暮光之城简的可怜:数码摄影与暗室技法 - 让你成为数码大师

数码摄影与暗室技法 - 让你成为数码大师

（我试图通过这篇文章介绍一些数码摄影和数码处理方面的技术，整篇文章会逐步完成，其中的某些内容也会进行必要的修改，如果你对该文感兴趣，建议你每次都浏览一下，看看是否中间的某些内容也发生了变化，可能这些变化会对你更有用。另外，当整篇文章最后完成并校稿后，我会特别指明已经是完成稿。仅以此文献给我的会员和数码摄影爱好者。如果你对摄影和数码照片处理有兴趣，希望学习更多内容，建议你到电脑培训专栏去看看，那里有更多的培训课程。另外，我们电脑俱乐部和数码俱乐部会定期举办讲座，欢迎您加入！如果您想拍摄人像摄影，PC181数码影像是您最佳选择，点击这里查看更详细业务介绍）

无论你是摄影师、摄影爱好者、还是喜欢照相的被摄对象，通过对自己摄影作品审视，你应当知道以下几个方面的问题，以此来判断摄影水平、后处理技法、还是设备是否需要提高一个档次。（在数码时代的今天、摄影水平包括摄影和电脑后处理两大技术，缺一不可！）

一、清晰的摄影原稿是后期处理的基石

焦距不实的照片是废片，这一点大家有共识，尽管可以在后期处理上作一些工作，但是大多数情况下是徒劳的。

如果你手上的设备是二流水平，或者说是业余级别的也不要紧，只要作品的焦点是清晰的，后处理会帮你解决很多不如意的缺憾，让你的作品跻身一流行列，因此，在决定更换设备前，你应当审查自己的Photoshop水平是否真的达到了专业的水准。

学习专业处理技法要远比更换设备的投资少的多得多！而我们投资专业器材似乎没有多大的必要性。

某些场合使用自动对焦、或者程序曝光(P)可以拍摄出清晰的照片。

如果条件允许，我还是坚持使用手动(M)模式，和手动对焦。

我在晚会、集会等场合，多数使用自动对焦，M模式。我的镜头是AF-S VR 70-200mm F2.8G，该镜头自动对焦速度非常快且准确，因此不会错失某些抓拍的机会。但在人像摄影时，我尽可能使用手动对焦，这样会得到更加锐利的成像效果。

SLR相机都有M模式，在该模式下，你可以根据需要自己调节快门和光圈。如果是拍摄运动场景，例如体育比赛、舞蹈等，尽可能使用高一点的快门速度，比如1/125, 1/250等。

某些镜头可能由于光圈原因，当你使用1/250时，明显曝光不足。比如我的另一款18-200mm F3.5-6.5镜头，当在200mm时光圈为F6.5，拍摄舞台明显存在曝光问题。这种请况下，只能使用闪光灯来补光了，但是闪光灯补光会产生另外的问题，我会在后面专门讨论。

VR是Vibration Reduction的缩写，意思是减少震动，又叫防抖。这种镜头的好处是可以在不使用三脚架的情况下，使用较慢速的快门。例如，普通镜头快门速度在1/30时，手持拍摄经常会成像模糊，但是VR镜头1/5秒手持拍摄仍然可以清晰成像。当然这种镜头要比同档次没有防抖功能的镜头在价格上高出一倍以上。

这也是为什么你会经常看到有些摄影师始终不离开三脚架的原因，特别是在使用长焦镜头时，如果镜头没有防抖功能，200mm以上手持拍摄是非常困难的。


二、皮肤的质感、细节乃重中之重

仔细看一下下面两幅照片，第一幅为原稿，下面一幅是Photoshop处理后的效果。

无论采用什么技法，暗室处理的最终效果是要呈现给客户和观众的，而我们关心的也是最后的结果，只有处理者才会关心需要花费多长时间来完成一幅作品。

皮肤的质感：很多同行学到的技术也很复杂，有人称之为“磨皮”，这个词语倒是很形象。但如果真的采用了“磨”的技术，就会严重破坏皮肤的质感，让人看起来很不自然。传统的胶片摄影使用的是化妆，通过粉底来遮挡面部的一些缺陷诸如粉刺、痤疮等，同样也会不同程度地破坏质感。感谢Adobe公司，为我们开发Photoshop这样一套专业的处理软件，使我们有极大的空间和灵活的手段来成功的再现。

在我讲授这种技法给我的学员时，他们都目瞪口呆！

细节的保留：通过高斯模糊来处理图像是大多数培训课程教授的技法，殊不知模糊以后带来的恶果：眼睛的神态暗淡了、眉毛发迹模糊的一塌糊涂、其他如嘴唇、鼻、耳的轮廓消失的无影无踪。更有的培训课程教你用选择工具先把面部皮肤勾勒出一个选区，然后再处理，结果是不光细节没有了，还在选区两侧留下了明显的遗漏地带，特别是几缕不规则的发迹，即便你使用钢笔工具也不可能严丝合缝的选择出来的。

