由于对焦到人脸的后侧，脸部变得模糊

在比较暗的室内拍照或使用望远镜头拍摄时，受手抖的影响经常发生模糊现象。这就要通过提高快门速度或使用三角架来解决。使用视角较窄的望远镜头时，即便感觉快门速度足够了，也有可能发生抖动模糊现象。望远镜头对于轻微的抖动也非常敏感。

手抖模糊的相片

手抖模糊是因抖动了DSLR相机生成的模糊现象，而动作模糊是在被摄体快速移动的过程的发生的模糊现象。摄影者稍加注意就可以减小手抖模糊，但对于动作模糊，除非控制被摄体的运动过程，不然就得提高ISO感光度或使用闪光灯提高快门速度，除此之外再也没有其他的修正方法了。

对于模糊的相片，若不是因摄影人错误的拍照习惯引起的，还可以检查一下问题是否出在DSLR相机机身或者镜头上。DSLR相机的机身和镜头是分开的，卡口变形后，镜头和机身变得不均衡，这就无法精确对准焦点。

若觉得二者结合的部分不吻合，可以对DSLR机身和镜头进行焦距测试。简单方法是，把电池等大小相同的物体稍倾斜排成一列，它们之间要保持一定的间距。然后焦点对准其中的一个电池，最后通过拍出的相片，检查焦点是否落在所选的位置。此外，还可以使用PIN 测试纸。

动作模糊的相片

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baolaizhixinxin

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这两天用新入的５５－２００ＭＭ人称“小手雷”拍了一些片测试下这个头的表现能力。

出来的效果令我非常满意，ＪＰＧ直出的清晰度，对比度，色采都在我的套头１８－５５ＭＭ之上，大家可以用下面的片跟我之前的片做比较。同样的技术，同样的机身，同样的设定，两个头出来的效果就是不一样。

经过用这两个头，得出了一些心得，纯属个见，大家可作参考

１：建议新手，在选择头的功能上，ＶＲ（防抖）是非常重要的，不要迷信练“铁手”，对于新手能拍摄清晰照片是非常重要的，ＶＲ头是贵一点，但真的值得多花一点钱投资在ＶＲ上，会给你拍摄带来非常多的方便和乐趣，并在很多情况下保证你的照片是清晰的。　我本身是过来人，我的套头１８－５５ＭＭ　就没有ＶＲ，虽然有两片ＥＤ，听说比ＶＲ的锐一点。因为ＶＲ的没有ＥＤ，但是没有ＶＲ给我拍摄带来的不便，多那一点点的锐度是补不回来的。特别是小光圈的变焦头像套头，或者是长焦头，长焦是很容易抖的，没有ＶＲ我真不能想象。

２：建议选有自动对焦的头，科技是越新越好，头也一样，计算机方便还是算盘方便，当然，像我们爸妈一辈，习惯用旧的，不想学新科技，就没得说。有人玩手动头几十年，习惯了，不喜欢自动对的，也有。但是我们新手，本身技术不怎么样，当然越方便越好。还有，象你拍人像，用手动对，等你对好了焦，调好机器，ＭＴ的表情都没了，你捉不住最美一刻，你拍人文，拍运动，拍鸟，会动的东西，你想象一下有多不方便，你就只能拍静物，不动的任你花长时间对焦无所谓。那你的拍摄范围是不是窄了很多，乐趣是不是少了很多。

这次用了照片调控“风景”

尼康的“风景”出片色彩还是很不错的，下面的片子都没有后期，ＪＰＧ直出。

曾看过评测说这头对焦慢，特别在入门机身，但我自己的体验在我的入门的不能再入门的小三上也感觉不了慢，对焦速度绝对可以，很快。当然我没用过大光圈的牛头，所以我没能感觉他慢，也不一定，但对于新手绝对够用。

如果你已经有了套头像我一样，想加一个头，小手雷决对不会让你失望。

器材:尼康 D3000 [尼康数码相机]  镜头:尼康 AF-S DX VR 变焦尼克尔 55-200mm f/4-5.6G IF-ED [尼康镜头]
时间:2011-10-01 17:19:17.00  快门:1/25  光圈:F/4.5  焦距:98毫米  感光度:200  

器材:尼康 D3000 [尼康数码相机]  镜头:尼康 AF-S DX VR 变焦尼克尔 55-200mm f/4-5.6G IF-ED [尼康镜头]
时间:2011-10-02 13:32:47.00  快门:1/1250  光圈:F/5.6  焦距:102毫米  感光度:200  



器材:尼康 D3000 [尼康数码相机]  镜头:尼康 AF-S DX VR 变焦尼克尔 55-200mm f/4-5.6G IF-ED [尼康镜头]
时间:2011-10-02 13:30:52.50  快门:1/1600  光圈:F/5.6  焦距:200毫米  感光度:200  



器材:尼康 D3000 [尼康数码相机]  镜头:尼康 AF-S DX VR 变焦尼克尔 55-200mm f/4-5.6G IF-ED [尼康镜头]
时间:2011-10-02 13:55:21.00  快门:1/640  光圈:F/5.6  焦距:200毫米  感光度:200  



器材:尼康 D3000 [尼康数码相机]  镜头:尼康 AF-S DX VR 变焦尼克尔 55-200mm f/4-5.6G IF-ED [尼康镜头]
时间:2011-10-02 13:41:23.00  快门:1/1000  光圈:F/5.6  焦距:85毫米  感光度:200  



器材:尼康 D3000 [尼康数码相机]  镜头:尼康 AF-S DX VR 变焦尼克尔 55-200mm f/4-5.6G IF-ED [尼康镜头]
时间:2011-10-02 14:06:31.00  快门:1/500  光圈:F/5.6  焦距:200毫米  感光度:200  



器材:尼康 D3000 [尼康数码相机]  镜头:尼康 AF-S DX VR 变焦尼克尔 55-200mm f/4-5.6G IF-ED [尼康镜头]
时间:2011-10-02 13:57:58.50  快门:1/640  光圈:F/5.6  焦距:145毫米  感光度:200  

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baolaizhixinxin

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P11

对准乌云黑处曝光

用了白加黑减，减了曝光两档，

你是说这张么? 暂时所有的练习片都是直出无后期的.

