株洲炎陵县桃源洞东坑瀑布局部。曝光1秒，光圈f8，使用偏振镜。三百万像素的佳能G1小DC拍摄。

曝光约十秒的长沙火车站喷泉
第一步，先把ISO调到最低，一般来说是ISO100。
第二步，确定测光模式。瀑布和车流一般用局域平均测光即可，中央重点也可以。
第三步，确定拍摄模式。可以用光圈优先，快门优先或者全手动，任何一种都可以：
光圈优先：对135数码单反来说我们应该把光圈设为最佳解像度f8或者f11。把相机顶上的主转盘打到Av（或A)，然后设置光圈f11，对准瀑布半按快门，相机就自动给出能准确曝光的快门速度。如果快门速度不够慢，只有1/4秒怎么办？ 减小光圈即可，从f11减小到f16。如果减小到f22还是达不到一秒的快门速度怎么办？此时可以使用偏振镜，它像墨镜一样能起到减光的效果，进一步降低快门速度。偏振镜一般可以使快门速度降低两档，比如从1/4秒降到1秒。偏振镜还有消除树叶和水面反光的作用。当然我们也可以使用减光镜（中灰镜），其作用类似墨镜。中灰镜有2x、4x、8x等不同规格，数值越大减光性越强。
上海外滩。光圈f16，曝光约20秒
快门（速度）优先：把相机主转盘打到Tv（或者S）快门优先模式。拍瀑布一般设速度1秒以上，车流多用10秒以上。确定构图，半按快门，相机就能自动给出能准确曝光的光圈。如果是f11那是最好。如果是f5.6或者f4也不要紧，进一步减低快门速度即可，f5.6两秒、f8四秒以及f11八秒都能正确曝光。
全手动：把相机的主转盘打到M，同时调整快门和光圈，观察相机的测光指示，等达到中间值（不+也不-)时按下快门即可。
综上所述，光圈优先、快门优先或全手动模式其实是殊途同归，都是为了要达到两秒或者更长的曝光时间，并使用最佳光圈。如果不行就继续把光圈开小（此时景深也会变大）。如果开到f22最小光圈还是不能正确曝光就使用滤色镜。
拍瀑布如果你想拍得幽暗些，减低曝光半档即可。拍车流如果你想拍得金碧辉煌一些，增加曝光半档或一档就行。
如果极端一点，把曝光时间延长到一个小时（3600秒）甚至更长，黑漆漆的夜空也能拍出漂亮的星星轨迹。地球每十四分钟转动一度，星星的光虽然很弱，但曝光两个小时就亮了，还会拉出漂亮的轨迹。夜空都是黑漆漆的，我们的肉眼其实看不到这些轨迹。从这个角度来说，瀑布车流和星星轨迹的照片都是造假。假得漂亮一些，就艺术了。
珠穆朗玛的星空。晚11点到凌晨3点4小时曝光。
拍瀑布或夜景车流严重推荐使用快门线以彻底消除手震。如果没有快门线就用自拍，反正手别碰相机。如果是拍星空，快门线就是必须的，总不可能手钉在快门上几个小时吧？
焰火与烟花
逢年过节经常有烟花焰火表演，很多人觉得看起来容易拍起来难。其实拍礼花和城市夜景的方法是一样的，那就是1，尽一切可能使相机稳定，杜绝一切振动；2，设定最佳光圈F8，ISO设定在最低（如100）；3，想办法包含一个醒目的前景。前景很重要，要不然世界各地哪里的烟花都一个样子。

在这张示范图片里我选择了鱼尾狮为前景，在新加坡没有比作为国家象征的鱼尾狮更好的前景了。数据：B门, 3.9秒, F7.1, ISO100, EF28-135镜头 @ 28mm, 三脚架，快门线，手动对焦到无限远。
推荐光圈F8要灵活掌握，如果拍了两张发现欠曝严重，那就赶紧加大光圈，反之则缩小光圈。曝光时间一般建议4秒以上，看单个烟花燃放时间的长短。之所以要4秒以上是要拍出烟花拖着长尾巴升空然后炸开，显得有动感。
数码单反拍摄我建议用B门和快门线。B门可以任意控制曝光时间，快门按下去几秒就曝几秒，可根据烟花升空的情况灵活掌握。比如你可以曝光10秒以便让更多烟花炸开，但也要注意别过曝太多。这必须用三脚架。如果连续几张都是一个角度相机纹丝不动的话，后期还可以PS做叠加，显得灿烂无比。
B，旅游摄影之建筑篇 - 寻找有趣的形状
大部分建筑本身是对称的，所以在构图上我们应该以对称为主，黄金分割为辅，可能的话搞点前景，并注意留白。此外，因为建筑设计本身是以形状取胜，所以建筑图片最重要的是寻找有趣的形状，如圆形，L形，V型，三角形。如果建筑物全局的形状不好找，局部的也行。腿要勤快，如果构图不满意就绕着建筑走，不同距离不同角度看看，直到发现满意的形状为止。以下为有趣形状举例：


