张无忌为什么没有老婆:双语对照 - 千万不要说这只是空想

        他干这行当才两年，但他的收获蒸馏酿酒厂销售的产品已经很成熟了。果园里的水果是他祖父从马丁 范 布伦的后裔那里买来的，二十年来他已经制成了第一新烈性苹果白兰地中的一种，一种美妙的软梨白兰地和一种他自称为“爱情的傻劳役”的草莓酒——苹果伏特加掺入他自己的野黑莓。
       格鲁特先生离开他的家族农场去到了康奈尔并在波士顿当了八年的图形设计师。他的回归犹如很多东北蒸馏器上的弧线。“这是我使家族农业遗产最大化的方法，”他说。“从农民的前景来说，唯一增加苹果的价值的方法是把它蒸馏和放进橡木桶里。”
一旦从东北兴旺起来，就如同马萨诸塞州的殖民地的甜酒，使泽西闪电（Jersey Lightning）成为日常项目的苹果白兰地及在波旁酒出现之前做完主食的来自宾夕法尼亚州和特拉华州的莫农加希拉的黑麦威士忌。现在蒸馏不仅不仅使像格鲁特先生那样增加农作物附加值的人获利，而且使离开办公桌去酿造杜松子酒和威士忌郁闷的专业人士获利，工艺酿酒师和小酿酒师分支出蒸馏酒，年轻的城市居民建起了前辈们已经组建过的蒸馏器。
        禁酒令之后，法律只允许一些大酒厂制酒。一场手工酿酒运动二十年前在西海岸开始，但洲际限制性法规限制了它的传播。然而，在最后的几年里，由于各州都寻找新的收入方式，他们削减了大量的申请许可证的费用并根据2007年颁布的纽约州农庄酒厂法律给州里的那些大的原材料生产者奖励。
       弗兰克 科尔曼（Frank Coleman），美国一个叫做蒸馏酒委员会的贸易集团的高级副总裁说，整个国家的蒸馏酒厂数量已经从2001年的24个增长到220个，并且在进一步扩大。
就像格鲁特先生那样的，几乎所有手工蒸馏酒厂都使用小罐蒸馏器而不是工业化大公司所使用的大型蒸馏设备。虽然需要更多的密集劳动，但这些设备更能够可靠地收集水果和谷物的香精，并使酿酒者能准确地选择用以产生最细微的风格和风味的那部分蒸馏酒。
       “这些更小的产品必然更贵，它们可能缺少一些提纯品，”一个叫做克里斯 杰林的说道。克里斯是在纽约康奈尔大学设在日内瓦的分部的葡萄酒酿造合作者，他运作了它的一个欢迎度正在攀升的蒸馏酒入门研讨会。“但人们得到那些全手工的、本地的，通常是有机的。这是一种折衷。他们能展现一些美中不足之处，并且因此更吸引人。”
       由于规模小因此也给予了一个无限的好处：自由。
       “我们有能力广泛地增加品种，”克里斯 维尔德（Chris Weld）说。他的在马萨诸塞州的大伯灵顿附近的伯克希尔山酒厂生产出8种不同的蒸馏酒。“我们能够一天生产一种水果白兰地，而另一天生产一种威士忌。”
        “对我们来说，所有的乐趣是和原料玩耍，调整一种杜松子酒的配方，”维尔德先生补充说。“相反的，这也变成我们分辨自己的必需品。”
        维尔德先生，45岁，他从小靠压碎他父亲种在威彻斯特县的苹果长大，在回到东部地区以前，花了忙碌的17年光阴在加利佛利亚作为奥克兰一个急救室内科医生的助手。
放弃了数周以来每周80小时的投入，医院的工作就像一份闲职。
       他的蒸馏器并不可爱，它是从网上订购的驱车从肯塔基运来的一款洲女皇系列的二手货。但它的输出端是一个好东西。他制造了一种以糖蜜为基础的朗姆酒，来自他的果园的许多水果白兰地和两种杜松子酒，其中一种叫做超凡的，每六个月改变一次配方。为了他的陈年玉米威士忌他将从当地白玉米蒸馏来的酒放入他从农场里砍来、研磨和烤制的橡木和樱桃木桶里。
      手工作坊也有建得十分阔气的。33岁的布莱恩 麦肯齐（Brian McKenzie）已经建成了在纽约伯德特的芬格湖区的第一家独立酒厂——芬格湖酒厂。该酒厂矗立在塞内卡湖边山坡上的的拥有百年历史的葡萄园里，就像一条优美的白线。麦肯齐先生在回家到他父亲在纽约的埃尔迈拉的小借贷所里帮忙之前，他在华盛顿干了几年金融工作。在去苏格兰和肯塔基旅行之后，他受到了一个将蒸馏酒介绍给一个拥有上百个本地酒厂，并创造了坚固的酒之旅的理念的启发。
