硼替佐米仿制药:数码相机基础知识

应大家要求开始转贴，最好先别跟贴，等我把这100多篇贴完，谢谢；）
转自广东韶关的“小小人物”DX原贴 目录（共140多篇。。。）
1.数码相机的扫盲贴
2.认识数码相机　
3.掌握，精通使用摄像机的基础
4.噪点测试软件
5.有很多朋友对什么分辨率和象素还有误解 　
6.软件测试你数码相机质量好坏和挑出CCD上的坏点
7.数码相机知识进阶　
8.数码相机资料库　
9.数码相机摄影技巧
10.八个拍好数码相片的笨办法
11.详说数码相机的各种测光模式　
12.不同环境的拍摄技巧
13.怎样让你的图片更清晰
14.实时Exif信息查询ExifShow]
15.要数码相机说明书的请来这里的
16.浅谈数码相机的测光
17.如何防止相机晃动
18.Canon佳能摄友俱乐部
19.如何调整显示器到最佳照片显示状态
20.数码相机摄影技巧
21.浅释摄影与测光
22.人像摄影 　（
23.天空阴暗时如何拍照
24.照片直方图（柱状图）像解
25.给摄影初学者的10点建议
26.正确的锂离子电池的保
27.DC如何区分水货和行货
28.数码影像基本知识介绍
29.数 码 相 机 的 保
30.如何挑选数码相机
31.新购照相机的检测
32.存放照相机应该注意什么
33.谈谈风光摄影的一些基本方法
34.风光摄影（一）　
35.让数码照片得到反转片的色彩效果
36.玩转数码相机之光圈、快门理论篇
37.DC保养大集成
38.2手数码相机买卖之深入研究
39.拍好照片的十大要素
40.还我本色！玩转数码相机的白平衡
41.近拍六法
42.夜景人像和闪光灯使用
43.【下载】DC色友必备软件Turbo Phot
44.数码相机的色彩比较、功能和保
45.数码相机必备软件-Download篇！
46.数码相机和可冲印照片最大尺寸对照表
47.拍微距需要理由吗
48.对白平衡几个概念
49.Digital Film 1.6 数码正片(是一款
50.影像软件下载
51.Canon数码相机说明书
52.介绍一个巨牛B的摄影站，
53.浏览 PDF 文件 必须安装
54.体育摄影十题
55.DC微距拍摄新手入门完全手册
56.数码像素与冲印照片效果对照表!
57.摄影中ISO值，光圈，快门的关系和运
58.数码相机维护全攻略
59.数码相机的曝光准则
60.数码相机快门的特性
61.介绍通俗的方式选购数码相机
62.处理数码照片超强小软件nEO iMAGIN
63.Corel.Knockout.2.0汉化注册版
64.CCD指标的秘密
65.锂电池原理与使用保养应该注意的问题
66.如何延长相机电池的时间
67.我对家用数码相机选购的一点意见
68.Turbo Photo v3.6 简体中文破解版
69.照片自动修饰PhotoClear 加签名、加
70.教你22种实用特效高招
71.DC，DV也是属于三包范围内的商品
72.如何拍出动感之视觉模糊篇
73.数码相机闪光灯的重要性
74.五种闪光方式 轻松掌握DC闪光灯
75.全面细致 教你闪光灯摄影基础知识
76.拍夜景的技巧和设置
77。跟我学化平淡为神奇的剪影摄影
78.微距应该怎么拍
79。解决数码相机拍照时遇到的麻烦
80.数码好用，夜景难拍！拍摄夜景时的几
81.拍摄特写的简单方法
82.一些免费上传图片网站
83.凝固水的姿态
84.飞机上拍摄小贴士
85.拍人像怎么摆POSE? - CanonElan
86.数码相机接口有哪些
87.拍摄中的角度 原来mm可以这样看的
88.数码相机拍摄经验漫谈构图篇
89.运动物体拍摄秘籍要共享
90.浅谈数码相机对焦准确问题
91.数码相机摄影技巧
92.新手：拍好数码相片的八个笨办法
93.如何防止相机晃动？
94.宏伟建筑拍摄　谈谈广角摄影应用
95.数码相机拍摄经验漫谈构图篇
96. 技巧] 用好现场光线 不打灯也出好照
97.[技巧] 小议室外人像摄影光线的运用
98. [技巧] 人像拍摄中逆光、侧光的运用
99.[技巧] 从头开始 感受鱼眼镜头视觉冲
100.[技巧] 留住完美一刻 认识人像镜头
101.数码相机存储卡日常维护技巧
102. [技巧] 领略沙滩风情 海滩摄影简
103.如何防止相机晃动
104.数码相机的基本用法, 很基础很基础
105.消费类DC如何拍摄满意的人像照片
106. 数码相机包装盒里的秘密
107.数码相机ABC
108.相机常见功能使用
109. 14款DC的缺点
一.数码相机的扫盲贴1.ae锁 [ae是automatic exposure自动曝光控制装置的缩写，ae锁就是锁定于某一ae设置，用于自动曝光时人为控制曝光量，保证主体曝光正常。
使用ae锁有几点需要注意：1、手动方式或自拍时不能使用自动曝光(ae)锁。 2、按下自动曝光(ae)锁之后不要再调节光圈大小。 3、用闪光灯摄影时不要使用(ae)锁。 2.ccd
中文译为\"电子耦合组件\"(charged coupled device)，它就像传统相机的底片一样，是感应光线的电路装置，你可以将它想象成一颗颗微小的感应粒子，铺满在光学镜头后方，当光线与图像从镜头透过、投射到ccd表面时，ccd就会产生电流，将感应到的内容转换成数码资料储存起来。ccd像素数目越多、单一像素尺寸越大，收集到的图像就会越清晰。因此，尽管ccd数目并不是决定图像品质的唯一重点，我们仍然可以把它当成相机等级的重要判准之一。 3.cmos
comple-mentary metal-oxicle-semiconductor，中文译为\"互补金属氧化物半导体\" 4.dpof
dpof指的是数码打印顺序指令，用于在存储介质（影像记忆卡等）上记录信息。在此格式下，你可以设定将数码相机拍摄的那些影像进行打印以及进行打印多少张。 5.exif
所谓exif (exchangerable image file format for digital still cameras) ，就是由jeita(电子信息技术产业协会)制定的、决定记录jpeg 图像和声音的文件上的附加信息的方式的规格。 6.exif 2.2
exif 2.2 版是一种新改版的数码相机文件格式,其中包含实现最佳打印所必需的各种拍摄信息。 7.ptp
ptp是英语“图片传输协议(picture transfer protocol)”的缩写。
ptp是最早由柯达公司与微软协商制定的一种标准，符合这种标准的图像设备在接入windows xp系统之后可以更好地被系统和应用程序所共享，尤其在网络传输方面，系统可以直接访问这些设备用于建立网络相册时图片的上传、网上聊天时图片的传送等。
当然，这主要是为方便计算机知识不多的普通用户的，使相机、应用软件、网站....结合在一起更容易地完成一些傻瓜式功能。 8.tiff格式
tiff是一种比较灵活的图像格式，它的全称是tagged image file format，文件扩展名为tif或tiff。该格式支持256色、24位真彩色、32位色、48位色等多种色彩位，同时支持rgb、cmyk以及ycbcr等多种色彩模式，支持多平台。tiff文件可以是不压缩的，文件体积较大，也可以是压缩的，支持raw、rle、lzw、jpeg、 ccitt3组和4组等多种压缩方式 9.wave
这是录音时用的标准的windows文件格式，文件的扩展名为“wav”，数据本身的格式为pcm或压缩型。 10.图片传输协议
图片传输协议英文全称为：picture transfer protocol，缩写为ptp。 ptp是由柯达与微软协商制定的一种标准，符合这种标准的图像设备在接入windows xp系统之后可以更好地被系统和应用程序所共享，尤其在网络传输方面，系统可以直接访问这些设备用于建立网络相册时图片的上传、网上聊天时图片的传送等。当然，这主要是为方便计算机知识不多的普通用户的，使相机、应用软件、网站等结合在一起更容易地完成一些傻瓜式功能。[/PHP] [/CODE] [/IMG]
11.图像储存格式
由于数码相机拍下的图像文件很大，储存容量却有限，因此图像通常都会经过压缩再储存。最常见的图像储存格式就是jpeg和tiff檔，jpeg经过高度压缩，能使档案变为原先的1/4、1/8或1/16大小左右，因此可以省下不少储存空间，不过相对也会让原始图像资料有所损失，许多相机都会提供特定的压缩比例供使用者自己选择。
tiff文件几乎未经压缩，所以图像会比jpeg保持地更完整。不过因为图像分辨率越高、压缩越小就越占记忆空间，所以拍照时必须兼顾对图像的品质要求与记忆卡容量。举例来说，一张8mb的smartmedia内存卡存640×480分辨率、高压缩格式的照片可能可以存80张，可是如果存1024×768、未压缩格式的照片就只能存3张，差异其实非常大，因此拍摄前必须先预设储存模式或干脆准备好足够的内存卡。 12.无损和有损压缩
无损压缩和有损压缩是数码图像文件压缩的两种类型。
无损压缩是对文件本身的压缩，和其它数据文件的压缩一样，是对文件的数据存储方式进行优化，采用某种算法表示重复的数据信息，文件可以完全还原，不会影响文件内容，对于数码图像而言，也就不会使图像细节有任何损失。而有损压缩是对图像本身的改变，在保存图像时保留了较多的亮度信息，而将色相和色纯度的信息和周围的像素进行合并，合并的比例不同，压缩的比例也不同，由于信息量减少了，所以压缩比可以很高，图像质量也会相应的下降。 13.gt镜头
gt镜头是指美能达独特设计的多片多组配合巧妙的镜头组件，镜头镜片使用高档低色散光学玻璃，其中包含多枚模铸成型非球面镜片等等。也就是说美能达的 g 系列高档专业传统相机（银盐相机）使用的镜头称为af镜头，而美能达将生产 g 系列镜头的工艺技术应用于数码相机的设计生产中，所生产出的产品就称为 gt 镜头。 14.蔡司镜头
即zeiss。蔡司是一家致力於应用研究，对於光学、玻璃技术、精密技术以及电子等高品质的产品开发、制造、销售有贡献的德国企业，从 1846 年开始，carl zeiss 已开设生产显微镜的工作坊。zeiss镜头，专业的摄像，摄影镜头 15.广角镜
即wide angle，又叫短焦镜头。广角镜因焦距非常短，所以投射到底片上的景物就变小了扩阔镜头拍摄角度，除可拍摄更多景物，更能在狭窄的环境下拍摄出宽阔角度的影像。
16.iesp自动聚焦
iesp英语intelligent electro selective pattern（智能电子选择模式）的缩写。iesp自动聚焦是数码相机在对焦范围内做多重区块分割（有资料称分割方式为扇形分割），再将分割区块所测得焦点位置综合运算，根据主体的不同状态，确定最佳焦距位。iesp自动聚焦在奥林巴斯数码相机的介绍中经常看到。 17.变焦
镜头的另一个重点在变焦能力，所谓的变焦能力包括光学变焦(optical zoom)与数码变焦(digital zoom)两种。两者虽然都有有助于望远拍摄时放大远方物体，但是只有光学变焦可以支持图像主体成像后，增加更多的像素，让主体不但变大，同时也相对更清晰。通常变焦倍数大者越适合用于望远拍摄。光学变焦同传统相机设计一样，取决于镜头的焦距，所以分辨率及画质不会改变。数码变焦只能将原先的图像尺寸裁小，让图像在lcd屏幕上变得比较大，但并不会有助于使细节更清晰。因此购买数码相机时，我们往往建议大家留意光学变焦的倍数。目前中端相机普遍都有3倍左右的光学变焦，不过也有具超长变焦功能的产品，例如10倍光学变焦的机种。 18.光学变焦
是依靠光学镜头结构来实现变焦，变焦方式与35mm相机差不多，就是通过摄像头的镜片移动来放大与缩小需要拍摄的景物，光学变焦倍数越大，能拍摄的景物就越远。如今的数码相机的光学变焦倍数大多在2倍－5倍之间，也有一些码相机拥有10倍的光学变焦效果。家用摄录机的光学变焦倍数在10倍~22倍，能比较清楚的拍到70米外的东西。使用增倍镜能够增大摄录机的光学变焦倍数。 19.数字变焦
即digital zoom，实际上是画面的电子放大，把原来ccd影像感应器上的一部份像素使用\\\"插值\\\"处理手段做放大,将ccd影像感应器上的像素用插值算法将画面放大到整个画面。通过数码变焦，拍摄的景物放大了，但它的清晰度会有一定程度的下降，有点像vcd或dvd中的zoom功能,所以数码变焦并没有太大的实际意义。目前数码相机的数码变焦一般在6倍左右，摄像机的数码变焦在44倍-600倍左右，实际使用中有40倍就足够了。如果变焦倍数不够，我们可以在镜头前加一增倍镜。如果拍摄的视角小，可以相应的加一广角镜。 20.智能变焦
全新独有的sony智能变焦功能．可放大变焦拍摄，不会将微粒放大，令放大的影像也能保持原有的细致质素．智能变焦因应不同影像尺寸的选择，提供不同程度的强化变焦功能．有别于数码变焦，智能变焦能保持画质与原本影像相同。21.程序式自动曝光
程序式自动曝光是电子技术与人工智能相结合的产物，采用这种方式曝光时，相机不但能根据光线条件算出合适的曝光量，还能自动选择合适的曝光组合。 22.超焦距
由于镜头的后景深比较大，人们称对焦点以后的能清晰成像的距离为超焦距。傻瓜相机一般就利用了超焦距，利用短焦镜头在一定距离之后的景物都能比较清晰成像的特点，省去对焦功能，所以，一般低档的傻瓜相机并不能自动对焦，只是利用了超焦距而已。正如前面所说的，\\\"清晰\\\"不是一个绝对的概念，超焦距范围内的景物并非真正的清晰成像，由于不在对焦点上，肯定是模糊的，，只是模糊的程度一般人能够接受而已，这就是傻瓜相机拍摄的底片不能放大得太大的原因。 23.插值
插值（interpolation），有时也称为“重置样本”，是在不生成像素的情况下增加图像像素大小的一种方法，在周围像素色彩的基础上用数学公式计算丢失像素的色彩。有些相机使用插值，人为地增加图像的分辨率。 24.超级had图像传感器
内置应用\\\"super hole accumulation diode(had)\\\"电子画质提升技术的ccd影像感应器，提高ccd的感应性能及加强数码信号处理功能，有效地于拍摄影像时降噪及减低不必要的干扰，令画面更清晰明丽，色彩层次更分明，对现场光源不足或拍摄夜景时效果尤其显着。 25.ttl测光
即ttl light measuring。通过镜头测量通光量，与滤光镜的曝光，光圈焦距等参数无关。测光方式分为平均，局部，中央重点测光等。任何一种测光方法都大同小异，但像逆光这种照明法，被摄体的明暗反差出现极度的不同，或者是像显微摄影等方法，会出现不同的差别。 26.iso感光值
iso感光值是传统相机底片对光线反应的敏感程度测量值，通常以iso 数码表示，数码越大表示感旋光性越强，常用的表示方法有iso 100 、400 、1000等，一般而言， 感光度越高，底片的颗粒越粗，放大后的效果较差，而数码相机为也套用此iso值来标示测光系统所采用的曝光，基准iso越低，所需曝光量越高。 27.存储介质
图像储存媒体为数码相机中储存图像的设备，一般我们称为记忆卡，而市面上数码相机所采用的记忆卡，主要有三种规格：smart media：体积小，价格较cf便宜，最大容量到64mb，可以磁盘转接卡、卡片阅读机或pcmcia做为转接设备。compactflash：价格较高，较sm卡厚一点，容量较大，最大可到128mb，速度较快，转接设备为卡片阅读机及pcmcia。memory stick：目前是sony专用的内存规格，只能用于sony的机器上。 28.cf闪存卡
一种袖珍闪存卡，（compact flash card）。像pc卡那样插入数码相机，它可用适配器，（又称转接卡），使之适应标准的pc卡阅读器或其他的pc卡设备。
cf存储卡的部分结构采用强化玻璃及金属外壳，cf存储卡采用standard ata/ide接口界面，配备有专门的pcm-cia适配器（转接卡），笔记本电脑的用户可直接在pcmcia插槽上使用，使数据很容易在数码相机与电脑之间传递。 29.sm闪存卡
即smart media，智能媒体卡，一种存储媒介。sm卡采用了ssfdg/flash内存卡，具有超小超薄超轻等特性，体积37（长）×45（宽）×0.76（厚）毫米，重量是1.8g，功耗低，容易升级，ｓｍ转换卡也有pcmcia界面，方便用户进行数据传送。 30.memory stick duo
memory stick duo即微型记忆棒，微型记忆棒的体积和重量都为普通记忆棒的三分之一左右，目前最大存储容量可以达到128mb。
31.优卡
优卡是lexar公司生产的一种数码相机存储介质，外形和一般的cf卡相同，可以用在使用cf卡的数码相机、pda、mp3等数码设备上，同时可以直接通过usb接口与计算机系统联机，用作移动存储器。 32.数字胶卷
数字胶卷是lexar公司生产的的一种数码相机的存储介质，同日立的sm卡、松下的sd卡、索尼的memorystick属同类的数字存储媒体。 33.pc卡转换器
一种接插件，可以把cf卡或sm卡插入其中，然后，整体作为一个pc卡插入计算机的pcmica插口，这是常用于便携机的一种通用扩展接口，可以接入pcmica内存卡、pcmica硬盘、pcmica调制解调器等。 34.irda红外接口
irda是infrared data association（红外线数据标准协会）的英文缩写，irda红外接口是一种红外线无线传输协议以及基于该协议的无线传输接口。支持irda接口的数码相机，可以无线地向支持irda通信的其它设备如笔记本电脑或打印机传输数码照片。 35.lcd取景
这是目前大多数数码相机必备的取景方式。lcd取景唯一的优点正是改正普通光学取景唯一的缺点，然而它正像windows 98一样，修正了windows95的bug同时产生了更多的bug。再看看lcd取景的缺点：首先lcd是耗电大户，他要占用整部相机1/3以上的电量；其次lcd取景的姿势必须是双手前伸，与眼睛保持一定距离，此时相机无法获得稳定的三角支撑，用低速快门很难拍出稳定清晰的相片，最后是lcd上显示的画面色彩、对比度与实际在电脑中看到的实际影像误差较大，而且即使标称百万像素的lcd看上去画面仍然很粗糙，无法观察拍摄体细节，面对这种画面你很难对你照的照片是否符合你的要求作出判断，所幸的是现在数码相机几乎同时配有普通光学取景和lcd取景，如果购买只有lcd取景器的数码相机有一定风险，除非您有足够把握能得到需要的效果。 36.lcd取景器
即liquid crystal display，液晶显示屏。有黑白和彩色，彩色中又有真彩和伪彩之分，伪彩便宜，但效果差。数码相机中用于取景和回放的lcd几乎都是目前最好的tft 真彩。 tft lcd 中又有反射和透射两种，反射式反射正面的环境光工作，从不同角度观察差别较大，显示较暗，但省电，造价低；透射式靠背后的灯光工作，角度变化小，显示明亮，但极为费电。 37.oled
为了形像说明oled构造，我们可以做个简单的比喻：每个oled单元就好比一块汉堡包，发光材料就是夹在中间的蔬菜。每个oled的显示单元都能受控制地产生三种不同颜色的光。oled与lcd一样，也有主动式和被动式之分。被动方式下由行列地址选中的单元被点亮。主动方式下，oled单元后有一个薄膜晶体管（tft），发光单元在tft驱动下点亮。主动式的oled比较省电，但被动式的oled显示性能更佳。
与lcd做比较，会发现oled优点不少。oled可以自身发光，而lcd则不发光。所以oled比lcd亮得多，对比度大，色彩效果好。oled也没有视角范围的限制，视角一般可达到160度，这样从侧面也不会失真。lcd需要背景灯光点亮，oled只需要点亮的单元才加电，并且电压较低，所以更加省电。oled的重量还比lcd轻得多。oled所需材料很少，制造工艺简单，量产时的成本要比lcd到少节省20%。不过现在oled最主要的缺点是寿命比lcd短，目前只能达到5000小时，而lcd可达10000小时。 38.ttl单反式取景
这是专业相机上必备的取景方式，也是真正没有误差的光学取景方式。这种取景器的取景范围可达实拍画面的95%。唯一缺点就是如果镜头过小，取景器会很暗，影响手动对焦。幸好现在都具备自动对焦，这一缺点已无大碍。当然，用了ttl单反取景器为了不至于过暗，厂家会用上大口径高级镜头，所以一般是半专业相机才配备此种镜头。奥林巴斯（olympus）的相机上经常使用这种取景器。 39.电子取景
电子取景器（evf），使用电子取景的视野率比光学取景器就大得多，如sony dsc-f707的evf的视野率就达到99%。而电子取景器也较为实用，这种取景方式不仅价格较便宜，使用时很省电，而且能在任何环境光线下采用。尽管取景器中的画面视角和色彩效果与最终结果不全相同，但使用一段时间后还是很快就会适应的。 00
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传统普及型相机里常用的那种通过一组与拍摄镜头无关（高档傻瓜机上常与变焦镜头连动）的透镜取景的部件，造价低，但有视差，所看到的并不完全是所拍到的。41.普通光学取景
这是最常见的取景方式，其唯一的缺点就是取景误差大。用过数码相机的朋友一定知道，数码相机的光学取景器在近距离拍摄时，上下左右位置误差与实际拍摄景像的误差很大（远距离不是特别明显），一般说来光学取景器看到的景像约占实际拍摄景像的85%。 42.多重测光模式
配备三种测光模式：定点测光、中央偏重测光及多重测光模式，以满足不同的摄影条件及目的。多重测光模式把影像分为49个区域，并对每一个区域进行测光，使拍摄影像获得均衡的曝光。 43.包围式曝光
包围式曝光（bracketing）是相机的一种高级功能。包围式曝光就是当你按下快门时，相机不是拍摄一张，而是以不同的曝光组合连续拍摄多张，从而保证总能有一张符合摄影者的曝光意图。使用包围式曝光需要先设定为包围曝光模式，拍摄时象平常一样拍摄就行了。包围式曝光一般使用于静止或慢速移动的拍摄对象，因为要连续拍摄多张，很难捕捉动体的最佳拍摄时机。 44.预闪曝光
特设预闪曝光功能(pre-flash exposure)，在一般的拍摄或微距拍摄时，使用预闪时所接收到的图像数据，能够更准确地测出闪光强度及曝光值，令拍摄的影像获得更佳的曝光程度。 45.防红眼功能
指在用闪光灯拍摄人像时，由于被摄者眼底血管的反光，使拍出照片上人的眼睛中有一个红点的现象。但一般现在的主流数码相机都具有防红眼功能，不过如果不打开的话，依旧不会起作用。
46.防手震功能
数码相机的防手震功能有两种：一是光学的，一是数码的。光学的防手震和传统相机是一样的，是在成像光路中设置特使设计的镜片，能够感知相机的震动，并根据震动的特点与程度自动调整光路，使成像稳定。而数码的防手震是通过软件计算的方法，利用成像扫描过程与机械快门开启的过程相互配合校正震动的影响，获取稳定的画面。一般而言，设计精良的光学防手震系统效果要可靠、真实一些。 47.超级红外线夜摄功能
sony首创的红外线夜摄功能，能够在全黑环境下进行拍摄，甚至连肉眼也不能分辨的物体，现在也可以清晰地拍摄下来。配合慢速快门开关*使用，影像细致悦目，更胜以前。
红外线夜摄功能的慢速快门为2段选择，超级红外线夜摄功能的慢速快门为自动调节。 48.自动省电功能
如果照相机在15秒以内无论何种原因没有使用，自动省电功能将起作用而关闭液晶显示（睡眠模式），这样可以避免电池不必要的耗电或者在照相机与电源ac适配器相连时防止电源电能消耗，当相机更长一段时间后还未使用时，自动省电功能将关闭相机电源，这个时间长度可以在相机上设定，可以是2到5分钟。 49.定焦相机
是指使用固定焦距镜头的相机。一般说来，使用定焦镜头的\\\"傻瓜\\\"相机要比同档价格的变焦\\\"傻瓜\\\"机体积小，成像质量也更胜一筹，选择这类相机的消费者看中的往往就是相机小巧的体积和出色的镜头质量。 50.变焦相机
简单说就是指相机使用的镜头焦距可以调节改变，这样我们可以通过改变镜头焦距来获得不同的视觉和拍摄效果。现在的优秀变焦\\\"傻瓜\\\"相机不仅拥有完全令人放心和满意的优质变焦镜头，能让使用者通过变换焦距来调节构图从而获得更满意的拍摄结果，设计者也非常注重突出它们时尚小巧漂亮的外型特点。51.单反相机
单反就是指单镜头反光,即slr（single lens reflex）。在这种系统中，反光镜和棱镜的独到设计使得摄影者可以从取景器中直接观察到通过镜头的影像。单镜头反光照相机的构造图中可以看到，光线透过镜头到达反光镜后，折射到上面的对焦屏并结成影像，透过接目镜和五棱镜，我们可以在观景窗中看到外面的景物。拍摄时，当按下快门钮，反光镜便会往上弹起，软片前面的快门幕帘便同时打开，通过镜头的光线（影像）便投影到软片上使胶片感光，尔后反光镜便立即恢复原状，观景窗中再次可以看到影像。单镜头反光相机的这种构造，确定了它是完全透过镜头对焦拍摄的，它能使观景窗中所看到的影像和胶片上永远一样，它的取景范围和实际拍摄范围基本上一致，消除了旁轴平视取景照相机的视差现象，从学习摄影的角度来看，十分有利于直观地取景构图。 单镜头反光相机还有一个很大的特点就是可以交换不同规格的镜头。 52.数码相机
数码相机与传统相机不论是外型或功能上都相同，主要都是在将动态或静态图像作瞬间捕捉并保存下来。数码相机与传统相机最显而易见的不同点就在储存媒介上，数码相机是利用可记录图像的磁盘片或记忆卡来存取图像，拍摄完毕之后则可以使用rs-232、epp、usb等标准计算机联机方式传输到计算机做处理，也可以由具有特殊功能的打印机直接打印出来，其最大的优点在于当拍摄效果不满意时，可以及时删除并且重拍，同时在储存媒介上也不需要像传统相机一般时常购买底片，可以节省底片的费用，并且同时节省冲印费。而在处理的效率方面，数码相机也比传统相机占了非常大的优势，过去一个活动下来所拍摄的数百张照片，假使透过传统相机的话，必须等待冲洗、邮寄的时间，而现在却只要透过数码相机将图像传至计算机中，再利用电子邮件邮寄就可以实时传给所参加的人员，因此数码相机在这个事事讲究效率的时代，可以说是一项非常方便的图像设备之一。 53.红眼
\\\"红眼\\\"是指数码相机在闪光灯模式下拍摄人像特写时，在照片上人眼的瞳孔呈现红色斑点的现象。可以理解为在比较暗的环境中，人眼的瞳孔会放大，此时，如果闪光灯的光轴和相机镜头的光轴比较近，强烈的闪光灯光线会通过人的眼底反射入镜头，眼底有丰富的毛细血管，这些血管是红色的，所以就形成了红色的光斑。防红眼是闪光灯的一种功能，是在正式闪光之前预闪一次，使人眼的瞳孔缩小，从而减轻红眼现象。 54.对比度
对比度指的是一幅图像中明暗区域最亮的白和最暗的黑之间不同亮度层级的测量，差异范围越大代表对比越大，差异范围越小代表对比越小，好的对比率120:1就可容易地显示生动、丰富的色彩，当对比率高达300:1时，便可支持各阶的颜色。但对比率遭受和亮度相同的困境，现今尚无一套有效又公正的标准来衡量对比率，所以最好的辨识方式还是依靠使用者眼睛。 55.白平衡
即white balance。物体颜色会因投射光线颜色产生改变，在不同光线的场合下拍摄出的照片会有不同的色温。例如以钨丝灯(电灯泡)照明的环境拍出的照片可能偏黄，一般来说，ccd没有办法像人眼一样会自动修正光线的改变。所以通过白平衡的修正，它会按目前画像中图像特质，立即调整整个图像红绿蓝三色的强度，以修正外部光线所造成的误差。有些相机除了设计自动白平衡或特定色温白平衡功能外，也提供手动白平衡调整。 56.分辨率
