陶树:丰田花冠维修保养全攻略

丰田花冠维修保养全攻略（建议收藏备查）

说明：收集整理于网络，少部份进行了适当修改。谨供参考，欢迎补充修正！

                         第一章日常维修护保养


第一节  香水对内饰的腐蚀

新车通常有异味，很多车主喜欢在中控台上面放一个香水瓶，起到装饰和消除异味的作用。但使用时一定要注意，大部分香水对中控台的面板有一定的腐蚀作用，如果香水在瓶口渗流，就会在底座接触的面板上留下难看的痕迹，因此使用香水座时最好选择质量比较好的，或者用一块垫子把它分隔开来。

第二节  汽油的选择

花冠可以使用９３号汽油，当然加９７号油更好，更不会产生爆震。最关键的是国内油品质量参差不齐，市面上的油品质量达不到标号值。因此，仅仅根据标号加油是不可靠的。综合考虑，平常应选择口碑好的加油站按规定标号加油，长时间高速行驶，爬坡或在不熟悉的地方加油则选择比规定标号高一级的油。

第三节  小东西不要乱放

有些车主喜欢在车内随手放置一些小东西，比如硬币或者钮扣等，专家建议把这些东西放在专门的储物盒里，如果钮扣跑入安全带的带扣之中，很容易损坏安全带引发安全隐患。

第四节  注意事项及小故障检查排除

1、空调出现异味
车辆长时间不使用空调，突然使用空调，感觉从出风口吹出的气味非常难闻。这种现象主要是空调管道内，特别是空调滤芯太脏引起的。建议车主在环境比较干净的地区使用外循环，净化室内空气，而外部环境较脏的地区行驶时一定不要忘记使用室内循环系统。经常检查更换空调滤芯，可以有效去除空调系统的异味和细菌。

2、动力下降、怠速不稳
标准怠速是通过怠速马达完成的，发动机在燃烧过程中会有积炭产生，积炭主要分布在怠速马达和节气门这两个地方。车辆在怠速时，节气门有积炭，空气的通量减少，节气门会增加开度，它的位置会超出界限范围。电脑就会报告有故障，影响车辆的稳定性和加速性。如果发生这类问题，需要到维修站以正规方式清除怠速马达内部的积炭。

3、高速时方向盘发抖
有车主反映当车辆行驶达到某一高速时方向盘发抖，主要的原因有补胎后没有进行动平衡检测；轮胎上的平衡块落；或者轮毂撞击后变形。解决措施重新进行轮胎平衡检测，或者更换轮毂。

4、CD机正确操作方式
有车主反映花冠ＣＤ机很容易卡碟，大部分是客户对车辆ＣＤ的使用不当而造成的。花冠车配备有６碟ＣＤ机，只是在操作上客户要有所注意。插入多张碟片的正确方法是：先按下ＣＤ机左侧上方的ＬＯＡＤ键，待显示屏显示“ＬＯＡＤ”后，插入一张ＣＤ。等待数秒钟后，槽门自动打开，再放入第二张碟片，然后重复这个过程装入其它的碟片。车辆在颠簸的路面行驶时尽量不做更换碟片的操作，强烈颠簸时碟片容易错位甚至被卡住。

5、自动档车使用注意事项
花冠的自动档车型使用中，第一要避免任何情况下的空挡滑行，车辆如需要拖拽，要按照“驾驶员手册”中对车速和距离的要求去做。第二要正确使用各档位。要在车辆完全停止后才能挂入“Ｒ”或 “Ｐ”档；“Ｄ”档用于正常行驶；“３”、“２”、“Ｌ”档用于不同状态下的发动机制动。发动机制动是利用发动机压缩阻力以限制车辆速度的功能，一般用于下山或爬大陡坡。

6、如何解除车辆报警
由于花冠车是由防盗锁来控制车门开关的，但很多新车车主并没有注意到这一点，而是直接用钥匙去拧开车门，这样车辆防盗锁并没有解除，车辆当然也不能启动。如果遥控器电池用完了，可以用钥匙直接开启，要停止警报音时，在将车门开锁之后的１５秒钟内开关点火开关１０次，即可解除报警，车也可以正常启动了。

