2017年腊月初六结婚:【图】摒弃各家之争只谈应用（静物摄影）

摒弃各家之争只谈应用（静物摄影） 静物摄影，顾名思义即以被成为物体为主体，且拍摄的瞬间，被摄主体保持相对静止的摄影。是众多摄影题材中一个非常庞大的摄影体系。在这个体系中有非常著名的微距摄影，也有非常高端、前卫或应用广泛的产品广告摄影，即便是*****（拍摄昆虫题材），也类似于静物摄影，因为在拍摄的瞬间，被摄主体是保持相对静止的，因此，我也将它归于静物摄影的范畴。
在静物摄影这个题材中，涌现了众多的高人、大侠、达人，而且也有若干的镜头俱乐部，尤其是以微距镜头为主，不断的沉淀，不断的成长，使这个题材不断的发展壮大，出现了众多的流派，这些都说明这个题材有着广泛的群众基础，同时也是受大众青睐的题材之一。今天，学生不才，一踩众人肩膀，对这一题材小结一下，阐述自己的观点，请诸位大侠不吝赐教，一促使愚弟不断成长。
第一方面，静物摄影的特点。
1、静物摄影中包含了非常多的更为细化的摄影题材。在这个题材中有：微距、产品、小品、花卉、广告等等诸多内容，是一个摄影的领域，是一种摄影的体系。即便是在餐厅点餐时用的菜谱，也是静物摄影的一种实际应用。
2、静物摄影有着非常广泛的取材。从静物摄影的成片上看，几乎身边所有的事物都能成为这一摄影题材的取材。例如：手机、打火机、相机、钥匙扣、手表、皮带、服装、瓜果蔬菜、美味佳肴等等等等，都成为了这一题材的取材。bj007 上传了这张照片:
  [器材] 佳能数码相机【Canon EOS 20D】
[参数] 光圈: F/22.0 快门:3.2 焦距:105 毫米 感光度:400 3、静物摄影对光源要求低，低到没有什么特定要求，只要能实现曝光，即是可以运用的程度。所以摄影的环境也不受外界的影响。举一个简单的例子：在北方冬天的早晨非常的冷，冷到我在外面拍日出，前后也就是十五分钟的时间，结果手冻伤了。这样的条件下，在家喝着咖啡，摆弄着玩物，兴致一来，拍它两张，岂不很好，何必要出门吃苦受累呢？当然这是价值取向不同的结果，至少我得到了一张自己比较喜欢的照片。由此不难看出，这个题材即不受北方严寒的限制，也不受南方梅雨、台风的困扰，想怎样就怎样，高兴起来，晚上打手电，一样拍！……
4、静物摄影对摄影器材的要求低。我认为静物摄影对器材的要求是众多题材中最低的一个，低到不管是用什么相机，用什么镜头，都可以拍摄这一题材，而且都有精品出现。在XITEK的众多镜头俱乐部，众多机身俱乐部以及众多的主题俱乐部中，都有众多的静物题材作品涌现，而且还有大量的精品，这也是在摄影题材中一种比较罕见的现象。就拿风光与人像摄影题材来讲，也远没有达到静物这一效果，虽然论坛众多，涉及人员广泛，但精品却集中在一少部分器材当中，这也不得不说是一种遗憾，因为能拥有、操控、驾驭这一部分器材的人，毕竟是少数人群，对题材本身的发展在起到导向作用的同时，也限制了题材的发展，这样的现象也是值得我们思考的，就像我们的乒乓球运动，如果奥运会再有几次中国队的包揽，那它还会是比赛项目吗？哎，又扯远了。说道跑题上回写……下面的照片是用三星D908i手机拍摄的。bj007 上传了这张照片:
  相机:Corelogic 型号:SAMSUNG__________________
5、对摄影人的要求低。不管是白头发的大爷大妈，还是自己家的老婆孩子，只要拿的了相机，摁的下快门，就可以进行这一题材的摄影。有时，孩子的作品会让人大吃一惊，他们有比成人更低的视角，有比成人更纯洁的心理，也有比成人更明确的主体，没有名利熏心，没有条条框框，没有摄影课上的曝光、构图等等，只有展现幼小心中美感的愿望，因此，常常拍出让人意想不到的静物作品，虽然表现手法还显稚嫩，但仔细想想，我们也很难做的更好了。
6、需要对被摄物品有长足的思考，同时有布景、调试等诸多动手需求，可操控余地大，不仅锻炼自己的动脑思考，也考察我们的动手能力。这一特点是比较难以解释的，通俗一点说，只要你拍摄的物品不是孤品，其他人还有可能拥有，就有可能出现两个人拍摄同一件物品，但绝不会拍出相同的照片，而这之间的差异就是个人审美取向、动手能力以及思考的结果差异。也就是说，即便是被人拍烂了的题材，你也可以不断的重复重复再重复的拍摄，而且，每拍一次都会有不同的收获。在这里有两个比较典型的题材或物品——玉兰花、荷花！每到花开时节，总有无数长枪短炮，从14到600，从F5.6到F1，不仅是作品展，也是器材展，而且在各大论坛，花卉也集中上市，一时间涌现“作品”无限。bj007 上传了这张照片:
  [器材] 佳能数码相机【Canon EOS 20D】
[参数] 光圈: F/2.8 快门:1/5000 焦距:200 毫米 感光度:200静物摄影的特点，我归纳了以上六条，如有大侠补充，愚弟不胜感激。讲了这些特点，我们对静物摄影也有了一些了解，我们下一步讲介绍运用在静物摄影中的器材。
第二方面，静物摄影的器材。
静物摄影同样属于摄影的范畴，因此，就会与器材联系在一起。如果你是用印象法、干版发直接成像，或者是用扫描仪直接扫描被摄物品成像的，都不属于我们的谈论范围。我们只讲传统摄影概念的应用。传统的摄影就需要相机、镜头、被摄主体（我们称为物品）来实现成像。
一、机身。
静物摄影对机身来讲要求并不高，只要可以认为控制曝光就可以实现。如果还能控制对焦，就更为理想。这时，不管你用的是1DS还是D3X，或是G9，都可以实现摄影的目的。像素的多少不能决定画质的好坏，职能决定画面的边长，也就是在电脑上放大到100%时，照片的大小。在微距摄影中DX机身或APS-C（H）机身会显示出另一番优势，就是在同一支镜头下获取更大的景深。因此，在静物摄影中推荐使用DX机身或APS-C（H）机身。由于机身的运算能力必须要得到保证。因此，我对静物摄影推荐的机身为D300或40D一类的中端相机，当然，我们不拒绝高端相机的。
二、镜头。
我记得有位大侠说过没有人能说出用什么镜头拍美女，就像没有人能告诉你什么样子是美女一样。今天我再次引用这段话，没有专门拍摄静物的镜头。在静物题材的广泛拍摄中，使用的镜头也是种类繁多，就拿微距摄影为例：在微距摄影中，一般是采用专用的微距镜头来拍摄，也有用普通镜头拍摄微距效果的；也有在普通镜头前加装附件拍摄的；也有在镜头后改装接口拍摄的；还有反接镜头拍摄的。在这里，玩法的花样层出不穷。至于用DC拍摄，那就一切都由及其掌握了。说了这么多，我们究竟用哪种镜头合适呢？其实我们在选择上主要由以下几个方面考虑：
1、优质的中心成像质量。在静物摄影中，我们虽然在构图时不一定全都放在中心，但可以在中心位置拍摄，后期裁剪来实现初期构图。在这个题材上为保持中心与边缘的一致性而花出大笔的资金是完全不必要的。完全可以通过后期裁剪来实现。由于大部分使用的是中焦部分拍摄，所有在透视感上也不会有很大的差别。
2、完整的控制性。在拍摄时，我们常常要设置光圈、调焦点位置，要进行偏移、跑焦的修正，因此，一支镜头完整的控制性就显得非常重要，正是因为这一点，所以在静物摄影的题材中建议大家使用DF，而不是DC，来保证镜头完整的控制力。
3、有较好的变形控制力。只有符合这一条才能把被摄物品拍的横平竖直，不会把直线排成曲线，而且拍出符合正常透视感的照片。在很多低端或入门级的镜头中，或DC机的拍摄中，建议不采用广角端拍摄，以避免变形。而是要采用中间焦段的位置，比如50mm至70mm之间，如果使用更长的焦距，会显现出枕形形变。广角端出现的是桶形形变。
鉴于以上三个条件，我们需要一支操控性强，变形小，成像优异的镜头，而且这支镜头还要有一定的放大倍率。因此我认为50mm、85mm、135mm三支定焦镜头为首选参考。如果考虑更多35mm至135mm都可以参选。如果要选出非常理想的，我推荐佳能的45mm、90mm移轴镜头或尼康的45mm、85mm移轴，符合上述三个条件。（下面的照片是佳能45mm移轴镜头拍摄的，其光源用的是手电）bj007 上传了这张照片:
  [器材] 佳能数码相机【Canon EOS 20D】
[参数] 光圈: F/16.0 快门:2 焦距:45 毫米 感光度:100三、光源。
作为静物摄影，所依托的光源是多种多样的。可以采用阳光，处理过的日光（散射光）、强光灯、弱光灯、闪光灯、静物灯等等，甚至是手电一样可以加入到这一族光源之中。当然最高的使用光源是在影室布置大功率的闪光灯，如果有条件限制，使用带柔光箱的外拍灯也是一样的。因此，在静物拍摄中，对光源的要求是比较低的，主要的约束是光源的色温是否准确，减少后期的修正，而这个准确的意义是在于是否符合你最后成片的色彩要求。其实选择什么样的光源，最主要的因素是在成片中要什么样的效果，按照自己需要的效果来设计理想的光源，对于光源、光线的介绍，会在后面的拍摄技法中详细讲解。