现在你可以把处理过的照片重新翻阅出来，放大到100%，看看是否存在质感和细部的问题？果如此，你要重新考虑使用的暗室技法 - Photoshop 技术问题了。

三、一定要把照片放大到100%

为了甄别一幅照片是否经过Photoshop处理，多数老师交给学员这样一种方法：看看面部轮廓线上是否还能看到细细的茸毛，如果你能看到，说明这幅照片没有经过Photoshop处理。很遗憾的说，这种方法是针对老师教给你的那些拙劣的处理方法而言的，因为你真的使用“磨皮”技术，那些茸毛一定会被“磨”掉的！请仔细看一下第二幅照片，左侧脸部轮廓上的那些茸毛仍然清晰可见！

最主要的是：必须把照片放大到100%查看！

任何一幅照片，当你把它缩小到原稿的20%来查看时，你都会认为那是一幅多么漂亮的照片！

我现在把上面的两幅照片缩小到原尺寸的20%左右，如下图所示。上下两张的区别已经很少了，第一张（没有处理过的）看上去也很好。



2002年在北京和一位摄影界举足轻重的摄影师探讨相机时，我一直犹豫不决是否接受这位摄影师的建议：购买一部价格不菲的哈苏120胶片机。之所以不能下定决心，主要原因不在于投资的多少，而是认为数码时代一旦来临，我所具备的电脑技术是多数人不能比拟的，而我使用 Photoshop要追溯到90年代初期。 当时我大胆的预言：一旦数码时代来临，我凭借电脑技术，在数码影像上不会和大师存在太大的差距。其实当时我的摄影水平恐怕只能是这位摄影师的跟班儿而已，连摸一摸那些价格不菲的专业设备的勇气都没有。

五年后的今天 - 数码时代真的来临了，当我购买了NIKON D200后，发现我处理后的人像作品和这位摄影师的差距真的不像五年前那样巨大。而我的投资仅仅是几万元人民币而已，除此之外，就是我的Photoshop技术了 - 这位摄影师至今连电脑是何物恐怕还一知半解。

四、在聊天中轻松完成人像摄影

我从不赞成在人像拍摄时刻意的让被摄人摆出各种各样预先规定的动作，然后再喊着：1、2、3！按下快门。
这种拍摄方法几乎永远不可能把被摄人最亮丽的神态在一瞬间凝聚下来。最好的方法 - 也是我使用的方法，是和被摄人轻松的天南地北聊天，尽可能让被摄人感觉到他/她不是在拍照片，而是在闲聊天。这样，你就可以在前30分钟内发现被摄人的性格和神态特征，当然如果是你熟悉的人，就更加容易了。在决定按下快门之前还有很多事情要做，比如光线，角度，相机设定等等，这要看你的摄影水平和对相机的了解了。

下面这幅照片是当时10张照片中的一幅，中午的太阳光线，悉尼蓝山，前后只有大约7、8分钟地时间，一层薄云给了我理想的光线机会，使用70-200mm中长焦，Nikon D200相机。

五、就怕货比货

市场上很多人都在经营摄影生意，诸如人像摄影、婚纱摄影等等，拍摄费用也高低不同。数码相机的成熟，让更多的人加入到这个生意中来。那么，作为客户的你，如何进行选择呢？

俗语说：不怕不识货，就怕货比货，千真万确！

庆幸的是，尽管大多数人不懂得摄影，但对摄影作品的质量优劣，一眼就能分辨出来（记得陈佩斯的一句台词：群众的眼睛是雪亮的，太形象了！）。

还是那句话：放大到100%，数码影像的质量高低就一览无余了。

下面这幅照片是一位会员给我发来的，她说是一位摄影师拍摄后、经过处理才交给她的。
由于没有原稿，成像质量和焦距虚实不得而知。从结果来看，最大的问题是破坏了皮肤的质感、破坏了细部。

六、抓怕

我更喜欢在一个特定场合，例如晚会等，抓拍某个人的特写，当然你要事先对这个人有一些了解，这样会帮助你决定快门在何时按下去。

下面这幅作品是2007年中秋晚会上抓拍的，晚会主持人丽江是一位在澳洲非常著名的节目主持人和晚会主持人。为人诙谐、潇洒，主持风格生动活泼，又一表人才。由于同在一个电台作节目（丽江作“周末漫谈”节目，我是作“特约专家谈电脑”节目），我对他有一定的了解，这就为我抓拍打下了基础。

下面这幅作品是2007年拍摄盆景展时抓拍的。意外收获，盆景展没有一幅作品让我自己满意！




七、漂亮不等于成功

一幅人像摄影固然要漂亮，但是只有漂亮还远远不够。
成功的人像作品要充分表现出“神”来，这也许是人像摄影和风景摄影的本质区别吧。
表现自然风光的美丽可以根据需要，采用不同的摄影手法来表现。
人像摄影一旦人物的神态呆板，基本上是失败的。

我更喜爱人像摄影的另一个原因则是：在后处理上风光摄影更宽松，人像摄影就不行。换句话解释，你可以把一幅风光摄影处理的面目皆非，而结果仍然是漂亮无比，博得赞赏。人像摄影你就不能想换眼睛就换眼睛，想改肤色就改肤色。那样处理出来的就不是原来的你，很可能就是鬼了！