第五节  花冠常见问题解答

问：水温表的指针一直处于上升状态是怎么回事？
解答：可以认为是发动机过热。  处置:1.将车停在安全的地方；  2.如果从发动机盖的缝隙中有水蒸气冒出，应将发动机盖打开，继续着车；  3.确认散热器风扇是否正常运转，如果不动，应与一汽丰田授权的服务站取得联系；  4.水温指针下降以后，将发动机熄火；  5.发动机冷却下来以后，将水箱盖打开，确认散热器及储液罐冷却水的水量，散热器部分是否已经很脏，是否附有污垢；  6.如果冷却水不足，请将散热器和储液罐补充冷却水，如果没有冷却水，作为应急，应补充水；  7.请尽快到丰田经销店检查。

问：行驶中方向盘振动是怎么回事？
解答：这是轮胎的动平衡出现了问题，请到丰田经销店进行调整。

问：底盘装甲和加装机械防盗锁有无必要？
解答：底盘装甲对底盘的防腐是非常有好处的。机械防盗锁是根据当地的安全状况，如小区的安全措施是否完善来决定的。

问：发动机启动困难，转动曲轴迟缓，这是什么问题？
解答：蓄电池电压降低，有必要充电或更换。好的驾驶技术，不仅可以让你能够随心所欲的驾驭爱车，同时还可以节省油耗，避免意外，既保证了自己的人身安全，也保证了爱车的安全。
  第二章驾驶方法和技巧

花冠的操控性或许不算上乘，但只要驾驶技术得当，我们也还是能享受到花冠给我们带来的驾驶乐趣，热心的花冠车友向我们提供了不少花冠的驾驶方法和技巧……

第一节  花冠自动档行车驾驶要领

起步
1．启动前，确保档位在P档或N档，拉紧手刹或踩紧脚刹。
2．插入钥匙后，电脑自检，花冠车需要6秒，检查灯灭。
3．踩下刹车，点火成功－挂档－松手刹－平稳抬脚。

行车
1．坡道行驶－上、下陡坡，换档至1或L档。
2．泥泞道路－1或2档。
3．平路－3或D档。

换档
换档时，不要踩油门；换档后，不要立即猛踩油门。切忌在车速很高的情况下从D档换入1档，应在车速降低后逐步换入抵挡。

倒车
车停稳后（很重要），挂R档。
平坦路面――松手刹、松脚刹，只需靠车的怠速缓慢倒车即可，无需加油门。若有障碍物，应缓慢加油，成功后及时制动。

第二节  花冠手动档行车驾驶要领

启动和起步
1．启动前，确保档位在空档位，拉紧手刹。
2．插入钥匙后，电脑自检，花冠车需要3－6秒，检查灯灭。
3．踩下离合，点火成功－挂档－转速控制在1100－1500（视路况适度调整）－松手刹－平稳松离合。
4．平稳起步后，再根据路况和所需车速缓慢踩油门。
注意：
起步后，油门不要踩得太急、过猛，应缓慢踩下。

行车
1．坡道行驶－上、下陡坡，适时降档。
2．泥泞道路－采用低速档位。
3．平路－自动3或D档。手动适时升档（30－50三档，50－70四档，70以上五档）

超车
AT尽量不要将油门迅速踩到底，而是用踩下－松开－再踩下的方式，获得提速。MT直接手工降一或二个档位。

换档
手动把握的原则是不要低转换档。自动的切忌在车速很高的情况下从D档换入1档，应在车速降低后逐步换入抵挡。

倒车
自动的车停稳后（很重要），挂R档。
平坦路面――松手刹、松脚刹，只需靠车的怠速（或转速控制在1100左右）缓慢倒车即可，无需加油门。若有障碍物，应缓慢加油，成功后及时制动。

停车
停稳后，踩刹车，挂P 档，拉手刹，熄火。
1．等红灯――时间很短，<15秒，踩下刹车（连续动作），不必换到N档。
2．等红灯――时间稍长，<40秒，踩下刹车，同时拉手刹，不必换到N档。
3．等红灯――时间稍长，换到N档，拉手刹同时松开脚刹。切忌在N档长时间怠速运转，切忌在N档滑行。