第三方面，静物摄影的技巧入门。
摄影是用光的艺术
摄影是用光所有现金的艺术
摄影是用光所有存款的艺术
摄影是用光所有信誉额度的艺术
摄影是用光老婆所有信任的艺术
这里我再次引用前人的话，至于怎样延长被用光的时间，或者不被用光的方法，我已经在《设计、设备、设（摄）影》一文中详细介绍了。今天我们再次谈起用光的艺术，是指运用光线形成留影，下面就用影的概念区分静物摄影的水平与概念。
用影来定性，便是用影的运用来区分摄影技术、艺术方面的等级。严格的说这是不公正的。因为即使你的摄影技术水平比较低，也不能代表你的摄影理念落后，艺术水平低，只能说明你无法运用摄影技术表达你的艺术感受，无法实现艺术理想。今天我们就聊一聊技法的问题。我谈不上是大侠，只是实践稍多，把经验与大家分享一下。
一、不定向影（初级水平）bj007 上传了这张照片:
  [器材] 佳能数码相机【Canon EOS 20D】
[参数] 光圈: F/4.0 快门:1/1600 焦距:190 毫米 感光度:100说此一面为初级水平，望众影友见谅，这只限对我自己摄影水平的划分。开始进行静物摄影时，我只是注重了被摄物品的完美，所有常常在被摄物品的洁净程度、码放位置等环节上下功夫。在摄影方面，只追求曝光的“准确”，构图完整，没有重视影的存在,因此，我把自己的这一阶段认定为初级水平。对于广大的影友来讲，在这一阶段并不表示不会出优秀的，或者说是值得回味的照片，只要用心去做，一定会有收获。
在这一阶段几乎不需要什么特别介绍，只要用相机对准被摄物品直接拍摄即可，不在乎什么景深，不在乎曝光控制，不在乎光比反差，只要拍的清楚就可以。这样拍出的照片常常被人称为科普照片。其实科普照片也并非一无是处，谁不是从科普照片拍起的呢？就算是科普照片一样有美观的一面，一样需要摄影技术，那么我们在科普照片中就需要注意景深的控制了。在这一阶段，往往爱用长焦，近距离拍摄，这样我们就不要再用大光圈了，要保留一定的景深，让被摄物品在这个精神范围之内。再有，使用长焦近摄，基本上在考验镜头的抗色散能力，用适中的光圈也可以提高一部分成像质量。当然我们不阻拦您展示测试镜头的结果。
在这一阶段，我们的拍摄技法非常简单。只要在被摄物品上下些功夫，力求被摄物品的完美，并以固定好，防止摆动造成的模糊。
设置相机对焦系统，尽量使用手动对焦，避免跑焦或脱焦。我们可以先用自动对焦，合焦后调成手动对焦加以修正。这个修正主要是根据我们所需要的对焦点的选择，以达到我们拍摄的要求，比如偏前或偏后，都会影响景深的范围，这都是我们考虑的范围。
在设置光圈的时候不是越大越好，而是要相应景深的大小来设定，以保证景深的大小正好是物品的纵深，以此来反映物品的全貌。我们也可以设置成大光圈，来感受一下小景深的效果，但这绝不是我们想要的效果。如果你是一个细心人，就会在众多的产品广告中发现，尤其是时尚前卫的香水、化妆品广告中都没有这样的大光圈效果，有些看起来背景已经模糊，但产品的整个主体依然十分清晰，对于移轴镜头的运用就是为了实现景深的控制。至于景深的大小是有公式可以计算的。如果你用iphone手机或者windows操作系统的手机，都有相应的程序，只要你在手机上输入镜头焦距、光圈大小、对焦距离后，自动计算出景深的大小，清晰的范围。
设置快门的时候，我们一般会习惯用光圈优先，这个操作方式的意义就是在于控制了景深的范围，但是忽略了自己持机的能力，闪光灯同步等问题，而且在这个模式下，曝光读数存在问题，相机测光表容易出现错误，这还需要我们再次设置，因此我建议在整个的静物摄影中放弃自动曝光模式，而是用手动曝光模式。对于曝光程度尚未掌握的朋友，可以先用自动测光、曝光，试拍几张，然后在根据需求进行曝光值的修改。在这里我们不仅要对快门值进行修改，而且还要修改快门的开启方式，最好是用反光板预升的模式，或者用LCD屏对焦，以达到精度。