用于量度位图图像内数据量多少的一个参数。通常表示成ppi（每英寸像素）。包含的数据越多，图形文件的长度就越大，也能表现更丰富的细节。但更大的文件也需要耗用更多的计算机资源，更多的ram，更大的硬盘空间等等。在另一方面，假如图像包含的数据不够充分（图形分辨率较低），就会显得相当粗糙，特别是把图像放大为一个较大尺寸观看的时候。所以在图片创建期间，我们必须根据图像最终的用途决定正确的分辨率。这里的技巧是要首先保证图像包含足够多的数据，能满足最终输出的需要。同时也要适量，尽量少占用一些计算机的资源。
通常，“分辨率”被表示成每一个方向上的像素数量，比如640x480等。而在某些情况下，它也可以同时表示成“每英寸像素”（ppi）以及图形的长度和宽度。比如72ppi，和8x6英寸。
ppi和dpi（每英寸点数）经常都会出现混用现象。从技术角度说，“像素”（p）只存在于计算机显示领域，而“点”（d）只出现于打印或印刷领域。请读者注意分辨。 57.感光度
感光度（sensitivity），根据光源的不同强度调节相机的感光能力。
用传统相机时，我们可因应拍摄环境的亮度来选购不同感光度(速度)的底片，例如一般阴天的环境可用iso200，黑暗如舞台，演唱会的环境可用iso400或更高，而数码相机内也有类似的功能，它借着改变感光芯片里讯号放大器的放大倍数来改变iso值，但当提升iso值时，放大器也会把讯号中的噪声放大，产生粗微粒的影像。 58.光圈
光圈是一个用来控制光线透过镜头，进入机身内感光面的光量的装置，它通常是在镜头内。表达光圈大小我们是用f值。
光圈f值 = 镜头的焦距 / 镜头口径的直径
从以上的公式可知要达到相同的光圈f值，长焦距镜头的口径要比短焦距镜头的口径大。完整的光圈值系列如下:
f1， f1。4， f2， f2。8， f4， f5。6， f8， f11， f16， f22， f32， f44， f64
这里值得一题的是光圈f值愈小，在同一单位时间内的进光量便愈多，而且上一级的进光量刚是下一级的一倍，例如光圈从f8调整到f5.6，进光量便多一倍，我们也说光圈开大了一级。对于消费型数码相机而言，光圈f值常常介于f2.8 - f16。，此外许多数码相机在调整光圈时，可以做1/3级的调整。 59.光圈及快门优先
进阶级以上的数码相机除了提供全自动(auto)模式，通常还会有光圈优先(aperture priority)、快门优先(shutter priority)两种选项，让你在某些场合可以先决定某光圈值或某快门值，然后分别搭配适合的快门或光圈，以呈现画面不同的景深(锐利度)或效果。 60.光圈先决曝光模式
由我们先自行决定光圈f值后，相机测光系统依当时光线的情形，自动选择适当的快门速度（可为精确无段式的快门速度）以配合。设有曝光模式转盘的数码相机，通常都会在转盘上刻上\\\'ａ\\\'字母来代表光圈先决模式（见图四）。光圈先决模式适合于重视景深效果的摄影。
由于数码相机的焦距比传统相机的焦距短很多，使镜头的口径开度小，故很难产生较窄的景深。有部份数码相机会有一特别的人像曝光模式，利用内置程序令前景及后景模糊。
61.焦距
如果你在相机的英文规格书上看过\\\"f =\\\"，那么后面接的数码通常就是它的焦长，即焦距长度。如
\\\"f=8-24mm，38-115mm(35mm equivalent)\\\"，就是指这台相机的焦距长度为8-24mm，同时对角线的视角换算后相当于传统35mm相机的38-115mm焦长。一般而言，35mm相机的标准镜头焦长约是28-70mm，因此如果焦长高于70mm就代表支持望远效果，若是低于28mm就表示有广角拍摄能力。
\\\"可对焦范围\\\"则是焦长的延伸，通常分为一般拍摄距离与近拍距离，相机的一般拍摄距离通常都标示为\\\"从某公分到无限远\\\"，而进阶级设计的产品则往往还会提供近距离拍摄功能(macro)，以弥补一般拍摄模式下无法对焦的问题。有些相机就非常强调具有支持1公分近拍的神奇能力，适合用来拍摄精细的物体。 62.景深
在进行拍摄时，调节相机镜头，使距离相机一定距离的景物清晰成像的过程，叫做对焦，那个景物所在的点，称为对焦点，因为\\\"清晰\\\"并不是一种绝对的概念，所以，对焦点前（靠近相机）、后一定距离内的景物的成像都可以是清晰的，这个前后范围的总和，就叫做景深，意思是只要在这个范围之内的景物，都能清楚地拍摄到。景深的大小，首先与镜头焦距有关，焦距长的镜头，景深小，焦距短的镜头景深大。其次，景深与光圈有关，光圈越小（数值越大，例如f16的光圈比f11的光圈小），景深就越大；光圈越大（数值越小，例如f2.8的光圈大于f5.6）景深就越小。其次，前景深小于后后景深，也就是说，精确对焦之后，对焦点前面只有很短一点距离内的景物能清晰成像，而对焦点后面很长一段距离内的景物，都是清晰的。 63.环形光灯
环形闪光灯是直接安装在相机镜头上，发光管呈环形的一种灯具，功率较小，多配有效果灯，光线均匀没有阴影，非常适合微距摄影，在医学和科研领域非常有用。在近距和微距摄影中，由于被摄体和距离镜头很近，普通闪光灯会产生浓重的阴影，曝光量也不容易控制，这时候常常用到环形闪光灯。 64.镜间焦平面快门
镜间快门由一系列薄钢叶片组成，放置在镜头的单元之间。快门释放按钮触发一根弹簧使叶片在曝光期间开启，然后闭合。这种类型的快门又叫做叶片快门。焦平面快门位于照相机里，正好在胶片的前面。由于它就在焦点平面，也就是胶片位置的前面，因此而得名。比较起来焦平面快门具有如下两个优点：首先，因为焦平面快门是装在相机机身里，而不是装在镜头里，这样可互换的镜头往往并不是太昂贵。但对于叶片快门来说，快门就是镜头的一部分，因此包含叶片快门的镜头会比较昂贵。其次，焦平面快门能够具有更快的曝光速度，为了了解其中的原因，有必要知道一点焦平面快门的工作原理，焦平面快门的运转有些像一对卷轴式的窗帘。首先，第一副帘拉起，快门打开并允许光线照射胶片。然后，当预定的曝光结束之后，第二副帘跟随第一副帘运动并阻挡住光线。这就是焦平面快门工作时幕帘越过胶片的速度具有上限的原因。 65.镜头的mtf
镜头的mtf是反映镜头成像质量的一个测试参数和镜头对现实世界的再现能力，mtf的英文全称是modular transfer function。镜头的mtf虽被除几个镜头生产商所采纳，但并不是国际标准。由于数码相机是光电一体化的产品，尤其是非专业机型，镜头是不可更换的，成像不仅反映了镜头的成像性能，而mtf只是反映镜头成像质量好坏的参数之一。 66.镜头组
数码相机的镜头由多片镜片组成，材质则分为玻璃与塑料两类。有的厂商强调，他们的相机镜头以玻璃为材料，所以透光率佳、投射图像更清晰。不过目前许多测试报告都显示，玻璃的透镜并不一定比塑料材料能带来更清晰的图像，同时玻璃镜头也可能增加相机重量，因此选购时还是应该做多面向观察，不要拘泥在镜头材质问题上。 67.口径
口径（lens thread），相机镜头前端的直径。 68.快门
是镜头前阻挡光线进来的装置，一般而言快门的时间范围越大越好。秒数低适合拍运动中的物体，某款相机就强调快门最快能到1/16000秒，可轻松抓住急速移动的目标。不过当你要拍的是夜晚的车水马龙，快门时间就要拉长，常见照片中丝绢般的水流效果也要用慢速快门才能拍出来。
至于单眼相机常见的b快门功能，虽然可由你自由决定曝光时间的长短，拍摄弹性更高，不过目前大多数的消费性数码相机都还不能支持，最多提供如2秒、8秒、16秒等较慢速度的默认值。 69.快门时滞时间
相机在不使用对焦锁定功能同时保证在自动对焦工作状态下，从按下快门释放按钮到开始曝光的这段时间称为快门时滞时间。 70.快门先决曝光模式
由我们先自行决定快门速度后，相机测光系统依当时光线的情形，自动选择适当的光圈f值（可为无段式的f值）以配合。设有曝光模式转盘的数码相机，通常都会在转盘上刻上\\\'s\\\'字母来代表快门先决模式。快门先决模式适合于需要控制快门的摄影。利用高速快门可凝结动作，利用慢速快门可令行驶中的车辆变成光束。71.快门延迟
相机按下快门，这时相机自动对焦、测光、计算曝光量、选择合适曝光组合…进行数据计算和存储处理所需要的时间称为快门延迟。 72.连拍速度
连拍速度（burst speed），数码相机由于拍摄要经过光电转换，a/d转换及媒体记录等过程，其中无论转换还是记录都需要花费时间，特别是记录花费时间较多。因此，所有数码相机的连拍速度都不很快。目前，数码相机中最快的连拍速度为7帧/秒，而且连拍3秒钟后必须再过几秒才能继续拍摄。当然，连拍速度对于摄影记者和体育摄影受好者是必须注意的指标，而普通摄影场合可以不必考虑 73.连续快拍模式
过连续快拍模式，只须轻按按钮，即可连续拍摄，将连续动作生动地记录下来。 74.亮度
亮度和对比有些相似，都是用来表示一幅图像中明暗区域的相互关系，不同的是亮度主要用来表示明暗色调间的平衡，也就是明暗色调间的强度，而对比决定的则是明暗层次的数目。 75.偏振镜
偏振镜又称偏光镜，分为圆偏（cpl）和线偏(pl)两种，偏振镜是相机的附属配件。光线本身是一种电磁波，经反射和漫射之后，某个方向的振动会减弱，从而成为偏振光，因而，光滑物体表面的反光和天空的漫射光就是偏振光，而这些光线会影响摄影成像的清晰度。偏振镜可以选择让某个方向振动的光线通过，于是使用偏振镜可以减弱物体表面的反光，可以突出蓝天白云和压暗天空，在静物摄影和风光摄影中，偏振镜十分有用。
76.曝光补偿
它也是一种曝光控制方式，一般常见在±2-3ev左右，如果环境光源偏暗，即可增加曝光值(如调整为+1ev、+2ev)以突显画面的清晰度。 77.曝光量
曝光量是图像构成最原始的关键因素，它主要由光圈(aperture)以及快门(shutter)两方面决定。 78.全息自动对焦
全息自动对焦功能(hologram af)，是一种崭新自动对焦光学系统，采用先进激光全息摄影技术，利用激光点检测拍摄主体的边缘，就算在黑暗的环境亦能拍摄准确对焦的照片，有效拍摄距离达4.5米。 79.色彩深度
色彩深度（depth of color），色彩深度又叫色彩位数，它是用来表示数码相机的色彩分辨能力。红、绿、蓝三个颜色通道中每种颜色为n位的数码相机，总的色彩位数为3n，可以分辨的颜色总数为23n，如一个24位的数码相机可得到总数为2（24次方），即16 777 216种颜色。数码相机的色彩位数越多，意味着可捕获的细节数量也越多。通常数码相机有24位的色彩位数已足够，广告摄影等特殊行业用的数码相机，一般也只需30位或36位的色彩深度就可以。 80.闪光灯
闪光灯也是加强曝光量的方式之一，尤其在昏暗的地方，打闪光灯有助于让景物更明亮。不过在拍人物时，闪光灯的光线可能会在眼睛的瞳孔发生残留的现象，进而发生「红眼」的情形，因此许多相机商都将\\\"消除红眼\\\"这项功能加入设计，在闪光灯开启前先打出微弱光让瞳孔适应，然后再执行真正的闪光，避免红眼发生。80.闪光灯
闪光灯也是加强曝光量的方式之一，尤其在昏暗的地方，打闪光灯有助于让景物更明亮。不过在拍人物时，闪光灯的光线可能会在眼睛的瞳孔发生残留的现象，进而发生「红眼」的情形，因此许多相机商都将\\\"消除红眼\\\"这项功能加入设计，在闪光灯开启前先打出微弱光让瞳孔适应，然后再执行真正的闪光，避免红眼发生。 81.闪光灯的慢同步
慢同步（slow）是相机与闪光灯配合实现的一种高级功能。闪光灯的慢同步是指在清晨、傍晚或有一定灯光照明的晚上，适当降低快门速度，同时使用闪光灯，可以在保证主体曝光正常的同时使背景适当曝光，丰富画面效果。
慢同步有两种模式：前同步和后同步。前同步指在快门完全开启后立即闪光，适用于一般情况，便于捕捉拍摄时机，例如人物的神态；后同步指在快门将要关闭的时候闪光，适用于拍摄动体，可以拉出动体的运动轨迹，形成强烈的动感效果。 82.闪光灯指数gn
闪光灯指数gn是反映闪光灯功率大小的指数之一，好的闪光灯应该输出稳定并可调、色温标准（一般为5500k左右，与日光相同）、回电速度快、可转向、可改变光照范围等。对于iso 100感光度的胶卷或数码相机设置而言，gn ＝ 光圈系数 x 拍摄距离（米）。 83.数码照片的紫边
数码相机的紫边是指数码相机在拍摄取过程中由于被摄物体反差较大，在高光与低光部位交界处出现的色斑的现象即为数码相机的紫色（或其它颜色）。紫边出现的原因与相机镜头的色散、ccd成像面积过小（成像单元密度大）、相机内部的信号处理算法等有关。 84.杂色或噪点
杂色或噪点（noise），图像中不该出现的外来像素，通常由电子干扰产生。看起来就像图像被弄脏了，布满一些细小的糙点。 85.数字机背
数字机背又称数字后背，是有ccd芯片和数字处理等部分，而没有镜头等机构，只有加附于其他传统照相机机身上才能拍摄使用的装置，是加用于中幅照相机和大型照相机上，使中幅照相机和大型照相机可进行数字化拍摄的装置。 86.双模式
指数码相机本身同时具备有数码相机的单张静态摄影与视讯摄影机的连续动态摄影两种模式。 87.伪色彩
\\\"伪色彩\\\"指照片暗部出现的彩色条纹及噪点，这是由于暗部图像信号弱，信噪比降低，光电干扰信号显露出来造成的，由于是实际图像不应该有的干扰信号，故称\\\"伪色彩\\\"。 88.相当于35mm相机
目前的数码相机的成像器件面积都小于普通的135胶卷的面积，所以其镜头焦距很短，说到其镜头焦距时常不说其实际的物理焦距，而说与其视角相当的35mm（国内的135）相机的镜头焦距，也就是说，其\\\"镜头的视角相当于xx\\\"。
补充一下：曝光补偿
曝光补偿可以看成对光圈和快门的组合进行调整，用来调节照片的曝光度（亮度）。曝光度由光圈和快门共同决定，光圈越大、快门越慢，照片也就越亮。全自动DC不能手工调节光圈和快门值，但可以通过调节曝光补偿来调节曝光度。不过，新的光圈和快门组合是由相机来决定的。比如在光圈为F3.2, 快门为1/60秒时，如果曝光补偿+1/3EV，则结果可能是光圈变为F2.8, 快门为1/60秒；也可能是光圈为F3.2，快门变为1/45秒。这是由相机来决定的。曝光补偿主要用于当相机自动测光不准确导致曝光估算不准确时，增加/减少曝光量。比如有些烈日下的照片拍的像阴天，就是由于曝光不足引起的，此时可以增加曝光补偿；有些照片拍的过亮，白花花一片，是因为曝光过渡，可以减少曝光补偿。曝光补偿使用的时机。
1。当DC半按快门的时候会显示光圈和快门值。此时可以根据经验来判断这样的光圈和快门是否合适，若不合适就采用曝光补偿。
2。当拍完照片通过LCD查看，根据经验来判断曝光是否合适，若不合适就采用曝光补偿重新拍摄。需要指出的是，在带有手动功能的DC上，全手动档是没有曝光补偿的。因为此时快门和光圈都可以指定，它们的组合值自然也就固定了。曝光补偿只适用于需要相机确定光圈/快门的场合 [b][color=Red]剑不如人,不赴洛阳比国色,但留居室尽天香...[/color][/b]
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 作者相关▼ 收藏此帖 二.认识数码相机 近年来，随着计算机技术的迅速发展，出现了许多数码化产品。就像给计算机插上了翅膀，使其越来越强大，也越来越方便，价格也越来越便宜。DIY们除了不断给机器升级外，也在不断尝试着新的玩法。给电脑加个手写笔，或来个君子动口不动嘴，或买个CDRW自己刻CD，再有的买个摄像头开个面对面的CHAT。什么都玩过了，现在该数码相机登场了。由于过去数码相机的价格太高，而且成像质量也不能满意，因此很少有人敢碰。但近来，由于技术的成熟，加上欧美市场的打开，厂商开始大规模生产数码相机，使现在百万级像素的数码相机跌破万圆大关，四五千元就可以买个百万像素的数码相机，而且成像质量绝对可以令人满意。买个数码相机将是DIY们的下一个选择。
一、基本知识数码相机和传统相机在光学原理上没有什么区别，都是将被摄物体发射或反射的光线通过镜头在焦平面上形成物像。但在具体成像中则因光敏介质的不同而有所区别，传统相机使用的是分布于胶片上基于碘化银的感光化学介质。而数码相机则是采用了CCD作为记录图像的光敏介质，而CCD是通过光照的不同引起的电荷分布的不同来记录被摄物体的视觉特征。所以数码相机拍摄的图像可以直接输入到电脑中，无需购买胶卷，并且拍摄时可以随时看到拍摄效果，不满意可以立即重拍，从而比传统相机拥有节约成本、数字化方便、减少误拍等多项优势。
数码相机的产生，主要是由于CCD电荷耦合器的发明。CCD实际上是一块布满光敏元件即电荷耦合器的感光板，数码相机用快门来激活电荷耦合器件传感器，它们把光信号转换成电信号，将光照的强度转换成相应的数值。然后电信号被转换成数字信号并进行处理，最后把得到的数字图像保存在存储器中。实际上CCD本身是不能分辨颜色的，所以在实际应用时需要使用色彩滤镜，一般就是在CCD器件的滤镜层涂上不同的颜色。滤镜上不同的色块按G－R－G－B（绿－红－绿－蓝）的顺序像马赛克一样排列，使每一片“马赛克”下的像素感应不同的颜色，当光从红、绿、蓝滤镜中穿过时，就可以得到每种色光的反应值。然后，再使用软件对得到的数据进行处理，就可确定每一个像素点的颜色。数码相机得到的图像其实就是一个数值的集合，所以可以直接下载到计算机中进行处理。这里关键的一点是，光线要足够强。普通的数码相机特别是那些比较便宜的，当光线弱到一定程度时，就无能为力了。一般来说，光线越强越好。
CCD生成的数字图像被传送到相机的另一块内部芯片上。该芯片负责把图像转换成相机内部存储格式（一般是压缩图像格式，比如说JPEG格式）。最后，把生成的图像保存在内部存储器中。
二、技术指导
1、 CCD和像素
对于数码相机而言，由于利用CCD电荷耦合器来感光。所谓像素即CCD上的感光元件，像素的多少直接关系着所射照片的清晰度，像素越多则图像越清晰。基本上数码相机的像素直接决定相机的最大分辨率，也就是分辨率的乘积等于CCD的象素。如130万象素的DC240物理象素点为1344×971，其最大分辨率为1280×960。不过也有例外，Agfa的ePhoto 1680像素只有130万，但通过其相机内制专利插值算法可以将分辨率提高到1600×1200。除像素外，CCD的另一个参数是量化bit数，决大部分的数码相机为24bit，Olympus的数码相机则采用36bit，使其在色彩效果和低亮度环境下拍摄的效果比24bit的相机略胜一筹。
2、存储器。
数码相机与普通相机的区别在于其摄入的图片直接存储在相机存储器中。就如胶卷有36张的容量一样，存储体也有容量限制，但规格要多得多，一般有2M、4M、8M、16M等。
数码相机所能拍摄的照片数不仅取决于所用的存储体的容量，还取决于拍摄照片的分辨率及压缩率。由于不同的分辨率和压缩比例所产生的图像文件大小不同，因此，在同一容量存储器下，所能拍摄的照片数也不同。在高分辨率高画质的情况下，一般随机配的存储器只能存2到3张照片，而低分辨率经济模式下就可存上五六十张了。
数码相机的存储器基本上有四类：SMARTMEDIA CARD聪明卡、FLASH CARD闪存、软盘、Memory Stick。
SMARTMEDIA CARD也称为聪明卡，由于制造工艺简单，体积小（厚薄大小只有半张名片大小），而且还是有柔软可弯曲等优点，最初的数码相机都采用此类存储器，比如Olympus、富士、三洋、RICOH的数码相机都采用SMARTMEDIA卡。
FLASH CARD闪存也称为COMPACT FLASH CARD，是利用FLASHROM存储体制成的半导体存储器。现在许多主板和显卡上都利用FLASHROM存储BIOS，以便于升级更新。其基本原理是利用半导体内的雪崩效应存储电荷，不需要像EPROM那样用紫外线擦除信息，也不用如EEPROM利用12高电压擦除，FLASHROM可以直接利用读写电压直接读写，就像SRAM一样直接操作。工作电压主要有5V和3.3V两种，用于数码相机的基本上为3.3V的。而且FLASHROM已经制定了统一的标准，即COMPACT FLASH CARD。一般使用FLASHROM的数码相机基本上都支持COMPACT FLASH CARD，因此只要是符合COMPACT FLASH CARD标准的卡都可用于此类数码相机。这样就大大增强了此类相机的兼容性，也方便存储卡的购买。市场上，柯达、EPSON 、CASIO的数码相机基本上采用COMPACT FLASH CARD，而且随机配的CF卡都容量较大，一般都为8M起，而且可以买到的最大的CF卡已有64M的产品了。
软盘是最熟悉的外存储器了，由于其价格低廉容易购买，SONY公司的中低档数码相机FD系列就采用了软盘作为存储器，直接在相机内建了一个软驱，由于设计完善，实际并没有使相机体积变大多少，解决了软盘读写慢的缺点。当然由于软盘容量有限，每张存储的照片数较少，而且软盘这类磁记录设备对环境要求较高，容易损坏，而且如果外出还要带上一大盒软盘,不太方便。
MemeoryStick是SONY数码相机用的另一种存储器，其外观如一块口香糖，是以上几种存储器中最小的。
SMARTMEDIA卡的价格低于闪存，但由于技术本身的缺陷，SMARTMEDIA卡的容量很小，一般为4M左右，目前最大的也仅32M。而且由于原先数码相机设计上的问题，许多相机不兼容8M以上卡，因此需要将相机送回原厂升级而且是收费的。FLASHCARD由于有统一的标准，而且其技术本身没有容量限制，可以像硬盘一样，只要体积允许，可以无限增大容量。现在最大的已有64M，此类数码相机也没有不能支持大容量存储器的问题。由于CF卡不仅可用于数码相机，其它如MP3播放器，移动式存储器也用FLASHROM作为存储器，随着生产CF卡的厂家增多，产量增大，其成本将会很快下降，除日本生产外，目前已有许多公司在韩国和台湾开设生产厂。现在国际市场上，SMAR***EDIA卡与CF卡的差价在10％以内，可以预见将来CF卡很可能成为主流外存，价格将会非常便宜容量又大。
3、对焦和变焦
对焦，是指将透过镜头折射后的影象准确投射到CCD感光面上，形成清晰的影像。普通的中低档数码相机采用自动对焦方式，自动调准焦距。高档的专业相机则保留手动调焦模式，不过对于非专业用户自动调焦也足够了。数码相机自动调焦方式一般分主动式和被动式两种。所谓主动式是指相机主动发射肉眼不可见的红外光直接照射被射物体确定距离，然后调焦。这种方式调焦速度快，但容易产生误差。被动式则是通过影像的光强自动调整对焦，误差小，但对焦时间较长。
为了能够拍摄出远方的景物或细节部分，最新出的数码相机都带有变焦功能。有光学变焦和数字变焦两种，所谓光学变焦，就是利用调节相机镜头的光学系统来改变镜头的焦距，焦距越长，被射物体在CCD上的投影就越大。数码相机都用放大倍数来表示，如：2X、2.3X、3X等，相对与普通相机来说，2X的大约为35－70，3X的大约为35－110。数字变焦是利用相机自身的处理器，将照片数据通过插值方式放大。但此方法是利用数学方法获得放大效果，实际并不改变照片的分辨率，因此不能通过数字变焦的方法提高照片的细节清晰度。如真要放大的话还是将照片数据传输到计算机上利用专用图像处理软件进行处理效果更好。因此，对数码相机来说光学变焦系统才实际有用。当然，在价格上有光学变焦的数码相机要比没有光学变焦的要贵20％以上。
除正常拍摄方式外，许多数码相机都提供翻拍模式或称近距模式，主要用于对近距离物体拍摄，可以用来翻拍文章。正常模式下，相机可以拍摄0.5米到无限远的物体。在近距模式下，可以拍摄0.2至0.5米的物体，不过此时由于距离太近TTL（Through The Lens通过镜头）直接取景方式不能工作，可以通过相机自带的LCD显示屏来取景。外出查资料时，带个数码相机可以免去复印的麻烦，直接将资料翻拍下来，十分方便。
4、输出
数码相机所拍的照片最终还是要存储在计算机上的，基本上所有数码相机都支持RS232串口通信方式，利用串口将数码相机存储器内的数据发送到计算机上。但由于串口的通讯速率低，传一幅照片至少要一分钟的时间。许多数码相机厂商都在新产品中增加了USB方式，使数据传输瞬间完成，一幅高质的照片只要10秒就能完成传送，而且可以通过USB口直接用计算机控制相机拍摄操作。
除此之外，还有红外传输、存储卡示配器、PCMCIA读卡器等。利用存储卡示配器可以通过并口传输数据，使存储器像一个软驱一样可以在WINDOWS下直接读取资料，实际上作为软驱的替代品存储数据也很有实用价值。另外，许多数码相机备有视频输出方式，可以输出PAL/NTSC制式的视频信号，可以利用电视机来显示图像，非常方便。
5、外观
大多数中档商用和家用数码相机的外观都仿制普通傻瓜相机的造型，简单轻巧。也有些颇有专业相机风格，如OlympusL系列的1400XL，并可外接闪光灯、柯达的DC260、DC265等。
6、存储格式
为尽可能多地存储照片，数码相机所拍摄的照片数据基本上都以JPEG方式存储，并可选择压缩率，一般为1/4、1/8、16/1几种。有些数码相机为保证照片质量，可以以TIFF格式存储，如富士的DS－300，不过TIFF格式的图像容量至少1M以上，每次存储的照片数就少多了。另外，一些数码相机还使用自己开发的图像格式，柯达的DC260除使用JPEG格式外还可采用一种自创的图像存储格式——Flash PIX。Canon PowerShot系列直接记录CCD上的数据，图像文件大小只有TIFF的三分之一。
7、电源
数码相机大部分都使用4节AA电池，也可以使用镍氢充电电池。由于LCD是耗电大户，普通的数码相机在打开LCD时只能拍摄二三十张。新型号的机型提高了省电能力，可拍更多的照片。另一种就是使用锂电池，容量为镍氢电池的2到3倍，而且可以快速充电，使用更方便。
8、LCD
LCD指数码相机上配的预览照片用的彩色液晶显示屏。由于成本原因，低档的像素在640×480左右的数码相机没有配LCD，只能直接用取景器取景。中高档的数码相机都配有LCD，基本上在1.8至2英寸左右。除LCD用于预览外，还有小型的黑白液晶显示屏，用于相机拍摄模式和信息的显示，便于操作。由于LCD是耗电大户，为省电有些数码相机可以关闭LCD显示，直接用TTL取景。另外，三洋的数码相机在设计时，给LCD增加了一个采光板，当环境光强的时候可以打开采光板，利用日光为LCD提供背光，节省相机电力的消耗。
9、其它
不同品牌不同型号的数码相机各有其特色。比如闪光灯，可以有多种闪光模式选择，还有为防止拍摄人像时红眼效果而设置的防红眼闪光模式等。如Olympus的1400XL除本机闪光灯外可以外接标准闪光灯。比如镜头，有如普通相机一样固定式的，也有可以180度旋转的非固定式。比如三洋的数码相机还可以为每张照片附加4秒的语音说明信息。还有可以快速连拍，以每秒4张的速度连续拍摄3秒，对于拍摄运动物体的动作非常有用。比如柯达的DC260连拍时可以设置拍摄速度0.1－12张/秒，可拍2张中高像素或可拍8张标准像素。其它还有镜头保护功能、白平衡调整模式等就不详述了。
3.掌握，精通使用摄像机的基础 一. 关键在于拍摄的基本
1.准备好摄像机,在机器内的电池和预备电池,录像带.