第三节  手动档市区行车省油技巧

俗话说，老司机用油门
开车，新司机用刹车开车。
这句话更准确地理解应该是，有悟性的司机用油门控制速度，生司机用刹车控制速度。汽车驾驶虽说是个熟练工作，但由于个人
的理解不同，开过多年车的人和开过一段时间的人也许也差不了多少，这就是我们常说的开车还得靠悟性的道理。我就遇到开过N年车的老的士司机车开的不如几个
月的新手！
油门与刹车是控制车速的两大因素，对这两个因素把握的好，省油不说，还减少了车辆机件的损耗，延长了汽车的使用寿命。那么如何理解油门
与刹车对速度的控制呢？

关于油门的使用
先要明确你设身处地的路况。路况决定开法。什么样的道路状况决定什么样的驾驶方
式：前方空域量的多少、路上的其他机动车、非机动车、行人、路面障碍等等。根据路况，省油的驾驶方式是尽量用适当的路况对应汽车最省油的行车速度。比如，
前方有100米的空域量，你当前的挡位是3挡，速度是40。是用3挡40跑完这100米？还是：先踩油门将速度在最短的时间内提到50以上甚至60然后升
4档，注意，升完4挡后不再加油，而是在4挡带挡滑行，直至100米结束。这两个方法哪个更省油？答案显然是后者！
所以，从这个角度讲，不是所有
的深踩油门就一定费油。诚然，踩油门的那一瞬间是费油的，但这样争取到了经济行车的时间，随后的经济行车速度又找回了由于瞬间加油而浪费掉的油量，从整个
行车的航程来说，仍是省油的。

关于刹车的使用
刹车对车速的控制同样至关重要。刹车是将车速降下来，但降速的途径决不只有
刹车一种方式，油门也是控制车速（相当于制动）的一种方法！
松油门或不踩油门有时是比刹车更好的降速方式。
行车的一个原则是，能用松油门
降速就不用刹车降速。很多时候，根据前方路况，有预见性的提前松油门带挡滑行比盲目的加油跑待到看来不及了再踩刹车不知要好多少倍！所以，我们一再讲，有
悟性的司机用油门控制速度，生司机用刹车控制速度。毕竟我们不是在赛车场，我们平时生活中的驾驶与赛车的驾驶是截然不同的两个概念。

刹车
用的越少，说明驾驶者的水平越高！我开了多年车，还没有过换刹车片的经历。我的体会是，在迫不得已需要踩刹车的时候，在想制动最初的那段时间一定要很踩，
很踩并不费刹车片，倒是一直不深不浅地踩着刹车、带着刹车行车才是最费刹车片的！
踩刹车有个窍门，就是“点刹”，即踩一下后先松开，然后再踩。虽
然点刹会使车上的乘客有感觉，但对车有好处。它避免了由于一直带着刹车而导致的刹车片的磨损和过热，过热后制动效果是要打折扣的。

至于磨损，时间和力度对磨损究竟哪个更大些？反正我个人的经历是，接触摩擦时间长磨损的大。在制动时松一下刹车踏板后磨差面积会变化的，同时也减少了磨差时间。
ABS的原理其实就是点刹！判断是否刹车的高手，我的理解是，看车最后的停下是汽车的惯性耗尽后自己停下的还是司机用脚把汽车踩住才停下的，前者是刹车高
手，后者说明刹车还用的不到家。

市区跟车技巧
1，看前第二两车！即透过前一辆车的玻璃看到更前一辆车，它往往决定你前车
的停或走。还可以稍靠左一点，别出线，以看到你前第二辆的刹车灯为准。如过它的刹车灯亮，你就可以不加油溜车。（白天跟车时，也可以利用阳光照在车体产生
的投影：目光饶过前车观察前第二辆车的投影！）如果它前移，你就可从容的挂挡起步，不用加油就跟了，因为你前方第一辆车此时已经走起来了（除非它太肉，那
没办法）。
2，用2档加油后/空挡溜车：当你与前车的距离不够升三挡~用2挡行车又过于显得低挡高速，此时可以2挡深踩一脚油门后/不升三挡而是
切入空挡溜车。利用惯性合理溜~既省油又不必因为升了三挡后速度过快而踩刹车。还省了下一次接近前车时从三挡摘到空挡的麻烦。
3，用1档加油后/
空挡溜车：适用于更短的距离~如一个红灯需移动数次时。用1挡起步后不挂2挡，而是在1挡加油（稍深一点踩）后顺势切如空挡，在溜车时脚放在刹车上就可以
随时根据前车的距离而刹车或让车自己一直溜到停住。非常从容舒服！
关于"空档滑"还是"带档滑"的问题，不可一慨而论：3、4档当然可以带挡滑，但是1、2档实际操作中很难带档滑，最好空档滑。