这一阶段的要点：一切以清晰为第一要务，一切努力也是围绕这一目的来实现。客观全面的展现被摄主体，是这一阶段首要的联系方向，不要介意别人评价称为科普照片，一来，我们都是从科普走来；二来即使是科普，也能练就我们的技术水平。根据一切以清晰为第一要务的需求，持机稳定是第一位的，不仅要保持相机的稳定，还要保证被摄物品的稳定，建议在整个的静物摄影中都是用三脚架，有条件还应使用静物台，哪怕是自制的静物台都可以。精确对焦，景深控制得力，才能在这一阶段拍出好照片。在这里，不要谈构图，这里讲的只有技术，没有艺术。所谓的静物台就是一个大号的柔光箱，只是这个柔光箱不是加在灯上，而是包裹住被摄的物品，在外围布灯以达到光照均匀的效果。我们甚至可以用透光率稍微高一点的白床单罩在一个架子上来代替，或者用铁丝做个架子，把床单缝上也就行了。
二、无影（中级水平）
在这一阶段，摄影的技巧就有了一定的难度，需要运用光线的组合来实现。把这一阶段归结于中级水平主要有以下原因：一是到这一阶段才会考虑用光，刻意刻画光线的布局，已经摆脱了盲目拍摄的困境；二是此时开始构图讲究，能够出现作品或精品，当然这还是需要从数量来保障精品的；三是此时会关注别人的拍摄手法，注重摄影技巧，并能较为熟练的运用，以达到自己的拍摄理想或艺术表达。也许有人会问，在众多的产品广告中出现的作品，不都是高人所作？学生不才，静待挨砖：在众多的产品广告中不乏高人、大家，有可称为摄影师之作，不过，更多的是独具“匠”心，充其量也就是个匠才，模仿秀的高手而已，并没有自己实质的见解。我认为：一个真正的艺术家，是不会用艺术来标榜自己，不会刻意的追求自身的个性。走在茫茫人海，瞬间就会消失，不会用刻意的外表给你留下深刻的印象。又扯远了。
（一）利用自然的散射光来实现。
（EOS 20D EF17-85mmF4-5.6IS）bj007 上传了这张照片:
  [器材] 佳能数码相机【Canon EOS 20D】
[参数] 光圈: F/7.1 快门:1/160 焦距:85 毫米 感光度:400在拍摄技法上，初级水平的技法是整个体系的基础，拍摄的方式基本上都相同，任何一个环节都要运用，不同的是在一些细节上的操作程度，到后来就会不知不觉的成为习惯，再往后就都如此操作了。
自然的散射光是比较常见的，比如在阴天的时候，就是最好的散射光源，拍摄的物品是没有影子的，比较容易客观的反应物品的本来面目，但是照片的层次感差，立体感不强，很难有跃然纸上的感觉。不过在同一层次中的细腻感很好，利用这一特点，这种光线比较适合拍摄花卉，有时可以把牡丹拍的娇艳欲滴。在阴影中，或室内离窗户稍远的地方都属于散射光源。在阳光下或其他直射光源下，也按照这样的方式拍摄，后期裁剪时，把影子的部分裁掉就可以了，或者在初期拍摄时让出影的部分直接拍摄，以达到无影的效果。在阴影下拍摄时，要注意背景，尽量避免逆光的情况出现。bj007 上传了这张照片:
  [器材] 佳能数码相机【Canon EOS 20D】
[参数] 光圈: F/3.2 快门:1/500 焦距:200 毫米 感光度:400二是利用多灯加板实现，让闪光灯组合半包围被拍摄的物品，留出的空位置放置反光板，这样可以在反光板这一面得到非常柔和的光线，通常拍摄金属制品采用这个办法，在侧逆光45度的位置放置闪光灯，侧顺光45度的位置，也就是闪光灯的对向放置反光板，就可以把金属纹路及质感非常好的表现出来。
（一盏佳能580EX、一盏佳能580EX II、一盏尼康SB-800）bj007 上传了这张照片:
  [器材] 佳能数码相机【Canon EOS 20D】
[参数] 光圈: F/8.0 快门:1/250 焦距:70 毫米 感光度:100所谓指向性影，就是在摄影作品中刻意的渲染了影的存在，以达到烘托主体，突出主题的效果。能够实现这样拍摄的人群已经脱离了技术、技法的行列，他们更主要的是构思、构图，技法已经可以随手实现了，有的甚至成为了定式，比如拍摄透明的物品要用逆光（玻璃制品、玉器），拍摄高反光物品不能使用正向光（金属制品）等。
其实能玩到指向性影的朋友，已经成为了大侠，当之无愧的大侠，不需要什么器材的依托，轻易实现拍摄意愿，当然我今天写的这篇文章在他们眼里也就成为废话了。我认为这个指向性影之所以能称为高级水准，最主要的因素是可以任意的控制光比，需要哪里亮哪就亮，需要哪里暗，哪里就暗，刻意的用影来烘托主体的存在。在摄影的技法上，也就是中级水平那些，只是在操作的灵活度上有变化，比如刻意的加重或减少反光，加大或减少照明强度来调控光比，形成自己需要的影子。其实在这个级别里，已经没有技术存在了，只有艺术的理念，不管是构图还是什么其他技术，都已经成为实现艺术理念的工具，我想这才是融会贯通的含义。