上海火车南站候车室
新加坡Gateway Tower局部
北京国家大剧院


上海金茂大厦
新加坡居民楼
北京天安门
上图左一和左二都是正面拍摄，全对称结构，稍嫌呆板。从侧面拍摄画面会活泼一些，如右边这张北京天安门就是45度角拍摄。
机位一般有仰视、平视和俯视三种。下面左边两张是典型的仰视，其特点是线条向上汇聚，夸张变形很严重。机位越靠近变形越大。这种变形有利于表现建筑物的高大雄伟。取景时要注意虽然两边线条是斜的，但图片最中间一定要垂直于地平线，否则建筑有倒塌的感觉。如果不想要这种变形，那就离它远点拍，等基本相当于平视取景时汇聚变形就消失了（下排最右边那张）。




左边这张是新加坡金融区，典型的俯视拍摄，线条向下汇聚，与仰视相反。当时为阴雨，天空没什么特色，所以天空只占很小部分。Sigma适马17-35mm镜头@20mm.

这张新加坡淡宾尼购物中心也是俯视拍摄，线条向下汇聚，建筑物的内景俯视。构图基本遵循了黄金分割，天花板占了图片上部约25%的面积。佳能1ds MARK II相机，Sigma适马17-35mm镜头@20mm，ISO1250，手持拍摄。

岳麓书院

长沙富丽华酒店客房

长沙北正街天主教堂
上面三张都是在三脚架上拍的，Sigma适马17-35mm镜头，20mm左右的广角。前两张基本平视，所以没有线条向上或向下汇聚的问题。拍室内一般常用20mm左右的广角镜头，能夸大空间感，使本来没多大的房子显得很大，这也正是酒店和房地产商最喜欢的。

新加坡会展中心Expo地铁站。天空为漂亮的蓝色，很显然是在傍晚拍的 - 夜景的最佳时段。Sigma适马17-35mm镜头@20mm。由于大广角加仰拍，变形非常严重，整个屋顶变成了一个大椭圆。变形虽不好，但将计就计也能搞出有强烈视觉冲击力的效果来。