第三章关于机油的基础知识及合理使用

第一节  机油的作用
发动机是汽车的心脏，发动机内有许多相互摩擦运动的金属表面，这些部件运动速度快、环境差，工作温度可达400°C至600°C。在这样恶劣的工况下面，只有合格的润滑油才可降低发动机零件的磨损，延长使用寿命，那么合格的润滑油要满足哪些要求呢？也就是说润滑油的六大作用是什么？
1、润滑减磨：活塞和汽缸之间，主轴和轴瓦之间均存在着快速的相对滑动，要防止零件过快的磨损，则需要在两个滑动表面间建立油膜。有足够厚度的油膜将相对滑动的零件表面隔开，从而达到减少磨损的目的。
2、冷却降温：机油能够将热量带回机油箱再散发至空气中帮助水箱冷却发动机。
3、清洗清洁：好的机油能够将发动机零件上的碳化物、油泥、磨损金属颗粒通过循环带回机油箱，通过润滑油的流动，冲洗了零件工作面上产生的脏物。
4、密封防漏：机油可以在活塞环与活塞之间形成一个密封圈，减少气体泄漏和防止外界的污染物进入。
5、防锈防蚀：润滑油能吸咐在零件表面防止水、空气、酸性物质及有害气体与零件的接触。
6、减震缓冲：当发动机气缸口压力急剧上升，突然加剧活塞、活塞屑、连杆和曲轴轴承上的负荷很大，这个负荷经过轴承的传递润滑，使承受的冲击负荷起到缓冲的作用。

第二节  机油的分类
目前市场上的机油因其基础油之不同可简分为矿物油及合成油两种（植物油因产量稀少故不计）。合成油中又分为：全和成及半合成。全合成机油是最高等级的。
二者最大差别在于：合成油使用温度更广，使用期限更长，以及成本更高；同样的油膜要求，合成油可用较低的黏度就可达成，而矿物油就需用相对于合成油较浓的黏度才可达到如此要求。在相同工作环境里，合成油因为使用期限比矿物油长很多，因此成本较高，但是比较换油次数之后，并不比矿物油高多少。

第三  节机油的标号
润滑油的黏度多使用 SAE等级别标识，SAE是英文“美国汽车工程师协会”的缩写。例如：SAE15W-40、SAE5W-40，“W”表示winter（冬季），其前面的数字越小说明机油的低温流动性越好，代表可供使用的环境温度越低，在冷启动时对发动机的保护能力越好；“W”后面（一横后面）的数字则是机油耐高温性的指标，数值越大说明机油在高温下的保护性能越好。
SAE）适用的环境温度（°C）
5w耐外部低温-30°C
10w耐外部低温 -25°C
15w耐外部低温-20°C
20w耐外部低温-15°C
30耐外部高温30°C
40耐外部高温40°C
50 耐外部高温50°C
『左:适合极热地区的60系列机油/右:适合极冷地区的0W系列机油』
这样看来，5W-40机油的适用外部温度范围从 -30°C至40°C；而10W-30机油适用外部温度范围是-25°C至30°C。

第四  节机油的分级
"S"开头系列代表汽油发动机用油，规格有：SA,SB,SC,SD,SE,SF,SG,SH,SJ,SL。"C"开头系列代表柴油发动机用油,规格有：CA,CB,CC,CD,CE,CF,CF-2,CF-4,CG-4,CH-4,CI-4。当"S"和"C"两个字母同时存在，则表示此机油为汽/柴通用型。
从“SA”一直到“SL”,每递增一个字母，机油的性能都会优于前一种，机油中会有更多用来保护发动机的添加剂。字母越靠后，质量等级越高，国际品牌中机油级别多是SF级别以上的。