2.握紧摄像机,两脚间距离为肩宽.画面稳定是拍摄的基本.
3.对准拍摄物体拍摄.按下录像键钮,开始拍摄.再按一次便停止录像.一幅景象约拍摄10秒左右,一边拍摄,一边慢慢地移动摄像机.
二. 成功的五项要点
1.握紧摄像机如摄像机在拍摄时机体过度晃动,放像时画面将不稳定看起来头昏眼花,好象晕船一样.
2.拍摄时间长短应适当如1个镜头的时间太短,则图像看不明白,观看时疲劳.每个镜头最少应拍摄10秒.
3.保持摄像机处于水平位置:普通照片倾斜,还可以将照片转回水平位置.但电视机播放的图像如有倾斜则无法观看
4.控制使用变焦:如果乱用变焦,观看时图像容易使人感觉不稳定.此外,耗电量大,也会减少拍摄时间.
5.顺光拍摄:为使拍摄物体更清晰,应使拍摄物体处于充分的光线亮度下逆光拍摄容易使人物脸部太暗,或阴影部分看不清楚.
三.增强观赏效果的技巧
1.改变拍摄角度:即使拍摄同一物体,拍摄角度不同,图像形象则大有不同拍摄角度大致分为3种(高方位/水平方位/低方位角度拍摄).
附:高方位从高于拍摄物体的角度拍摄,使拍摄物体看起来比实物小,比实际位置远; 水平方位与拍摄物体保持水平角度拍摄,拍摄出的效果好象肉眼看到的一样低方位从低于拍摄物体的角度拍摄,使拍摄物体看起来比实物大,具有魅力.
2.巧妙地移动摄像机:巧妙地拍摄一次拍摄不进画面的物体: A.摇镜头连续追踪拍摄宽,长,或运动的物体时使用.拍摄的技巧在于开始和结束时各连续拍摄5秒钟以大约10秒钟内镜头缓慢地沿水平方向转动90度的速度进行拍摄; B.俯摄拍较高或上下移动的物体时采用的拍摄方法.拍摄方法与摇镜头一样.
3.使用变焦,增添画面的逼真感:将远处的物体拉近,显示其魅力;或向拉近的镜头中加进周围的景色,表现扩展效果;有效地使用此功能,使图像具有变化性
4.根据需要,区分取景角度:通过改变取景角度,表现被拍摄物体的表情和动作.取景角度分为4种: A,特写放大将拍摄物体的极小一部分放大,拍入画面中,表现其微妙的质感和细腻感; B,人物肖像画面以人物面部为中心,表现丰富的表情等; C,上半身将上半身拍入画面,表现上半身的动作等; D,全体整体拍入画面中,表现整体动作和周围的情景.
四.提高拍摄画面的质量
1.更多的使用手动功能，如调节白平衡可以使得色彩逼真，不偏色；通过实践经常对比。
2.在低光线下注意调节光圈或快门的速度，增加画面的亮度。
3.熟悉使用的摄像机的各项功能和性能，充分了解它的特点和优点。 2004-9-27 14:38 #5  车随心动
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状态 离线 4.噪点测试软件（deadpixel）详解
暗盒 (发表时间 2003-08-07 15:06)
现在最流行的坏点测试软件是deadpixel.这个软件不需要安装的,解开来直接可以用. 使用软件测试有好的地方,有不好的地方.好的地方就是比较方便,简单.不好的地方就是容易被软件蒙蔽.漏掉一些点. 首先我们来谈谈我们需要拍摄怎么样子的测试图.我们所需要测试的是全黑的,而不是我们日常所拍摄的图,日常的图是看不出什么东西的.如果用软件测试,那么结果更加让人啼笑皆非(可能测试出几百万个噪点).那么为什么要用全黑的图做测试呢?是因为99%以上的坏点是那种不管什么条件下都亮着的点.所以我们用全黑的图来测试. 对于有镜头盖的机器而言,我们只需要盖着镜头盖拍.至于拍摄的时候的机器快门和光圈如何调整.一般来说我们可以把光圈开到最大,至于快门,我们所需要拍摄的测试图,其实不是一张,可能是一组.如果有兴趣和时间,建议拍摄快门分别为1/125,1/60 1/15,1/2,1s, 3s, 15S的图.如果时间紧,那么建议测试1/60和机器最慢快门的图.拍完测试图之后,我们就可以来测试了. 如何用眼睛来看.这个其实是非常简单的.只要注意要用原大尺寸的图来测试就可以了.不要缩小来看.建议把看到的点圈起来,这样可以更加直观点.当然为了不破坏原图,记得要另存图片,而不是直接保存.如果我们用软件测,那么我们在运行了那个DEADPIXELTEST之后就会出现下面的图.我们来详细的解释一下: 红色的圈是参数。60是噪点的参数，说明当一个点的亮度高于60的话，就判断为噪点。250是坏点的参数。 紫色是噪点数和坏点数的统计。下图是有168个噪点没有坏点 绿色的圈里面是噪点坏点详细的情况。type说明了是hot（噪点）还是dead（坏点），x,y是噪点的在画面上面的坐标。lum是亮度。 最后那个圈是噪点、坏点的放大图。 我们要做的是首先按browse按纽找到已经从DC导入电脑的测试图,然后按test.这样就会出现测试结果.如下图. 有的朋友要问怎么设置参数.是这样的.我觉得由于测试出来的点的.亮度我们可以看到,所以我们只需要设置噪点的参数.对于长时间曝光来说60这个参数可以不要改变.因为低于亮度60的点,其实拍摄夜景的时候几乎看不出来的.这是因为实际拍摄我们不可能得到全黑的点,图像总是有亮度的.但是对于1/125或1/60的图,我们完全有理由严格要求.建议把参数调整到1/或10.在1/125下面还是不能有肉眼可以看到的点.(一般亮度在20以下的点,肉眼几乎不能看到)
此主题相关图片如下：
有的朋友要问,那么究竟什么情况下面我们需要换机器. 是这样的.如果测试下来直接得到有坏点,那么我想大家也知道怎么样了.
如果得到的是噪点,没有坏点.那么我们就需要进行分析了. 如果是长时间曝光,得到一些噪点并且亮度不是很高,而在1/60下面没有任何的点.那么我们可以询问一下相同机器的朋友噪点的情况.只要数目差的不多.那么就不要紧的.噪点每个机器都可能有的.这是正常的. 如果在1/60的快门下面也有点,那么就要看亮度了,假定亮度很接近60,那么建议还是去换机器,这个对拍摄出来的图有一定的影响. 有的朋友要问,他测试出来的点位置是固定的.那么是不是坏点.按照奥林帕斯网站上面的解释,噪点也可能是固定位置的.我觉得这可能是该位置的品质没有达到优秀的缘故(当然是合格水平以上的,否则我直接说是坏点了,坏点就是不合格的点).这在每台机器上面都可能有.不是个大问题.即使换机器,也可能遇到同样的问题.以下的一些情况可能会影响我们的测试结果 1 ISO, 一般测试噪点的时候我们需要设置图的质量为最高的JPG格式,并使用最高像素模式.至于ISO,测试的时候建议使用ISO 100,(一些机器比较特殊比如602,最低也只有160,那么我们就用最低的).高ISO会导致噪点的增多.有的机器在ISO 400的条件下面拍出的全黑的图,会星空点点的. 2 测试温度和开机时间.实际上CCD对温度还是比较敏感的.在夏天我们的测试结果就可能比冬天差一点.噪点或多一点.如果开机之后过很长一段时间在测试会比开机后直接测试来得多.这是正常的情况. 3 是否有降噪功能.在长时间曝光的时候,如果开启了降噪,那么噪点数可能会明显降低.就拿FUJI 6900来说就是因为没有降噪功能,才导致夜景噪点颇多的.有的机器可能在快门低于一定程度之后,降噪功能是自动打开的,比如602就是在3秒以上才自动打开降噪. 5.有很多朋友对什么分辨率和象素还有误解 我觉得我需要详细的说说，象素跟分辨率的关系是什么才行 所谓的数码相机的“象素”是指能在我们的电脑显示器上能看到多大“分辨率”的图片，意思就是这样。 那分辨率是什么？是你电脑上的显示尺寸，比如一般看网页用的是800X600或者1024X768 一部80万象的数码相机就可以照出 长度1024高768（分辨率）图片（意思就是说80万象的数码相机照片可以装满你显示器上的画面。 300万象的数码相机就可以照出 长2048高1536（分辨率）的照片。你就要拖动滚动条去浏览图像的各部分 400万象-500万象尺寸就更加大 象素是指图片的尺寸大小（和照片质量无关） 象素－分辨率＝图片尺寸（别以为象素跟分辨是图像清晰度） 如果再不懂就看下面 200万象的相机照出的照片尺寸一般大（在显示器上看） 300万象的相机照出的照片比较大张（在显示器上看） 500万象的相机照出的照片（在显示器上看）很大了 1000万象的相机照出的照片（在显示器上看）大到不得了 意思就是这样～
你用一部200万象的数码相机能照出的最大尺寸（象素）是长度1600高1200的照片，传输输到电脑后用软件把图像放大到2048X1536你也能说这张图片是300万象的图片（这就叫软件插值）
有很多相机说（100万象插值到200万象就是这个意思）
比如富士的机很多都是300万象插值到600万象 其实放大后的图像质量就不如原图了，没有什么实际意义。 那么你就了解到象素是什么了！
所以购买数码相机必须要看看你想买的机的照片画质如何 盲目的只看象素是不可行的。 只要是图像尽管是80万象数码相机照的，有软件就能放大到1000万象...2000万象....只不过你把放大后的图片看你会觉得.........晕 象素＝图像有多大
质量？你自己去看你想购买的数码相机的照片如何了
比如两个不同品牌的400万象的数码相机，在相同位置，同样光线（完全相同的摄影条件下）他们的画质粗劣是不一样的。
那就是我们讨论的细节表现能力。 不是说象素大图片就会很好而不粗糙，照片质量和象素关系不大 质量得要看 镜头 CCD 以及颜色管理系统 输出的压缩率 等等 [b][color=Red]剑不如人,不赴洛阳比国色,但留居室尽天香...[/color][/b]
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软件下载:http://www.dpnet.com.cn/download/software/DeadPixelTest.zip
是用来测试你拍的照片的.
挑出CCD上的坏点：带张软盘去买数码相机7.数码相机知识进阶 近年来，随着计算机技术的迅速发展，出现了许多数码化产品。就像给计算机插上了翅膀，使其越来越强大，也越来越方便，价格也越来越便宜。DIY们除了不断给机器升级外，也在不断尝试着新的玩法。给电脑加个手写笔，或来个君子动口不动嘴，或买个CDRW自己刻CD，再有的买个摄像头开个面对面的CHAT。什么都玩过了，现在该数码相机登场了。由于过去数码相机的价格太高，而且成像质量也不能满意，因此很少有人敢碰。但近来，由于技术的成熟，加上欧美市场的打开，厂商开始大规模生产数码相机，使现在百万级像素的数码相机跌破万圆大关，四五千元就可以买个百万像素的数码相机，而且成像质量绝对可以令人满意。买个数码相机将是DIY们的下一个选择。
　　一、基本知识
　　数码相机和传统相机在光学原理上没有什么区别，都是将被摄物体发射或反射的光线通过镜头在焦平面上形成物像。但在具体成像中则因光敏介质的不同而有所区别，传统相机使用的是分布于胶片上基于碘化银的感光化学介质。而数码相机则是采用了CCD作为记录图像的光敏介质，而CCD是通过光照的不同引起的电荷分布的不同来记录被摄物体的视觉特征。所以数码相机拍摄的图像可以直接输入到电脑中，无需购买胶卷，并且拍摄时可以随时看到拍摄效果，不满意可以立即重拍，从而比传统相机拥有节约成本、数字化方便、减少误拍等多项优势。
　　数码相机的产生，主要是由于CCD电荷耦合器的发明。CCD实际上是一块布满光敏元件即电荷耦合器的感光板，数码相机用快门来激活电荷耦合器件传感器，它们把光信号转换成电信号，将光照的强度转换成相应的数值。然后电信号被转换成数字信号并进行处理，最后把得到的数字图像保存在存储器中。实际上CCD本身是不能分辨颜色的，所以在实际应用时需要使用色彩滤镜，一般就是在CCD器件的滤镜层涂上不同的颜色。滤镜上不同的色块按G－R－G－B（绿－红－绿－蓝）的顺序像马赛克一样排列，使每一片“马赛克”下的像素感应不同的颜色，当光从红、绿、蓝滤镜中穿过时，就可以得到每种色光的反应值。然后，再使用软件对得到的数据进行处理，就可确定每一个像素点的颜色。数码相机得到的图像其实就是一个数值的集合，所以可以直接下载到计算机中进行处理。这里关键的一点是，光线要足够强。普通的数码相机特别是那些比较便宜的，当光线弱到一定程度时，就无能为力了。一般来说，光线越强越好。
　　CCD生成的数字图像被传送到相机的另一块内部芯片上。该芯片负责把图像转换成相机内部存储格式（一般是压缩图像格式，比如说JPEG格式）。最后，把生成的图像保存在内部存储器中。
　　二、技术指导
　　1、 CCD和像素
　　对于数码相机而言，由于利用CCD电荷耦合器来感光。所谓像素即CCD上的感光元件，像素的多少直接关系着所射照片的清晰度，像素越多则图像越清晰。基本上数码相机的像素直接决定相机的最大分辨率，也就是分辨率的乘积等于CCD的象素。如130万象素的DC240物理象素点为1344×971，其最大分辨率为1280×960。不过也有例外，Agfa的ePhoto 1680像素只有130万，但通过其相机内制专利插值算法可以将分辨率提高到1600×1200。除像素外，CCD的另一个参数是量化bit数，决大部分的数码相机为24bit，Olympus的数码相机则采用36bit，使其在色彩效果和低亮度环境下拍摄的效果比24bit的相机略胜一筹。
　　2、存储器
　　数码相机与普通相机的区别在于其摄入的图片直接存储在相机存储器中。就如胶卷有36张的容量一样，存储体也有容量限制，但规格要多得多，一般有2M、4M、8M、16M等。
　　数码相机所能拍摄的照片数不仅取决于所用的存储体的容量，还取决于拍摄照片的分辨率及压缩率。由于不同的分辨率和压缩比例所产生的图像文件大小不同，因此，在同一容量存储器下，所能拍摄的照片数也不同。在高分辨率高画质的情况下，一般随机配的存储器只能存2到3张照片，而低分辨率经济模式下就可存上五六十张了。
　　表1是按柯达相机系列为例，采用8M的闪存，以JPEG存储： 分辨率 原始图象大小 Good Better Best Super
1536×1024 4.5M 230K 32张 370K 22张 526K 14张 1025K 7张
1280×960 3.5M 160K 50张 270K 30张 405K 20张 　
1152×768 2.5M 140K 53张 220K 34张 300K 24张 600K 12张
768×512 1.1M 80K 90张 123K 64张 160K 50张 320K 24张
640×480 0.9M 70K 118张 105K 76张 150K 56张 　 （表一）
数码相机的存储器基本上有四类：SMARTMEDIA CARD聪明卡、FLASH CARD闪存、软盘、Memory Stick。
　　SMARTMEDIA CARD也称为聪明卡，由于制造工艺简单，体积小（厚薄大小只有半张名片大小），而且还是有柔软可弯曲等优点，最初的数码相机都采用此类存储器，比如Olympus、富士、三洋、RICOH的数码相机都采用SMARTMEDIA卡。
　　FLASH CARD闪存也称为COMPACT FLASH CARD，是利用FLASHROM存储体制成的半导体存储器。现在许多主板和显卡上都利用FLASHROM存储BIOS，以便于升级更新。其基本原理是利用半导体内的雪崩效应存储电荷，不需要像EPROM那样用紫外线擦除信息，也不用如EEPROM利用12高电压擦除，FLASHROM可以直接利用读写电压直接读写，就像SRAM一样直接操作。工作电压主要有5V和3.3V两种，用于数码相机的基本上为3.3V的。而且FLASHROM已经制定了统一的标准，即COMPACT FLASH CARD。一般使用FLASHROM的数码相机基本上都支持COMPACT FLASH CARD，因此只要是符合COMPACT FLASH CARD标准的卡都可用于此类数码相机。这样就大大增强了此类相机的兼容性，也方便存储卡的购买。市场上，柯达、EPSON 、CASIO的数码相机基本上采用COMPACT FLASH CARD，而且随机配的CF卡都容量较大，一般都为8M起，而且可以买到的最大的CF卡已有64M的产品了。
　　软盘是最熟悉的外存储器了，由于其价格低廉容易购买，SONY公司的中低档数码相机FD系列就采用了软盘作为存储器，直接在相机内建了一个软驱，由于设计完善，实际并没有使相机体积变大多少，解决了软盘读写慢的缺点。当然由于软盘容量有限，每张存储的照片数较少，而且软盘这类磁记录设备对环境要求较高，容易损坏，而且如果外出还要带上一大盒软盘,不太方便。
　　MemeoryStick是SONY数码相机用的另一种存储器，其外观如一块口香糖，是以上几种存储器中最小的。
　　SMARTMEDIA卡的价格低于闪存，但由于技术本身的缺陷，SMARTMEDIA卡的容量很小，一般为4M左右，目前最大的也仅32M。而且由于原先数码相机设计上的问题，许多相机不兼容8M以上卡，因此需要将相机送回原厂升级而且是收费的。FLASHCARD由于有统一的标准，而且其技术本身没有容量限制，可以像硬盘一样，只要体积允许，可以无限增大容量。现在最大的已有64M，此类数码相机也没有不能支持大容量存储器的问题。由于CF卡不仅可用于数码相机，其它如MP3播放器，移动式存储器也用FLASHROM作为存储器，随着生产CF卡的厂家增多，产量增大，其成本将会很快下降，除日本生产外，目前已有许多公司在韩国和台湾开设生产厂。现在国际市场上，SMAR***EDIA卡与CF卡的差价在10％以内，可以预见将来CF卡很可能成为主流外存，价格将会非常便宜容量又大。
　　表2是市场上常见的数码相机所用存储器：
　　　 COMPACT FLASH Card闪存 SMART MEDIA Card聪明卡
KODAKC120/DC210/DC20/DC25/DC200/
Q－M100V/DC240/DC265
CANONOWERSHOT350/Pro70/A5
CASIOV－700/5000SX/770
EPSON:CP－500/600/700
FUJIFILMS－300
KONICA－Mini(QM－350X)/QM100V
MITSUBISHIJ1/DJ1000
NECC－DC401/PICONAPC－DC200
PANASONIC:CoolShotII/NV－DCF1/NV－DCF3
UAMXhotoRun
Nikon:Collpix 300/700/900/910/950 AGFA:ePHOTO1280/1680/LC－50
ALTIMA:AltimaCam350
APPLEuickTake100,150,200
FUJIFILM:DS－20,MX－500/600/700/2700
MINOLTA:DimageV
OLYMPUS:C420L,820L,830L,1400L,1400XL,
900Zoom,2000Zoom
RICOH:RDC－300Zoom
UMAX:Photo Run （表二)　
3、对焦和变焦
　　对焦，是指将透过镜头折射后的影象准确投射到CCD感光面上，形成清晰的影像。普通的中低档数码相机采用自动对焦方式，自动调准焦距。高档的专业相机则保留手动调焦模式，不过对于非专业用户自动调焦也足够了。数码相机自动调焦方式一般分主动式和被动式两种。所谓主动式是指相机主动发射肉眼不可见的红外光直接照射被射物体确定距离，然后调焦。这种方式调焦速度快，但容易产生误差。被动式则是通过影像的光强自动调整对焦，误差小，但对焦时间较长。
　　为了能够拍摄出远方的景物或细节部分，最新出的数码相机都带有变焦功能。有光学变焦和数字变焦两种，所谓光学变焦，就是利用调节相机镜头的光学系统来改变镜头的焦距，焦距越长，被射物体在CCD上的投影就越大。数码相机都用放大倍数来表示，如：2X、2.3X、3X等，相对与普通相机来说，2X的大约为35－70，3X的大约为35－110。数字变焦是利用相机自身的处理器，将照片数据通过插值方式放大。但此方法是利用数学方法获得放大效果，实际并不改变照片的分辨率，因此不能通过数字变焦的方法提高照片的细节清晰度。如真要放大的话还是将照片数据传输到计算机上利用专用图像处理软件进行处理效果更好。因此，对数码相机来说光学变焦系统才实际有用。当然，在价格上有光学变焦的数码相机要比没有光学变焦的要贵20％以上。
　　除正常拍摄方式外，许多数码相机都提供翻拍模式或称近距模式，主要用于对近距离物体拍摄，可以用来翻拍文章。正常模式下，相机可以拍摄0.5米到无限远的物体。在近距模式下，可以拍摄0.2至0.5米的物体，不过此时由于距离太近TTL（Through The Lens通过镜头）直接取景方式不能工作，可以通过相机自带的LCD显示屏来取景。外出查资料时，带个数码相机可以免去复印的麻烦，直接将资料翻拍下来，十分方便。
　　4、输出
　　数码相机所拍的照片最终还是要存储在计算机上的，基本上所有数码相机都支持RS232串口通信方式，利用串口将数码相机存储器内的数据发送到计算机上。但由于串口的通讯速率低，传一幅照片至少要一分钟的时间。许多数码相机厂商都在新产品中增加了USB方式，使数据传输瞬间完成，一幅高质的照片只要10秒就能完成传送，而且可以通过USB口直接用计算机控制相机拍摄操作。
　　除此之外，还有红外传输、存储卡示配器、PCMCIA读卡器等。利用存储卡示配器可以通过并口传输数据，使存储器像一个软驱一样可以在WINDOWS下直接读取资料，实际上作为软驱的替代品存储数据也很有实用价值。另外，许多数码相机备有视频输出方式，可以输出PAL/NTSC制式的视频信号，可以利用电视机来显示图像，非常方便。
　　5、外观
　　大多数中档商用和家用数码相机的外观都仿制普通傻瓜相机的造型，简单轻巧。也有些颇有专业相机风格，如OlympusL系列的1400XL，并可外接闪光灯、柯达的DC260、DC265等。
　　6、存储格式
　　为尽可能多地存储照片，数码相机所拍摄的照片数据基本上都以JPEG方式存储，并可选择压缩率，一般为1/4、1/8、16/1几种。有些数码相机为保证照片质量，可以以TIFF格式存储，如富士的DS－300，不过TIFF格式的图像容量至少1M以上，每次存储的照片数就少多了。另外，一些数码相机还使用自己开发的图像格式，柯达的DC260除使用JPEG格式外还可采用一种自创的图像存储格式——Flash PIX。Canon PowerShot系列直接记录CCD上的数据，图像文件大小只有TIFF的三分之一。
　　7、电源
　　数码相机大部分都使用4节AA电池，也可以使用镍氢充电电池。由于LCD是耗电大户，普通的数码相机在打开LCD时只能拍摄二三十张。新型号的机型提高了省电能力，可拍更多的照片。另一种就是使用锂电池，容量为镍氢电池的2到3倍，而且可以快速充电，使用更方便。
　　8、LCD
　　LCD指数码相机上配的预览照片用的彩色液晶显示屏。由于成本原因，低档的像素在640×480左右的数码相机没有配LCD，只能直接用取景器取景。中高档的数码相机都配有LCD，基本上在1.8至2英寸左右。除LCD用于预览外，还有小型的黑白液晶显示屏，用于相机拍摄模式和信息的显示，便于操作。由于LCD是耗电大户，为省电有些数码相机可以关闭LCD显示，直接用TTL取景。另外，三洋的数码相机在设计时，给LCD增加了一个采光板，当环境光强的时候可以打开采光板，利用日光为LCD提供背光，节省相机电力的消耗。
　　9、其它
　　不同品牌不同型号的数码相机各有其特色。比如闪光灯，可以有多种闪光模式选择，还有为防止拍摄人像时红眼效果而设置的防红眼闪光模式等。如Olympus的1400XL除本机闪光灯外可以外接标准闪光灯。比如镜头，有如普通相机一样固定式的，也有可以180度旋转的非固定式。比如三洋的数码相机还可以为每张照片附加4秒的语音说明信息。还有可以快速连拍，以每秒4张的速度连续拍摄3秒，对于拍摄运动物体的动作非常有用。比如柯达的DC260连拍时可以设置拍摄速度0.1－12张/秒，可拍2张中高像素或可拍8张标准像素。其它还有镜头保护功能、白平衡调整模式等就不详述了。
8.数码相机资料库:
各个网站都有9.数码相机摄影技巧 随着数码的不断普及，数码相机(DC)已不再是罕有的物体。而数字化的今天，对人们在原来的拍摄技艺的基础上又提出了新的要求，不少初级用户反映：数码相机拍摄出来的图片暗淡，欠缺活力、噪点多、景深浅（特别在微距模式下）、偏色等。但摄影本来就是心灵与光线沟通的桥梁，要掌握传统拍摄技艺并非易事。下面就让笔者为大家简述一下数码相机在拍摄中必需注意的问题，同时也讲述一些拍摄前后的事项。
1、 浏览说明书
　　很多用户都不喜欢厚而繁琐的产品说明书，一般买数码相机购回后都喜欢自行摸索。当然，在摸索过程中会出现一些惊喜，但这会花费的不少时间，而且也不能以最短的时间系统了解你手中的产品的特性；如果看过说明说后再操作的话还可以避免一些错误操作。因此在初接触新品时，应简要先浏览一回厂家为大家用心汇编的说明书，熟悉一下数码相机的基本菜单与功能。以后再有所不明时也可以翻一翻它，会有所收获的。 2、 合理选用图像格式
　　我们都很清楚，数码照片的质量与象素（分辨率）有关，象素越高图像质量就会越好。而经实际情况的推算，200 万象素的数码相机大约与 1200 dpi 的扫描仪拥有同等的数字影像撷取能力，而 600 万象素的数码相机则可视为与 2400 dpi 的扫瞄器同级。若只是使用一般的平台扫描仪进行相片数字化，那么数码相机只要 200 万 ～ 300 万象素就可轻易地胜过 35 mm 相机了。不过，如果输出 4"x6"，约 A6 大小，使用 200-300 万象素足可满足一般人的需求。而若只是用于电脑72 dpi的显示器，要求就更低了，分辨率为1024X768，才约为80万象素，任何一台二百万级别的DC都可以游刃有余。因为数码相机储存空间有限，因此我们要因地制宜，合理选用分辨率，如：只用于PC的，对于本人的SONY DSC-S75一般使用1280X960；如应用于印刷，一般采用1600X1200；拍生活照时当然用2048X1536。在要求不高的情况下，压缩标准也采用STANDARD，这可比FINE的压缩标准存多一半的图片呢！ 3、 构图与思考
　　对于摄影有一定了解的用户来说，都清楚明白准确构图的重要性。如：若不是拍摄特写，一般应把主体放在画面的1/3处，同时尽量避开杂乱的背景，从特别的视角来拍摄，尽量捕捉物体的细节与个性，利用一些斜线或曲线的背景构图会让整体画面看上去更为生动。 　　另外，我们要善于运用二维的眼光观察。因为摄影只有二维空间，它通过透视关系（即光和影的造型效果为参照物）来表现空间感，不同于从两个不同角度观察事物的三维人眼。不过，现时的数码相机绝大部份都有直观LCD取景屏，而且其视野率均在90%以上，有些接近100%，如S75就达99%。可以直截了当地观察到空间感和距离感是否足够，可做出及时的调整。不过一般的数码相机LCD的分辨率都比较低，清晰度一般不能令人满意，但笔都对S75还是挺满意的。可也不能迷信于它，因为在实际上使用中发现：在LCD中显示曝光轻微过度，在电脑的显示器中显示曝光量度刚好。这也是有部份用户总是拍出暗淡图片之因。 　　而且LCD耗电量也一直让"色友"们头痛，因此有不少"色友"在拍摄中还是习惯于使用光学取景器，就考虑到光学取景器的视野率只有80%-90%，而在拍摄近特写还要记得它可是旁轴的呀！当然，想拍出壮观的画面还得闭上一只眼睛，用两只手的拇指和食指搭一个"镜框"，把眼前的景象想象成一幅印在书里或挂在墙上的画……10.八个拍好数码相片的笨办法 现在的数码相机功能越来越强大，有些功能甚至是专业级光学相机都不具备的，譬如说白平衡调节、包围式摄影、场景模式摄影、多点区域评价测光、多点对焦及偏移对焦等等，而且自动曝光功能也越来越强大和完善，所以从道理上推论，似乎用数码相机拍出好照片是理所当然的事，但是实际上并非如此容易。 [b][color=Red]剑不如人,不赴洛阳比国色,但留居室尽天香...[/color][/b]
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接连两期，我们介绍了相机的快门与光圈，接下来我们来了解一下自动测光系统。简言之，有了光圈和快门的相机，具有控制入光量的能力。可是到底要进来多少“光”，才不会 Under 或 Over 曝光标准呢？过去在电子摄影科技尚未起步的阶段，相机的光圈和快门端赖使用者手动调整，类似现今“M”全手动模式。摄影师要想获得准确的主体光线，必须使用手提的测光表，量测光线以期达到准确的曝光效果。随着电子技术的进步，傻瓜相机、数码相机，甚至高阶的单眼相机皆以具有 CPU 运算能力的测光技术，应用在现代机身上，使其对焦更快，测光更准，操作也更人性化。TTL测光
在规格表上常见的一个名词“TTL测光”？这是一种以经过镜头的测光方式（英文：Through The Lens）量测光线的方法，简称为TTL测光。这项技术发展于1964年，主要的目的是在取代测光表这一类需要外带的测光工具。在摄影时，使用者半按快门之后，激活 TTL 测光机制，光线先经过镜头的折射，进入机身内的测光感应器，这个有点类似今日 CCD 感光器的原件，会将光讯号转成电子讯号，交于 CPU 运算之后得出适当的光圈和快门值。TTL测光的最大好处就是，所测得的光量，就是标准底片曝光量，特别适用于习惯在镜头前加装滤境，或是使用大型蛇腹相机等，透过 TTL 就不需要再增减曝光补偿，直接按下快门拍照。四大测光标准 大多数的数码相机或传统傻瓜相机，都会在规格表之中罗列以下这四种测光模式：中央平均测光最广为采用一种测光模式，也是相机厂商内定之测光模式之一。这个模式是考量到一般摄影者大多习惯将对焦部位置于画面中间，因此负责测光的感光原件，会根据来自画面中央某一比例的测光值，搭配另外一搜集画面中央以外的测光数据，经过 CPU 对数值加权平均之后的比例，取得到拍摄的建议测光数据。以 Nikon 系列的相机来说，其著名的中央重点测光模式，以中央部位占75％（范围依照各种相机厂牌的不同而有所差异），其余占了25％逐渐延伸至边缘。在一般正常拍摄条件下，中央重点测光是一种非常实用的测光模式，但是果画面主题不在中央或是逆光拍摄，中央重点测光就不适用了。中央部分测光这种模式不同于“中央平均测光”是对画面占大范围的平均区域（（约为 3～12％）视相机厂牌不同而有所区别）进行测光。中央部分测光模式是适合要求比较高的专业摄影人士的需求而设计的，可针对一些特殊的恶劣的拍摄环境应用之，能更加确保算出画面中主要表现对象部分所需要的曝光量。应用范围包括：舞台、逆光等场景中这种模式最为合适，不过由于区域测光（矩阵测光）模式的兴起，这种模式现在已经较少于相机中出现了。点测光（SPOT）为了克服中央平均测光的不足之处，厂商研发出此种点（SPOT）测光模式（1～3％），来避免逆光状态下对主体测光的影响；点测光的范围是以观景窗中央的一极小范围区域作为曝光基准点，根据这个区域测得的光线，作为曝光数据。这是一种相当准确的测光方式，但对于新手来说，怎样去区别一个测光点，变成了一个需要学习的技巧，错误的测光点所拍出来的画面不是Under 就是 Over，造成严重的曝光误差。由于点测光技巧，还可以用在日益盛行的数码相机“Macro 微距拍摄”上，因此初学者必须尽力学好这种测光方式，初步可以选则主景中的中间调来作为测光基准点。区域测光（或称评价测光）这种测光方式属于近代新开发的技术，约在 15 年前 Nikon 率先开发这种独特的区域测光功能，其余中央重点测光之最大不同点，便是它将画面区域成数个区域，各自独立运算后再统合整理，取得一个完整曝光值。早期的 Nikon 机种将测光区域区域成八大块，各自独立运算每个测光区所得的数值，并由相机内建的数据库来作曝光值的统合与判断。剔除画面中的边界值，例如OVER的部位，所求得的曝光值，不但具有准确的效果，连带着带动新一代相机自动化之发展。目前，Nikon 不管是传统相机或是数码相机多配备有 256区域区域测光功能，其它厂牌如： Canon、Minolta 也有类似的设计，不过相机内建之数据库与处理能力不同罢了。也就是说，区域测光的准确性，不仅在于所属的硬件能力，还在于背后的数据库大小与辨别能力。过去，Nikon 为求曝光准确度，在构建数据库时拍摄了近万张照片后，分析归纳其曝光数值，作为数据库判断的依据。经过使用者的验证，这种模式适合用于拍摄风景、团体照片等，实际上也是众多业余，甚至是专业摄影师于平时使用得最多的一种模式，特别是在拍摄顺光、前侧光，或者大面积亮度均匀的场景时最为有效。 
测光的原理 测光原理其实很简单，就是假设所测光区域的反光率均为18%来给出光圈快门组合参数。“ 18％”这个数值来源是根据自然景物中中间调（灰色调）的反光表现而定，一般白色表面可以反射近 90％的光线。标准灰卡是一张（8X10英吋）的卡片，将这张灰卡放置于主景同一测光处，则所得之测光区域的整体反光率就是18%，之后按相机测光所给出的光圈快门组合去拍摄，得到的照片就会是准确之曝光。
但是如果测光区域的整体反光率大于18%，例如对着一张白纸测光，按相机自动测光所给出的光圈快门组合去拍摄，得到的照片会是Under 的情形，白纸会被在照片上看来是灰纸。所以，拍摄反光率大于18%的场景，需要增加 EV 曝光补偿值。 同理，如果测光区域的整体反光率低于18%，例如对着一张黑纸测光，则得到的照片将会是OVER，黑纸也会被拍成灰纸（深灰）。所以，拍摄反光率低于18%的场景，需要减少曝光。
不过，现实的测光情况就没有那么单纯，复杂的自然界光影，光线和色彩等，往往会干扰测光的准确性。甚至，什么时候选择中央重点、点和区域测光？什么情况下需要进行曝光补偿？补偿多少？到最后都要依靠拍摄者自己去累积经验来判断。掌握测光基本原理和所用相机测光模式的区域范围、透过比较了解和实际操作对主景的拍摄比较能准确判断。 [b][color=Red]剑不如人,不赴洛阳比国色,但留居室尽天香...[/color][/b]
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 作者相关▼ 收藏此帖 12.不同环境的拍摄技巧 夜景拍摄
　　1.拍摄夜景主要是指夜晚户外灯光或自然光下的景物，拍摄时以灯光、火光、月光、霓虹灯、街道上穿梭汽车等主要光源。
　　2.拍摄时，首先要保持夜晚气氛，保持灯光照射的真实性，要使用三脚架，快门线等附件，利用一次或多次曝光的形式。拍摄清晰景物时，须光圈小一点，快门放在B门或T门上，根据光的明暗去曝光.