这个我当时是看到有"神光", 我就想要尽量表现天空和海的细节, 还有把"神光"突出来, 首先要考虑的是不能过暴. 我有意对准乌云暗部曝光, 然后调低两档曝光补偿. 把整张片压暗, 这样对比度就出来了, "神光"就突出了

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第二个练习和景深有关,有必要转一贴讲解下什么是景深？如何控制景深？

什么是景深？如何控制景深？
 合理控制景深是摄影的基本功之一。初学者对景深这个词可能很陌生，可能也有不少人完全没有听说过这个概念。但是如果你能理解景深的概念，并把它运用到自己的拍摄中，就能拍出更具独创性的照片来。那我们来看看景深到底是什么吧。兼答“靠我肩膀”朋友。

　　简单说来，景深就是对好焦的范围。它能决定是把背景模糊化来突出拍摄对象，还是拍出清晰的背景。我们经常能够看到拍摄花，昆虫等的照片中，将背景拍得很模糊。但是在拍摄纪念照或集体照，风景等的照片一般会把背景拍摄得和拍摄对象一样清晰。

　　当镜头聚集于被摄影物的某一点时，这一点上的物体就能在电视画面上清晰地结像。在这一点前后一定范围内的景物也能记录得较为清晰。超过这个范围就不清晰了。这就是说，镜头拍摄景物的清晰范围是有一定限度的。镜头的这种记录得“较为清晰”的被摄影物纵深的范围便为景深。当镜头对准被摄景物时，被摄景物前面的清晰范围叫前景深，后面的清晰范围叫后景深。前景深和后景深加在一起，也就是整个电视画面从最近清晰点到最远清晰点的深度，叫全景深。
　　有的画面上被摄体是前面清晰而后面模糊，有的画面上被摄体是后面清晰而前面模糊，还有的画面上是只有被摄体清晰而前后者模糊，这些现象都是由镜头的景深特性造成的。可以说，景深原理在摄像上有着极其重要的作用。正确地理解和运用景深，将有助于拍出满意的画面。决定景深的主要因素有如下三个：
　　1、光圈 在镜头焦距相同，拍摄距离相同时，光圈越小，景深的范围越大；光圈越大，景深的范围越小。这是因为光圈越小，进入镜头的光束越细，近轴效应越明显，光线会聚的角度就越小。这样在成像面前后．会聚的光线将在成像面上留下更小的光斑，使得原来离镜头较近和较远的不清晰景物具备了可以接受的清晰度。
　　2、焦距 在光圈系数和拍摄距离都相同的情况下，镜头焦距越短，景深范围越大；镜头焦越长，景深范围越小。这是因为焦距短的镜头比起焦距长的镜头，对来自前后不同距离上的景物的光线所形成的聚焦带（焦深）要狭窄得很多，因此会有更多光斑进入可接受的清晰度区域。
　　3、物距 在镜头焦距和光圈系数都相等的情况下，物距越远，景深范围越大；物距越近，景深范围越小。这是因为远离镜头的景物只需做很少的调节就能获得清晰调焦，而且前后景物结焦点被聚集得很紧密。这样会使更多的光斑进入可接受的清晰度区域，因此景深就增大。相反，对靠近镜头的景物调焦，由于扩大了前后结焦点的间隔，即焦深范围扩大了，因而使进入可接受的清晰度区域的光斑减少，景深变小。由于这样的原因，镜头的前景深总是小于后景深。

　　实际拍摄时，为了突出主体，往往要景深小；强调场景又需要大的景深。控制景深是摄影的基本功。控制景深有以下三种方法：
　　1.改变拍摄距离：使用同一支镜头焦距恒定时，当光圈一定时，拍摄距离越远，景深越大；拍摄距离越近，景深越小。
　　2.改变光圈大小：使用同一支镜头焦距恒定，当拍摄距离一定，光圈小，景深大；光圈大，景深小。
　　3.改变镜头焦距：在同一拍摄距离，使用相同光圈的情况下，短焦距时，景深大；长焦距时，景深小。

　　综上所述，实际拍摄中景深大小是上面三种方法综合的结果，具体结论是，欲得到最大的景深效果，应该使用短焦距的镜头，选用最小的光圈拍摄。欲得到最小的景深，应该使用长焦距镜头，选用大光圈，以尽可能近的拍摄距离拍摄。

      总结：

景深——聚焦点前后相对清晰的距离就叫景深。如下图：从花向前和树向后，就开始不清晰了，那就不属于景深范围了！
１．光圈大小
光圈越小（f值越大），景深越大。　　所谓景深越大，就是照片那一段景深范围越清晰。
光圈越大（f值越小），景深越小。　　所谓景深越小，就是照片聚焦点以外的景物越模糊。
２．拍摄距离
摄距越远，景深越大。
摄距越近，景深越小。
３．镜头焦距
镜头越短，景深越大。
镜头越长，景深越小。