虽然拍建筑常用广角镜头，但并不是说中长焦就不用。在拍摄建筑物局部，以及远距离拍摄时依然离不开长焦。左图为200mm焦距拍摄的新加坡印度庙。右图为105mm中焦距拍摄的北京前门局部。
广义来说建筑也是风光摄影的一部分，所以前面提到的风光摄影技术原则同样适用于建筑摄影，那就是：
1，尽一切可能使相机稳定，杜绝一切振动；
2，相机设定在最佳光圈F8或更小（如F11，16)，ISO设定在最低；
3，确定是否包含参照物。
除了建筑的外形，建筑物的内部也是重要的拍摄对象。但很多大厦的保安人员都不让拍照，尤其当你手持体积巨大的数码单反时。办法1，事先联系大厦管理部门取得许可；2，偷偷进来，拍了就走。搞许可证太费事，但溜进来拍了就跑意味着无法使用三脚架，有时只能使用高ISO或者大光圈。这世上没有完美的事，清晰度稍差总比没拍到好吧？
拍建筑物内景一般需要广角镜头，如果偷拍，进来之前就要换好广角镜，把ISO设置在400或更高，打开防抖，隐蔽进入，拍了就撤。一般商业建筑这样干都没问题，但宗教建筑比如寺庙，最好还是事先联系好。
C，旅游摄影之静物与特写
有当地特色的物品是旅游摄影的重要内容。静物的拍摄我依然推荐三条：
1，尽一切可能使相机稳定，杜绝一切振动；
2，相机设定在最佳光圈F8，ISO设定在最低（如100）；
3，以满框构图为主，且尽量简化背景。
对静物与特写，参照物并不是必须，所以省略参照物，增加满框构图和背景简化。 第1和2与风光摄影完全一样，同样需要清晰的图像，尽量用三角架和快门线，有反光板预锁的必须用上。总之相机的稳定性至高无上。
拍摄静物用简洁的背景突出主体非常重要，就如同证件照用单一的红布背景突出大脑袋一样。举我在西藏拍的一个木碗为例。当时为了突出木碗实在找不到一个暗背景，我就把黑色羽绒衣脱下来当背景。当时是左边窗户的单一直射光，我就把白色茶杯托盘竖在右边当反光板用。西藏普兰县以银边木碗出名。佳能G1数码相机，ISO50，三角架，微距模式，十秒自拍。
拍摄微距要注意精确对焦，因为景深非常浅，一不小心焦点就跑了，背景清楚而主体模糊。
图：背景的调整。西藏普兰木碗。
虽然建议光圈F8/11（镜头的最佳解像度），但也没必要生搬硬套，如果虚化背景很重要，则可用F4，F2.8甚至更大。如果你需要背景也清楚，则可用光圈F16或更小。 对于建议的ISO100也是一样，必要时也可用高ISO。比如我在北京拍这个冰糖葫芦，当时排队的人群挤来挤去，不可能用三脚架，而且风吹得糖葫芦直晃，要用尽可能高的快门速度才能把这个糖葫芦定格，于是我用了ISO400，最大光圈F5.6，这才达到 了1/125秒的较高快门速度，基本满足了1/135秒的安全快门要求（这里的焦距是135mm）。虽然不是最佳解像度，但基本满意。
图：北京街头冰糖葫芦
如果拍糖葫芦时风再大点，我会毫不犹豫的用ISO800甚至更高。摄影的几个基本元素经常互相矛盾，不可能同时满足，比如大光圈和锐度，大光圈和大景深，高ISO和低噪点。如何选择要看我们的主要目标是什么，力保一个，放弃其他。
这张图片也说明紧凑的构图是静物特写必需的。没必要把一大束糖葫芦都拍全，只选最有特色的这个核桃糖葫芦，像个大笑脸。别人应该能想象这是一大束冰糖葫芦的一部分。
静物特写之博物馆篇
大型博物馆也是旅游常去之处，尤其中国自2008年以来大多数博物馆免费开放，这个天上掉下来的馅饼不吃实在可惜。如何把博物馆的图片拍好，这里简单总结：
1，别穿白色衣裤，避免任何浅色衣服，纯黑色最好。浅色衣服玻璃反光严重。
2，展品的正面侧面都拍两张，构图一般把图片拍满框。 因为玻璃反光严重，我一般都绕着展品转一圈，在反光最小处拍摄。
3，一般不用UV镜和遮光罩。选好角度后，把镜头紧紧抵住玻璃拍摄。镜头抵玻璃有两个好处：a,进一步减少反光；b，减少相机的震动保证图片清晰。
         
4，选择RAW图片存储格式，最好不要存JPEG。展品的照明光源很复杂，冷暖色参杂，色温不好判断。JPEG后期调整白平衡难度较大。
5，成百上千的展品会把人搞晕，为了避免后期张冠李戴，每拍一张RAW后立即对着展品的说明标牌拍一张。请注意立即，不然还是有张冠李戴的可能。拍展品说明用JPEG即可，RAW太大了。
6， 光看图片很难估计这展品到底有多大，拍一些包含参照物的图片很有必要，通常我是都把观众包含在图片里面。展品都是死的，图片包含人物也有利于活跃气氛，让看图的人有身临其境之感。
  
7，如果主要目的是拍照，最好去之前打电话问是否允许拍照。不准拍照可以联系博物馆办公室，称自己是职业摄影师并许诺免费（或低价）提供所拍图片给该馆使用。还不行的话可以继续跟他们磨，给点钱也许就让你拍了。
8，如果有数码单反DSLR最好。因为展品的照明不是很强，而且博物馆一般不许用闪光灯也不准用三角架，很多时候被迫使用ISO1000以上的感光度。绝大部分图片我都是用佳能Canon EF28-135IS拍摄，这个焦段基本够用。
9，要准备好足够的时间，仔细拍摄一个大型博物馆有时需要一整天，要带上矿泉水和干粮、备用电池和足够的存储卡。
10，不但要拍单个的展品的特写，还要拍展厅内景，最后还要拍博物馆建筑外景，这才是一个完整的博物馆专题。
D，旅游摄影之人物篇
旅游途中拍人物的机会是很多的，当地人长相打扮都颇有特色，会使我们的相机忙个不停。构图当以简单为主，肖像照就似大头贴，按护照和身份证照片的要求办事，和前面提到的满框构图原则一致。以下为大头照案例：