　　3.胶卷可使用日光型，可使用ISO50，ISO64，ISO100等感光度更高一些的片子。低感光度的胶卷，曝光时间可长一些，拍出来后片子的颗粒会更细些。可以完美地表现出夜色的美好。 雨景拍摄
　　雨天是摄影者最不喜欢的天气，不论是在下大雨或下小雨，都很少人拿着照相机到外边拍摄景物，甚至有人认为雨天根本不能拍摄风光。
　　大家都知道，有光线就能摄影。我们在晚上可以拍摄夜景，白天当然更可以拍摄雨景，而且可以拍摄有动态的雨景，就是雨天的晚上，也右以拍摄雨夜景。雨天的景物也有它独特的情调，何况雨天也是人们生活中必有的情景。为了反映更多的生活情景，丰富风光的内容，雨景也是我们不可缺少的拍摄题材。
　　拍摄雨景时，为要在照片上表现雨景中的雨条，除了选择大雨外，还必须要有较深色调的背景作衬托才行。如果雨中景物的背景是天空，那么雨天的天空必须是白色的浓密云层，即使雨下得非常大，也因背景与雨条同是白色而不能显现。背景越近，雨条越易显现，背景越远，景物场面必然大，雨条也不易清楚显现。因此，拍摄雨景所取的景物范围不宜过大，更要避免白色的天空占据大部分画面，而影响景物中的雨条的表现。
　　下雨时景物的光亮度，一般是比较弱的。因此，拍摄雨景时一般都要用较大的光圈及较慢的快门速度，才使雨景有足够感光为显出景物空间中还没有落地的雨条和能掌握雨中动态，应站在较高的位置拍摄。一般用1/60秒的快门速度拍摄雨景，就能显现出空间中还没落地的雨条，如果使用较快门速度拍摄雨景空间的雨条变较短，使用更慢的快门速度能获得较长的雨景，便景物中的动态可能就会不够清晰。
在小雨天气下拍摄景物，因小雨在景物中不够显现，故不能表现出雨条。但是，利用毛毛细雨在拍摄深色调的树林或山层，由于景物中没有阳光照射而尽是深圳特区色的物体，毛毛细雨在深色的物体间就会如雾层一样，显现出远浅近深的色调。如果取景范围不很大，以近处的物体明亮度作曝光基调，也能在景物中表现出如雨如雾的烟雨情景。日出日落
　　从太阳刚从地平线上升或在太阳即将西沉的时候，地面上都有一定的朝霞或晚霞遮盖着太阳散射的光线，而显现出一轮没有光芒散射的圆圆的太阳，这就是拍摄日出或日落的时候了。太阳刚出或刚落时，地平线上的天空常常会有一些逆光的有色云彩，我们可等到太阳云彩而没有光芒散射时拍摄日出或日落景色。这样，不但可避免太阳散射而底片上产生光晕，并可使景物的天空部分不至仅有孤单的太阳存在。
　　太阳刚出或即将落逆照山层时，山层间因没有水的反光，就完全与有太阳的天空成为黑的色调的对比。因此，在山峦上拍摄日出或日落景色，只有在云彩遮盖部分太阳或在放大是增加天空部分的曝光，才可使天空与山层的色调较为均衡。
　　在太阳刚出或将落的时候，天空没有一些云彩也是常有的现象。为避免天空过于单调，利用一些较为稀疏的树叶、枝干作为空旷的天空部分的前景，能帮助景物画面结构的均衡。但枝叶过多或过重，就会遮盖大部天空而影响画面的均衡。
　　太阳的形象和色调在早晚是没有多大的区别的。如果要从照片上来区别日出或日落，应当通过景物和色调去区别，因为早晨地平线的天空一般都比较清朗，太阳上升时就会很快地散布射光茫。黄昏时候的地平线上天空一般都较为混浊，太阳离地平线尚远时就没有散射的光芒了。从色调来区别，早上天空色调偏红带黄，而黄昏色调带品红。
　　因此，拍摄日出时，太阳刚升上地平线就应该立即拍摄，不能错过。拍日落就可以从没有光芒散射的时候开始，直到将进入地平线的时候为止，都可以从容不迫地进行拍摄。 建筑物拍摄 　　拍摄建筑物的主要目的是为了展示设计者在建筑规模 上，外形结构上都有很成功的设计，反映现时期的建筑风格。
　　如何拍好建筑，摄影者就得运用多种手段来表现对象。
　　1.拍摄建筑物时，由于现时期的建筑以高层为主，墙面多用于玻璃，要表现出建筑物的豪华气派，一般多使用 专业相机，镜头和胶片平面之间可以 作多角度的调整，照出片子来建筑物就不会有很大的变形.
　　2.正面光拍摄建筑物接受平均照明,光线平淡无力，缺乏立体感。逆光可到阳光照射，不能显示建筑物的局部比鲜明立体感强，所以一般适宜于早晨拍摄。 [b][color=Red]剑不如人,不赴洛阳比国色,但留居室尽天香...[/color][/b]
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 作者相关▼ 收藏此帖 13.怎样让你的图片更清晰？ 主要内容： 一张倍受赞誉的照片通常有很多成功的因素：构图、灯光和镜头选择都非常重要，但前提是图像清晰，否则拍出的照片就和垃圾一样。 三脚架的重要性　　
要拍摄清晰的照片，三脚架是必不可少的。但如果没带三脚架的话，还有几个办法可以稳住你的相机。
好的三脚架是获取清晰照片的重要辅助工具。通常，三脚架越重，它的稳定性就越好。 但是一个过于笨重的三脚架却适得其反，因为人们大多是把它留在家里的橱柜中或者车厢内。 三脚架的大小应该取决于你所使用的镜头最长的焦距。比较重的三脚架一般适合400mm范围的头，而中型三脚架则配搭100-300mm的镜头，更轻一些的三脚架就和广角镜一起使用。如果三脚架的重量是你购买时考虑的首要因素的话，你可以试试碳纤维材质的三脚架。
三脚架应该是很好的摄影助手，它可以为相机和镜头提供一个稳固的平台。它具有令相机达到与地面水平的能力，同时又可以达到让你自如地观察相机取景框内的景物的高度。但是除非很有必要，最好不要拉长三脚架中间的调节杆，因为这会直接影响到它的稳固性。我通就尽可能地折叠起三脚架的脚架，而不是把拉长它们，有时甚至会干脆在相机前跪低膝盖呢。 可以说，三脚架离地越近，稳定性就越好。
使用三脚架最大的好处就是它可以令你工作地更加缓和和细致。你可以仔细研究构图，更容易地避免注意力分散的情况。而在实地拍摄时，我通常会将相机从三脚架中拿下，慢慢寻找最好的构图－－然后再把相机装回三脚架中进行拍摄。
如果碰到不太方便用三脚架的情况，你可以另外找个可以支撑相机的物体比如一个篱笆柱、建筑墙、摄影包，甚至是卷起来的茄克衫。如果是用长镜头的话，那么不仅机身，连镜头都要有个实物支撑才能保证稳定性。如果只能手持相机的话，那你要摆好平衡的姿势并确认你的重心不会歪掉。当一只手调节镜头时，另一只手就要抓稳机身。如果可以的话，可以试试俯卧的姿势，将手肘撑在地面上，或者是坐着时将手肘放在膝盖上。如果是站的话，我通常会将左手搭在右肩膀上，然后将左臂膀当成是拍摄平台。
即使装在三脚架上的相机也还是会碰到这震动的影响，通过快门线则可缓解震动问题。滤镜 　　
用了偏振镜产生出强烈的效果。要想获取最大的清晰度，就要保持滤镜的清洁。在用长镜头拍野外或者体育场景时，要保持清晰度，就少不了用三脚架。
滤镜是摄影师的宝贝，但同时它们也是麻烦制造者。它们很容易粘上指印、斑痕、灰尘等等 。每拍一张照之前，为你要用到的滤镜的里外侧都做个全面的清洁，是非常有必要的。用细纤布块或者镜头纸来清洁滤镜效果都很好。另外，为了避免尘土或者沙子会刮伤滤镜，在擦镜头你就先用吹气球或者软毛刷清洁一下。速度
速度对照片最后的放大清晰度起着直接的作用。通常，ISO数越慢，图像就越清晰。ISO 25-100范围内清晰度最高，效果最好。快门速度 　　
当你拍摄的对象是静止的高山和建筑物时，快门速度的作用就没什么特别的。但是如果要表现拍摄对象的细微动作，比如拍一朵花在微风中摇曳的画面，一个调校糟糕的快门会拍得一塌糊涂。
物体动作越快，要求快门速度越高。另外，物体移动的角度也对快门速度的确定有影响。拍摄移向镜头 或者远离镜头的动作用的快门速度，应该比在相机前晃过的动作所用的快门速度要慢。
如果你想用1/1000秒或者更快的快门速度抓拍出足球飞过半空一刹那的情景，那么中速底片、镜头和光线等都是拍摄时比不可少的因素。这揭示了一个很明显的规律：要定格一个动作，和动作的速度、底片速度、镜头光圈的大小以及被摄体上光线强弱都有着直接的关系。闪光灯
闪光灯可以帮助相机拍出非常清晰的瞬间动作的照片。虽然大多数相机的闪光灯同步设置 是在1/60到1/250范围内，但其实闪光灯照射到被摄体的时间是在1/1000到1/50，000内的。正因为如此，你才可能把一只蜂鸟的翅膀瞬间的动作拍下来。 景深 　　
你把镜头从f/4调到f/22时，清晰度会逐渐上升，还会令拍摄主体产生出从背景中分离的凸现感。 在人像照，人们通常会用长镜头和大光圈组合来拍。拍摄物体会在模糊的背景中清晰地浮现出来。相反，在拍风景照时，成功的照片则是将前后景色都摄在聚焦范围内，以融为一体。这就得用广角镜和f/22或者更小的光圈组合来拍了。 缩小景深非常简单。选用适合拍摄的长镜头，设置其最大的光圈，然后在离拍摄物体最近的可聚焦距离处拍摄即可。而要拉大景深，调到最小的光圈，用广角镜，并移到离物体尽可能远的距离拍摄。　　
　加大景深还很有学问。要达到最大景深取决于在拍摄场景中的焦点所在，你想得到大景深吗？那么就把焦点大致设在大场景的1/3处。令焦点前1/3和焦点后2/3纵深中的场景都非常清晰地被拍下来。这也是众所周知的超焦距了。光线
不同类型的光线也会影响清晰度。对比的、强烈的或者有方向性的光线都比柔和的、 缺乏阴影的或者从前部打来的光线要清晰。在阴影和强光区域间有着很宽的色调范围，所以在两个部分中间的区域显得更加清晰。相反，在光线对比度比较低的区域中间的物体，或者是前 光照射的物体，拍出的色调就比较平淡。
对比度会影响清晰度，所以很多的冲洗照片的人都更喜欢光面纸，尤其是对那些在烟雾或者阴郁天气拍的底片。所以通常人们在形容光面纸显得更清晰的效果时都会用到“生动鲜艳 ”这个词 [b][color=Red]剑不如人,不赴洛阳比国色,但留居室尽天香...[/color][/b]
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http://www.dpnet.com.cn/download/txrj_type.asp?s_type=3
数码相机说明书2：
http://www.dhcam.com/xiangguanxiazai/xiangjishouming.htm
数码相机说明书3：(是收费网站)
http://www.cnphotos.net/book/ [b][color=Red]剑不如人,不赴洛阳比国色,但留居室尽天香...[/color][/b]
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 作者相关▼ 收藏此帖 16.浅谈数码相机的测光 很多数码相机尤其是民用级的数码相机都有自动测光功能，当大多数只是区域测光或中央重点平均测光，它们能满足普通场合下的拍摄测光。而专业级数码相机的测光方式则更丰富，它们能进行十分准确的测光，使曝光更加精确。大多数情况下，准确的曝光取决于相机上测光表工作性能的好坏。测光表有很多种，但在数码相机领域，它们大致可分为两大类：一种是测量落入传感器中的光量，另一种是测量进入数码相机的光时，其中前者更为复杂，也更为准确。我们这里就数码相机的测光方式进行全面的介绍。TTL测光数码相机一般都使用“TTL”测光，TTL是英文“Throngh the lens”的简写，它指的是相机测量到的光与传感器接收到的光是相同的。根据对光线进行检测的图片（或帧）位置或区域的不同，可将TTL测光方式分为以下几种：中央重点，矩阵测光和点测光。对于普通要求的曝光，大部分相机要么采用中央重点测光，要么采用矩阵测光，这两种方法一般都能使测得的光线整个图片的曝光，使拍摄者得到曝光平均的图片。在一般的传统相机或民用高档数码相机都有点测光，点测光往往用于一些特殊的用途，如需要精确某一点光线而忽略图片其它部分的时候。中央重点测光中央重点测光是一种最普遍的测光系统，在有内置测光功能的相机中，大都有这种测光方式。它主要是综合测量进入相机的位于照片中央和图片帧四周的光线，但测量时，以中央区域为主，综合考虑图片帧四周的光线，基本上来说，测得的光量中，80%来自于照片的中央区域，而只有20%来自图片帧四周区域。这种测光方式意味着任何位于画幅中央的被摄体都会对整个平均测光值产生较大影响。简而言之，将相机指向黑色区域时，图片在该部分可能是曝光正常，但其它部分曝光过量，相反也则反之，这种情形在场景处于各种灯光情况下往往会发生，如一同时拥有阳光和阴影区域的场景，这种情况时，摄影师使用这种形式的测光往往会获得一个比较平均的值，先选择黑暗区域进行测光，然后选择照亮区域，然后平均这两值设定光圈和快门速度，以让整个区域都被准确曝光。矩阵测光矩阵测光对场景光线的分析更为准确，这种测光系统将纳入取景框的景物分为几个部分进行分别测光，然后得出不同区域的测光值，然后相机会对这些数值进行综合，得出了一个总的测光数值，这样检测到的数值与决定曝光的最终平均值可能相差很大。不同的相机制造商使用不同的测光系统和矩阵图，以此决定相机的快门速度和光圈的优先设置，这一测光指数已成为衡量相机性能好坏的标准之一。点测光点测光是另一种决定相机曝光设置的方法，它所测得的光取决于照片中央的一个很小的区域，而并不会受其它区域光线的影响。这种方式在摄影师聚焦于某一特定区域，而需要忽视其它场景时非常有用。点测光可为所选定的区域提供准确的曝光，而使照片的其它部分要么曝光过量，要么曝光不足，以达到需要的效果。
曝光补偿 [b][color=Red]剑不如人,不赴洛阳比国色,但留居室尽天香...[/color][/b]
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 作者相关▼ 收藏此帖 17.如何防止相机晃动: 数码变焦往往能生成让我们满意的精彩照片，但它的长焦距同样也带来了麻烦，就是焦距越长，就越容易产生因相机不稳造成的晃动。由于相机的晃动，使许多本来很精彩的照片给破坏了，图像变得模糊不堪。图像放大倍数越大，模糊就越明显。　　当相机无法固定时就会晃动。有时候，这确实是你的操作错误造成的，但也有一些固有的客观因素，如细微的地震肯定会引起相机晃动（但可以忽略不计了），而且不管相机的支持看上去多么稳固，相机的内部装置也足以引起晃动。　　如果你采用一些措施，可以适度地减少令人心烦的相机晃动。若想生成较清晰的照片，我们就必须注意相机的使用技巧。如今，相机配置的多样化使相机在避免相机晃动具有了很多的选择。使用三角架、同步快门线、自拍定时器等　　处理相机晃动的最常用方法是使用稳固的三角架。把相机放在稳固、平坦的表面，不要放在不稳当的表面或不平坦的地面上，否则相机会晃动，或在曝光时会移动。　　但使用三角架也不能完全保证拍出的照片都很清晰。风比较大时，也会破坏照片效果。附近车辆较多或满载货物的火车也会使地面晃动，进而影响置于地上的三角架的稳定性。相机内部的机械运动和人为的操作相机也会使置于三角架上的相机发生晃动。有时我们有必要在三角架上加重物以加大三脚架的稳定性，比如把一个盛满水的水壶或袋子悬在三角架中间。　　提到三角架和其它支撑设备，我们肯定会想到最常用的快门同步线。快门同步线的确能一定程度地防止相机的晃动，但不幸的是，现在的许多相机都没有了这个装置。还好，现在又多了一个遥控装置。它的工作也有一些限制。　　另外，你还可以用自拍定时器，那么自拍定时器又如何呢？实际上，每一款现代相机一般都配有自拍定时器，它的缺陷是拍摄移动对象时，是很浪费时间而且很难把握的，但在拍摄静止对象时，这种方法还是非常管用的。　　还有其它两种支撑方式，其中一种不需要电缆或远程控制，叫单脚架（姑且把它当作只有一只腿的三角架），还有一个可以放在你的胸部的胸架，可能感觉不大舒服，但这两种装置使用和携带时都比三角架方便，所以深受众多摄影师的喜爱。用手拍照的正确姿势　　如果你无法把相机放在稳固、平稳的表面上，那必须手握相机进行拍摄，要尽量抓牢、抓稳。使用光学取景器时，把相机紧贴前额，戴眼镜的摄影者则要作一些调整，使相机与前额之间留一个食指的距离，最好不要把塑料或金属的相机部位直接与镜片接触，因为相机很容易受擦伤。　　接下来，两腿自然分开，与肩同宽，使双腿与地面成一个近45度角。另外一个办法是肩膀斜靠在一个牢固的支撑物上，比如树、或者背靠电线杆。而且你还可以考虑坐在地上，跪在地上，或趴在地上，用两肘支撑。务必要用两只手握相机　　一只手握相机经常不太稳固。两只手一起握，效果要好得多。右手可随时进行操作，食指轻轻压在快门按钮上，准备进行曝光。在拍摄疾驰的对象时，按下快门时，千万不要犹豫，一定要干净利落，这样也可以减少相机晃动。　　这个过程很有可能会锁定焦点和曝光，因为大多数自动聚焦/自动曝光是通过激活快门按钮来启动相机处理器的。如果按下快门会锁定聚焦和曝光，你应学会对快速移动对象作出迅速反应，这样才会有时间完全按下按钮，及时拍摄照片。　　在使用今天的便携式相机时，我们一般都是松散地握着相机的左侧一面，由于镜头较慢，重量也较轻，因而这些便携式相机更易产生晃动现象。　　所以，左手的主要作用是防止相机作旋转运动引起相机晃动。应该是从下往上支撑相机的底部或镜头和机身的下面，这主要依据于相机的尺寸和设计，最好的方法是手掌向上，托住相机的整个机身。 [b][color=Red]剑不如人,不赴洛阳比国色,但留居室尽天香...[/color][/b]
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 作者相关▼ 收藏此帖 18.Canon佳能摄友俱乐部！ 请使用佳能器材的摄友在这里交流一下使用体会、经验等！便于朋友们查找资料，附上部分网址：
佳能（中国）主页：
http://www.canon.com.cn/佳能机身资料：
http://www.canonfans.com/eos.htmEOS EF 镜头资料：
http://www.canonfans.com/ef.htmEOS 配件资料：
http://www.canonfans.com/acc.htmEOS 机身报价：
http://www.canonfans.com/baojia/list.phpEOS 镜头报价:
http://www.canonfans.com/baojia/list.phpEOS 数码机身报价：
http://www.canonfans.com/baojia/list.phpCanon EOS 300D体验篇
http://www.cnphotos.net/news/news/syqc/canon/2003/09/10/2003910111223.htmCanon EOS10D体验篇
http://www.cnphotos.net/news/news/syqc/canon/2003/06/15/2003615112133.htmEOS 300V资料：
http://www.canon.com.cn/product/cm_product.do?action=fdetailView&ID=203&entityName=com.canon.entity.Cm_product&cat_cid=2相机Canon EOS 3000V
http://www.cnphotos.net/news/news/syqc/canon/2003/08/22/2003822220845.htmEOS 30/33 资料:
http://www.canon.com.cn/product/cm_product.do?action=fdetailView&ID=204&entityName=com.canon.entity.Cm_product&cat_cid=2EOS 66资料：
http://www.canon.com.cn/product/cm_product.do?action=fdetailView&ID=206&entityName=com.canon.entity.Cm_product&cat_cid=2EOS 300资料:
http://www.canon.com.cn/product/cm_product.do?action=fdetailView&ID=202&entityName=com.canon.entity.Cm_product&cat_cid=2EOS 300D样片：
http://www.canon.com.cn/search.doEOS EF镜头详解(CANON 主页)
http://www.canon.com.cn/search.do佳能摄影手册：
http://www.cnphotos.net/daohang/syjs/canon_1.htm佳能EOS30、尼康F80及宾得MZ-3比较
http://www.cnphotos.net/daohang/syqc/F80-Eos30-MZ3.htm业余机战况速报
http://www.cnphotos.net/daohang/syqc/F80-Eos30-M505.htm准专业机较量较量！
http://www.cnphotos.net/daohang/syqc/f100-Eos3-M7.htm135自动对焦单反相机总览
http://www.cnphotos.net/daohang/syqc/qczr135.htmeos3与其他机的比较
http://www.xitek.com/bingqiku/canon/afbody/1spec.htm无忌对eos 3 的评价http://www.cameraunion.net/product/showproduct.php?productid=18eos3 nikon f100 minolta dynax 7的比较ltahttp://www.cnphotos.net/daohang/syqc/f100-Eos3-M7.htm
EOS 1D Mark II http://www.cnphotos.net/bbs/dispbbs.asp?boardID=16&ID=2355
不是很全，随查随上。 http://www.cnphotos.net/bbs/dispbbs.asp?boardID=7&ID=980 [b][color=Red]剑不如人,不赴洛阳比国色,但留居室尽天香...[/color][/b]
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 作者相关▼ 收藏此帖 19.如何调整显示器到最佳照片显示状态 要保证在自己显示器上看到的颜色跟拿去冲印店冲出来的大概一致的话，必须要做：校准自己的显示器。
（注：显示器与显卡搭配的无数种，并不都适合，只是一个经验值而以，大家可以照些方法多试，本方法通过柯达机，还没试过富士机）。这样调出来的在柯达机上洗片，基本差不了太多了。。
在说校色之前, 先说说调校显示器.