我想我们广大影友也一定能够到这样的级别。据FM1039中介绍：英国科学家研究发现，天才与庸才之间的差别是专注的一万小时，如果你专注一件事情一万小时，那么你就是天才。比如说小提琴，专注一万小时的是国际上的大家，而专注八千小时的，只能在乐队里面参加集体演出。
（下面的照片是选用别人的作品）bj007 上传了这张照片:
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淡定才是基础 （二）利用自然光与反光板的组合来实现。
这一手法也比较适用于花卉摄影。在植物园中常常见到这样的组合拍摄，其基本方法是在直射光源的对向放置反光板，但是反光板的反射光线不足，仍然有较为明显的应。优点是设备简单，重量轻，投资少，操作简便，摄影效果比较显著，可以增加照片的立体感。
这种方法主要是在直射光源或指向性光源的条件下使用的，使用的最好条件为侧顺光或侧逆光，完全顺光或逆光下难以实现。完全顺光本身的影就在物品后方，难以有影的效果，而使照片整体生硬，所以一般不会采用正顺光条件拍摄，这种情况比较有特点或者代表性的是用相机的自带闪光灯拍摄，使照片效果一落千丈。在完全逆光的条件下，反光板的强度不会达到光源效果，即使使用手动曝光，也会因为区域曝光法（亚当斯区域曝光法）中的曝光量级差过大，而出现高光或暗光的溢出，使照片上出现死白或死黑。也正是由于反光强度无法与光源抗衡，因此，这个办法在正侧光条件下效果不会很明显。
从操作角度上讲，方法比较简单，就是巧用反光板的要求。只需要在条件合适的情况下，在光源照射方向的对向放置反光板就可以。目前我们常用的是五色反光板：白、银白、金黄、黑和白透光（相当于减光柔光作用）。为追求无影效果可以采用反光最强的银白。金黄是在反光的同时渲染了色彩，这根据您的需要来选择。也可以一边用白透光减光，使直射光线变成散射光，再加银白来对向补光，只是这样操作就需要帮手了。通过这一段的练习，不仅可以使照片有飞跃式的提高，也会为今后多灯加板等方法打下基础。反光板还是人像摄影的常被利器，用好反光板可以在多个摄影领域有所作为，只是我们要注意：能做到最好，就不做较好，我们的口号是：“一下都不能懒！”
（三）利用一盏闪光灯来实现。
(EOS 20D TS-E 45mm F2.8 580EX)bj007 上传了这张照片:
  [器材] 佳能数码相机【Canon EOS 20D】
[参数] 光圈: F/8.0 快门:1/250 焦距:45 毫米 感光度:100利用闪光灯来实现无影，其本身的意义来讲，就又是一次飞跃式发展。最根本的原因是已经开始使用人造光线来控制影的意图，是在今后的摄影路上布置光线、调控光源的第一步。
用一盏闪光灯来实现，主要指的是单灯摄影。这种单灯摄影可以在比较初级的水平来使用，也可以成为大家之作。在初级使用者手中，切忌以闪光灯直射拍摄，而用单灯最简单、最直接的办法是竖直向上，向天花板闪光，用反射回来的光拍摄。这样反射回来的光线近似于散射光或阴天的散射条件，也会得到相对完美的照片。不过物品的下方会有比较浓重的影，如果用反光板衬底，再用低于同步快门两档的速度拍摄就能相应的减少，但不能消除。优点是：设备比较简单、操作简单，用全自动闪光就可以了，如果有必要，全功率闪光也可以，不需要太多的技巧。缺点是：需要一定的设备投资购置外闪；受闪光灯指数、天花板的距离，天花板的色彩等限制较大。（下面是单灯加黑反光板效果）
(EOS 20D EF70-200mm F2.8 580EX)bj007 上传了这张照片:
  [器材] 佳能数码相机【Canon EOS 20D】