下面这两幅云的照片处理前后的对比就足以说明问题。



八、讲授Photoshop需要懂得摄影。

Photoshop的功能极其强大，超乎你的想象。如果你和一位做Artwork Design的人讨论Photoshop的话，你绝对只有做学生的资格。假如此位仁兄又是美术学院的毕业生，那么你几乎无法相信他的技术。我在悉尼认识一位叫Jack的朋友，专门搞美术设计的。看了他的设计作品，无论是颜色、构图，还是整体的美感，让我赞不绝口。

而使用Photoshop作数码照片处理则不然，你不需要掌握软件的全部功能，因为其中很多功能根本使用不到它们。

但是你需要懂得摄影，离开摄影本身来谈论数码照片处理无异于纸上谈兵。很难想象不懂摄影的人，如何讲解在Photoshop中调整高光、阴影，柔焦、虚化....

在我们俱乐部中，购买各种各样Photoshop书籍的会员不在少数，不少会员手头就有多种版本的Photoshop图书。
遗憾的是，无论你如何认真仔细阅读这些教材，很难学到专业的数码照片处理技术。更不用说能够熟练操作，制作出高质量的数码照片。

翻译成中文版本的教材也不少，不知道是翻译的水平，还是排版问题，经常有错误存在。而Photoshop处理技术通常都是由多个上下连贯的步骤组成，一旦中间某个步骤出现问题，整个过程就无法实施下去。

原文教材确实有些写得很好，这就要考验你的英文水平了，对于大多数华人来说，尽管英文不算大问题，但是专业的计算机和Photoshop英文读起来就要吃力的多。

这就是为什么我们俱乐部开设数码照片处理，采用电脑视频的方式来讲解，才能做到清晰明了，易于掌握。

九、不进则退

我仰慕胶片时代的大师和前辈们，他们日复一日地用胶片相机为我们拍摄出让人忘怀的精彩瞬间。
数码摄影是一场革命，技术革新的步伐不会停下来。

那么还在使用胶片相机的前辈该何去何从？

我佩服那些已经走在前列的人们，尽管他们年事已高，没有太多的电脑基础，仍然义无反顾地操作起鼠标，吃力地一遍一遍地重复着，向前的步伐尽管缓慢，却在前进着...

我敬仰那些后生们，他们是新生力量、新鲜血液，数码革命为他们带来了机遇。尽管在摄影技术上还需要继续钻研，但是深厚的电脑基础为他们铺就了迈向光明前程的金光大道。

俱乐部集中了很多老一辈专业的摄影师，他们在摄影技法上给予学员太多的指导和帮助。我们欢迎更多的人加入到我们行列中来，除了学习专业的摄影技法，也能学习到专业的照片处理技术，让你的摄影技术在较短时间内有质的突破。

我们也欢迎更多的摄影前辈加入到俱乐部中来，学习相关的照片处理技术，让您使用电脑来完成以往在暗室中完成的工作，创作出更多更精彩的摄影作品。

十、背景虚化

“如何虚化背景？” 这是被问及的最多的问题之一。

在讲解背景虚化的电脑处理技术之前，我觉得有必要先谈一下如何使用镜头来虚化背景。
这里涉及到几个概念：焦距、光圈、景深。（推荐一本书：“美国纽约摄影学院摄影教材”，专业的摄影理论教材）
我在此班门弄斧。

记住这样一个准则：大光圈和长焦距会得到背景虚化的效果。
原因是采用大光圈和长焦距时的景深很短，不同的光圈和焦距组合所得到的景深也不相同。
影响景深的另外一个参数是你的相机和被摄体之间的距离。

SLR相机都有一个景深预览按钮，只要按下这个按钮，就可以直接观察景深情况，根据需要你要再次调节光圈、焦距、和被摄体之间的距离。

背景虚化的目的是为了突出主体，但是滥用背景虚化会破坏你的摄影作品。例如，风景人像，你和朋友去堪培拉，给朋友照一张国会大厦纪念的照片，你必须保证朋友和国会大厦都是清晰的，如果把国会大厦背景虚化，只保留人像部分是清晰的，就失去了此程的目的。

不少会员问到相反的问题：为什么拍摄出来的风景人像照片中的风景是虚的？

答案也是相反的：使用小光圈、短焦距就可保证人像和风景都是实的。这就是为什么通常要为相机配置一个50mm标准镜头的原因。

有了镜头虚化背景的知识，为你电脑处理建立一些概念。

电数码照片处理中的背景虚化有很多方法，但是比较专业的方法介绍的很少。我还是坚持使用镜头虚化背景，尽可能少采用电脑处理。如果使用的虚化方法不得当，看起来会感觉很假、不自然。