一. 准备工作:
1.这里说的显示器是CRT显示器，液晶显示器不适合用这个办法校准！
2.把显卡驱动升级到最新版本。
3.显示器的刷新频率比最高值低一点，比如最高85Hz，就用75。色彩设最高值，最好是32Bit真彩。
4.要有Photoshop6/7.
5.电脑和显示器开机半个小时以上，以获得稳定的效果。
二. 调校方法.
1． 首先要确保显示器的背景呈中灰色。在桌上点击右键，单击属性进入显示属性，然后单击桌面标签，在背景中选择“无”，然后点击右下角的颜色，在显示的颜色对话框中键入RGB值为128，然后点击确定再确定。这样显示器的背景就是中灰色了。
2． 点击开始-设置-控制面板，在控制面板的第一项就是我们用来调校显示器的工具Adobe Gamma, 双击Adobe Gamma进入调校程序。
选择“逐步”方式（我的photoshop是中文版，如果是英文版则选择Step by step），单击下一步，这时的ICC配置文件应该为Adobe Monitor Profile，如果不是Adobe Monitor Profile，继续第3步，如果已经是Adobe Monitor Profile，则进入第4步。
3. 如果ICC配置文件不是Adobe Monitor Profile，那么关闭Adobe Gamma，进入C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\color，这个文件夹里都是ICC配置文件，按Ctrl+A选择全部文件，然后把这些文件都剪切到其他文件夹里暂存，然后立刻启动Adobe Gamma，这时的ICC配置文件就是Adobe Monitor Profile了。记住，剪切所有文件后要立刻双击Adobe Gamma，如果耽误了时间，则进入Adobe Gamma后的ICC配置文件是srgb color space profile，而不是Adobe Monitor Profile，如果这样，关闭Adobe Gamma，然后删除srgb color space profile，再立刻启动Adobe Gamma就行了。
4．选择Adobe Monitor Profile后进入下一步，按照图中说明操作。我的显示器是SONY 200GS，购买时间8个月左右，调节后的亮度值为25（每台显示器都不一样，我的数值仅供参考用。）调节好了以后单击下一步。
5．选择适合你显示器的荧光剂，我的是Trinitron。单击下一步。
6．用于激光输出照片和web，伽玛值选择2.2。单击下一步。
7．用于激光输出照片，色温选择6500k。单击下一步。
8．单击完成来保存设定。
9．把其他ICC配置文件剪切回来。
其他说明：
1． 这个调校方法不精确，只是做大概的调校，精确的调校需要专业软件和人员。
2． 低档的显示器会有偏色问题，在Adobe Gamma中可以通过调节显示器的色温来校正，不过对于没有经验的人来说还是不要调节为好, 嘿嘿, 所以有一台好的显示器是需要的。 [b][color=Red]剑不如人,不赴洛阳比国色,但留居室尽天香...[/color][/b]
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#13
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 作者相关▼ 收藏此帖 20.数码相机摄影技巧　　 随着数码的不断普及，数码相机(DC)已不再是罕有的物体。而数字化的今天，对人们在原来的拍摄技艺的基础上又提出了新的要求，不少初级用户反映：数码相机拍摄出来的图片暗淡，欠缺活力、噪点多、景深浅（特别在微距模式下）、偏色等。但摄影本来就是心灵与光线沟通的桥梁，要掌握传统拍摄技艺并非易事。下面就让笔者为大家简述一下数码相机在拍摄中必需注意的问题，同时也讲述一些拍摄前后的事项。
1、浏览说明书 很多用户都不喜欢厚而繁琐的产品说明书，一般买数码相机购回后都喜欢自行摸索。当然，在摸索过程中会出现一些惊喜，但这会花费的不少时间，而且也不能以最短的时间系统了解你手中的产品的特性；如果看过说明说后再操作的话还可以避免一些错误操作。因此在初接触新品时，应简要先浏览一回厂家为大家用心汇编的说明书，熟悉一下数码相机的基本菜单与功能。以后再有所不明时也可以翻一翻它，会有所收获的。 2、合理选用图像格式 我们都很清楚，数码照片的质量与象素（分辨率）有关，象素越高图像质量就会越好。而经实际情况的推算，200 万象素的数码相机大约与 1200 dpi 的扫描仪拥有同等的数字影像撷取能力，而 600 万象素的数码相机则可视为与 2400 dpi 的扫瞄器同级。若只是使用一般的平台扫描仪进行相片数字化，那么数码相机只要 200 万 ～ 300 万象素就可轻易地胜过 35 mm 相机了。不过，如果输出 4"x6"，约 A6 大小，使用 200-300 万象素足可满足一般人的需求。而若只是用于电脑72 dpi的显示器，要求就更低了，分辨率为1024X768，才约为80万象素，任何一台二百万级别的DC都可以游刃有余。因为数码相机储存空间有限，因此我们要因地制宜，合理选用分辨率，如：只用于PC的，对于本人的SONY DSC-S75一般使用1280X960；如应用于印刷，一般采用1600X1200；拍生活照时当然用2048X1536。在要求不高的情况下，压缩标准也采用STANDARD，这可比FINE的压缩标准存多一半的图片呢！ 3、 构图与思考 对于摄影有一定了解的用户来说，都清楚明白准确构图的重要性。如：若不是拍摄特写，一般应把主体放在画面的1/3处，同时尽量避开杂乱的背景，从特别的视角来拍摄，尽量捕捉物体的细节与个性，利用一些斜线或曲线的背景构图会让整体画面看上去更为生动。 另外，我们要善于运用二维的眼光观察。因为摄影只有二维空间，它通过透视关系（即光和影的造型效果为参照物）来表现空间感，不同于从两个不同角度观察事物的三维人眼。不过，现时的数码相机绝大部份都有直观LCD取景屏，而且其视野率均在90%以上，有些接近100%，如S75就达99%。可以直截了当地观察到空间感和距离感是否足够，可做出及时的调整。不过一般的数码相机LCD的分辨率都比较低，清晰度一般不能令人满意，但笔都对S75还是挺满意的。可也不能迷信于它，因为在实际上使用中发现：在LCD中显示曝光轻微过度，在电脑的显示器中显示曝光量度刚好。这也是有部份用户总是拍出暗淡图片之因。而且LCD耗电量也一直让"色友"们头痛，因此有不少"色友"在拍摄中还是习惯于使用光学取景器，就考虑到光学取景器的视野率只有80%-90%，而在拍摄近特写还要记得它可是旁轴的呀！当然，想拍出壮观的画面还得闭上一只眼睛，用两只手的拇指和食指搭一个"镜框"，把眼前的景象想象成一幅印在书里或挂在墙上的画…… 总之，相机是拍摄的结束，之前的过程才是关键。 4、 不要迷信DC的自动模式 首先，和传统相机另一个最大的差别是DC有一个白平衡。这有点类似于传统摄影中的色温，也正是由于初学者没有重视这白平衡，所以才会生产偏色。DC一般都提供有自动、室内、室外、手动四种模式，初学者都信赖AUTO，可往往拍出的图片偏了某一颜色，只要我们细心注意LCD取景窗是可以看出的。当我们刚拍摄到某一实物，该实物一般偏重某一颜色，假如蓝色，这时DC的白平衡会自动偏向于蓝色，再拍摄其它实物时自然也是会偏色的了。这点虽然在LCD中会体现出来，但初学者一般都没发觉。同时，有些模式也不尽完善，如：SONY的DC在室内模式下都有"蓝色综合症"现状，因此我们还是尽可能使用手动白平衡为好。而且，还要密切留意LCD的色彩变化，一发现该白色的不是白色，就得重新对白色的实物取光修正白平衡。另外，有些数码相机也具备了自动包围式白平衡的功能，以便记录准确的色彩信息。 其次，光圈、快门的控制。建议若有手动的也应使用手动模式，因为自动模式下通常拍出来的图片暗淡，特别是窗内，噪点也多。因为在室内拍摄时，DC一般会自动提升ISO值，如：SONY DSC-F505V在室内一般达282左右，而感光度与影像质量成反比关系，即选用的等效感光度越高，影像质量越差。这和传统感光材料的特性类似，只是在数码相机上这种特性表现更为明显。因为传统摄影中，我们通过选择不同的感光度胶卷或者通过"提速增感"来改变拍摄时的感光度，但是数码相机就不能这样做，它只能通过提高CCD的灵敏度以及电路的增益来提高CCD的反应速度，即牺牲滤波性能和分辨率指标为代价，这样做就会产生一个信号噪声的问题，并最终在画面上留下痕迹，这一点和传统的高感度胶卷的粗颗粒十分类似。所以在用数码相机拍摄时，若想获得好的成像质量应尽可能地选择低的等效感光度，或直接固定在最小值。 再次，DC都有微距模式，而且数码相机的广角一般较大，达F2.0左右。在自动模式下，相机的程序也倾向于使用较大的光圈以缩短快门时间，防止震动。但摄影常识告诉我们，照相机镜头的收缩一般从最大光圈收缩两级左右拍摄的照片效果最好。尤其是在微距模式下，如：SONY DSC-S75在拍一些手机按键时，只有中间部份清晰细腻，周边的都带轻微的模糊。因此，我们最好使用光圈先决或全手动模式，使用较小的光圈以扩大景深。如果相机没有光圈优先功能，可以试着尽量提高环境亮度，让相机自动选择较小的光圈或者使用闪光灯，图像质量也能有所改善。 5、正确用光、与光线对话 光是摄影的灵魂。因此我们要留心光线的变化，不仅是光的强度，还有光的方向，用心与光线对话。如：落日把晚霞染成红色，象征着浪漫；阴暗的天空呈现出灰色的冷色调，象征着忧郁；树荫中撤下一束阳光，透射出欢乐、愉悦的情绪……。 分辨光的强度 硬调光通常是由单一光源发出的，比如：太阳、聚光灯、闪光灯或单只灯泡。在这种照明下，被摄体反差较大，细节和质地被突出。你可以运用这种光线获得纪实效果。 与此相反，漫射光线产生的光质较软。室内间接的照明，户外的树阴和阴天时都属于这种情况。在这种光线条件下拍摄肖像和静谧的户外风景都是再理想不过的了。 讲究用光角度 用光的角度不同，被摄体的质感会相应地被强化或削弱，被摄体的形状就会被突出或被淡化。照片的基调是愉快的还是忧郁的，也会因用光的角度不同而有所不同。从相机上方或后方（通常称之为正面光）投射过来的光线会降低被摄体的层次感，原因是正面光不利于营造高光和阴影。较好的选择是让光源偏于一侧，同被摄体成大约45°角的侧光，就可以很好地表现被摄体的形状和细节。
当光线从被摄体身后射来，正对着相机时就会产生逆光。拍摄对象在逆光中显得富于戏剧性。在拍摄肖像时，逆光在人物的头发边际产生漂亮的轮廓光。反差大的逆光可以产生剪影的效果。 数码相机摄影技巧 在传统摄影中，一个不容忽视的也不容易掌握的色温问题，在数码相机中已不复存在，因为数码相机可以通过白平衡来调整解决，而无需考虑光源色温与底片的关系了。这又是数码相机的一大优点。而数码相机比起传统感光材料，尤其是新的染料型感光材料，数码相机在曝光宽容度指标上并无优势，所以拍摄时的准确曝光仍是数码相机获得良好影像质量的基本原则。在实际使用中，我们发现数码相机对光线的要求更高，在室内拍摄尤为重要。因此我们在室内拍摄时若不可外另照明时，就应尽量使用闪光灯。 6、 几个误区 习惯使用UV滤镜 对于传统的摄影师，UV镜是必备之一。但由于DC光灵敏度区间向长光波端偏移，就是说对红光及红外光敏感而对蓝紫光（尤其是紫外光）并不敏感。所以在数码相机上加用UV镜将得不到所期望的有利效果，而光学性能不好的UV镜还会对成像产生负面影响。所以就，UV就不必了。 三脚架已是昨日黄花 别以为除了专业的摄影师或那些狂热的摄影爱好者，三脚架对于数码相机没有武之地。因为要拍摄清晰的图像，拍照时必须绝对握稳照相机，即使最轻微的抖动都会造成模糊不清的图像，而且对于这种结果我们往往束手无策，无法通过后期制作来消除这种影响。
　
当然，用普通胶卷相机也存在这个问题，但是由于数码相机的光灵敏度低，并需要一系列的电路处理、存在快门延时的毛病，如：S75的快门延时近0.1S，比用快速胶卷的胶卷相机需要更长的曝光时间，在光线较弱时，更是如此。为了稳住相机，拍摄时应尽量夹紧胳膊肘，并应放置到人的最稳定部位额头上，并轻轻地按下快门。但最好的办法是将相机装在一个三脚架上，或者将它放在一张桌子、柜台或其它不会移动的物体上。特别是在拍摄特写或微距摄影时，使用三脚架会得到更好的拍摄效果。 漠视后期处理 用数码相机拍摄的数字图像，只有极少数看上去是完美的，事实上，用普通的胶卷相机拍摄也是如此。 当然，数字图像的优势就在于可以进行后期加工，但有人会认为这已失去"保真"的真实含义了。其实它仍是在摄影创作的基础上，经创意构思，运用各种数码技术手段，将摄影素材优化或组合，从而化平淡为神奇的重新创作的艺术作品。 只要适当利用图像编辑工具，诸如：PHOTOSHOP等等，你就可以让那些并不出众的照片变得颇具水准。你可以使曝光不足的图像加亮、校正色彩均衡，剪裁掉分散注意力的背景，覆盖住一些小的缺陷（比如反射光造成的热点），甚至将几张照片或图像进行合成（见图）。能够进行照片编辑是用数码相机拍摄的主要优点之一。 7、知识在运用中体现价值运用在于实践 不一定是"工多艺熟"，但要想"艺熟"就必需要"工多"，数字摄影也不例外。所以，尽可能在不同的光线条件下多拍一些照片。拍摄时，注意记录拍摄时所用的相机设置和光线条件，然后研究结果，看看哪种条件下哪种设置最佳。专业摄影师在拍照时对同一图像总要拍摄好几次，每次改变一下拍摄角度或曝光时间等设置，我们也应该这么做。大多数的数码相机都有LCD显示屏，你可以利用它轻松地观察并删除你不喜欢的图像，所以不必担心会因"滥拍"而造成存储量不足，尽管放心地去拍摄多种曝光的图像吧，这样，最终至少会有一张好照片。 [b][color=Red]剑不如人,不赴洛阳比国色,但留居室尽天香...[/color][/b]
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 作者相关▼ 收藏此帖 21.浅释摄影与测光 对摄影者来说，测光通常是他们最头痛的问题，虽然有时可以通过包围式曝光解决，但在光电传感器上的损耗以及时机掌握上的损失却是非常大的。了解测光模式，是拍出理想照片的前提。 测光种类
测光有反射式和入射式二种。
反射式测光表测量由被摄物反射的光。相机的机内测光表，通常都是反射式的，使用时只要把测光表朝着要测量的方向即可。但它也存在一些问题。大部分反射式测光表测量的角度都很宽，如果被摄主体周围特别亮或暗的话，测光表便会被“愚弄”，提供错误的曝光资料，导致主体曝光不足或过度。 入射式测光表测量直接投射到被摄物上的光量。原理是：测光表把“光敏电体”放在被摄物附近而对准照相机镜头，测的是物体周围180°视角内所有光线的总和。我们也可以把手或隔阻物挡住一部分角度的来光处，以精确地测出从各个角度来光的读数，以确定曝光参数。
入射式测光表的最大缺点，是它无法测出主体反射出来的光量，而作用在胶卷上的主要光量，却正是这一部分。此外，使用这种测光表，有时摄影者不可能接近主体进行测光，有时要兼顾多个主体，而其中一些又是处于阴影之中的，入射式测光表便难以发挥作用了。 不过测光表价格昂贵，一般的用户可能用不着。但如果你对摄影已经到了专业的程度，那么使用测光表就是很有必要的了。 三种测光摸式
严格说来，相机的测光模式有三种类型：
1、多区域测光法。就是把整个画面分成几个部分，分别测光，根据每一个区域所在位置的不同及面积的大小等因素再计算综合值，得出曝光信息，因各相机生产厂家实现的方法有所不同而有各种名称，比如，尼康叫做矩阵测光，佳能叫做多区评估测光，美能达叫做蜂巢式测光等。 2、平均偏重中央测光法。这是一种被广泛使用也很古老的测光方式，几乎所有带测光功能的相机都有此种测光法，但各相机厂商对中央部分的偏重程度会有所不同，此方式具体实现方法看字面意思就可以理解。 3、点测光。顾名思义，对准一点测光，各厂家的不同机型测光区域的大小也会有所不同，多点式测光也是其中的一种，只不过把一点变成在取景框内的多点。而拍摄者根据需要来决定用那一点来测光。 以上几种测光方法都属于TTL测光。TTL是英文Through The Lens的缩写，即是通过镜头的意思。照相机的TTL测光功能，是指对通过相机镜头后的光束测光，并由测定结果由相机内部的计算程序计算出合理的曝光组合。市面上流行的各档次传统或数码相机都有其中一种或几种测光方法，高档的一般三种都有，加上由这三种衍生出来，有的相机可能会有4、5种测光方法，目的只有一个，帮助摄影者更好更自由地根据现场情况来掌握曝光。 测光是正确曝光的前提
正确的曝光是拍出漂亮照片的前堤，而要做到正确曝光，又有一个正确测光的前提。
测光，就是对被摄物的受光情况作一个测量。而摄影本身往往所对的不是一个单纯的被摄物，而是一个场景，这个场景有大有小，受光一致也有光差，因此我们必须明白自己主要想拍什么？ 首先我们假没所要拍的是一个有风景有人物的场景。这是普通摄影最常见的取景画面。
人和景都是正面受光，而且前景的人物和背景的光相差不很大，我们在摄影术语里称为“顺光”。这种光线比较容易测光和正确曝光，一般用平均〔矩阵〕测光摸式就可以得到比较正确的曝光。 我们在测光时，还要考虑明亮天空在画中的比例。如果一块明亮的天空占画面约1/5，相机的测光系统认为所摄取的对象比较明亮，所以就减少了曝光时间，于是造成曝光不足。这时可以手动增加一级光圈或降低一级快门速度来校正曝光。
在画面的前边有一块明亮的阳光照射的亮点,于是我们采用照相机的点测光功能进行测光，首先对高光位测光，再对阴暗部位模特测光，相机会给出两组曝光数值。如果说它们之间的光比值不超过1:4我们就按平均值拍摄，所得出的结果是画面的主体的人物和后边的大部分景物曝光都刚好，高光位的一块明亮的背景部分一看就是受到阳光直射，对画面没有形成破坏，整幅照片的曝光是比较正确的。 由于镜头焦长的不同而影响曝光的例子：
镜头焦长24mm，由于镜头较短，画面除取到人物和背景外，也取到了一部分天空。我们用了加1/3档EV，但由于当时不是正顺光，光是从画面的右边过来，是侧光。相机综合天空和背景进行测光，给出的曝光组合是：F7.32，5.1/215。画面所得到的图像曝光不足。 用焦长50mm，同样的场景有了不同的景别，人物和背景所占画面比例为1:3。但由于人物是顺光而背景是侧光，显然人物比背景受光强度大。于是相机综合背景和主体受光情况，给出的曝光组合是：F5.96，5.1/139，曝光明显多了许多。但是肉眼看来，此幅照片背景曝光正常，而人物略有过曝的现象，但不很严重。 我们在拍摄人物照片时，因为主体是人像，因此尽量不要受背景明暗的干扰。如果有点测光的相机就尽量对住被拍的人用点测，如果没有点测光的，可以用长焦拉近人物或走近些测光。 以上都谈到顺光，侧光，下面谈谈“逆光”。逆光就是顶住光来拍摄，光是冲着镜头而来，这样的光线拍好了层次非常丰富，拍不好就是一片黑暗或一片雪白。
拍摄逆光主体时，如果主体的背后是比较亮的，而主体的受光也是从后背来的，那么就需要增加比较多的EV值。 我们举了不少例子，无非是说明了一个问题：摄影，就是要抓住主体。曝光也是围绕着主体来进行，因此测光的重点也就是被摄主体。当主体比较单一时，我们就可以单一地来测光，但主体比较分散时，我们可以用平均摸式来测光，在没有比较专业的测光表的情况下，如果我想让测光做到相对正确，我们可以多用点测光，或是走近被摄体来测，之后拍摄时有移动没有问题，只要将曝光锁定（AE-L）就可以了。如果有了经验，我们在测光前先观察一下整个场景，以决定浅色背景时需要增加曝光补偿或是在深色背景时减少曝光补偿。 尽管现代的自动相机功能齐全，操作方便，最先进的相机测光系统甚至能应付像逆光这样的棘手情况，然而抉择曝光仍是一种技巧。它涉及到摄影家个人的喜好及风格的问题，而不是能用一种精确的技术来代替的。手动测光仍然是必要的，你的眼睛会告诉你，你的测光正确与否。 总之，对被摄体的正确曝光，既依靠主观因素，也依靠客观因素。要学会如何识别或估算被摄体的色调或反差，然后根据测光表的数据，再适当调整快门和光圈，把色调加亮或减暗，从而获得预期的曝光效果。 [b][color=Red]剑不如人,不赴洛阳比国色,但留居室尽天香...[/color][/b]
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 作者相关▼ 收藏此帖 22.人像摄影 人像摄影的用光或者说如何照明，既是一种基本功，又是体现摄影师水平高低的重要内容。与调度人物的姿势、安排道具和选择背景相比，用光在人像摄影最终完成的影像上，所起的作用是决定性的。因为摄影本来就是在用光绘图。因此，摄影师们聚在一起，除了谈钱和相机之外，话题往往是使用何种灯具和如何用光之类的事情。 提到摄影室的用光，就自然地会说到四大样：
1、主光，即决定被摄者照明格局的首选灯光，而其它的灯光则只能起到辅助作用。现代影室所用的主光通常是由柔光灯箱发出的。之所以采用柔光灯箱，是因为它发出的光线较为均匀，便于控制。所谓的柔光灯箱，其实就是把一只或数只灯泡放入一个箱体里，通过能使光线散射的柔光箱罩（一般由塑料或纺织品制成）对被摄者照明，箱体越大，灯泡越多，功率越强，照明范围越广。对于一般的影楼来说，口径为一平方米左右的柔光灯箱就能胜任了。其照明的距离和角度可根据需要进行任意调整，而曝光量的确定就以主光为依据。 2、补光，也叫辅助光，顾名思义，它所起的作用就是对阴影进行补充照明，使阴影变得浅淡。其实，补光所用的可以是与主光同样的柔光灯箱，通过照明距离或输出功率来调整它与主光的光比。如果补光的曝光比主光少3挡光圈的话，其光比就是1：3，也就是说其结果将得到较深的阴影。如果补光的强度接近主光的话，比方说相差半级光圈的话，那么阴影部分就变得非常浅淡了。为了简便起见，补光的光源可以固定在天花板或墙上，只是通过调整输出功率的方式来控制阴影的深浅。至于怎样才能使补光取得与主光的最佳光比，则只能靠反复地试验。 3、背景光。在大多数情况下，被摄者都与背景拉开一定的距离。由于光源的照明随着距离的增加而明显地减弱，而背景比被摄者距离光源更远，所以背景的亮度要比被摄者暗许多。如果按被摄者的照明情况曝光的话，则背景就会显得更暗了，结果是被摄者看起来如同融入黑暗的背景之中。如果摄影师不介意这种背景效果的话，当然也就用不着背景光了。但是如果要想把被摄者同背景区别开来的话，则有必要对背景进行单独照明，于是就有了所谓的背景光。然而，背景光的运用要照顾到背景的色彩、距离和照明的角度等等，搞得不好就会弄巧成拙，因此，需要对背景光进行反复调整才能用得恰到好处。为了均匀地照明一个无缝的背景，有时会需要使用两盏灯。 4、头发光。由于人像摄影技术的发展，所谓的头发光已由原来投射到头上的不那么自然的一束聚光，逐渐演变成为一只或多只更加宽广而柔和的灯光，不仅使头发避免成为漆黑一团，而且还能勾画出被摄者的轮廓，因而它又被称为“分离光”。这种用光方法现在已经使用得相当普遍，为此目的采用的是小型柔光灯箱或条型灯具。这种头发光还可以采用把一束灯光通过天花板反射的办法来实施，不过要注意控制布光范围，如果照射到鼻子上就不好看了。 上述的4种照明是人像摄影用光的基本方法，这四种方法根据需要可以灵活应用，既可以同时使用4种或两三种，也可以只用主光加上反光板。至于使用自然光在摄影室或在户外从事人像摄影，所用的光源则是现场的自然光以及反光板，当然，也可以采取自然光与灯光相结合的照明方式。 至此，也许所有的用光方法都涉及到了，这些方法可以说也都够用了，这是摄影师们的常规做法。但是，对于人像摄影来说，现有的照明方法所拍出的人像有时仍然让人感到似乎缺点什么，总之，一句话：不够精彩。那么，有何高招能够解决这个微妙的问题呢？办法还是有的，那就是再用上一种光——强调光。 强调光的功能就是为人像增添一点亮色，一种冲劲，突出被摄者的形态并增强立体感，或者引起人们对被强调光照明部分的注意。在摄影室中这种光通常都是小范围的未经散射的强硬光线，很有冲劲。由此可见，设置这种灯光用不着太大的花费，它甚至用一面镜子把其它的光源，例如一只便携式闪光灯，反射到画面中，就能起到强调的作用。如果使用闪光灯作光源，可以把它放在一个支架上，通过一只伺服开关，即光电启动器，使闪光与其它的照明同步。之所以要利用镜子，主要是为了控制强调光的照明范围。为了获得最佳效果，强调光通常从被摄者的侧后方发出，有时就会射入镜头，结果反而破坏了影像效果。因此，为了确保镜头不受眩光影响，在强调光与镜头之间应放上用黑纸板做的遮光片。 强调光的强度一般并没有非常严格的规定，因为不同的摄影师所追求的效果各不相同，不过不妨以超过主光一级光圈的亮度作为试拍的出发点。然而即便强调光的强度与主光相同，它也会产生一种相当生动的效果，因为其光质比较强硬，而且其照明的角度使光线对着镜头反射。顺便说一句，如果以闪光作为强调光的光源，那么在测量强调光的强度时，应关闭在场的所有其它光源。 抓拍和摆拍都是摄影创作的重要手段。在大跃进和文革期间，摆拍之风大盛，甚至在新闻摄影界也不例外。新时期开始后，思想战线讲求实事求是，摄影界开始贬低摆拍，乃至几乎完全被否定。进入九十年代后，随着文化艺术多元化的发展，摆拍又得到应有的肯定。但在功利意识盛行的今天，摆拍似乎又走入歧途。 其实，摆派和抓拍作为摄影艺术创作的手段，都具有它的特点和相应的生存空间。抓拍的特点是真实、自然，适用于新闻摄影，摆拍的优势在于能够提供更符合摄影师的情景、画面，适用于人像摄影、广告摄影等等。摆拍和抓拍既是对立的，有时又是统一的。 所谓摆拍，就是摄影师根据自己的设想，创设一定的环境，设计一定的情节，让被拍摄者表演，最后由摄影师拍摄完成的过程。在这个过程中，摄影师还往往充当导演的角色。很显然，摆拍的摄影作品往往具有更好的用光，构图，更优美的背景，更漂亮的模特，更戏剧性的情节。所以，摆拍有了很大的生存空间。 比如在广告摄影领域，广告本身的特点就是要有强烈的视觉冲击，甚至并不拒绝夸张和做作，因此，摆拍几乎是广告摄影唯一的创作手法，这也是无可非议的。再比如在商业人像摄影领域，无论从大众的一般需求还是从摄影师的经营成本上，都要求在室内摆拍的形式。这也是理所当然的。但我们的摄影爱好者渐渐的对摆拍不甚了然起来，把摆拍扩展到了几乎所有摄影领域。而各种报刊杂志更是充斥着形形色色的摆拍作品，为摆拍作品提供了广阔的生存空间，摆拍大有愈演愈烈之势。 也许很多影友以为，在艺术多元化的今天，还来讨论摆拍和抓拍的问题是多余的，是的，讨论摄影要不要摆拍是多余的，但是讨论摆拍的存在空间和艺术技巧则是完全合理的，也是完全必要的。笔者以为，目前摄影界在摆拍问题上存在以下问题： 一、摄影者的摄影目的不明确，或者说有的摄影者根本就迷失了摄影的目的。