不过凡事别走极端，不可一味追求大头照。如果少数民族衣服很漂亮，那就把上衣拍全。如果裤子也漂亮就拍全身。简洁构图也不可盲目，看看下面这些案例，如果只拍大脑袋不拍上半身，效果会怎样呢？


除了大头照和半身像，如果人物周围的东西能起到交待环境和烘托人物的作用，那就别管大头照原则了，连人带物一起拍吧。此时就不是纯肖像摄影了，称之为环境人像更准确些。


环境人像案例
在光圈快门等具体操作上，肖像照教科书都推荐大光圈，这一般不错，大光圈小景深，除了大脑袋清楚，四周的杂物都模糊。而且大光圈意味着高速快门，能提高图片清晰度。但环境人像需注意，光圈太大会导致景深太浅，可能人脸部清晰而四周的物品模糊。实际街头抓拍我通常没用（大）光圈优先，用的P模式，ISO设定在较高的400，因为街头人物是转瞬即逝的，能抓住这个瞬间就是胜利。我只管眼睛去捕捉，一切技术活都交给相机的电脑。
不过话说回来，如果光线条件好则ISO能低则低，如ISO100/200。但光线差的阴雨天或清晨黄昏，过低的ISO会导致慢速快门，如果快门速度低于安全速度就不好了，就算你在防抖的辅助下端稳了相机，拍摄对象一动身或一转头，照片依然会糊。要时刻记住清晰的图像第一重要，为了清晰我们要毫不犹豫地使用高ISO或大光圈。高ISO噪点多，大光圈时锐度不佳，但这没办法，只能保第一重要的目标。
提两句摆拍的肖像。曾经有严肃的大侠反对摆拍，我认为大可不必。旅游摄影不是也不是车祸现场，摆拍抓拍一般均可。摆拍的最高境界是不露痕迹，达到抓拍的效果，这也是需要相当功力的，有时还意味着花时间与拍摄对象沟通，使他忘记你的相机。
人像的焦距一般推荐85或者135mm，这也是人像镜头的焦距。但并不推荐在街上用定焦人像镜头，因为灵活性太差。标准变焦头的焦距一般都涵盖从小广角28mm到85mm，方便灵活，适合抓拍。上面举例的那些人像大部分都是EF28-135标准变焦镜头拍的。
用标准变焦镜头拍大头照，这往往意味着离拍摄对象只有一两米的距离。对于性格内向的同学这需要相当的勇气。没办法，只能脸皮厚一点。也可采用慢慢靠近法，或声东击西法，装作拍别的东西，然后突然转向拍他。有一点要注意，不少旅游点的居民在发现你拍他之后会问你要钱。这个风气不好，除了明码实价收费拍照之外，给现金是不可取的，给个笑脸吧。如果对方是商贩，那就在他摊子上买点什么小东西。或者干脆装日本人，听不懂。
大街上抓拍会不会有肖像权问题？如果只是回家自己欣赏当然没问题。照片上传到论坛或博客也基本没问题。但用于商业目的需谨慎。2005年5月北京海淀区法院就飞人刘翔诉北京《精品购物指南》侵犯肖像权作出了判决，刘翔败诉。此案关键在于报社使用刘翔肖像时是否为广告中的一部分。只要不直接用于广告，在报刊杂志上发表街头抓拍的肖像，一般不会构成侵犯肖像权。但谨慎起见，最好先和编辑或律师协商。对于聘用模特在旅游景点摆拍，那是另外一回事，签肖像协议是必须的。
E，旅游摄影之街头篇
如果说旅游摄影是万金油，旅游街头摄影就是十万金油。它涵盖一切，任何街上拍的都行。在数码相机全自动的今天，走在大街上随手按几下快门，世界上比这简单的事还真不多。街头摄影在技术上也最简单，一般全自动就行，如果嫌单反扎眼，傻瓜机也一样干活。不在乎你器材有多好，只要在那个关键时候你在那里，而且手里有一个相机。
器材虽然简单，但要拍出好的街头纪实作品也不是件容易的事。街头片子比较考功力，相机只是一个表达工具。你怎样观察人生百态，然后按下快门，把你的观察和思考用图片表达出来。相机这时只是思想的翻译工具。但是如果你从来没观察到，没感触到，那就没办法了。
怎样才算是好的街头摄影作品呢？本章开头说过：第一，一张好照片必须有一个鲜明的主题。但这实在没有太多标准可言。走在大街上，是什么让你感动然后按下快门呢？是一个孩子真切的笑脸？台阶上一朵摇曳的小花？或只是街尾一个场景突然让你想起故乡，你就把这个场景掐下来了。问题是，这些让你感动的东西也能让别人感动吗？这才是街头摄影最要考虑的问题。不过，有时单张照片看起来没有什么含义，一组照片加起来还有那么点味道，这街头摄影好坏的判断标准就更模糊了。
史上最执著的街头摄影狂热分子之一是尤金.阿杰特（Eugene Atget，1857-1927）。他30年如一日天天在巴黎街头战斗。Eugene Atget 晚年时曾感叹道：我拥有了整个巴黎。这些照片大部分就单张看来确实一般。但在近百年之后的今天，这些当时看起来单张无甚意义的照片变成了巴黎历史的重要写照，具有重要的文献（时间）价值，被誉为“毫无矫饰的现实主义”摄影作品。
街头摄影严格来说应该属于纪实摄影。好消息是，相对于风光糖水片，纪实图片更能在摄影史上占据一席之地。坏消息是，现在艺术界很乱，已经搞不清楚什么是作品什么是涂鸦了。比如罗伯特·弗兰克（Robert Frank）的那本《美国人》，美国自驾游组照，有些图片地平线都是斜的，有的连焦都没对准，但偏偏这些看起来很业余的图片被誉为开创了现代摄影新潮流，成了现代摄影的“圣经”之一。
啰嗦这么多主要是鼓励大家（包括我自己），片子看起来烂，但说不定哪天就艺术了。顶不济，100年之后也能成为“历史的重要写照，毫无矫饰的现实主义”摄影作品 ，就如尤金.阿杰特一样。
街头拍摄是参杂在风光、建筑、人像、静物等旅游摄影过程中的。比如拍建筑时前面有一群人躲不开，干脆把那群人包含进来就是街头纪实了。拍人像的时候视角再广一点，多交待点环境也就是街头摄影了。纯纪录性质的图片也行，那就在有限的取景框内尽量传达多一点信息，单张不行就组照。总之口袋里时刻揣个小数码就好。
街头摄影案例：