下图是背景虚化前后对比。

以下几种方法处理背景虚化，存在不少问题，作为初学不妨试一下，但是要得到专业的效果，你要慎重考虑。

方法一：利用索套选区

通过套索工具，把要保留的部分选中，然后把其他部分进行模糊处理。

存在的问题：很难准确的选择要保留的部分。

方法二：利用钢笔工具

通过钢笔工具，虽然可以比索套工具更精确选择，但是依然无法精确地进行选择。特别是人像中的头发丝。

但是无论如何，处理的背景虚化无论如何也无法和镜头虚化相比，因此建议你尽可能使用镜头虚化。

这里介绍的方法，是通过多个图层和蒙版技术来完成的。

无论技术水平如何，这种虚化的效果还是一眼就能看出处理的痕迹，而且你很难处理出镜头的虚化效果。镜头的虚化效果是一种渐变的虚化，由实到虚的过渡，然而在杂乱的背景中利用Photoshop技术我们很难定位由实到虚的过渡位置，这就是假的原因所在。

还有另外一种情况，虚化处理难度更大。那就是人像摄影的背景虚化问题。难度表现在如何处理一缕缕发丝和背景的关系。头发丝很细，想要通过选择工具的方式来精确选择是不可能的。

如下图所示，第一张是原稿，第二章是背景虚化后的结果。请你特别注意两侧的发丝，经过虚化后仍然清晰看见。

尽管处理的非常仔细、采用的方法也是恰当的、仔细研究这幅背景虚化的照片，仍然存在两个问题：1。背景虚化没有过渡，显得假；2。发丝和背景的关系依然有处理过的痕迹。

十一、闪光灯

部分场合必须使用闪光灯拍摄，TTL解决了过量闪光的问题，但是闪光灯下拍摄仍然无法像日光那样均匀，特别是人的面部，闪光灯留下的痕迹有时真的让人头痛。这也是我购买大光圈镜头的原因，我几乎不使用闪光灯拍摄，舞台灯光下我也尽量不使用它。

处理闪光的诀窍在于你何时使用它？

通常很多人先处理闪光，然后再调整色彩、皮肤柔化... 。

建议你把处理闪光放在最后处理，理由是能够保证肌肤质感和色彩的连续性。

十二、淡妆还是浓抹

影楼的胶片摄影总是以浓重的化妆来修饰被摄人的面部，专业化妆师的水平令人叹服。也有不少则相反，化妆后像是换了一个人。（那还是我自己吗？那还是我太太吗？我太太第一次自己去影楼拍摄回家时，我真的以为哪位美人进错了房间。）

数码人像摄影由于有Photoshop技术来后处理，因此多数情况下浓重的化妆不是必须的。

如果被摄人眉清目秀，甚至都可以不用化妆，这样才能够在后处理时最大限度的体现出来。一旦被浓妆遮盖了大部分面部肌肤，那么质感和细部就不可能表现出来，会让你的摄影水平大打折扣。

另外一点要稍加注意，如果被摄人是油性皮肤，建议在拍摄之前能够清洗一下面部最好，这样可以减少面部意外反光。

十三、皱纹淡化

皱纹的处理很多被摄人都有这样的要求，但是处理的效果差别非常大。我的会员中不少人都有这样的体会：皱纹全都去掉了，我看上去是年轻了20岁，可是太假了，怎么能一点皱纹都没有呢？

所以这里的标题是“淡化”，而不是“去除”，就是这个原因。

橡皮图章是很多使用Photoshop的人使用的一个工具，来修饰面部的老年斑、粉刺、皱纹等。这的确是一种适用广泛的方法，但是采样点、透明度设置不当，以及处理的时机不对，都会产生不良的效果，甚至是上述所说的“太假了”。

下面两张照片是皱纹淡化前后的对比。其中面部的黑斑也没有完全清除掉，而是保留了若隐若现的效果。

我使用的方法不是“橡皮图章”，而是通过多个图层的技术来完成的，这样就能保证色彩、肌肤质感、和光的真实效果。

千万记住这样一条规则：绝对不能“清除”皱纹。一位70、80岁的长者，面部没有一点皱纹和老年斑，谁会相信呢！

（讲到这里一位朋友提醒我：应该做点广告了吧。好，听这位朋友的建议，现在开始做广告：“PC181数码影像，让您成为数码大师！你想学专业摄影吗？您想学专业数码照片处理吗？你想拍摄最美丽的人像摄影吗？欢迎联系PC181数码影像！电话：02 93172137 / 02 97063513 ” -- 遗憾的是我生来不是做销售的材料，广告词就像是在喊口号一样，好在大家都明白，也就不计较了。点击这里，了解更多PC181数码影像服务内容）


十四、黑白照片

SLR数码相机可以设定为拍摄黑白照片模式，从黑白照片质量来说，直接黑白成像可以获得最佳效果。

如果想把一幅彩色照片转换成黑白照片，Photoshop为我们提供了很多方法。

Photoshop中有一个"去色"工具,可以点击一下就把彩色照片转换成黑白照片,使用起来尽管很方便，但不是最佳效果.