第五节  机油的使用中存在的问题
★问题1：是不是什么车都适用顶级的全合成机油？
刚才说了那么多，全合成机油的确性能非常好，流动性上佳，不管是冬日冷启动还是夏天的耐闹高温性都非常出色，并且换油周期长，可以对发动机最大程度保护。但是全合成机油并不适合几万元的微型、小型车......
几万的经济型车，因为发动机加工精度相对比较低，汽缸和活塞环之间的间隙密封性并不是最精细的，这种发动机经常出现在车价成本较低的车型上，要比较粘稠的机油来起到汽缸和活塞环之间的密封作用，如果使用了比较稀的全合成机油，这种发动机的密封就会存在些许小问题，开起来总觉得没有力量。并且停车之后，全合成会大部分流回到油底壳，发动机的润滑和密封受到了破坏，所以清晨起床启动后，发动机会受到较大磨损，如果是较为粘稠的中档次机油在这种发动机内就不会出现这种问题。
所以，全合成机油是好油，但是并不适合低成本的经济性车发动机。

★问题2：增压发动机如何选机油--如果刷电脑了建议使用全合成机油
如果普通涡轮增压车，那使用原厂机油足矣，但是如果你刷电脑了，请把下面这段看完：
涡轮增压器因为工作转速太高，任何滚珠轴承也承受不了每分钟10万转的强度，所以主转轴不是滚珠轴承和涡轮本体连接的，而是采用浮动式设计，主转轴是浮动在机油中的，涡轮本体和主转轴之间的极为狭窄空间内充满流动的机油，既起到润滑的作用、又能在主转轴和涡轮本地之间带走杂质并起到散热作用。
问题就出在这里，仍然以宝来1.8T为例，原厂0.38bar增压值一般转速是10-15万转/分钟之间，原厂机油完全够支撑这个转速和散热。但是刷电脑后，增压值暴涨，涡轮转速也会暴涨至20-30万转，这时候第一个扛不住的就是原厂机油，原厂机油因为并不是顶级全合成机油，机油的粘稠度较高，流动性较差，所以当主转轴超高转速旋转时候，机油就无法提供该有的润滑和散热了，甚至有些朋友在外面保养，机油的级别甚至不如原厂机油，这时候就会出现机油烧糊的问题，就是前面说的涡轮损坏了。
全合成机油相对比较稀，润滑和散热性更佳，涡轮转速提高后，这种更加稀的机油可以100％流动到该润滑的部位，所以不会出现前面说的诸多问题。

★问题3：为什么德系车一般都是7500-10000公里换一次机油，而日系车都是5000公里换机油？
这就是之前说过的，矿物油和合成机油之间的关系。日系车一般的车型（车价小于30万的）原厂机油一般都是矿物油，换油周期不能太长时间，一般是5000多公里就需要更换了，中高档日系车（车价大于30万的）一般会采用半合成机油，这样换油周期可能会在 7500-10000公里左右。
车价15万左右的德系车，原厂机油基本就都是半合成机油了，所以自然换油周期就会比同档次的日系车要长2500公里。而车价超过20万的很多德系车原厂机油就是全合成的，换油周期理论可以突破10000公里。

★问题4：为什么高端车都多少会有点烧机油？
高端车一般都用全合成机油，甚至很多超级跑车使用流动性极佳的0W-50系列的超级赛车机油。机油流动性好了，就意味着粘度更加稀，好处前面说过很多，还有一个不好的地方就是因为比较稀，所以机油从汽缸和活塞环之间流入燃烧室的比例也就更大，所以机油消耗量自然就比那些家用车要高了很多。
高端车多多少少都有点烧机油是不可避免的，除非你不用高档机油。不过，每2000公里如果消耗量超过了半升机油，那也属于有问题的，不是正常消耗量。

★问题 5：光换机油，不换机滤行不行？
机油不但是润滑，还是很重要的作用是带走发动机内部的脏东西，这些脏东西都是被机滤所过滤掉的，如果换了机油不换机滤，脏东西等于无法彻底清除，所以等于换油也没意义了。换机油必须换机滤，这是死规矩。

★问题6：机油换下来都是黑色的？
机油在发动机内部主要润滑各个部件，尤其是对活塞和汽缸壁的润滑最重要，这里面，燃烧的产物就是深色的胶状物，所以机油自从被注入发动机内部第一天使用开始就已经变色了。不过，正常使用的机油应该是深棕色的，如果真是彻底纯纯的墨黑，那也是有问题的，很可能是换油周期太长了。