上海弄堂

上海地铁

凤凰县

新加坡Muscat street. 穆士卡特街。现代大楼，殖民地时期的老房子，丰田车，穆斯林妇女，街道指示牌，这张图片包含了很多信息。

拍建筑时前面有一群人躲不开，干脆把那群人包含进来就是街头纪实了。新加坡滨海艺术中心，滨海南恋人中心。
F，旅游合影
出门旅游拍几张到此一游的片子是必不可少的。这其实属于环境人像，此环境主要为地标建筑，或任何具有当地特色能证明到此一游的物体。简洁的构图仍然第一重要。地标建筑有时没必要都拍全，露出众所周知的局部即可。人物也是一样，有时半身即可，甚至脸部就行，没人会在意你穿的什么鞋。但裁剪人体要注意，从膝盖剪会给人截肢的观感；也别从腰部裁，以免给人腰斩的感觉。裁小腿和胸部较好。还有一点要注意：不要让背景物体与人的脑袋重叠，如一棵大树或比萨斜塔正好长在人头上，要错开一点。

地标建筑和人物各应该在图片面积中占多少比例？此问题没有标准答案，三七开，对半开，或其他比例均可。地标建筑和人物在图片中应该如何摆放？此问题也没有标准答案，黄金分割没错，上下或斜着对称也可。