摄影界似乎比其他任何艺术团体更具有“上进心”，很多摄影者在学习了摄影不久，就一个心思想得奖、想出名，但艺术眼光的匮乏不可能让这些摄影者找到更多的戏剧性情景，于是摆拍成了最佳的选择。许多地方的摄影协会把摆拍作为进行摄影创作的最主要的甚至唯一的手段。理论界也公然宣称，摄影必需要有“构思”，他们所谓的“构思”就是事先设计好画面和情景，进行“边导边拍”。有些影友出于对大自然的热爱，喜欢走走拍拍，不求出名，不求得奖，只求用镜头记录自然，感受自然，有人就贬之为“浮光掠影”，“没有深度”。 其实，摄影本身的目的不外乎两类，一是对生活对世界的真实记录，二是对美好事物的刻划和再创作。比如新闻摄影用来记录历史，当然要绝对忠实于历史，而像大跃进时期的一些摆拍的新闻摄影作品，简直就是对历史的嘲弄。又如，民俗摄影，是对民俗民风的真实记录，而摄影者如果为了所谓的艺术创作，而自任导演，演出一场场假戏真做的闹剧，那就是对艺术的最大侮辱。不幸的是，这样的闹剧正每天在摄影界上演。 二、表现手法粗陋，思维简单，缺乏想象力。
很多影友并没有真正理解摆拍的优势所在，一味的为摄影而摄影，为摆拍而摆拍。所拍摄的作品既可以由现实生活中抓拍得到，又并不比抓拍得到的作品具有更好的用光、构图和动态效果。他们的表现手法也极为简单化，他们的逻辑总是这么简单：凡是婚纱就是美丽，凡是贫穷就是古朴，凡是怪异就是创新；拍小桥流水，就必需有姑娘阳伞，拍田园风光，就必需有黄牛老农；他们为了拍云雾，可以放火熏烟，为了拍民俗可以乔装打扮。当然还听说为了拍葬礼，还有让死人再葬一次的。那就是道德问题了，不在本文讨论之列。 很多影友缺乏生活积淀，所拍摄的作品不符合生活实际，而自己还自鸣得意。 三、摹仿成风，摹仿之作大有用武之地。
我们可以看到，在国内的几本主要摄影杂志上，在各种各样的影赛中，雷同之作比比皆是。希望工程热门，就满目的山区孩子渴望的目光，婚纱热门，就到处是手捧婚纱照骑着摩托兜风。你拍哈欠，我也拍哈欠，你拍喷嚏，我也拍喷嚏。 本来摹仿并不是摆拍的过错，抓拍也可以摹仿。但一方面是由于摆拍的作品容易摹仿，另一方面摆拍这种创作形式又特别适合于去摹仿，再加上摆拍作品又大有市场。所以摹仿者乐此不疲。这样看来，有时摹仿甚至是摆拍的副产品了。 如果要我把拍摄时的那种感觉用笔写下来，我真有些无能为力，因为我知道，那只是一瞬间即逝的感觉而已。我只不过是把自己的梦想用相机变为现实。 我喜欢梦想，所以我拍照时总爱跟模特说一种故事或气氛，这种气氛也许来自我的经历，我的梦想，我看到过的影像等等，所以又有人说我的照片太注重个人色彩，甚至于有些过于灰暗。
我喜欢新奇的东西，所以每次拍完一组照片，我都会问自己：下一组照片是什么？答案是：不重复自己更不能重复别人。为了不重复自己，我都要去想象一个与众不同的场景．记得在拍摄一组具有文革时期气氛的照片前，我特地到北京潘家园旧货市场翻拍了一天的旧图片，寻找想要的感觉．在拍摄另一组"追踪"题材的照片时，我在北京站登上了一趟开往长城的列车．去寻找想象中的小站台。 我喜欢那些有想象力的融有摄影师个人情感的图片，我不去强调图片的影像到底有多么清晰，也不在乎它的构图，我只想着这张图片不是我从来没有见到过的影像。一张图片是否具有想象力和创造性．是我衡量它的好与坏的标准。在拍照当中不存在任何规则，可以想得简单却拍出复杂的片子，也可以想象得复杂拍出的片子却很简单，好的片子肯定是最能打动观众的片子。 照片把本来属于生活的片刻给定义下来．表达出拍摄者自己的思想、感觉。创造力在哪里产生呢？这个话题可能已有人写了跟河一样多的文字．我认为每一个人的脑子都像一个仓库．保存有你所有见到的、听到的、做过的以及后来跟个人经验混在一起的记忆，每个人都会有．差别在于每个人都会用不同的方式去表达他们的这种记忆。 如果不是商业用途．我都会选择１３５相机去拍摄，我不想让相机阻碍我的思维发展．所以我的相机一般都设定在光圈优先．另加一只闪光灯。当然．这并不意味着摄影技术不重要。
我很庆幸能有大部分的时间让我自由地去创造属于自己的影像．可是我却慢慢地有些逃不出自己过去的影子．我知道每个人都会有一个成长的过程．
有前辈增留下一句格言：“艺有法，艺物无定法”。愿我们每个人都能走出一条自己的艺术之路。 [b][color=Red]剑不如人,不赴洛阳比国色,但留居室尽天香...[/color][/b]
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 作者相关▼ 收藏此帖 23.天空阴暗时如何拍照 有些摄影者不喜欢在天空阴暗时拍照，认为这种天气光照不足，偏色，拍不出好片子。其实，阴天有阴天时的特点，了解其特点并灵活利用，也能拍出好片。 特点1：由于阴天时天空中云层较厚，使得光线柔和，方向性差。源于这一特性，拍出的照片反差小、明暗交界模糊、阴影不明显。摄影师根据这些特点，可以拍摄一些需要表现细节清晰，层次丰富的题材，比如这种光线下拍摄人像就效果很好。阴天时拍摄的人像作品可以较好地还原人物面部的肤色，由于阴影不是很明显，所以可以使人物皮肤的质感得以很好的表现。同样道理，有些静物题材也可以在这种光线下到室外去完成。比如有些物体的表面十分光滑，反光性极强，类似于镜面，像不锈钢制品、汽车等。若在摄影棚里布光，对灯具的要求十分苛刻，而在阴天里到室外拍摄，有时可以收到意想不到的效果。总之，阴天柔和的室外光线，就像为摄影师提供了一个超大的柔光箱，摄影师若能巧妙地加以利用，就一定能创作出层次丰富、影象细腻的好作品。 由于阴天时天空中的云层厚，阳光在穿透云层时，一部分暖色光被云层吸收，这就导致了在用彩色胶片拍照时常会导致偏色，对于这个问题可以通过使用滤镜加以解决，一般多用雷登81滤镜。雷登81包括A、B、C三种型号，其校正偏色的程度有一定的差别，具体使用哪种，需要摄影师通过实践不断积累经验，根据实际情况选择使用。 特点2：由于阴天时空气中水气大，物体上的反射光在穿越过一定的空间到达镜头的过程中，光量会有比较明显的变化，在这种情况下，有助于表现景物的空间感和距离感，而空间感和距离感正是摄影者拍摄风光作品时所刻意追求的效果。在这种情况下，摄影师一般要首先选择好一个前景，如果没有前景的衬托，空间感和距离感就会被削弱，整个画面的感染力也就丧失了。 特点3：阴天时的光线偏暗，这时如果拍照，就要求摄影师要使用大光圈、低速度。大光圈可以使被摄物主体以外的景物虚化，从而创造出虚实结合的艺术效果。
有些摄影者认为在阴天时光线暗，应该使用高速胶片拍摄，其实这是一种错误的用法。因为高速胶片拍摄形成的影象反差小，颗粒粗，拍摄的结果，使得本来在散射光照射下就明暗不很分明的景物，影象愈加显得平淡无奇，所以要想弥补阴天反差弱的缺陷，就应尽量使用一些中、低感光度的胶片拍摄，以达到通过利用胶片特性来调整拍摄效果的目的。
摄影师在阴天拍照时，常常会发现拍出的照片有时发虚，这是由两个原因造成的——调焦不实、幌动。
调焦不实：由于使用大光圈，造成景物在底片上成像的景深很短，特别是在使用焦距比较长的镜头时，情况更是如此。那么，摄影师在对景物调焦时，如果选择调焦点不正确，很可能就使焦点落在了主体以外，以致造成被摄主体不清晰，因此使用大光圈时，一定要选好调焦点。当景深不能涵盖整个被摄主体时 ，摄影师要明辨出被摄主体的哪一部分是最需要表现清楚的，比如在拍摄人像时，就常把眼睛做为对调焦点，而相对的其他部分则可以稍加忽略。 相机抖动：因为使用用慢速拍摄，手持相机时极易发生抖动现象。在这种情况下，一般要使用三脚架或独脚架，将相机支好后再进行拍照。如果现场情况不允许使用三脚架，必须手持相机时，则要注意持机姿势，要尽量将胳膊夹紧，以尽量减少相机的抖动。另外，这里介绍一种十分方便管用的应急方法——使用“豆袋”。豆袋可以自己制作，缝一个布包，里面装上大半袋豆粒，不要装太满，大小以放在包里不太占地儿，拿起来灵活方便为宜。拍照时将豆袋垫在合适之处，将相机放在上面，十分好用。 景物幌动：使用慢速拍照时，很多人往往忽略了被摄物的幌动，其实在近距离或使用长焦镜头拍照时，景物的幌动对最后成像的影响极大，很多照片所以“虚”，其实就是被摄物幌动的结果。所以在拍照时一定要注意被摄对象的情况，以避免功亏一篑。 阴天拍照时，要求摄影者要扬长避短，首先了解了阴天时光线的特点，再根据这些特点进行发挥，往往能拍出一些好天很难得到的特殊效果。 [b][color=Red]剑不如人,不赴洛阳比国色,但留居室尽天香...[/color][/b]
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 作者相关▼ 收藏此帖 24.照片直方图（柱状图）像解★★以下照片直接看不到，请用另存为！！！！ 照片直方图（柱状图）像解:
1.正常曝光的照片  2.曝光不足的照片  
3.曝光过渡的照片  
4.反差过低的照片  5.反差过高的照片  示例：在不改变整体影调范围的前提下减小中间层次的反差  
Digital Film 1.35 版支持直方图功能:  还可以把直方图放到照片里:  [b][color=Red]剑不如人,不赴洛阳比国色,但留居室尽天香...[/color][/b]
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 作者相关▼ 收藏此帖 25.给摄影初学者的10点建议 一、保持相机的稳定
　　刚学拍摄的影友常会遇到所拍图片模糊的问题，这是由相机的晃动引起的，所以在拍摄中要避免相机晃动。一般左手持机，将肘抵住胸部，或者是让身体靠着一个稳定的物体。使用长焦镜头，一定加用三脚架。按动快门的手法要稳定轻柔，整个人要放松，调整好呼吸后，屏息凝气进行拍摄。低视点拍摄时可采用坐姿或单膝跪姿持机，以增强稳定性。
　　二、使太阳在你的身后
　　摄影是光与影的完美结合，在拍摄时需要有足够的光线照射到被摄主体上。最简单的方法就是使太阳处于你的身后，并有一定的偏移。光线可以照亮被摄主体，使它的色彩和阴影变亮，轻微的偏移则可以产生一些阴影来显示出物体的质地和立体感。但应注意，取景时一般不要让自己的影子进入画面。
　　三、拍摄样式的选定
　　相机不同的举握方式（竖拍或横拍），拍摄出来的图像效果也不相同。竖着拍摄的照片可以强调被摄主体的高度（比如拍摄森林），而横拍则可以强调被摄主体的宽度（比如拍摄连绵的山脉）。但袖珍相机拍摄时应注意，别让手指遮挡了闪光灯。
　　四、变换拍摄风格
　　应该在拍摄中不断尝试新的拍摄方法或情调，否则看多了就会给人一种一成不变的感觉。个人拍摄带有很大的随意性，可以走到哪拍到哪，只要觉得画面富有情趣或是很有意义，你就可以随意发挥。比如说可以拍摄一些人物特写镜头、全景图像、不同气候中的同一场景等等。
　　五、缩小拍摄距离
　　有时候，并非要把整个人或物全部拍摄下来，对景物的某个具有特色的地方进行强调，反而会更具有强烈视觉冲击力。只需要离被摄物体近一些，就可以得到比远距离拍摄更好的效果。
　　六、增强景深的视觉效果
　　景深对于拍摄非常重要，每个摄影者都不希望自己拍摄的照片没有立体感，看起来就像是个平面。所以在拍摄中，就要适当的增加一些用于显示相对性的物体增加景深。比如要拍远处的山脉，可在画面的前景加上人物或一棵树。用广角镜头可以夸大被摄体正常的空间和纵深感的透视关系。
　　七、正确的构图
　　摄影构图中突出主体最简单的方法，是将主体居于画面的中心。由于被摄物体处于画面的中心部位，整个照片具有一种特殊的稳定性。但总是将被摄物体置于中间会让人觉得厌烦。一幅好的照片通常构图非常恰当，摄影中较常见的就是黄金分割构图，即画面被均分为三个部分（水平和垂直），然后将被摄物体置于等分线上或是交汇处。所以不妨用用黄金分割来构图，使拍摄多样性。
　　八、捕捉细节
　　使用广角镜头可以拍摄较大的场景，但是这样的拍摄会让你丢掉很多细节，特别是有意义的细节。所以有时候应该使用变焦镜头，使画面变小，能捕捉到有趣的小画面。
　　九、预先调焦拍摄人物
　　在拍摄人物时，可守株待兔，在确定拍摄位置和角度后，预先调节曝光量及焦距。力争在短时间内拍摄完毕，减少被摄者的紧张情绪，得到表情自然的照片。在多变的天气，光线也是变化的，因而有必要多拍些胶片，以便有足够的影像供最后选择。
　　十、发挥镜头的最佳效用
　　一般相机，在拍摄技巧上发挥最佳的光圈是5.6－8，把最大光圈向小光圈方向拨2－3档。保持相机的稳定，掌握正确的持机方式和身体姿势，选用较高的快门速度，如135相机100毫米镜头，最好用1/125秒速度。如果必须用较慢的快门速度进行拍摄，则应使用三脚架保持相机的稳定，确保照片成像的清晰。不同色彩的镜头滤光镜能在景物的某些色彩之间产生清晰的色调差别。紫外线滤光镜能保护镜头免遭雨和雾气的侵扰，同时最大程度地减小沿海地区和山区紫外线的影响。 [b][color=Red]剑不如人,不赴洛阳比国色,但留居室尽天香...[/color][/b]
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 作者相关▼ 收藏此帖 26.正确的锂离子电池的保养: 虽然锂离子电池很少有镍镉电池的记忆效应，记忆效应的原理是结晶化，在锂电池中几乎不会产生这种反应。但是，锂离子电池在多次充放后容量仍然会下降，其原因是复杂而多样的。主要是正负极材料本身的变化，从分子层面来看，正负极上容纳锂离子的空穴结构会逐渐塌陷、堵塞；从化学角度来看，是正负极材料活性钝化，出现副反应生成稳定的其他化合物。物理上还会出现正极材料逐渐剥落等情况，总之最终降低了电池中可以自由在充放电过程中移动的锂离子数目。 过度充电和过度放电，将对锂离子电池的正负极造成永久的损坏，从分子层面看，可以直观的理解，过度放电将导致负极碳过度释出锂离子而使得其片层结构出现塌陷，过度充电将把太多的锂离子硬塞进负极碳结构里去，而使得其中一些锂离子再也无法释放出来。这也是锂离子电池为什么通常配有充放电的控制电路的原因。 不适合的温度，将引发锂离子电池内部其他化学反应生成我们不希望看到的化合物，所以在不少的锂离子电池正负极之间设有保护性的温控隔膜或电解质添加剂。在电池升温到一定的情况下，复合膜膜孔闭合或电解质变性，电池内阻增大直到断路，电池不再升温，确保电池充电温度正常。 而深充放能提升锂离子电池的实际容量吗？专家明确地告诉我，这是没有意义的。他们甚至说，所谓使用前三次全充放的“激活”，在他们两位博士的知识里，也想不通这有什么必要。然而为什么很多人深充放以后Battery Information里标示容量会发生改变呢? 后面将会提到。 而深充放能提升锂离子电池的实际容量吗？专家明确地告诉我，这是没有意义的。他们甚至说，所谓使用前三次全充放的“激活”，在他们两位博士的知识里，也想不通这有什么必要。然而为什么很多人深充放以后Battery Information里标示容量会发生改变呢? 后面将会提到。 笔记本电脑用锂离子电池一般都带有管理芯片和充电控制芯片。其中管理芯片中有一系列的寄存器，存有容量、温度、ID、充电状态、放电次数等数值。这些数值在使用中会逐渐变化。我个人认为，在笔记本电脑的使用说明中的“使用一个月后应该全充放一次”的做法主要的作用应该就是修正这些寄存器里不当的值，使得电池的充电控制和标称容量吻合电池的实际情况。 充电控制芯片主要控制电池的充电过程。锂离子电池的充电过程分为两个阶段，恒流快充阶段（电池指示灯呈黄色时）和恒压电流递减阶段(电池指示灯呈绿色闪烁。恒流快充阶段，电池电压逐步升高到电池的标准电压，随后在控制芯片下转入恒压阶段，电压不再升高以确保不会过充，电流则随着电池电量的上升逐步减弱到0，而最终完成充电。 电量统计芯片通过记录放电曲线（电压，电流，时间）可以抽样计算出电池的电量，这就是我们在Battery Information里读到的wh.值。而锂离子电池在多次使用后，放电曲线是会改变的，如果芯片一直没有机会再次读出完整的一个放电曲线，其计算出来的电量也就是不准确的。所以我们需要深充放来校准电池的芯片。 最后我们对电池的保养的看法是： 1.不必刻意保证每一次都放完电了再充 2.一段时间可做一次保护电路控制下的深充放以修正电池的电量统计，但这不会提高你电池的实际容量。 3.长期不用的电池，应放在阴凉的地方以减弱其内部自身钝化反应的速度。 4.保护电路也无力监控电池的自放电，长期不用的电池，应充入一定的电量以防电池在存贮中自放电过量导致过度放电的损坏。 其实电池没有太多要顾及的使用注意，换句话说是顾及也没有太大用。一个电池能使用多少次，也许差别更多的来自电池本身制造中的个体差异，而不是使用方法。 
27.DC如何区分水货和行货 1． Canon：行货的盒子上面有个防伪标志，刮掉涂层可以电话查询；盒子、保修卡、机身上的序列号应该是一样的；Canon的三联保修卡的右上角有激光防伪标贴，并且保修卡是中文的；说明书为简体中文版。2． FUJI：目前销售的FUJI行货都有中文菜单，如果发现菜单是英文的，那么基本可以认定是水货了；行货的外包装是中文的；行货有简体版说明书；保修卡方面，FUJI的行货提供的是富士中国的简体版保修卡，有三联。3． Minolta [b][color=Red]剑不如人,不赴洛阳比国色,但留居室尽天香...[/color][/b]
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 作者相关▼ 收藏此帖 28.数码影像基本知识介绍 第一章 数码相机的综述
第二章 影响数码相机拍摄品质的主要性能指标
第三章：影响数码相机拍摄使用的主要性能指标
第四章：数码相机的其它附属性能介绍  第一章 数码相机的综述　　数码相机也叫数字式相机，是光、机、电一体化的产品。最早出现在美国，20多年前，美国曾利用它通过卫星向地面传送照片，后来数码摄影转为民用并不断拓展应用范围。数码相机的核心部件是电荷耦合器件(CCD)图像传感器，它使用一种高感光度的半导体材料制成，能把光线转变为电荷，通过模数转换器芯片转换成数字信号，数字信号经过压缩以后由相机内部的闪速存储器或内置硬盘卡保存，因而可以轻而易举地把数据传输给计算机，并借助于计算机的处理手段，根据需要和想象来修改图像。　　数码相机的最大优势在于它的信息数字化，由于数字信息可以借助遍及全球的数字通讯网即时传送，所以数码相机首先可以实现图像的实时传递。　　数码相机作为一种计算机输入设备，近年取得了长足的发展和进步。首先是由于技术及工艺的进步，现在作为计算机输入设备的数码相机主流机型分辨率一般已在百万像素级。其外观造形与传统相机几无差别。其次由于产量、销量的增加以及技术进步等因素，现在数码相机的价格也正以很快的速度下降。这些都促进了数码相机应用的普及，普及反过来又促使厂商在技术及工艺上作更大的投入。这种良性交互正在使得数码相机成为计算机应用一个不可或缺的设备。　　数码相机的外观、部分功能及操作与普通的相机差不多。但数码相机与传统相机还有以下几个不同点：　　制作工艺不同：数码相机作为一种摄影工具，它的外形与传统的相机基本相似，只是传统相机使用银盐感光材料即胶卷作为载体，拍摄后的胶卷要经过冲洗才能得到照片，刚拍摄后操作者无法知道照片拍摄效果的好坏并对拍摄得不好的照片进行删除，一般情况下，通过暗房加工出来的照片的效果是不能再改变的。数码相机不使用胶卷，而是使用电荷耦合器CCD元件感光，然后将光信号转变为电信号，再经模/数转换后记录于存储卡上，存储卡可反复使用。由于数码相机拍摄的照片要经过数字化处理再存储，拍摄后的照片可以回放观看效果，对不满意的照片可以立即删除重拍。拍摄后把数码相机与电脑连接，可以方便地将照片传输到电脑中并进行各种处理，再通过打印机打印出来，这是数码相机与传统相机的主要区别。　　拍摄效果不同：传统相机的卤化银胶片可以捕捉连续的色调和色彩，而 数码相机的CCD元件在较暗或较亮的光线下会丢失部分细节，更重要的是，数码相机CCD元件所采集图像的像素远远小于传统相机所拍摄图像的像素 。一般而言，传统35毫米胶片解析度为每英寸2500线，相当于1800万像素甚至更高，而目前数码相机使用的最好的CCD所能达到的像素还不足1000万。在现阶段，数码相机拍摄的照片，不论在影像的清晰度、质感、层次、色彩的饱和度等方面，都无法与传统相机拍摄的照片相媲美。　　拍摄速度不同：在按下快门即数码相机真正记录数据之前，需要等待1.5秒，这是因为数码相机要进行调整光圈、改变快门速度、检查自动聚焦、打开闪光灯等操作。数码相机每拍摄完一张照片，要等待3至7秒才能拍摄下一张照片，这是因为数码相机要对已拍摄的照片进行图像压缩处理并存储起来，由于存储卡的存储速度较慢，故数码相机的拍摄速度，特别是连拍速度还无法达到专业摄影的要求，再由于相机的每个动作都需要耗电，故数码相机的耗电量较大，这些都是数码相机存在的缺点　　存储介质不同：数码相机的图像以数字方式存储在磁介质上，而传统相机的影像是以化学方法记录在卤化银胶片上。　　输入输出方式不同：数码相机的影像可直接输入计算机，处理后打印出来。传统相机的影像必须在暗房里冲洗，要想进行处理必须通过扫描仪扫描进计算机，而扫描后得到的图 像的质量必然会受到扫描仪精度的影响。这样，即使它的原样质量很高，经过扫描以后得到的图像就差得远了。 数码相机可将自然界的一切瞬间轻而易举地拍摄为供电脑直接处理的数码影像，并可在电视上显示，因而众多的生产电脑或家电的厂商如惠普、索尼、苹果、夏普等都竞相生产数码相 机，它已不再只是柯达或富士公司等摄影器材厂的专营产品。目前，日本的几家摄影器材公司正努力钻研，准备5年内淘汰溴银胶卷。据预测，今后10年全球大多数人将会使用数码相机。众多的跨国公司角逐数码相机市场，正是由于他们看准了数码相机的突出优点，即它可在速度、方便性、降低图片的成本及提高效率方面使用户获益。　　我国数码相机市场只是近几年才悄然兴起的。从经销的品牌来看，主要是以名牌产品为主，其中最为主流的品牌有如FujiFilm、Kodak、Olympus、SONY等。98年度我国数码相机的总体销量在4万台左右，预计99年度将突破6万台，目前市面上主流的商用级数码相机型号有：FujiFilm MX-500/MX-600/MX-2900,Olympus 1400XL/2000zoom, KODAK DC240/DC265/DC280, SONY FD81/FD88C/FD91等，它们的价格一般在在4000～9000元人民币之间。　　数码相机用户主要分布于计算机、通信、电子、金融、交通、文化、商业、旅游、建筑、军警及政府等部门。数码相机对于个人用户来说，主要用于旅游、摄影等方面，占近半数的用户是用于专业摄影及为工作提供便利；而作为单位用户，最主要用于工作所需的拍摄，其次用作产品介绍及广告设计、新闻采访、桌面排版及建筑方面的装璜设计。　　随着全球日益高涨的数码热潮，加上数码相机的技术逐渐成熟，以及价格的逐渐下降，数码相机将成为IT行业增长最为迅速的产业之一。第二章 影响数码相机拍摄品质的主要性能指标　　数码相机是集光学、机械、电子于一体的产品，它集成了影像信息的转换，存储和传输等部件，具有数字化存取模式，与电脑交互处理和实时拍摄等特点。数码相机的许多性能指标都借助了传统相机的概念，但由于数码相机与传统相机在构造上的不同，一般厂家都使用“相当与传统相机”的概念进行描述，本章将详细介绍影响数码相机拍摄品质的性能指标（本部分在许多概念上与传统相机相似）数码相机的分辨率
数码相机的色彩深度
数码相机的光学镜头
数码相机的镜头焦距
数码相机的光圈与快门
数码相机的白平衡
数码相机的感光度
数码相机的曝光补偿
数码相机的曝光模式1 数码相机的分辨率　　与传统的相机相比，传统相机使用“胶卷”作为其记录信息的载体，而数码相机的“胶卷”就是其成像器件，而且是与相机一体的，是数码相机的心脏。数码相机使用光敏元件作为成像器件，将图像中的光学信息转化为数字信号。目前光敏元件有两种：一种是广泛使用的CCD（电荷耦合）元件；另一种是新兴的CMOS（互补金属氧化物半导体）器件。数码相机的分辨率是指相机中光敏元件的数目。在相同分辨率下，CMOS比CCD便宜，但是CMOS光敏器件产生的图像质量要低一些。　　目前市场上常见数码相机的成像器件是CCD（电荷耦合器件），CCD图像传感器，它用一种高感光度的半导体材料制成，能把光线转变为电荷，通过模数转换器芯片转换成数字信号，数字相机的CCD内含的晶体管数量越多，分辨率也越高。CCD的分辨率—