★问题7：不同品牌机油能不能混用？
每个品牌的机油添加剂都是不一样的，混用可能会造成化学成份之间的变质，严重不推荐混用。

★问题8：全国各地车主，使用机油有啥讲究？
东北、新疆、西藏地区，建议使用比较稀疏的抗低温5W系列的机油，极冷的地区例如南北极圈等地，发动机机油甚至会用0W系列的。
华北、华东、华南地区，建议使用正常的5W-30/40或者10W-30/40机油；
海南这种极热的地区，建议使用40或者50的机油，耐高温性是必须的；

第六节  结语
机油的使用是很有意思的，不过大家也别觉得太复杂，实在心里没底，就踏踏实实用4S店或者品牌专修厂提供的原厂机油，保证你的发动机没任何问题。
如果您需要对发动机提供特别的保护或者对发动机进行改装，那建议您还是立刻换更高级别的机油，心里踏实，原厂机油是给原厂发动机特性匹配的，不适合改装后的发动机。

第四章动力及制动部分及使用保养

第一节  正确使用轮胎
正确运用轮胎首先要认识轮胎，认识轮胎首先要懂得看轮胎上的标志。比如195／60Ｒ15Ｈ，表示什么意思呢？
195代表轮胎的宽度是195ｍｍ；60代表轮胎的高宽比；Ｒ代表该轮胎是子午线轮胎；15表明该轮胎内径为15英寸，适用于15英寸的轮辋；Ｈ则代表了该轮胎的最高速度可以达到每小时210公里。有些轮胎还标有Ｍ＋Ｓ，表示泥地、雪地适用，ＴＵＢＥＬＥＳＳ表示无内胎，ＴｒｅａｄＷｅａｒ表示胎面磨损指数等。对于轿车轮胎来讲，重要的参数之一是高宽比，也就是扁平率，扁平率越小的轮胎，其操控性能就越强。
“新轮胎在使用初期，如果频繁地急刹车，则会造成"吃胎"现象，不仅会增大行驶过程中轮胎的噪声而且也影响使用寿命。”万国轮胎公司的经理张国兴告诉记者，车主驾车过程中，要注意经常检查轮胎的气压，因为气压过高与不足都会对轮胎产生异形磨损、花纹沟底龟裂、帘线折断、帘布层脱层、轮胎爆破等损坏。同时，适时适当地对车辆上的轮胎进行前后换位，以保持轮胎的磨损均匀，延长使用寿命，如果轮胎磨损到磨耗标记处，必须予以调换。

第二节  铝合金轮毂
铝合金轮毂以其美观大方、安全舒适等特点博得了越来越多私家车主的青睐。现在，几乎所有的新车型都采用了铝合金轮毂，并且很多车主朋友也将原来车上用的轮毂换成铝合金轮毂。铝合金轮毂有着怎样的特点，其养护又该注意什么呢？
“从制造工艺上分，轮毂主要为铸造和锻造两种：锻造式轮毂结构紧密，强度更好，而且在相同尺寸相同强度下，锻造轮毂也比铸造轮毂质量更轻。但锻造轮毂造价高，其售价也较铸造轮毂高出很多。”张国兴表示，款式上则有很多种，七辐、五辐、多柱式等，色彩光亮度上也分为，电镀漆面、高亮漆面、普通漆面等。尽管市面上铝合金轮毂的造型丰富多样，可选择的款式非常多，但车主在选择轮毂时，不要一味追求漂亮，结构复杂的轮毂或轮毂盖在洗车时是很麻烦的。漂亮、简洁又便于清洗的就是最好的。
当轮毂温度较高时，应让其自然冷却后再进行清洁，千万不能用冷水洗，否则，会使铝合金轮毂受损，甚至使制动盘变形而影响制动效果。另外，在高温时用清洁剂清洁铝合金轮毂，会使轮毂表面发生化学反应，失去光泽，影响美观。