如果要得到高质量的黑白照片，建议你使用通道混合、LAB等工具。

处理黑白照片最容易出现的问题是高光把细节吞噬掉了。这很容易让人想起以前的黑白照片，很多都只有高光而没有细节。


十五、黑白照片中的彩色亮点

这是一种能让黑白照片闪光的处理方法，整体照片是黑白色调的，但其中如耳环、项链、花束等饰物仍然保留彩色色调，非常抓人，夺目。特别是婚纱摄影，新娘手捧一束鲜花、而整个照片是黑白色调，那种夺目的效果让人耳目一新。






（写到这里突然有一个想法，现在那么多影楼、洗印店，生意都是红红火火，不知道我的数码处理水平是否能在其中谋个一官半职。或者我把这些专业的处理方法教给你，尽管你没有什么叫得响的文凭，我想你当面给那个老板处理一张数码照片，让他看看，兴许他会马上录用你的，其中的某些专业方法，他可能真的没有见到过。）

十六、中密度滤镜

老一辈摄影师对各种各样的滤镜有着非凡的驾驭技术。对于摄影爱好者来说，了解并使用这些滤镜不是不可能，但是在数码式代的今天，我们通过Photoshop可以模拟大多数滤镜效果，因此购买和使用这些滤镜就在两可之间了。

中灰度滤镜的作用是把明亮的天空的色调压下来，而仍然能保持构图中其他部分的亮度和色彩。特别是风光摄影、风光人像等作品中，为了保证正确的曝光，前景黑暗的光线和天空明亮的色调必须在按下快门之前做一些取舍，通常为了整体效果，往往是损失天空的色调，保证前景的细部。或者是，傻瓜式数码相机，采用平均测光，也会使天空明显过曝。

请看下面两张照片。第一张是原件、第二张使用了Photoshop中灰度滤镜处理效果。不难发现，中密度滤镜压低天空以后，点透视的效果更明显了。




十七、双色照片（仿古）

这里所说的仿古，不是真正意义上的仿古，把老照片上的裂痕也都表现出来，我认为那样会破坏人物的形象。

偶尔通过双色处理，从某种意义上让我们再次回到几十年前，放飞回忆、遐想。




十八、利用高光、阴影和中间色调整色彩

在数码俱乐部活动中，我经常和丛永泉先生探讨照片色彩问题。
丛先生是资深的老一辈摄影家，在《民族画报》工作几十年，对摄影有着独到的见地和热爱。

通常在Photoshop中都是采用曲线、色彩平衡、色相和饱和度等工具来调节一幅照片的色彩。这些方法虽然使用率比较高，但是要想获得准确地调整难度比较大。

利用高光、阴影和中间色来调整色彩，符合照片的成像原理。每一幅照片无论彩色还是黑白，都有这三个参数存在。往往曝光有一些偏差的照片，会影响到他的色彩，于是我们从曝光的角度去调整，会获得理想的效果。

这是在澳洲最常见的一种植物，拍摄也是很随意的。
左侧是原稿，色彩不够鲜艳，主要是中午阳光太强，有意降低了曝光造成的。
利用高光、阴影和中间色的方法，调整了整幅照片的色彩（右侧图）。

丛先生用这种方法在他的摄影作品中处理了几张，发现效果很好。


Nikon D200数码相机中对于成像色彩有多种不同的设定方式：标准、柔和、鲜艳、更加鲜艳、Vivid等。可以根据不同的拍摄需求自己设定这些参数，非常使用方便。但是当光线发生变化时，往往会忘记重新调整设定，拍摄出来的可能存在色彩问题。

还有就是白平衡的设定，如果设置不当也会影响照片的色彩。

如果你已经熟悉了 曲线、色彩平衡、色相和饱和度等方法，效果也不错。但若想制作高质量的，采用高光、阴影和中间色是一个不错的选择。

十九、闲聊相机

纽约摄影学院摄影教材中有这样一句话“摄影作品的优劣和相机没有直接关系”。这是我当时购买美能达胶片机的最主要依据。91年在大陆每个月的工资百多元人民币，买Nikon专业相机和我们普通摄影爱好者无缘，就美能达X700和两个镜头，也花去了我整整两年的工资全部。这架相机让我开始步入摄影的摸索起步阶段。至于为什么要买相机的动因，其实还是缘于女儿的出生，大夫说不能使用闪光灯给婴儿拍照，那样会损伤孩子的眼睛，而在室内使用傻瓜相机拍摄，该死的闪光灯总是自动跳出来，不开闪光灯光线又太暗。于是牙一咬、心一横、就骑上自行车，在北京三里河的美能达服务部购买了这架准专业相机。有的朋友说你这架破玩意儿还敢说准专业机？至少当时我自己是这样认为的。

现在不同了，数码相机高中低档随处可见，品牌型号足以让你眼花缭乱。是花6、7、8 百元买个傻瓜？还是花1千元买个专业？
你会问：我都不懂摄影，怎么能学会使用专业机呢？首先要看你是什么想法，如果你真的想拍点高质量的照片，专业的自然是首选。再者，任何专业的都有 P 模式，此功能和傻瓜的操作一模一样，但成像质量确是天壤之别。另外，当光线不够充足时，比如晚间的Party上，傻瓜机的成像质量就更是问题。用闪光灯不行吗？可以，但是傻瓜的闪光灯没有TTL，要么就是漆黑一片，要么就是白白的一片。专业的就有TTL，它能根据拍摄主题的远近自动调节闪光量，达到正常闪光，保证照片质量。澳大利亚的夕阳很是美丽，你用傻瓜照片过吗？有没有和专业的对比一下？色彩和清晰度差别太大了。