理论上来说旅游合影任何焦距段都可以，但类似人眼视角的焦距一般在35-85mm，所以推荐此焦距，除非你要的就是大广角的夸张变形或超长焦的压抑感。
焦点一定要在人的脸部（眼睛）。如果要建筑物也特别清楚，那就用小光圈或换用广角镜头（注意别太广，否则人易变形）。左边这张图片用的F4大光圈，焦距135mm，背景一片模糊，已经看不出这是什么地方了。艺术人像经常这么干。
旅游留影大家都会喊茄子留个笑脸，不喊者也会做个V形手势。千篇一律的姿势会让人厌烦，正面的大笑脸腻了可以换侧面的试试，V形手势已经泛滥成灾，还是少用为佳，改回眸一笑较好。要记住摆拍的最高境界是看起来像抓拍。
合影留念常用三脚架自拍。白天光线足，用全自动即可，但夜景合影不能用全自动，光线暗相机会自动闪光，但机内小闪光灯的有效距离不超过8米，拍出来只有人清楚，背景依然漆黑一片。前面夜景风光说过，要拍出细腻的城市夜景需要三脚架，而且快门速度经常会在两秒以上。但曝光好几秒难免人会动，图片就糊了。正确的做法是用全手动M模式设定曝光2秒（拍好背景），同时打开闪光灯补光（拍好人物），这样漂亮的夜景人像就搞定了。
这里顺便介绍前帘同步与后帘同步（也就是慢速同步）。稍高档的闪光灯相机都有前帘或后帘同步选项。夜景合影2秒的话，相机快门先打开，持续曝光两秒。在这两秒之内闪光灯会触发照亮人脸，照片完成。但闪光的瞬间只有1/1000秒，到底是在快门打开后的瞬间触发闪光灯，还是在快门关闭前的瞬间触发闪光灯？都可以，前帘同步就是快门一打开就闪光，如果先曝光2秒，在快门即将关闭时才闪光则是后帘同步。夜景合影用后帘同步较多。




第六节：怎样从根本上提高旅游摄影水平
至此我们把旅游摄影的技术问题都梳理了一遍。但优秀照片的产生从根本上来说是一个思想问题而不是技术问题。我们触景生情，然后克服技术难关把感情用照片表达出来。如果触景生不了情，那就没办法了，最好的镜头也白搭，摄影技术再好也最多模仿明信片搞点风光片。一个摄影师需要有良好的思想功底才能拍好旅游人文图片。
如何从根本上提高旅游摄影水平？ 建议如下两点：
A，全面提高自己各方面的知识和修养
B，坚持神经质和独立思考
要拍好人文片应该首先加强自己的修养。一个有思想的头脑不是一天得来的。需要全方位的阅读，文学，哲学，历史，天文地理，抽象思维和逻辑思维等等，尽可能扩展知识面。《读者》《家庭》之类的煽情小杂志犹如快餐，吃多了会营养不良，最好少看。我们要强迫自己每年啃几本公认的各领域的权威著作，这才是思想的大餐。 第一阶段推荐十本书：
一，
王小波《我的精神家园》
二，
《傅雷家书》
三，
《人与世界/自我/国家》（广西师大出版社大学人文系列）
四，
《亿万又亿万，卡尔.沙根的科学沉思和人文关怀》
五，
卡普兰《怎样欣赏音乐》
六，
罗素《西方哲学史》
七，
茨威格《昨日的世界》
八，
黄仁宇《万历十五年》
九，
巴金《讲真话的书》
十，
梁思成《图像中国建筑史》
古代文人说修养都会论及诗词和琴棋书画等，这些在当今依然重要。我尤其强调音乐，最好能学个什么乐器。没时间玩乐器至少也要多听，成为音乐美食家。节奏感对音乐、文字、图片、建筑等来说都很重要。
除了全面提高自己各方面的知识和修养，坚持神经质和独立思考也很重要。所谓神经质就是要培养敏感的心，比如桃花落地很平常，但林黛玉就觉得很伤感，为落花立冢并作葬花吟。人文摄影最重要的是同情心。不过也不能乱同情，否则就和神经病患者没区别了。这里强调的是独立思考能力，永远以批判的眼光看世界。与众不同的思考才能拍出与众不同的图片。比如看到一个乞丐，不要同情心胡乱发作，要想想他为什么会在这里？是真要钱还是假要饭？如果是假的，为什么这个社会流行造假骗取同情心？
苏珊·桑塔格(Susan Sontag)在《论摄影》中说：照片从来不能解决什么问题，它总是在不断的提出问题：为什么会这样？如果你能不断的发现问题，你就会不断的按快门，把你的思考和疑问传达出来。如果观众看过你的照片后也良久驻足，思考着你的思考，疑问着你的疑问，那您就快接近摄影的最高境界了。