[参数] 光圈: F/7.1 快门:1/250 焦距:180 毫米 感光度:100在这里我们先讲一下什么是暗室，什么是明室。暗室不是绝对无光的环境，而是在这个环境下，感光材料存放一定的时间中不会被感光的环境。比如傍晚的室外，无灯光的环境下，ISO100，用16光圈，1 /250秒的快门速度拍摄，胶片不会感光，这时你就处于暗室中。无论你怎样拍摄，底片都不会感光。所以只要在晚上，关灯后的室内都属于拍摄型的暗室。这样的暗室达不到冲洗底片，制作照片的要求，以此类推，所有的影棚工作现场、相机机身内、暗袋、显影罐都属于暗室条件，相对于暗室以外的环境都属于明室。如果再详细解释就是，用肉眼可以直接观察的环境都属于明室。一般来讲，冲洗胶卷的暗室要求最高，纯黑条件；然后是制作照片，红光灯条件；拍摄暗室条件最低，甚至是普通白炽灯照明条件就可以看成暗室。
利用一盏闪光灯来营造无影效果有多种方式，也能适用于多种环境。
1、空洞的纯黑条件，四周无法反射光线，因此，我们必须要用到直射闪光的方式拍摄，使被摄物品遮挡住自己的影子，造成无影的假象。遇到这样的情况一般是在晚上的室外或者洞府内，我建议真的遇到了这样的条件就放弃拍摄吧。从摄影的角度上讲，构图的本身就是取舍的关系，所起被称为取景，而此时不会有好的作品，就彻底舍弃吧。从社会学的角度上讲，洞府内长期无光，我们就不要再用闪光灯这样的强光源去打扰他们了。
在这里多说一段。静物摄影也好还是什么题材的摄影也好，不管怎样都不能违反道德这一条底线。你认为的美感不代表所有人都认同，所以，不要在拍摄花卉的时候又是喷水，又是修枝的，不要随意挪动不属于自己的物品！在一些需要控制光源的时候，请注意关闭闪光灯。说到这里，我也为一些摄影人感到悲哀！在汶川地震的救援中，有很多从废墟里营救出来的同胞，在长时间的黑暗环境下，最怕有强光的刺激，会极度损伤眼睛。可是，我们很多职业的记者，拿着顶尖的设备，嘴里喊着职业操守，却没有这样起码的常识，恐怕也没有这样的良知，用闪光灯不停的闪烁，拍自己需要的照片……，尊重生命的意义在很多时候就是不去打扰他们！
2、室内条件。在室内，无论是否开灯，对于F11或F8的光圈，1/125或1/250秒的快门速度，都属于暗室条件。相对于肉眼是明室，对于摄影来讲闪光灯是唯一光源，其他灯光不会对曝光有什么影响，但是会影响色温，造成偏色，给后期修正带来麻烦，有时甚至是不能修正的，比如荧光灯带来的蓝色色调。所以，我们要在曝光时关闭其他光源。闪光灯的位置是机顶向上，光线直接指向天花板，并且不论相机的位置怎样，都要保持这样的设置，不管是平拍还是俯拍，闪光灯永远指向天花板。不能指向墙壁的，是由于要避免明显的指向性光源，同时，闪光灯本身发出的光就有一定的覆盖面积，要避免被摄物品被这个面积所覆盖。用天花板反射本身就是以天花板为主，墙壁为辅的散射光，比较容易消除影的影响；另一方面，以这样的拍摄方式形成的影在被摄物品的下方，易于构图或后期时裁剪去掉。顺便说一句，这样的方式还可以拍摄室内人像，也会得到不错的效果。bj007 上传了这张照片:
  [器材] 佳能数码相机【Canon EOS 20D】
[参数] 光圈: F/4.0 快门:1/250 焦距:45 毫米 感光度:100二是使用TTL线。这个线的作用是相当于延长的热靴。线的一头连接相机热靴，另一头当做热靴与闪光灯相连，如果条件允许，还可以把连接闪光灯的一头固定在灯架上，在佳能的附件中，就有这个架子，能将闪灯置于镜头前端的正上方，这样至少避免了由于镜头的遮挡而产生的阴影。使用这种方法的优点是：闪灯与相机连接紧密，自动化程度高，可以实行ETTL-II型闪光，相机、镜头、闪灯之间的参数可以互相传递，以达到精确控光。缺点：需要使用与机身相同品牌的闪光灯，同时还要用到TTL线，这条线即使是附厂产品，附到无名小厂的产品也需要280元。由于受线的长度约束，布置光源的位置会受到影响。在镜头、闪灯使用附厂设备时，信息的传递会受到影响，影响曝光的准确性。在尼康用户中，有蔡司的ZF系列镜头或AIS以前的镜头（卡尔蔡司ZF2型镜头除外），都存在这样的问题，也就是说，使用非CPU镜头时，这个方式不好用。