网友和会员读到这篇文章，给我来电话咨询专业数码机的问题。我不是相机方面的专家，也没有用过很多不同型号和品牌的相机，只能根据自己的使用经验，给出一些不成熟的建议。

NIKON D200 机身 国内报价 ￥10200.00（4/12/2007）约合澳币$1500.00
NIKON D80 + AF-S 18-135mm F3.5-5.6G镜头 国内报价￥7790.00 (4/12/2007) 约合澳币$1100.00
NIKON D40X + AF-S 18-55mm 镜头 国内报价￥4580.00（4/12/2007）约合澳币$700.00
CANON 400D + 18-55mm镜头 国内报价 ￥4850.00（4/12/2007） 约合澳币$700.00
CANON 40D 17-85mm镜头 国内报价 ￥10500.00 （4/12/2007）约合澳币$1500.00

以上几款相机都是准专业机，或摄影发烧级别的。你可以到金广角网站查阅详细资料（我应该和金广角谈佣金了，哈哈！）

另外一个问题就是像素，其实这并不是大问题，但我发现很多人有一个误区，认为像素是数码相机的关键指标。 其实不然，从成像角度来说，600万（6M）像素就已经足够了，如果你看一下 NIKON、 CANON的真正专业机，他们的像素现在还保留在600万左右。1000万（10M）像素已经奢侈了。

我的第一款数码相机是98年买的 CANON，傻瓜式，100万像素，觉得很新鲜。后来比较过Sony、理光，2005年建议朋友买过一台CANON 350D，此前这位朋友也是一值使用傻瓜胶片机，改用准专业的开始确实不习惯，但是现在就不同了，经常探讨的问题都是专业问题了。

还有就是色彩，在胶片机时代关心色彩非常有道理。但是在数码时代则不然，看到我上面介绍的色彩调整了吗？因为我们有Photoshop。当然，在专业机中仍然存在色彩的争议，有人认为CANON色彩好，有人认为NIKON好。有没有看过LEICA机的色彩还原？那才叫真正的专业机（LEICA网站点击这里），太贵了，至少我现在还买不起。我更喜欢NIKON，我对它的色彩还原很满意，特别是成像的锐利（清晰度），这就为我在Photoshop中的暗室工作奠定了坚实的基础。

镜头。常听说“CANON的镜头软”、“NIKON的镜头软”等等说法。我不好意思问是哪一款镜头？当然世界顶级镜头出自LEICA。可是比较镜头的好坏要在同一个水平线上。我决定买NIKON D200时， 选择的是一款腾龙的镜头，价格￥3450.00. 我的想法很简单，好的相机一定要配置好的镜头，但是当时我没有把握 D200是否令我满意，值不值得配置好的镜头。当相机拿回来后，开始测试拍摄，发现腾龙镜头也能拍出锐利的样片、色彩也很好。于是决定日后逐步配置镜头，机型就毫无疑问的确定在NIKON了。

选型错误会带来一系列问题。如果你想从NIKON转型到CANON，那么原来为NIKON购置的所有设备如镜头、闪光灯、滤镜等等将全部报废，损失巨大。这就是为什么选型时要慎重、也是一件头痛的事情。不过好在周围很多使用专业数码的人，监听则明。

ISO 感光度。胶片机中也有这个参数，它是指胶片的感光快慢。ISO数值越小，感光速度越慢，成像越细腻。如果光线不足，必须增加ISO的数值。一般来说，数码机的ISO 从100开始，最大值各种型号会有所差别，有的到800，有的可以达到1600，等等。使用场合不同，对ISO的要求也不一样。如果室外拍摄，ISO越小越好，因为光线很充足，我在北京的那位摄影师在拍摄人像时，选购的胶卷都是ISO50的。澳洲一位朋友购买的傻瓜式数码机的ISO 最小可以到50，让我非常羡慕。NIKON D200最小为100。刚刚上市的D300是200，让我费解。不过100在绝大多数情况下够用了，在特殊情况下，比如舞台摄影，如果你像我一样反感闪光灯的话，就要选择大光圈的镜头了。当ISO超过600以后，拍摄数码片时，会出现噪声。噪声这个词是工程上的名词。意思就是很多粗糙的、偏色的颗粒，如蓝色、红色等。使用傻瓜数码的人都有这样的体会，晚上或光线不足的情况下，拍摄的照片颗粒非常大，很难看。我使用D200，2.8光圈，ISO800拍摄舞台，效果让我满意，再加上Photoshop可以把噪声作适当的处理，一幅舞台摄影放大到1米是没有问题的。Photoshop中太多技巧了，难以想象，所以选购相机时，如果预算不大，没有必要买太昂贵的。还是那个原则：只要成像清晰，其他不如意的地方让电脑来做。