——像素数常被用作划分数码相机档次的主要依据。诚然，CCD的分辨率在一定意义上决定了数码相机成像的质量，但正像颗粒度不能完全概括胶卷的质量一样，分辨率也不是评价CCD质量的唯一标准。其色彩深度，芯片本身的制造水平等，对最终成像质量带来的影响都不容低估。　　但与数码相机其它指标相比，分辨率依然是数码相机最重要的性能指标。数码相机的分辨率使用图像的绝对像素数来衡量（而不采用每英寸多少像素DPI的指标），这是由于数码照片大多数采用面阵CCD。数码相机拍摄图像的像素数取决于相机内CCD芯片上光敏元件的数量，数量越多则可产生的图象分辨率越高，所拍图像的质量也就越高，当然，相机的价格也会大致成正比地增加。数码相机的分辨率还直接反映出能够打印出的照片尺寸的大小。分辨率越高，在同样的输出质量下可打印出的照片尺寸越大。同类数码相机而言，分辨率越高，档次越高，但占用的存储器空间就越多，另外还对加工、处理的计算机的速度、内存和硬盘的容量以及相应软件都有高的要求。　　若单从CCD芯片制造工艺的角度考察，其芯片面积越小、集成度越高越好，虽然有人认为，在镜头光学分辨率有限，CCD像素数一定时，芯片面积越大，成像质量越好。但从目前数码相机的实际拍摄效果来看，一般使用小芯片CCD的数码相机相对图象偏好，也许是因为集成度高的CCD，在原始材料及工艺更优的缘故。　　在了解数码相机的分辨率时，一定要区分两个分辨率的概念，一个是CCD的分辨率（或像素值），另外是拍摄图象的分辨率（一般厂家标明的图象的最大分辨率）。这两个分辨率，原则上是CCD的分辨率决定了图象的最大分辨率，但这两个分辨率一般情况下不相等。　　如果您在选择数码相机，一定要注意，CCD的分辨率（像素点）是最为重要的指标，在同样的最大拍摄图象的分辨率下，CCD的分辨率越大越好。例如对于同样可以拍摄图象分辨率如（1280*1024）的相机，150万像素的CCD相机的拍摄质量会好于141万像素CCD的数码相机。这是因为，CCD作为感光器件，CCD边缘的像素点在拍摄时，由于边缘光的影响，一般会出现一定的偏色和眩晕，数码相机在CCD像素大于图象拍摄像素时，会自动切除边缘像素，从而去除眩晕和偏色，并且边缘切除越多越好。　　这就是厂家用141万像素甚至150万像素的CCD制造最大拍摄1280*1024（131万像素）的图象数码相机的原因。所以追求品质的厂家一般都用CCD的精度都远高于拍摄图象的最大精度。　　目前还有不少相机，拍摄图象的精度（如1200*1800）远高于CCD的精度（131万像素）。这是通过软件插值处理（任何一个图象软件下都有的功能），因而这个图象精度完全是不可取的。软件加大精度只能够让图象细节模糊，如果打印成大幅画面，则清晰度往往难以令人满意，尤其是细节表现非常低劣。因而您在购买数码相机时，只能以CCD的精度为衡量相机好坏的标准。否则您可能会将131万像素的数码相机，当200万像素的相机买回家。　　照片分辨率厂家都会标明其相机的最大分辨率如1280×1024。用户也可以调低分辨率从而在相同的存储卡上保存更多数量的照片。不同用途的照片可以选用不同的分辨率以及压缩比。这种选择应当是越多越好。这里要说明一点，同一分辨率下可以有不同的压缩比，分辨率和压缩比同时决定照片的质量，这一点须请各位读者注意。当然，质量和数量在同一存储卡上就是一对矛盾，这就要求用户适当选择。2．数码相机的色彩位数　　色彩位数又称彩色深度，数码相机的彩色深度指标反映了数码相机能正确记录色调有多少，色彩位数的值越高，就越可能更真实地还原亮部及暗部的细节。目前几乎所有的数码相机的色彩位数都达到了24位，可以生成真彩色的图象。一些号称30或36位，实际的CCD也是24位，目前商用级的数码相机CCD都是24位。因而这一指标目前并不是衡量数码相机的关键指标，在一般应用场合下，可不必多加考虑。3．数码相机的光学镜头　　对于相机，镜头的好坏一直是影响成像质量的关键因素，数码相机当然也不例外。虽然由于数码相机的CCD分辨率有限，原则上对镜头的光学分辨率要求较低；但另一方面，由于数码相机的成像面积较小（因为数码相机是成像在CCD上，而CCD的面积较传统35毫米相机的胶片小很多），因而需要镜头保证一定的成像素质。举例来说，对某一确定的被摄体，水平方向需要200个像素才能完美再现其细节，如果成像宽度为10mm，则光学分辨率为20线／mm的镜头就能胜任，如果成像宽度为1mm，则要求镜头的光学分辨率必须在2000线／毫米以上。另一方面，传统胶卷对紫外线比较敏感，外拍时常需要加装UV镜，而CCD对红外线比较敏感，镜头增加特殊的镀层或外加滤镜也会大大提高成像质量。镜头的物理口径也是必须要考虑的，且不管其相对口径如何，其物理口径越大，光通量就越大，数码相机对光线的接受和控制就会更好，成像质量也就越好。　　目前商用或家用数码相机的镜头，部分厂家采用了相对比较好的镜头。富士相机采用了170线/毫米解析度的专业富士龙镜头，这种内置的新型富士龙镜头比大多数SLR镜头更清晰。不仅在精度上保证了图象拍摄的品质，而且其镜头错误率也达到令人惊异的0.3%, 较一般的数码相机低2/3。　　另外在部分数码相机中，还提供了远距及广角两种镜头方式。这在您选择数码相机时，也是一个参考的指标。　　在传统的数码相机中，广角镜头是一种焦距短于标准镜头、视角大于标准镜头、距长于鱼眼镜头、视角小于鱼眼镜头的摄影镜头。广角镜头又分为普通广角镜头和超广角镜头两种。135照相机普通广角镜头的焦距一般为38－24毫米，视角为60－84度；超广角镜头的焦距为20－13毫米，视角为94-118度。由于广角镜头的焦距短，视角大，在较短的拍摄距离范围内，能拍摄到较大面积的景物。所以，广泛用于大场面风摄影作品的拍摄。在摄影创作中，使用广角镜头拍摄，能获得以下几个方面的效果：一是能增加摄影画面的空间纵深感；二是景深较长，能保证被摄主体的前后景物在画面上均可清晰的再现。所以，现代绝大多数的袖珍式自动照相机（俗称傻瓜照相机）采用38－35毫米的普通广角镜头；三是镜头的涵盖面积大，拍摄的景物范围宽广；四是在相同的拍摄距离处所拍摄的景物，比使用标准镜头所拍摄的景物在画面中的影像小；五是在画面中容易出现透视变形和影像畸变的缺陷，镜头的焦距越短，拍摄的距离越近，这种缺陷就越显著。　　目前商用级的数码相机中多使用与普通35 mm相机相同的普通广角镜头，由于其在景深深，拍摄范围广等优点，因而在选择数码相机时，同样性能的数码相机，能够具有广角和远距的数码相机将会性能更好一些。目前具有广角拍摄功能的数码相机有富士的MX-600，KODAK的DC265，OLYMPUS的1400XL等。4．数码相机的镜头焦距　　与人类的眼睛一样，数码照相机通过镜头来摄取世界万物，人类的眼睛如果焦距出现误差（近视眼），则会出现无法正确的分辨事物，同样作为数码相机的镜头，其最主要的特性也是镜头的焦距值。镜头的焦距不同，能拍摄的景物广阔程度就不同，照片效果也迥然相异。如果您经常使用普通的35毫米相机，对相机的镜头焦距应该会有基本的认识，比如一般使用35毫米左右的镜头拍摄风景、纪念照，而用80毫米左右的镜头拍证件照所需要的“大头像”。与传统的相机相比，由于数码相机使用CCD感光器件，因而其镜头上标明的焦距通常是5.0毫米、10毫米等等，在普通的35毫米相机上一般都使用超广角或鱼眼镜头了，而数码相机厂家一般使用的镜头只是相当于35毫米相机的小广角镜头。　　要说明这个问题，首先就得从镜头视角与焦距的关系谈起。从镜头的中心节点到成像平面对角线两端所张的夹角就是镜头的对角线视角（参见附图）。　　我们不难看出，对于相同的成像面积，镜头焦距越短视角就越大；而对于同样焦距的镜头而言，成像面积越小，镜头的视角也越小。35毫米相机的成像面积等于135胶卷的感光面积———标准的36×24毫米，数码相机使用CCD传感器代替了传统相机中胶卷的位置，它的面积却有好几种规格，从高档专业相机的18．4×27．6毫米到普通数码相机的2／3、1／2、1／3甚至1/4英寸各不相同。也就是说，同样的镜头，在有的数码相机上是广角效果，但在别的相机上可能就变成了标准镜头。看来，我们要依靠焦距值来区分数码相机镜头的视角是很不方便的，所以数码相机厂家通常都会提供一个容易比较的相对值，也就是标出与数码相机镜头视角相同的35毫米相机镜头焦距，这样的对应焦距值我们就很容易理解了。像富士MX－500的镜头焦距是7．6毫米，对角线视角70度，相当于35毫米镜头，是个小广角；富士的MX-600装有相当于35－105毫米的小广角变焦镜头。我们在评价与选购数码相机时，也只要参考换算到35毫米相机的镜头焦距就可以了，镜头具体的实际焦距是多少，与我们基本无关，您也无法去具体核算，其实数码相机得光学变焦的倍数就基本上能够反应这个指标，虽然不同型号的数码相机会有一定的差别，但差别不会太大，如果您不是很刻意的追求具体的相当于35毫米相机的对应焦距，参照数码相机的光学变焦的倍数，一般就可以了。　　也许有的用户对数码相机的镜头的实际焦距还是不很理解，因为如果是35毫米相机上的7.6毫米焦距，就属于极为罕见的鱼眼镜头，必然是体积庞大、价格不菲，而且拍出的照片畸变严重，有很强烈的透视感。但数码相机上的7.6毫米镜头也就是拇指大小，加上整个数码相机也比传统镜头便宜得多，虽说成像只用了中心的一小块，但一联想起夸张的鱼眼效果就让人对它的画质心里打鼓。实际上这种担心是不必的，35毫米相机的镜头口径很大，是为了保证画面周边的成像质量，而CCD的面积远小于胶片，要实现小面积的优质成像，只要很小的透镜尺寸就足够了。而且，实际上决定镜头结构的是它的有效视角，而不是简单的焦距值，数码相机上的7.6毫米镜头采用的是传统相机上35毫米小广角镜头的设计，而不是7.6毫米鱼眼镜头的结构。因此，数码相机镜头的焦距值与实际成像效果并无直接联系。由于透镜的体积小了，相对成本也降低了，反而可以轻松地实现较高的成像质量。 [b][color=Red]剑不如人,不赴洛阳比国色,但留居室尽天香...[/color][/b]
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5．光圈与快门　　与传统的相机一样，数码相机的光圈范围与快门速度在拍摄时相当重要，但对于目前普通的商用及家用级的数码相机，因为相机的全自动化，使得人们只关心如何选择拍摄景物，而不太注意相机自动控制的光圈及快门速度。但如果您在购买数码相机时，最好能够对比一下各种数码相机的光圈范围及快门速度，因为光圈和快门将配合控制您的数码相机的光线摄入量的总体范围值，也就是说它将影响到您的相机是否能够在各种光线情况下获得很好的效果。同时快门速度也将直接影响到您在拍摄动态图象时的效果，而光圈范围将影响到您拍摄图象的景深。　　拍摄照片的过程，是相机开启快门后，让眼前的影像透过镜头后投影到数码相机的CCD感光器上，感光器在通过数模转化器，将图象的信息在相机的存储卡上记录下来，这个过程与传统的相机的曝光过程一样。然而想要获得层次丰富的影像，就要控制投射在CCD感光器的光量值，照片上的细节都可以得到正确的描述，从颜色最深到最淡的区域，都有丰富的层次表现，明暗之间有渐变过渡，不是截然的黑白分明，另外作品的反差和鲜锐度也都有最佳的表現。过多的光线，导致曝光过渡，影像明显偏亮；反过来说，若CCD吸收的光线太少，则会曝光不足，整张照片会偏暗，细节的地方会流失，照片效果会相当不好，所以在拍摄时，要得到合适的曝光量是非常重要的环节。 　　数码相机与传统相机一样，用来控制曝光量的就是「光圈」与「快门」，「光圈」是光线通过镜头的口径，口径越大，自然在单位时间内，所能投射的光线越多，快门就是光线通过镜头的时间，时间越短，曝光量越小。　　数码相机与传统相机一样，光圈就安放在镜头的几片透镜中，由几片金属薄片组合而成，利用金属薄片的移动而调节光圈的大小。使用过传统的反光相机的人都知道，在镜头上，我们可以找到光圈值ｆ，通常所見的光圈刻度为：1.4、2、2.8、4、5.6、8、11、16、22……，光圈级数f越大，表示镜头的口径越小，ｆ值是将镜头的焦距距离与光圈的口径(孔的大小)所除而得的數字,因此数值越大,口径也就愈小。而每一级的光圈级数之间的单位进光量都是相差两倍，但目前有的数码相机，并未按以上级数设置光圈，而是按f2.8,f.5.6,f11,这时，其上下级的进光量，就不仅仅差两倍。　　前面说过，光圈是光线通过镜头时的口径大小，然而这只是笼统的说法，光圈的大小还要考虑到本身镜头镜头的焦距长短。长焦距的镜头(望远镜头)，其长度较长，从光线的进入达到CCD的距离长，因此投射到CCD上的光线比较弱，因此长焦距的镜头的光圈往往略小一点，若是要作较大的光圈的镜头，就必須把口径拉大，才能把单位进光量提高，但是因为制作大口径的镜头的级数有不少的困难，制作工艺也较高，因而这一类的镜头通常较贵。因为光圈级数f是靠口径的大小和焦距长短的比值计算而得，因此只要光圈级数一样，不管35毫米或是200毫米，其进光量都是一样的。　　快门速度值通常标为：1、2、4、8、15、30、60、125、250、500……，这些所代表的实际意义是１秒的倒数，所以15是指1/15秒，250是指1/250秒，这比光圈要令人好理解多了，也是和光圈一样，每一格的快门速度间所相差的光量值也是２倍，例如，快門1/500秒的光量值为1/250秒的一半，是1/125秒的1/4而已。　　因为光圈与快门都可以用来控制曝光量，只要决定了光圈值f，就可由快门速度来修正曝光量，相反地，你也可以先決定使用的快门速度后，然后借调整光圈来获得曝光量，所幸的是在光量的调正上，都是以２倍的概念进行控制，使我们更容易調整适当的曝光量，例如說：若测出的正确曝光量为f/11，快門1/30秒时，想要把快门提高到1/60秒时，那么光圈也就要开大到f/8，因为快门从1/30秒到1/60秒时，曝光时间减少一半，那么光圈就要大一级，以加倍单位时间得进光量，如此光圈与快门的一增一减，曝光量也就刚好达到平衡。　　可是因为光圈与快门各有其独到特别的地方，因此每种搭配产生的效果都不一样，必须依据拍摄物体的需要个人想要表现的方式，选择最适合的组合，才能发挥光圈与快门的实际意义。
　　
　　以快门速度来分，可分为高速快门与慢速快门。通常高速的快门能将移动中的物体给与「固定」，固定后的物体的动作细节和质感鲜明地加以描绘，使得物体更富有立体感。通常快门速度在1/30秒到1秒，甚至１秒以上的Ｂ快門都是属于慢速快門的范围，慢速快门常用的方法：第一种是将相机固定后，再由较慢的快门速度，使移动中的物体产生模糊图象，而让背景(静物)的清晰可以更加衬托主题的动感。第二种就是让相机随着物体运动的方向平移或是转移，如此，和第一种方法刚好相反，背景会变得相当模糊，而主题会有点模糊却带有清晰，同样也是能把主体和背景分离出来。第三种，就是一不作二不休，干脆整张照片都模糊不清，借着迅速摇晃相机器而得来的。这三种方法，各有其特色在，如何适时的运用看就各人喜好的所在。　　我们常用慢速快门来拍摄夜晚得城市，因为流动的车辆，留下了红色和白色的车灯轨迹，而由数十条的光线汇成长长的光龙，十分绚丽，将繁华的不夜城描绘出来。或是用来拍摄流水，拍出的感觉相当的柔和和细腻。　　在选用用慢速快门时，要特别注意一点，因为每一级得慢速快门，相差得曝光时间很大，不像高速快门的1/250秒和1/500，拍出來的效果难以比较，在用慢速快门拍摄流动的景象时，若快门过快，则会不小心冻结景象；若快门太慢，则会整体看起来过于朦胧，失去了想要表現的效果，因此尝试每一格的慢速快門都拍拍看，就能得到理想的作品，也能看出其差异所在。　　比起快门，光圈就稍微复杂一点，光圈除了用来调节曝光量外，另外最重要的就是控制画面「景深」的大小，所谓的「景深」就是在调焦使影像清晰，在焦點的前后有一段距离内的区域，能够清晰显现，而这一段范围我们称之为景深，景深越长，那么能清晰呈现的范围越大；反之，景深愈小，则前景或背景会变得模糊，模糊是因为聚焦松散所形成的一种朦胧现象。从光学理论来看，在镜头的焦距下，能够清楚呈像的只有在一物距上的平面，在此面外的景物都会模糊。　　影象景深有三种因素：(1)景深与焦距的长短成反比，换言之，就是镜头焦距越长，则景深越短。(2)景深与景物拍摄的距离成正比，相机若是离景物越近，则景深越短。(3)景深与光圈级数的大小成正比。若是镜头的焦距和物体的被拍摄距离距都维持不便，光圈越大，则景深越短，就是說光圈由f/16→f/11→f/8→f/5.6→f/4……時，则景深越来越短，景深外的景物其也更加模糊不清，而正确对焦到的主体，生动而清晰，而吸引人们的注意，前后的杂乱景物，而美化朦胧，这种朦胧美和因相机震动而导致的模糊不一样，富有优雅而柔和的光彩，就像被渲染的彩墨，使得色调更加浅薄，能营造出相当程度的气氛，和景深內的主题产生分离的透視感，具有衬托出主体的特色，因此常用在人像摄影上，模特儿的背景模糊，而使人门的焦点放在漂亮的模特儿上，同时也因为大光圈的运用，可以有更多的光量，借以提高快门速度，防止相机的震动，使影像更加锐利而明晰，还有若是处在昏暗的光源下，没有三脚架的帮助下，想捕捉当时的环境和气氛，或是无法用更慢的快门时，都是大光圈运用的地方，破坏了画面的气氛，因此大光圈的镜头向来是影友爱用的装备之一。　　若把光圈越小，由f/5.6→f/8→f/11→f/16→f/22……时，则景深的范围就越大，对于景物的描绘就更加的真实，极富有真实性，画质比大光圈更加清晰明锐，且因为景深的范围广，焦点涵盖的面积更大，因此有泛焦点的效果，就是前背景的事物都一一表现出来，且在对焦困难的环境下，例如高速移动的物体或是昏暗的光源下，那么泛焦点可以避免因为对焦的失誤，而造成主题的失焦模糊，此外，小光圈能使镜头的接像不良，或透光不勻的像差等减低，获得高画质的作品，还有小光圈可以拉低快门速度，可由慢速快門制造流动感。　　对于专业级的数码相机，一般您可手动控制相机的光圈和快门速度，但对于于商用及家用的数码相机，由于相机自动控制光圈和快门速度，因而您不需要自己控制，对于非专业用户这点是非常好的。但是从上面的分析可以看出，用户在选择数码相机时，为适合更广阔的使用环境，数码相机的光圈范围和快门速度的范围越大越好，另外光圈最好能够按正常的级数连续设置，而不是跳跃性设立，另外也得注意数码相机在开启和关闭闪光灯时，其快门速度一般是不一样的。6．白平衡调整　　如果您使用过没有白平衡的数码相机，您会发现荧光灯的光人眼看起来是白色的，但用数码相机拍摄出来却有点偏绿。同样，如果是在白炽灯下，拍出图像的色彩就会明显偏红。人类的眼睛之所以把它们都看成白色的，是因为人眼进行了修正。如果能够使相机拍摄出的图像色彩和人眼所看到的色彩完全一样就好了。但是，由于CCD传感器本身没有这种功能，因此就有必要对它输出的信号进行一定的修正，这种修正就叫做白平衡。所以白平衡控制就是通过图像调整，使在各种光线条件下拍摄出的照片色彩和人眼所看到的景物色彩完全相同。　　简单地说白平衡就是无论环境光线如何，仍然把"白"定义为"白"的一种功能。颜色实质上就是对光线的解释，在正常光线下看起来是白颜色的东西在较暗的光线下看起来可能就不是白色，还有荧光灯下的"白"也是"非白"。对于这一切如果能调整白平衡，则在所得到的照片中就能正确地以"白"为基色来还原其他颜色。现在大多数的商用级数码相机均提供白平衡调节功能。正如前面提到的白平衡与周围光线密切相关，因而，启动白平衡功能时闪光灯的使用就要受到限制，否则环境光的变化会使得白平衡失效或干扰正常的白平衡。　　对于数码相机，虽然白平衡可以在图像处理软件中进行调整，但如果您对图象软件不是很熟悉，或者不愿太麻烦调整，您最好还是选择具有较好的白平衡功能的数码相机。　　各厂家的数码相机既有自动进行白平衡的，也有手动进行的。即使是自动进行，其修正能力也各不相同。当然您选择的数码相机最好能够具有手动和自动两种方式，多种模式控制白平衡。7．相当感光度　　普通照相机本身是无感光度可言的，因为感光度只是感光材料在一定的曝光、显影、测试条件下对于辐射能感应程度的定量标志。使用过传统相机的人，都知道胶卷最重要的指标就是感光度———通俗一点就是衡量胶卷需要多少光线才能完成准确曝光的数值。感光度一般用ISO值表示，这个数值增大，胶卷对光线的敏感程度也增，这样就可以在不同的光线进行拍摄。像ISO100的胶卷最适合在阳光灿烂的户外进行拍摄，而ISO400的胶卷则可以在室内或清晨、黄昏等光线较弱的环境下拍摄。　　但是，由于照相机与普通照相机不同，它包含了用于接受光线信号的CCD，对曝光多少也就有相应要求，也就有感光灵敏度高低的问题。这也就相当于胶片具有一定的感光度一样，数码相机厂家为了方便数码相机使用者理解，一般将数码相机的CCD的感光度（或对光线的灵敏度）等效转换为传统胶卷的感光度值，因而数字照相机也就有了“相当感光度”的说法。　　用通常衡量胶片感光度高低的眼光来看，目前数字照相机感光度分布在中、高速的范围，最低的为ISO50，最高的为ISO6400，多数在ISO100左右。对某些数字照相机来说，感光度是单一的，加之CCD的感光宽容度很小，因而限制了它们的在光线过强或过弱条件下的使用效果。另外一些数字照相机相当感光度有一定的范围，但即使在所允许范围内，将感光度设置得高或低，拍摄效果亦有所区别，平时拍摄应将它置于最佳感光度上这一档上。　　作为数码相机的一个重要性能指标。由于感光度的大小将直接影响到您的数码相机的拍摄效果，特别是在光线比较差的情况下的拍摄效果，因而您在选择数码相机时，这是一个非常重要的指标。　　如果数码相机的等效感光度较低，只要环境光线稍暗相机就只好自动开启闪光灯，而开启闪光灯后，您拍摄的照片将出现背景一片漆黑，完全无法重现我们在现场看到的美景。如果使用禁止闪光功能吧，数码相机的快门速度又会自动变慢，这时很容易出现拍摄后的图象抖动的现象。如果相机的快门速度范围再不够广的话，你可能根本就无法拍摄到清晨，黄昏或阴天的景象。较高的等效感光度会给你带来更大的灵活性，在室内也可以不用闪光灯，取得自然平衡的拍摄效果，要是拍摄高速的体育运动，那高感光度就更是必不可少了。从上可以看出，感光度与以前提到的光圈，快门速度将一起控制您的拍摄图象的效果。　　从理论上来讲，数码相机的感光度越高，数码相机的拍摄效果就会越好。但当前由于CCD制造工艺有限，想提高等效感光度就会降低信噪比，使图像变得粗糙，丢失部分细节，极大地影响图像质量，这与高感光度的传统感光材料所遇到的问题其实是一致的。所以目前商用级数码相机的感光度一般在ISO100左右，少数为ISO64或ISO50。8．曝光补偿　　曝光补偿，对于有拍摄经验的人都知道，光线对拍摄质量举足轻重，摄影就是对光线的"计算"。数码相机既是拍摄工具，当然，也就是"计算"光线的工具。由于所拍物体处于不同的环境光线下，因此如何正确控制曝光则至关重要。闪光灯、反光板等自然非常有用，正确恰当使用曝光补偿则是另一种有效的途径。现在商用数码相机一般均提供曝光补偿功能，调节范围则一般在±2.0EV左右。EV值称曝光值，它反映的是光圈大小和快门速度的组合。EV值与景物亮度及胶片感光度也相关。通俗地说，胶片感光度越快，被摄物越明亮，则EV值就越大，相应的这时就要用小光圈及快速曝光。　　曝光补偿是为了让拍摄者对相机测光所确定的曝光“量”进行修正、调整，从而得到适宜于主体正确表现的准确曝光。　　曝光补偿量均用+3、+2、+1、0、-1、-2、-3、等加以表示，“+”表示在测光所定曝光量的基础上增加曝光，“-”表示减少曝光，相应的数字为补偿曝光的级数（EV）9．曝光模式手控曝光模式　　手控曝光模式每次拍摄时都需手动完成光圈和快门速度的调节，这样很不方便，对于抓拍瞬息即逝的景象，时间更不允许。AE模式　　AE模式大约可分为光圈优先AE式，快门速度优先AE式，程式AE式，闪光AE式和深度优先AE式。光圈优先AE式是由拍摄者人为选择拍摄时的光圈大小，由相机根据景物亮度、CCD感光度以及人为选择的光圈等信息自动选择合适曝光所要求的快门时间的自动曝光模式，也即光圈手动、快门时间自动的曝光方式。这种曝光方式主要用在需优先考虑景深的拍摄场合，如拍摄风景、肖像或微距摄影等。　　光圈优先式自动曝光的优点，是可让拍摄者根据需要控制景深，相机上景深预视功能亦有效，加用各种近摄附件乃至于用反射式镜头光圈优先式自动曝光仍有效，但用在拍摄运动物体、电视画面和计算机屏幕画面就不甚理想。　　快门速度优先AE式，是在拍者选择确定好快门间的基础上，由相机根据测光信息、CCD感光度和人为设定的快门时间，自动选定正确曝光所需要的光圈大小，即快门时间手动选择，光圈自动调定。在该模式下，大多数相机不管是手动选择的快门时间，还是相机自动调定的光圈系数，都会在LCD屏上和取影器内显示。　　闪光AE式指的是由相机TTL闪光直接测光并控制闪光AE的模式，而不是指闪光灯本身测光系统测光并控制闪光曝光的模式。　　深度优先AE式是由摄影者控制被摄物的景深，由相机自动给出适当曝光量的新颖曝光模式。 [b][color=Red]剑不如人,不赴洛阳比国色,但留居室尽天香...[/color][/b]
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 作者相关▼ 收藏此帖 29.数 码 相 机 的 保 养 数码相机这种精密仪器的东西，可不比传统相机来的坚固耐用。有一些使用者会把数码相机放置在日光下的密闭汽车当中，高温不仅会使塑料壳变形，同时也会缩减数码相机的使用寿命。另外，下起雨来，也要做好防护措施，因为数码相机可不是一般的传统相机，一旦电路板渗入太多雨水引发短路就没救啰！1.LCD的保养
在LCD上，最常见的就是会有手指指纹或是一些油垢灰尘之类的覆盖，看来不甚光彩的面貌，一般可用细致的眼镜布或「3M」公司出产的魔布，都可以拿来擦拭，切记要轻轻擦拭，注意不要使用强烈的玻璃清洁剂，因为部份数码相机的LCD表面有一层抗强光膜，这层膜一旦被破坏之后，无法修护，也不在保固范围之内。另外，也可以购买使用屏幕保护贴，只要拿回去剪裁成适当大小，贴在LCD屏幕上，就可以防止LCD屏幕被刮伤刮坏的机率喔！2.镜头的保养
相机使用后，镜头多多少少也会沾上灰尘，而镜头上的灰尘，又会造成相片的显影品质，所以镜头的保养是非常重要的。一般就先用吹球将镜面上的灰尘除去，如果跳过这个步骤直接先将在镜面上擦拭的话，等同于用沙子在镜片上磨，直接造成镜面毁损。然后使用镜头专用的拭镜布，由中心向外面轻轻擦去污渍；如要使用镜头专用清洁液，请先沾于拭镜布上再擦拭于镜头上，可不能直接就滴落在镜头上唷！3.防潮防霉
对于一般使用者在购买数码相机时，可能同时也必须选购简易型的密封防潮箱以及干燥剂。小型的防潮箱大约250元，中型的450元，空间已经非常足够消费型数码相机、储存卡、日后烧成的光盘片等存放。想要一劳永逸的消费者，不如就购买电子防潮箱来存放，还可以严密控制温度和湿度。4.储存媒介的使用