三是无线引闪。实现无线引闪的方法是使用无线引闪器（大部分的顶级闪光灯都附带无线引闪器的功能），一般也分为原厂和附厂，附厂的无线引闪器大部分只能实现无线触发，而不能实现TTL型闪光，所有要全手动闪光。原厂设备中就可以完全实现自动离机闪光。不管使用哪种无线引闪的方式，都要注意使用相同的频道。如果是灯与灯之间引闪，一定要让被触发灯在触发灯的照射范围之内。在这里真的很怀念SB-800型闪光灯，任何一个闪光灯都能触发，现在佳能的580EX II和尼康的SB-900都不能这样操作。尼康的SB-700没有用过，不知道怎么样。使用这样的方式优点是受环境影响较少，布置中可以实现随心所欲，也可以实现多联并闪（多灯组合），目前各个影楼、影室中都采用这种办法。缺点是投资金额大，由于是无线信号传递，因此受干扰的可能性大，在空旷的环境下，需要引闪器的功率大。
最近我看到永诺有了无线引闪器的新品，如有大侠使用，请告知使用感受。
（四）是利用多盏闪光灯来实现。
一般来讲，用两盏或两盏以上的灯光光源，都属于多灯，可以将物品完整的包围在可控制的光线环境中，以达到无影效果。我们所见的一部分产品广告（以化妆品为主），餐厅用的菜谱大部分都是使用这样的手法，也有一部分人为追求照片中含有影的效果，特意在物品的一面放弃使用闪光灯，而是用反光板，来达到效果，实现摄影目的。其实多灯加板的组合方式一直以来都是职业摄影师所采用的技法，不管是拍人像还是产品广告都在运用这一技法，当然也包括菜谱。所以在静物摄影中也比较推荐这个办法。
对于多灯组合闪光来讲，线控触发已经使用的很少了，大部分都使用无线引闪器触发。作为线控触发是存在于无热靴的相机上使用，而现在已经是用线连接无线引闪器，再实现无线触发了，对于多灯营造无影效果的方法我分为两种：
一是完全用灯实现，让闪光灯组合包围被摄物品，光源至物品之间的距离近似，闪光强度一致，基本就可以实现。
（尼康D700机身，24-70镜头，两盏SB-900闪光灯）bj007 上传了这张照片:
  [器材] 尼康数码相机【尼康 D700】
[参数] 光圈: F/7.1 快门:1/250 焦距:70 毫米 感光度:1003、无限制使用。可以对向补光，也可以以灯为主光源来布置，这就是离机闪光，这种方式被称为单灯摄影，是目前国际上非常流行的一种方式，在现代作品中，有很多都出自这样的单灯效果。举个例子，现在有一位比较知名的女摄影师，她的自拍像就是一个单裸灯效果；在我的印象中，一张非常著名的作品《沉思中的周恩来》也是一个单灯效果的作品。
对于离机闪光的办法我大致分为三种：
一是将相机快门调至很慢，大概需要2-6秒，以保证有足够的时间来控制闪光灯，完成手动触发，是底片或CMOS感光。这种方式的优势是闪光灯的控制容易，可以随意使用，也可以人为的布置多种效果。比较有代表性的是一张《长城夜景》，可以上了年纪的人还会记得这张照片，大概是1984年获得过金奖（我记不住了），那时的长城还没有现在的夜景景观照明呢，作者就是在夜里将快门设置成了几个小时的时间（按分析应该是T门，按第一下是开启快门，按第二下是关闭），然后用手动触发的方式，逐步完成长城这个主体的曝光。对于静物摄影来讲，这样的方式不仅易于操控，也不会受到器材的限制，不管用什么机器，也可以用任何的闪灯，目前用N、C等设备的人，如果还没有买闪光灯，那么原来的银燕也很不错。用这样的方法缺点是，要求动手能力强。由于是全面手动，闪光强度、距离远近等都需要逐步调试；在曝光方面，由于需要长时间曝光，因此会出现噪点，而且需要小光圈与暗环境的配合；再有就是一旦调试不到，会出现**，因此，在闪光时人与灯要在构图画面内。
（银燕24指闪光灯效果）bj007 上传了这张照片:
  [器材] 佳能数码相机【Canon EOS 20D】
[参数] 光圈: F/22.0 快门:3.2 焦距:200 毫米 感光度:400至于多灯组合的拍摄方式我在这里就不献丑了。目前主要的产品广告灯都是用这样的方式拍摄的。有众多的大家、达人，我也就不敢多言了，只是和新人说几句，卖弄一下自己的岁数：摄影的路上，走到最后，可能只有一机一镜，但一定会有多灯，玩到最后都是玩灯，在多灯组合上应该多尝试、多设想，这样才有不断的创新，拍出更好的作品。
使用这个办法的优点：操控性强，光照均匀完整，能有非常优秀的效果，在这样多灯加板的环境下，再狗的镜头都有牛头的表现。拍摄十一米长的卡迪拉卡车的广告时，用的照相机是佳能EOS 350D，腾龙18-200mm和佳能EF18-55mm镜头，用了三名全球顶尖模特（大美女！）和八盏布朗闪光灯。