一位善良聪慧的听众朋友，也是我的好朋友， 每当我有新的作品发布时，她几乎是第一时间看到，并在可能的情况下给我电话，共同探讨，让我感动不已。我真的感谢所有的听众、会员、网友，在此不能一一列明，我也会尽我所能把最好的技术教给大家。

相机的质保。出现问题时，保修就是大问题。在国内买，还是在当地买？傻瓜式数码出现问题的几率要比专业数码高，另外，很多相机厂家现在都是国际联保。2004年回国时，去金广角闲逛，遇到从意大利来的两位摄影师，看到在北京销售的LEICA机器要比意大利便宜30%以上，决定在北京购买，故事就出在保修条款上。这两位意大利人和金广角的老板由于语言的问题，很难说得明白。老板问我和女儿是否会说英文，帮忙把中文的保修条款翻译给这两位意大利人，我和女儿欣然接受，两位意大利摄影师感激不尽。其中一位拿出使用了15年的LEICA相机，自豪地说，他可以当武器使用，扔出去打坏蛋，相机绝对不会有问题。是啊，德国货，真的是好东西，世界上任何国家都不能比的，我什么时候才能买得起LEICA呢？

暂告一段落，稍后再说相机的问题。

二十、曝光不足

除非你的专业机一直设定在P模式下当成傻瓜机使用，如果你尝试M模式（手动），肯定会出现曝光问题。

曝光不足是其中的一种情况，如果其他的照片能够补充到也关系不大，就怕当时只拍了一张或者只有这张还不错，那就要想尽办法处理好了。

使用Photoshop的人很熟悉像亮度对比度、曲线、自动色阶等工具，确也简单易用，但往往调整后发现不尽人意，特别是反差，某个部分亮度提高了，反差太大了；或者整个画面不均匀，色彩受到影响甚至破坏，等等。

这样调整的数码照片若送到洗印店冲洗，效果可能比在电脑上还要差。特别是那些一直作胶片冲印生意的，他们对数码的知识可能还没有你掌握的多。

一旦出现曝光不足，建议你使用这里介绍的方法：第一步先使用高光、中间色和阴影的方法处理色彩，其实这种方法在处理色彩的同时，也调整了整个照片的曝光，有的时候你只要做完这一步，几乎可以得到很满意的效果。第二步，使用复制图层的方法，创建多个滤色涂层，直到整体曝光满意为止。

下面两幅照片是使用上述两个步骤完成的效果对比。第二张是处理完成以后的。



下面这张照片是在运动的汽车中拍摄的，曝光严重不足，我只使用了第二个步骤处理，效果还算满意。


需要特别注意是，如果是由于拍摄时的光线严重不足造成的曝光不足，而不是相机快门、光圈等设定造成的，例如，昏暗的灯光下且没有使用闪光灯，当使用上述方法调整后，会出现噪声，甚至较严重，这时你要使用降低噪声的处理方法来调整，以期达到满意的效果，但难度较大。

二十一、快门速度

相机的快门速度通常从 B门 ，一直到1/3000， 1/6000，有的甚至可以达到1/8000，厂家品牌不同差别很大，选择范围很广泛。

我们常用的快门速度通常为1/60，1/125，1/250。
使用何种速度，要看拍摄主题的运动状况，以及你要获得什么效果。除非是要达到特殊的视觉效果，通常情况下我们希望凝固一个瞬间，并得到清晰的成像。下面是一些经验值，仅供参考。

风景、人像摄影：1/60 - 1/125（适合成人，没有大幅度的动作）
儿童人像摄影：1/125 - 1/250（儿童好动、手舞足蹈，不会听你摄影师的摆布，需要快速抓拍）
新闻舞台体育摄影：1/250 - 1/500（激烈的体育运动要更高的快门速度，舞蹈、新闻追拍等1/250足以）

请记住一个原则：快门速度和光圈大小是相互依存、相互影响的、孤立地谈快门速度有时得出的结论是错误的。

闪光灯下的快门速度

当使用闪光灯时，每个型号的相机都会有一个快门同步速度，你必须设定在这个速度。

如果你要得到细腻的成像质量，尽量使用较慢速的快门，就是常说的“慢门小光圈获得细颗粒成像”。

夜景拍摄：使用B门，街道灯光夜景曝光时间 5 - 30，一定要用三脚架。使用傻瓜数码拍摄夜景效果不好，通常是闪光灯下的人像还可以，背景的街道、建筑物太黑。

拍摄夕阳和日出风景时，1/5 - 1/30， 三脚架。

在胶片机时代的摄影教材中，通常以固定的1/60快门速度，给出光圈值：1。阳光下F16-F22；2。阴天或树荫下F8-F11；3。早晨或黄昏F3.5-F5.6。

通过景深创作时，快门速度就会完全不同，我将在以后的篇幅中谈及。总之要得到正确曝光的成像，是快门和光圈两个参数的组合，来控制进光量，而不是某一个参数能够决定的；拍摄现场的光线如何，也会影响你选择哪种速度。谨记！切记！