       他的酒厂是引人注目的，拥有一间设备完善的品酒室和一个专门定制的2300加仑的德国造荷尔斯泰因（Holstein）罐式蒸馏器。这个蒸馏器的顶部就像一个抛光铜火箭。但是他的主要的举动是聘请了34岁（跟这没关系）的托马斯 厄尔 麦肯齐（Thomas Earl McKenzie），托马斯是一位经验丰富的阿拉巴马酿酒师，他那轻微的慢吞吞的说话方式正如他那广泛的手艺一样令人吃惊。
       他们拥有18个惊人的产品，从水果白兰地和各种甜酒到陈年威士忌和用当地产的格慕斯塔米那、麝香葡萄和卡托巴品种的葡萄酿造的具有麝香味的葡萄果渣白兰地。他们的叫做“塞内卡鼓”（Seneca Drums）的酒是一种更优质的新伦敦干型杜松子酒，但他们的双蒸波旁威士忌和黑麦酒是麦肯齐先生的南部优良品种的体现。该酒所用的辣黑麦生长在那些人们可以望见的湖那边的田地里，并且是长年放于酒桶里的当地加强酒。
      “看看你们都想到了什么，”这个轻松自信的酿酒师说道。“我今天不得不感到充满诗意。”
       在更城市的画面里，布鲁克林现在炫耀有2个至少有两种以上的产品即将获得销售许可证的小酒厂。
       得用一种相当不对称的法律解释来看待布拉德 埃斯特布鲁克（Brad Estabrooke）的布雷克伦蒸馏酒公司（Breuckelen Distilling Company）能够在郭瓦纳斯高速公路下的一个不可靠的商业街上获得一个农场式酒厂执照这么一件事。在缅因州长大的现年31岁的埃斯特布鲁克先生的业务根基又深又广，他曾在蒸馏酒（水）科学展览上获得第六名。
        他达到几天的成就依然离不开金融。他曾是一名债券交易员，在经济衰退时被解雇了。现在，在一间空旷的白色工业库房里，他利用屋子里以前供暖用的锅炉制成了他的第一个产品——杜松子酒。该过程从他拖回来的冬麦开始，到将瓶装酒送到客户手上为止。
        “除了从零开始外我没有别的路可走。” 埃斯特布鲁克先生诚恳地解释道。大部分杜松子酒开始就像整流的中性的谷类蒸馏酒精——或者N.G.S.——散装购买的。看到像芦苇那样单薄的埃斯特布鲁克先生和他年轻的助手，吉诺斯 蒂 法诺（Gino Di Stefano），一个科博希尔（Cobble Hill）的本地人，从磨坊拖来一桶桶的谷物，爬上梯子将它们倒入发酵罐里，用一个混凝土制成的手动搅拌器进行搅拌的过程，不得不称赞弱小者盲目大胆的行为。
        “散装买进来，然后改改包装就说自己是工艺酿酒师，”他说，“这算什么？”
         他的杜松子酒也是一个大胆的产物，奇怪且令人惊颤。他注入单蒸酒——一种白威士忌——以及草药，然后再蒸馏、调配成浓缩液，成为一种杜松子酒的变种，就像一种荷兰杜松子酒。
       小且勇敢似乎足够定义自治区的酿酒师了。一个人无法给予帮助，但全力支持在耶鲁乐团认识的离布雷克伦不远的，并且现在把私酿酒做成5种微量的8加仑邮购酒的两个家伙就像程式化吸尘器攻击电炉似的。
        工作在威廉斯堡深处一间租来的办公室里，科林 斯波曼（Colin Spoelman）和大卫 哈斯克尔（David Haskell）这两个31岁的金斯县蒸馏酒公司（Kings County Distilling Company）是飞速成长的酿酒师的典型。不理瑕疵——如劣质玉米使他们从风格湖那寻找有机谷物——他们对一路上取得的专业知识很满意。
        他们白天都有工作，哈斯克尔先生是纽约杂志的编辑，而斯波曼先生在一家建筑公司工作。他们和一群热心的助手及志愿者包括当地的酒保在晚上和周末制酒。
        “开始看起来无利可图，” 斯波曼先生笑着说道，并希望这种情况随着时间的流逝会有所改善。他们生产玉米威士忌，通过生产伏特加和杜松子酒无视跳动现金流的传统方法，然后制造陈年威士忌，这使金钱和产品多年来被捆绑进酒桶里。直到最近你只能得到装在贴有标签的小玻璃平底烧瓶的不成熟的私酿酒。但这讽刺性的情况随着这么一种烈性威士忌：在拍碎玉米的瞬间即充满活力，而停止了。
        更令人印象深刻的酒是他们初释放的橡木桶熟成的莳萝样的，几乎是被新美洲橡木的强烈气味拥抱着而不是仅仅覆盖上去的低度威士忌。他们仅仅销售给一小部分客户，这些客户大部分在布鲁克林，但也已经在他们有选择地开发的酿酒间的隔壁开了一个品尝和销售的柜台，斯波曼先生说，“或者在我们可能的时间。”
     使它不容易得到，就某方面来说，是最好的营销计划。