缺点：对摄影人的要求很高，要熟悉所有用到的设备的性能，操作熟练；多灯组合的摄影方式投资很大，个人往往不容易实现。一般肯买六支闪光灯的人，家中各种名头靓镜早已具备齐全，甚至是多管齐下，N、C兼修了。在这里我们再次高喊一句口号：全世界的无产者联合起来！我们的影友每人一支灯，三人就可以组织一个小静物台的拍摄了。
（五）利用手电来实现无影效果。
在众多的玩家中，玩到这一级才算是“玩”家。因为他们已经抛开了器材的限制，专心在做自己的事情，没有什么可以阻挡他们前进的脚步。按常理来讲，使用多灯组合应为最高的技术水准，但都属于“匠心”独具，失去了玩的意义。更重要的是这样的拍摄方式常常伴有一定的偶然性，拍出的效果不一定就是设想的模样，常大有惊喜。作为玩家来讲，当然我称不上是玩家，只是爱玩的学生而已。把这种方式放在最后介绍，就是因为操作上非常的有可玩性，如果掌握了，任何物品都可以这样拍摄，只要你肯下足够的功夫。
我们先来看看手电光源与闪灯光源有什么不同：一是光亮，就是光照强度不同；另一个是持续时间不同。闪光灯的持续照明时间大概是1/1000秒，手电可以在电源条件允许的情况下任意时间。了解了这两个不同，我们就知道可以通过不同的照明时间，达到相同的照明强度，出现相同的曝光效果。接着，我们要了解需要什么样的手电：一是光照强度大，光线汇集；二是光源色温较为准确。不可以用荧光型LED手电，会使照片发蓝，而且不能修正。（干脆渲染一下蓝色）bj007 上传了这张照片:
  [器材] 佳能数码相机【Canon EOS 20D】
[参数] 光圈: F/11.0 快门:0.6 焦距:45 毫米 感光度:100我们先在明室中摆放好被摄物品，调整好焦距、构图等，将光圈设置为F8至F11之间，快门设置为T门，如果没有T门，就设置成2至6秒，反光板预升，然后关灯。这时，手电的开关就成为指向性的快门，打开手电照哪里，哪里就会被曝光，以此类推，我们可以按这样的方法依次将物品的五个面进行照射（设定物品为六面体），以达到我们理想的拍摄效果。（EOS 20D机身，EF50mm,f1.8镜头）bj007 上传了这张照片:
  [器材] 佳能数码相机【Canon EOS 20D】
[参数] 光圈: F/10.0 快门:20 焦距:50 毫米 感光度:100使用这种方法的优点：投资少、收益大、锻炼人，尤其是锻炼人的动手、动脑能力。如果掌握了这个拍摄方法，其他的方法都会成为熟悉器材的过程。缺点是：效果和设想有差距，也许是惊喜，操作繁琐。在强大的多灯组合条件下显得有些落魄，巨大的心理落差是最难弥补的。
以上五种办法都是来实现无影效果的中级水平，对于这样大篇幅的介绍中级水平技法，那么我也就处于中级水平，正因为这样才会感触颇多。其实说自己是中级水平，已经是托大了，但为了保持文章的完整性，我就再拖大一点，继续写下去。
三、指向性影（高级水平）
（NIKON D700，AF-S 70-200mm f2.8 VR II）bj007 上传了这张照片:
  [器材] 尼康数码相机【尼康 D700】，尼康镜头【尼康 AF-S 尼克尔 70-200mm f/2.8G ED VR II】
关于静物摄影的总结我就只能写到这里了，草草收笔，望大家见谅，其实并不是无材可写，而是我已经江郎才尽了。记得上一次用钢笔写《设计、设备、设（摄）影》一文时，用时八天下午，一万一千余字。这篇文章还是用钢笔从2010年12月18日开始写，今天是2011年1月4日，写了两年才完成，看来长期使用电脑，笔都生疏了。
后记
此一文匆匆而就，难以严谨。请同僚一观，略以润笔，对此文颇有赞许。愚弟美不胜言。谈吐间，友再言其略，提议有三：一、文章笼统，无实质，此一题岂三五千字即可草草收笔？二、人群适中，须有些基础之人方能读，观者少矣；三、无实质操作技法，供广大影友共勉。愚弟听之，实在汗颜，落笔于实，出笔于理，以实映理，以理辅实，双管其下方为大作。愚弟茅塞顿开，懒于严冬暖阳，咖啡微香，意欲醉人，今再提一笔，与众大侠雅正。书至今日，愚弟忽有一念，不禁叹然：“用光之艺，岂为吾之凡夫俗子所能言尽耶？！”
恭祝大家新年快乐！

德歌
（NIKON D200 AF 35mm F2 D）bj007 上传了这张照片:
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淡定才是基础