第三节  看刹车片的厚度
刹车片磨损过度，厚度小于使用说明书要求的厚度时必须及时更换，否则将损坏制动盘并存在重大安全隐患。（见附图）

第四节  火花塞
1、如何判断火花塞寿命
火花塞是发动机正常工作必不可少的部件，在混合气被吸入到汽缸里压缩后，必须经过火花塞的点燃才能完成做功，所以在一定程度上火花塞的性能表现会直接影响混合气体的点燃爆发。不过在这个点燃过程中火花塞的电极也是会发生消耗的。根据电极材质的熔点、硬度等因素电极会逐渐消耗。当电极的间隙过大时车辆就会出现动力下降、冷启动困难、油耗加大等问题，这时最好考虑更换火花塞。一般来说，普通家用轿车火花塞的正常使用寿命在２万公里左右。此外，一些制造厂为了延长火花塞的耐用性，会在电极中使用白金、铱等贵金属材质，同时还可以增加点火能量的强度。
2、是否需要升级火花塞
一般来说，原厂的火花塞都是经过厂方严格测试的，完全能满足日常驾驶的需求，而且已经在经济性和动力性之间达成最佳的平衡。不过，原厂的火花塞出于成本控制的因素，一般不会选用性能更出色的火花塞，所以对于一些追求极致性能的车主来说也可以考虑适当升级火花塞。不过升级时应该遵循以下几个原则：１．火花塞的型号要与爱车的发动机型号相匹配。２．热值是在选用火花塞时的重要参考指标。原厂火花塞的热值一般已经综合考量了各种路况，但一些改装发烧友喜欢升级成高热值的火花塞。需要说明的是，高热值火花塞虽然更适合高转速运转的发动机，但如果是在长期堵车的路况下使用反而会产生过多积炭，所以还要根据用途选用热值适中的火花塞。
3、如何自己更换火花塞
别看火花塞的地位如此重要，但拆卸起来却十分简单。一般来说，大部分车的火花塞就暴露在发动机外面（高档车除外），只要将发动机的护板打开，再将与其连接的高压线拔出来后火花塞就暴露在您面前了。不过想自行拆卸火花塞还是需要一些常识的，首先是拆卸火花塞要用专业的六角套筒扳手，而且拆卸安装的全过程一定不能让外界的油污进到汽缸内，然后要遵守垂直拆装火花塞的原则将火花塞拧紧。
其实自己动手更换火花塞的另一个好处就是能及早地发现爱车故障。比如在拆开火花塞后还可以看看火花塞的颜色。如果电极附近布满了黑色的积炭，说明这段时间爱车的燃烧不够好；而当发现电极附近呈红褐色时则证明最近使用的汽油不合格，需要注意燃油品质，以避免更大损失。

第五节  蓄电池
1、新蓄电池不进行初充电
蓄电池的首次充电称为初充电，初充电对蓄电池的
使用寿命和电荷容量有很大的影响。若充电不足，则蓄电池电荷容量不高，使用寿命也短；若充电过量，则蓄电池电气性能虽然好，但也会缩短它的使用寿命，所以
新蓄电池要小心谨慎地进行初充电。对于普通蓄电池在使用前一定要按充电规范进行初充电。对于干荷电铅蓄电池，按使用说明书，虽然在规定的两年储存期内若需
使用，只要加入规定密度的电解液搁置15min，不需要充电即可投入使用。但是，如果储存期超过两年，由于极板上有部分氧化，为了提高其电荷容量，使用前
应进行补充充电，充电5h-8h后再用。
2、蓄电池不进行补
充充电
有些驾驶员常忽视对在用车蓄电池的补充充电。由于蓄电池在车上充电不彻底，易造成极板硫化；同时，在使用中充、放电的电量是不平衡的，倘若
放电大于充电而使蓄电池长期处于亏电状态，蓄电池极板就会慢慢硫化。这种慢性硫化，会使蓄电池电荷容量不断降低，直到起动无力，大大缩短蓄电池的使用寿
命。为使蓄电池极板上的活性物质及时得到还原，减少极板硫化，提高蓄电池电荷容量，延长其使用寿命，对在用车蓄电池应定期进行补充充电。
3、蓄电池过充电
蓄电池经常过量充电，即使充电电流不大，但电解液长时
间“沸腾”，除了活性物质表面的细小颗粒易于脱落外，还会使栅架过分氧化，造成活性物质与栅架松散剥离。
4、充电时极性充反
由于蓄电池正负极板材料不同，除了活性物质外，负极板
还添加了硫酸钡、腐殖酸、炭黑和松香等材料，用来防止负极板收缩和氧化。另外，每个单格蓄电池的负极板数又总是比正极板数多一片，而且负极板比正极板略
薄。当进行蓄电池的初充电或补充充电时，若不注意极性，会使蓄电池充反，使正、负极几乎都变成粗晶粒的PbSO4，造成蓄电池电荷容量不足，不能正常工
作，甚至导致蓄电池报废。因此，充电时一定要注意极性，切不可极性充反。