好在数码机可以马上看到结果，不满意的话，马上调整参数再来一张，在这点上胶片机真的望尘莫及。

二十二、相机内存卡

你要从两个参数决定购买哪种卡：容量和速度。

容量有：512MB 1GB 2GB 4GB 等；
速度有：80X 100X 166X 288X 等；

大多数人只考虑了容量，忽略了速度。速度快慢，直接影响到你的拍摄速度。你可能遇到过这种情况，特别是抓拍时连续按下快门，第二次或第三次快门按不下去，为什么？因为相机成像后要把图像存储到卡中，这需要花费时间，卡的速度慢，存储时间长，第二次按快门时前一次的成像还没有存完，你必须等，相机不允许在图像存储过程中按下快门。快门释放速度也和相机有关，傻瓜机较慢，专业机较快。专业相机配置快速卡几乎感觉不到快门的停滞，你能按多快就可以按多快。

当然快速卡要贵一些，大容量的贵一些，最好手上有一块快速卡，让你在抓拍的场合使用。

我习惯使用中等容量的卡，1GB 2GB，一次拍摄使用两块卡，这样万一其中一块卡出问题，第二块卡上还有另外一部分照片，不会让您损失太大。电子产品总会出问题，千万别太信任它，就像我在讲电脑时多次提到不要相信硬盘，不少人吃过亏的，硬盘坏了，数据全都丢失了。

及时刻录光盘

我拍摄回来后第一件事就是刻盘，先不要管拍摄的效果如何，统统刻成一张光盘，然后再往硬盘中拷贝一份，进行挑选和暗室处理，这叫“保存底片”。 照片丢失有时无法弥补，终生遗憾，后人不忘前人之师，绝不能重蹈他人覆辙。你必须确认刻好的光盘中的照片都能在Photoshop中打开，才去删除卡上的内容，刻光盘时建议使用较慢的速度，以保证刻录质量。

二十三、曝光过度

试图调整曝光过度的照片有的时候是徒劳的，这也是为什么大多数教材很少提到这个问题。

调整方法通常需要多种方法的组合，而且要实验多次。

请你按照下面的顺序来调整曝光过度的照片：先用高光、阴影、中间色调整色彩，然后使用图层叠加方法创建正片叠底图层，第三步使用密度滤镜调整过曝部分，最后利用亮度对比度再次调整整体曝光。通常使用以上几种组合方法仍然无法达到满意效果的话，我就会放弃对此曝光过度照片的处理。

因为一旦曝光过度超过3个级别以上的话，很难调整到令人满意的状态。所以这里我们又发现一个原则：宁可欠曝、不要过曝。

只有一种情况例外，那就是你要创作一幅高调作品。

二十四、曝光的重要性

谈到这里，你已经发现正确曝光是多么重要了，我们使用傻瓜相机基本上都能保证每张照片的正确曝光，但是使用专业机就不然，尤其开始学习使用专业机手动模式拍照，曝光不正确常常发生。

问题来了：如何才能保证曝光正确呢？

这个问题谈起来会花很多时间，如果可能的话，能约到摄影专家专门谈这个问题最好。

值得庆幸的是：专业机的测光系统强大的让你无法相信：矩阵测光、3D测光、平均测光、中央重点测光、。。。应有尽有。当你还没有把握自己决定曝光时，平均测光方法提供了几乎是精确的曝光参数，让您至少有9成把握。之后你就可以试一试中央重点测光如何，甚至某些场合你真的希望自己手上有一个测光表，特别是人像摄影，专业的测光表为你提供精准的曝光参数，让您获得高质量的成像。

经过一段时间的学习、实践、再学习、再实践，慢慢积累着自己的经验和对自己相机的准确乃至精确的驾驭和控制技术。当你开始创作出让自己惊讶的摄影作品时，那种成就感会让你在飘飘然的同时，庆幸购买专业数码的决定是多么的正确、伟大和光荣。

不要把使用专业相机想象的太复杂，或者太高深，任何品牌型号的相机就使用或操作而言，基本上大同小异，当你熟悉它以后就会感觉难度并不像想象的复杂。从整个摄影层面来说，如何创作出优秀的作品，要远比学会操作一架相机困难的多，绝不是简单地读一两本教材就可以的。这又是一个大话题，暂且搁置起来不谈，只是建议摄影爱好者读一读《纽约摄影学院摄影教材》一书。

2005年 一位好朋友的父亲来澳洲探亲，由于同时爱好摄影，期间得以见面时大聊特聊摄影，并几次外出相伴采风。一晃回程日期临近，我和太太商量来商议去，最终买了一张澳洲上好的羊皮作为礼物送给朋友的父亲，聊表心意。然而这位长者无论如何也不答应收下，犯愁间忽然想起自己一直研读的《纽约摄影学院摄影教材》一书，再次登门，把此书送给老人家作为留念时，老人家如获至宝，倒是 让我略觉 遗憾，因为已经使用过，不是新的，而且上面写写画画已经不像样子了。

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