记忆卡当然也非永久不坏，虽然目前市面上的记忆卡轻薄短小，但也不是金刚不坏之身，经不起大力拔插或折压等动作。此外，一些使用者经常犯的错误是急着将储存卡从相机取出或直接关机，其实很多时候记忆卡正做着储存的动作，这时可能正在储存中的档案毁坏不说，还可能造成记忆卡的永久损坏唷。5.活动关节的使用
数码相机是一台高科技的电子精密产品，所以不要希望它摔落地面还可以保持最高品质的运作。尤其在目前数码相机诉求可旋转镜头或LCD屏幕等功能，切记拍摄方便的同时，也要小心良好的操作使用，否则一旦毁坏可是会造成整台相机不能运作的唷！6.充电电池的保养
数码相机跟传统相机不同，对电力的需求非常的大，一般情况都能使用70~120分钟上下限。不论是镍氢或是锂充电电池都有其使用技巧，镍氢充电电池有记忆效应，尽量将电池电力用毕再进行充电，一般可以充电300~500回左右；那如果是一般数码相机专用的锂电池，经过几百次充电后，电池也会有老化的现象，建议购买最初就应多选购一颗电池，否则三五年后就不一定能找到当时相机机型的零组件了。还有就是，当相机可能长达一个月以上时间不使用的话，务必先把电池取出另外保管存放，避免不必要可能会对机器造成的危害，这点对使用非充电电池尤其重要！ [b][color=Red]剑不如人,不赴洛阳比国色,但留居室尽天香...[/color][/b]
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 作者相关▼ 收藏此帖 30.如何挑选数码相机 本人看不太懂数码相机的说明书。比如说“像素”，就有“总像素数”和“有效像素数”两种。要想判断相机的性能，应该注意哪些规格呢？ 最关键的是“像素数”、“CCD尺寸”、“变焦倍率”和“镜头亮度” 　　数码相机的工作原理是：首先通过镜头接收光线，然后被称为CCD（电耦合组件）的摄影组件（有时也使用CMOS传感器）将所接收的光线转换成电信号，最后将电信号作为数据记录到内置存储器和存储卡中。所以，数码相机的基本性能可以说受摄影组件和镜头的影响非常大。 　　不过，实际使用时还有易用性和持机的方便性等问题。如果有机会，建议到专卖店实际拿到手中看看，或者咨询一下已经购买数码相机的朋友的意见。 “像素数”和“摄影组件” 　　关于“摄影组件”，“像素数”和“CCD尺寸”最为关键。 　　在数码相机规格和广告中最先映入眼帘的描述一般就是“多少多少百万像素”。所谓像素数，可以理解为在摄影组件上设置的像栅格一样的东西。而光线的颜色和强度则能够以这种栅格为单位接收到相机中。所以，栅格越细（也就是说像素越多），照片的颗粒就越细。相应地拍摄对象的细节部分就表现得越好。 　　规格中经常标明有“总像素数”和“有效像素数”两个数码。总像素数顾名思义是指数位相机所具有的像素总数。但实际上，摄像组件外围的像素生成图像数据时并未使用。 　　因此，除去不被使用的像素以外的可用于照片的像素数就是“有效像素数”。由于现有的规格肯定会标明“有效像素数”，因此最好以此加以比较。 　　另外，摄影组件（CCD）尺寸也很重要。如果像素数相同，摄影组件越大，每个像素的尺寸就越大。像素尺寸越大，所能处理的数据量就会增加，从而就能够区别微细光线的颜色和强度。也就是说就能够生成层次感丰富的照片。 　　中文件数码相机一般使用1/2.7英寸～1/1.5英寸之间的CCD，但是高级单反相机有的会超过1英寸。 “变焦倍率”和“光圈值（F值）” 　　镜头方面，“变焦倍率”和“F值”最关键。 　　对于数码相机来说，变焦倍率越大，远景拍摄就越方便。但相应地镜头就越大，价格也就越高。 　　如果只是把数码相机用作记录用途，而采用尽可能轻便的产品的话，可以选择无变焦功能的产品。而稍微需要一点变焦功能的话，有3倍左右的变焦功能也就足够用了。 　　但是，规格中也许会出现“光学变焦倍率”和“数码变焦倍率”两项。其中体现镜头性能的是“光学变焦”。 　　“数码变焦”是指将部分图像裁剪出来进行放大的功能。所以，利用数码变焦进行放大的越多，画质就越差。 　　顺便提一下，由于镜头的焦距会因摄影组件的尺寸而有所不同，因此直接进行比较没有太大的意义。基本上所有的规格中都会标明换算成35mm相机后的焦距。 　　“F值”表示镜头亮度。不用闪光灯在中午进行拍摄时，达到F4.5左右就足够了。但是当经常在傍晚时分或光线昏暗的室内拍摄时，最好达到F3.5或F2.8左右。 　　虽说如此，镜头的性能并不能仅由规格来判断。模糊度、色彩表现性能以及外部光量和像差等数据并不写在规格中。另外，摄影目的和个人兴趣不同，喜好也就不同。这方面最好是参考杂志上刊登的测试报告。 其它需要注意的地方 　　对相机的易用性影响较大的规格包括从打开电源到可以拍摄之间的激活时间、可连续拍摄的最短时间，以及从按下快门到快门关闭之间的时滞。为了不放过任何拍摄时机，显然这些指针的数值越小越好。 [b][color=Red]剑不如人,不赴洛阳比国色,但留居室尽天香...[/color][/b]
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 作者相关▼ 收藏此帖 31.新购照相机的检测 购入一部新的相机，回到家里才发现有损坏，要追究的话真是公说公有理、婆说婆有理，槌胸叫嚣也无补于事。本文指出29种检视相机的方法，肯定对你大有帮助。 当你决定购买一部相机时，有没有担心过会买到一部有问题的相机呢？你有怎样分辨究竟问题出在哪里呢？以下是一些简单的检查方法，不但对购买新相机时有用，亦一样有帮助。
在店内选择时 1 检查包装：完整无缺的包装并不保证里面的相机毫无问题；但明显破旧的包装，或没有说明书、保用证等，却显示相机可能有问题，最好留心。 2 检查机身：一部全新的相机，机身是没有花损的痕迹；假如发觉有花损的情形，最好不要接受。
3 检查镜头：和相机机身一样，镜头亦应该没有花损的痕迹，留意是否应该有镜头前盖及后盖。 4 装上电池：装上电池试用各项操作。 传统单镜反光相机
假若你选择的是传统的单镜反光相机，可继续下列步骤，否则可由10开始。 5 检查按钮：检查每个控制旋钮、推杆、光圈环等，侃侃有没有松脱或过紧的现象。 6 检查观景器：观景器内的指示灯及测光表指针正常地亮着及工作。
7 按动快门：尝试不同的快门速度，虽然不能知道快门是否准确，但仍可以得到一个大概的了解。 8 检查光圈：装上镜头，选择一个慢快门速度（1/2~1/4秒），尝试不同的光圈，望远镜头内，每次按动快门时，都应该看到光圈叶收细及放大的动作，移动的话都应该是顺畅无阻的。
9 检查对焦环：转动时应该顺畅无阻，并能由无限远到最近距离都可对焦。 自动对焦之单镜反光相机 10 检查LCD屏：虽然大多数的LCD屏在相机没有装上菲林时，都不能显示出所有资料，但局部的资料仍应可以显示出来。LCD屏应该清晰和稳定。
11 检查观景器：LED指示冀模式显示应清晰稳定（除警告讯号外）；LCD资料亦应清楚易读。 12 尝试对焦：开动相机并选择自动对焦模式，找一些有足够反差的物料来对焦，看看相机进行对焦时，工作是否正常。 13 试用：现代的自动对焦相机多数具备多项功能，你很难在器材店内一一尝试，而且没有装上菲林，很多相机都不会正常操作！因此，详细的检查工作只能留待以后进行；但卷片器应可以正常运作。
14 检查闪灯：这类相机大多数有内置闪光灯，应尝试试用，看看回电时间是否合理（少于10秒）假如电池是新的，但回电时间却过长可，便显示相机可能有问题。 袖珍相机
15 检查LCD屏：装上电池启动相机时，LCD应有清晰、稳定的资料。 16 检查对焦：这类相机的对焦是否准确，很难看得出来；而拥有AF功能的，则绝大部分都有一些对焦完成指示，尝试以一些中等距离的景物来对焦，AF 指示灯应会亮起。 17 变焦：有些袖珍相机拥有变焦镜，试用以下，看看变焦动作是否畅顺。
18 闪灯：试把内置的闪灯充电，充电时间应在10秒以内；然后看看可不可以闪亮。 购买后的试用 19 不要及时填写保用证书：假如你回家后才发觉相机有问题，只要不是你错误弄坏的话，最直接的方法是那去更换另一部。
20 详细阅读说明书：依着说明书来试用相机，很多时间并不是出在相机上，而是你使用不当。 21 装上菲林：最好选择一些慢至中等（ISO50~100）感度的幻灯片菲林，来进行试用，原因是这些菲林会客观地反映出有关曝光的问题。
22 检查菲林前卷情况：若是手动相机的换，先把回卷杆轻轻拉紧，再前卷菲林，看看回卷杆有没有转动；至于较新的内置马达卷片相机，多数在LCD屏上都会有指示 23 检查ISO：留意有DX功能的相机，显示出来的DX数值是否和装上的菲林相同。但有些袖珍相机是不能使用低过ISO50的菲林的，那便不要装上这些菲林了。 接下来的检视工作较为重要，最好把有关的灯光条件、曝光资料及模式等记录下来。
24 试验快门速度的稳定性：找一块大面积的纯色墙壁，最好是室外没有直接阳光照射到的地方；把相机安装在三脚架上，距离约10尺的地方上。装上一卷低至中速菲林，然后用不同的快门速度来拍摄一系列照片。可由相机的最高速度开始（例如1/2000秒），根据测光表的指示来定光圈，逐格改变快门速度来拍摄，若光度太强或太弱，可另找地方或等待别的日子，总之务求可以使用最高快门和尽量多用不同的速度。上表是一个光圈和快门配合的例子。 把冲好的底片作比较，不同的格数应该有大致相同的密度，这表示相机的快门速度可算是稳定；若某一格特别深或浅，这显示这格快门速度会有问题（亦可能是镜头光圈叶的收放有问题，这种情形多在细光圈时发生。 25 试验曝光程度：若你买的是AF单镜反光相机，而它又可进行手动控制的话，则只需照第24项的方法来进行。若相机只有程序式曝光控制，则需应用“偏移程序”来改变快门速度，甚至要配合不同的日子来进行拍摄。若连“偏移程序”都没有，则只好靠在不同的时间来拍摄；当然效果没有那么好，但仍可以得到一些可作参考的结果。
26 测试AF单镜机的自动对焦功能：在墙上贴上一张报纸，用一个黑胶纸在报纸中央垂直贴上；把相机装在脚架上；从45º角侧面对着报纸，并以黑胶纸为中心，进行自动对焦；把光圈校至最大，然后拍几张照片；把拍好的照片细心观察，最好用10X放大镜，看看真正清晰的地方是否是黑胶纸；若不是的话，相机的对焦系统便有问题。 27 试验镜头：找各种不同的距离，不同种类、不同光线条件的东西来拍摄一批照片，尽量在拍摄时使用较大的光圈；细心分析拍摄到的照片的质素、清晰度、色彩、反差等，看看有没有太大的问题。
28 填写保证卡：若以上各项试验都没有大问题，便可填好保用证。 29 退货：否则应尽快把相机那去卖机的店家或去总代理处检查，最好连同有关的底片或照片一起送去。 [b][color=Red]剑不如人,不赴洛阳比国色,但留居室尽天香...[/color][/b]
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 作者相关▼ 收藏此帖 33.谈谈风光摄影的一些基本方法 　
许多摄影师对拍摄风光照片并不热衷。尽管我们认为那些风景照片近乎千篇一律，但是，这类题材的作品还是在被大量地拍摄。我们拿三分法规则去衡量别人的照片，然后将有用的成份融入到自己的风光照片中去。有时，我们身背40磅重的摄影器材爬上一座山，仅仅是为了拍两张照片；而在一次汽车旅行中，我们用一台“傻瓜相机”就能拍上它20个胶卷。这难道就是让我们为之累弯了腰的风光摄影吗？有人说，拍摄风景不像拍摄人物那样有那么多的麻烦事。果真如此吗？试想你在拍摄一张“简单”的风景照片时可能会遇到的问题：你不得不受天气（好天气也许会比坏天气问题更多）、地理（太阳是不是肯定会在那个地方落下去）、生物学（植物是否处在最佳生长期）、地形学（地佳拍摄点是在需要两小时才能攀及的山脊上）等问题的制约。。。。 有时，拍摄人物使用的所有诀窍或技巧在这会儿似乎都派不上用场。当然，拍花卉时，你可以借助反光板一类的器材来获得更为理想的光线效果。但是，要想在风光摄影中，把一座山的背阴面都照亮，可就不是打一盏灯所能办到的了。事实上，作为被摄体的风景并不是完全是被动的。如何表现这一题材，并键要看摄影师能否将自己丰富而强有力的想象力充分发挥出来。这也就难怪那么多的摄影师只满足于拍摄一些标准的记录性照片，而不是去创作作真正的风光摄影作品。如果我们要想拍出风光摄影的杰作，最终还是要好好向大师们学习。从他们的代表性作品里还能明显地感受到他们的如下特点：*耐心：可以说没有耐心的人是绝不可能成为一名好的风光摄影师的。理想的光线是绝对不可能轻而易举获得的。至于说到耐心，它并不意味只是去消极地等待云开雾散，或是风力再减小些。我们所说的耐心是指，当你发现一处你认为确实值得去拍的风景，而这时个拍摄条件又很不理想，你会在当天晚些时候再去拍摄，或者换一个季节，以至花上几年的时间去等待合适的拍摄时机。例如，拉里•乌尔里克拍的“海湾里的百合”就是花了几年时间才完成的作品。作者在许多年前就在加利福尼亚州的一个公园里发现了此处景观，但那时的拍摄条件总不尽人意。他希望在百合花盛开的时候拍摄，光线要柔和，又要没有风。经过几年的时间观察，他终于等到理想的拍摄时机。乌尔里克所使用的相机是4X5大画幅专业相机，配有90mm/F4.5的超广角镜头，相机固定在三脚架上。所用的是ISO 50的富士维尔维亚胶片，曝光时间为1秒、光圈为F27。拍摄时，他又特意等了几分钟待大海涌上来的波滔没有白色泡沫时才按下快门从而获得了全部为蓝色的海水作为简洁明快的背景，为整个画面增添了几分魅力。*尝试所有的拍摄角度：当你从取景器里看去，被眼前迷人的景色陶醉时，你会认为拍出来的将会是一张真正有价值的风光照。接下来就要进一步考虑：你所彩的拍摄角度只不过是围绕被摄体所做的360度环行中的一个点而已。你怎么就能够肯定只有你选定的这个位置、而不是其它什么地方是最佳的拍摄角度呢？有位摄影师就此提出了“环行思维”这一概念，在我们介绍的这些照片中都可以清楚地看到这些摄影大师运用“环行思维”所产生的效果。而为了寻求最佳拍摄角度，环绕被摄影体行走的这个圆圈并不一定非得是水平的。它可能是一个高高的山坡，也可能是某条河道边上的小石滩。*做好准备工作：假如你经过一段时间的观察，事先知道在清晨差一刻六点时，远山处将会出现壮丽辉煌景象。那么，最好提前一小时做好拍摄准备。带上一切所需的东西，还有备用件，此外要带上一个闪光灯和一手表。记得我有年去喀什，想拍一张艾提尕尔清真寺的正面照片，在前一天的观察过程中我发现清真寺的正面是朝东向的，也就是说只有在上午的光线下才会拍到好的效果，但还有个问题是喀什的空气中含灰量比较大，接近正午时间的拍摄只会有雾蒙蒙的效果，所以我就选择了采用清晨的第一缕阳光来拍摄。结果拍出来的片子画面天空很蓝，而且清晨的阳光带有较暖的色调，进一步强化了艾提尕尔清真寺墙壁的金黄色.*熟悉你的器材：自然光线的变化常会使你的被摄体的情况也随之发生瞬间的变化。在拍摄中，由于调整曝光补偿的失误，或把自动聚焦开关当成了曝光锁定开关，因而错过了一次极好的拍摄机会，这些都是不可原谅的错误。因此，要全面地掌握你所使用的器材。*多拍几张：在这些风光摄影大师中，没有一个人认为采用包围曝光是多余的。他们的想法是：只要方法没有问题，就可能拍到理想的照片。而有的时候，稍微改变一下拍摄角度，或许会使效果就会截然不同，因此，不妨以不同的曝光组合和角度多拍几张。如果你的曝光组合是合理的，那拍出的照片就不会被称为“废片”。*要学会利用坏天气：薄雾、阴云笼罩、风暴在即......，这一切因素都是可以利用的，实际上，在我们所见到过的所有佳作中，有许多照片并不是在阳光明媚、晴空万里的天气条件下拍摄的。*充分发挥自已的特殊想象力：这不单需要耐心、想象力、坚韧的毅力，还有一半的运气。倘若你真想获得风光摄影的本领，你就应该经常去实践......。有时你要试图把三维立体空间感带进风光摄影作品中，从而使自己的作品力避那种平淡、缺小纵深感的弊病。*不要忽视附加器材的作用：的确，你就算是把闪光灯开足也不可能将整座山的背阴面都照亮，但是你可以用闪光灯作为辅助光将前景的细部加以表现。如果你有机会拍摄这种题材的照片时，就会发觉虽然只是简单地增加了一些前景细节，但是却得到了一幅能够给人以丰富联想的作品。*保持健康的体魄：从事风光摄影是要消耗相当大的体力的，这可不是病秧子所能承受得了的。如果你采用“环行思维”的创作方法，那就意味着你得环绕着被摄体走许多的路，有时甚至要走上一大圈。因此对于摄影者来说，一双穿着舒服又适于远足的鞋子就显得非常重要，如同所选用的照相机和三脚架一样。要尽可能地不坐汽车，因为从公路上远眺风景是拍不出优秀的风光摄影作品的。初试拍风光的人可以留意一下，高速公路两旁的景象通常总是烟雾蒙蒙的。*通过实际拍摄去掌握构图：我们可以肯定地说，在这些摄影师中，没有一个人在拍摄时是拿着三法规则去套用一切的。的确，许多照片都符合典型的构图法则。这些摄影师都十分清楚什么时候应该打破这些法则。好的构图都是通过不断观察、用心领会、奇思妙想、勇于实践才能完成的，而生硬地套搬构图法则是拍不出风光摄影佳作的。 [b][color=Red]剑不如人,不赴洛阳比国色,但留居室尽天香...[/color][/b]
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 作者相关▼ 收藏此帖 34.风光摄影（一） 原载《中国摄影网》 无作者署名一、风光摄影的表现手法风光摄影的手法可归纳为四个字：知、观、表、现（即知其时、观其势、表其质、现其伟）。1、知其时：“时”在意义来说有广义和狭义的分别。从广义来讲，是指季节性的春、夏、秋、冬。大家都知道，把大自然装点得多姿多彩的花草树木，它们的孕育、茁长、枯落，无不随着天时气候的变迁而变化。因此同一地点的风光景物，四季就有不同的景色特点（如四川九寨沟、安徽黄山等），还有跟随着季节气候转移而呈现着各种不同的姿态，变幻莫测。就连浮游在天空的云，都是展现在眼前的一幅幅壮观的奇景，而直接与这云有密切关系的就是雨和雾。这些都是大自然的一般景象，但云和雨的形与势，实际上也是四季不同的。因此为要表现大自然，而又要具典型性的风光，对这广义的“时”，便不能不细加分析、深入了解，才能有效地予以恰当的时机和把握。而狭义所指的“时”，是一天里自早晨至黄昏，甚至晚上。摄影最主要的条件是光源，而拍摄大自然风光所靠的光源，却是唯一的阳光。因此，应把这唯一的光源，非摄影者能主宰的，得以恰当的利用。首先对季节性光的方向来源和可能投射到的地方和位置要了解，一般只知太阳东升西落，而实际上升降的方向都是随季节而移动的，因此光的改变也直接影响了画面的效果，冬天太阳升起的位置是偏于南，而投射偏向北；夏天的太阳却升自偏北，下地是射向偏南。两者位置的变易，都是移动很少的，正如一年太阳从正东升起一样，只有两天（三月二十一春分、九月二十三秋分），每天变化0.258度。光源对景物产生的效果，纵然只是一线之差，但都有很大的不同，那么拍摄大自然的风光唯一可靠的阳光，关于它的升降位置的投射方向，不仅是必须清楚，而且绝对重要。2、观其势是指观察拍摄景物的整个环境和形势。大家知道，当我们身处在大自然的怀抱中，满眼都是景物，撩乱杂阵，那些应该删去，那些应该取舍，至于采景的位置，最佳角度等也不是仓促间能够作出决定的。为此，必须细心有耐性地、不大厌其烦、不畏其劳地，从任何位置和角度去探讨。深观而默察，结合积累的经验，选取认为理想的角度去拍摄心目中已打好草稿的景物，随之再加以细致的剪裁。所谓剪裁是要对最微末的地方也要注意，不容疏忽。不管一草一石，一枝一叶，都要列入需要推敲的范围。因为秀多时在开阔的情况下看似微不足道的事物和毫不重要的地方，当在一张作品的完美要求上，每每起着建设和破坏的极端作用。因此，选景与拍摄是要相当细致的。画家黄宾虹说：“纵游山水间，既要有天以腾空的动，也要有老僧补衲的寻静。”意思是说我们对眼前的景色要有无比的热情，不辞劳苦的四处奔跑、观察、寻景，跟着就是要总代表地去思考，去认识眼前的景色，从而了解这些景色。画家们又讲：“山峰有千姿百态，所以气象万千，它如人的状貌，百个人有百个样。”所以我们观察山、景、，不是停留在表面上，更多注意的是山景的气势与当地的特色，五代时期的画家荆浩说：“搜妙创真”。妙是指客观的存在，搜是作者主观的努力。这些都是前人的艺术家们的体会，对我们是一个教侮。3、表其质谈到表其质，我们都知道万物都有它的独特的本质，尤其拍摄大自然风景的，对于充满整个大自然环境的花、草、木、石、泥的本质更要深切认识，然后熟悉和掌握它的本质，使其有效地重现于画面中、照片中。在我们摄影的述语事所谓“质感”，质感的意思就是要求在表现景或物的时候，不是徒具其形貌的轮廓，重要的目的要表现到有质的感觉，既有骨，又有肉。4、观其伟这个“伟”字涵义很广，好像雄伟、奇传等等。拍摄崇山峻岭，参天乔木等，大可运用镜头角度去达“伟”的章法，也可以衬托对比方法，去把“伟”更易彰明。而“伟”的另一种意义，也可以引申为美，把景色最美之处给以突出，亦是现其“伟”的一个范畴内。那么，我们拍摄风光照片如何去观其“伟”呢？关键是在于抓景物的特点、气派。如黄山，有四个特点：云海、云雾、奇松、怪石。但是我们把视野放到大处，便有各具奇景，各具奇险的三十六大峰和三十六小峰；若把视界略放，更有不少郁郁苍苍的茂林、清幽深还的岩谷。再把视线带回身边，便有许多自由自在的小景，这一切的一切，都是以令人心醉神迷。至于峨眉山之得名，在于苍秀，青山可称得是清幽。至于五岳亦不过是雄伟巍峨，险峻磅礴而已。素有山水甲天下之称的桂林，甚至比桂林不胜的阳朔，亦不过在于山的峭拔、水的澄澈。因此，当我们进入名山大川的时候，是要凭自己的眼力和经验，但这经验是前期的艺术修养，缺乏这些修养，便不能把景物最美的一面发现。利用摄影镜头的动能，把景物的特景尽收镜头只能得到一些曾到此一游这类的纪录片。二、风光摄影的形式感我们对大自然的风光景物要表现得淋漓尽至，必须要注意它的形式感，而形式感的表现着重强调具备四个特点：即气氛、气势、气质、气魄。1、气氛一般都将气氛偏指为能见于画面上的蒙胧、苍茫、缥缈而言，这是表面容易看到气氛。但关键的气氛在于画面的内涵，因此我们要注意它的热烈、肃穆、萧瑟、冷寂、寥落、恐怖、欢乐等等，这一切都是气氛。这都是不靠烟、雾、云的渲染、哄托，而是靠呈现在画面那种精神、感情所构成，而这种气氛不独是直觉看到那么单调，更是内涵动情绪的感受。2、气势“势”字我们容易理解到姿势、形势，但加上“气”字，而构成气势，便不再是表面肤浅的姿势和形势了。俗语所说；“山不在高而在势，水不在深而在动。”这就是气与势的表现力。故气和势是相辅相成的，没有气，势便显不出来，只有势没有气，便是死板而不生动。3、气质单说：“质”在摄影术语就是质感。如拍摄黄山，最主要是表现石的质，这是它特具的肌理和层次，使人看到真实而富有立体感。气和质连结在一起来便是气质，气质是较重于内涵的。艺术最重要的就是有内涵，没有内涵便不成艺术了。内涵而见于作品，是作者对作品的精神投入，借作品去表达他的艺术热情和有心，个性。我们可以从作品气质中，了解作者的学问、性格、人品和艺术修养，也即是作者气质最忠实的反映，所以气质是由积聚而养成，潜藏于内在，而形成外在个别因有的独特风格，神采的面貌及艺术作品的表现个性和手法。4、气魄就是要求直接见于画面上的视觉感，有大气磅礴，岳峙渊亭，一种感人心魂，气概迫人，使人产生惊奇和感动的画面。这前题首先是在于客观上景物要具有这种形势和气魄。不过，如果拍摄的技巧和经验不足的，是不能把既有的气魄无遗地显现出来的。反之，拍摄技巧高超，经验丰富，不但能把既有的气魄显现，而且还能把它夸张，甚至有些不大够气魄的景色，也能于选取拍摄的角度上，技巧地强调气魄。作品能够有气魄同样是作者气魄的反映。三、风光摄影的构图手法风光摄影的画面构图经营是十分重要的，主要有六个构图的原则：1、平衡 画面的布局彩对称或非对称式。2、对比 采用大小、高低、远近的对比手法。3、主题 主题布局在画面的位置突出。4、画面的连接性画面的连接性是从线条的连接性和物体中产生，必定要有龙去脉。来龙是画面的引点，而去脉是消失点，这些来去的表现，都是一脉可寻。这样才能有效地表现透视感。5、画面的节奏画面的节奏主要也是从景物的线条中产生，有见于画面的直线、曲线、斜线、弧线、上下屈曲线、左右转折的线，有些是明显的实线，也有些是隐晦的虚线；有些是错综复杂，而矛盾统一；有些是简单纯洁，却活泼流动；有些强弱对比，有些刚健有力。这些线条在我们的画面上都能有效地产生着画面的节奏感和连接性。因此，我们在风光摄影中，一定注意运用景物的线条。6、画面的分格方式为了使画面的严敕的处理，也可将画面进行分格方式来处理，目的衡量画面布局的份量。四、前景、中景和后景的运用前景：如果要表现画面上的透视、立体感、纵深感等，前景是非常重要的了。如果是早晨、晚霞或是阴天，前景色调则较深，但是如果有阳光，且前景的物体色浅，那么又形成背景7深色而前景又显得浅色，这种情况多数是逆光照片。前景往往是注目，所以前景之处理是非常重要的，是风光照片成败所在，对于前景要特别注意。有些风光照片在放大时还加上前景，加强风光照片之表现力。中景：通常一张风光照片的主体都是放在前景与中景之间，所以中景的处理亦非常重要。有些照片的主体则在中景，是色调变化的中心地区，运用前景和远景为中景服务，能达到表达主题思想的目的，但是主体位置亦不能过于正中，而放在中间的左或右侧，这样较为活泼。如果主体在正中，很容易犯着四面的景物重重包围，而弄到局促不安、呆滞而缺乏生气。远景：远景之作用将风光的景物扩展开去足以烘托意境的气氛，加强画面的美，增加人们的想象力和感染力，远景的色调以浅色调的居多，中色调和深色调也有，不过很少。但是从整幅风光照片来看，未必前景、中景和远景都有，有些只有近景和远景，有些只有中景和远景，那就看具体情况了。风光摄影（二）
五、题材的选择风光摄影题材是很广泛的，除了名山大川、森林原野和名胜古迹外，城市风光、工矿场景、夜景、农村面貌、湖滨公园及一切大自然景物等等，都属于风光的范围。拍摄风光照片与其他内容一样，在拍摄前，首先要确定拍摄景物的主题，然后再考虑怎样表现主题。这样，在照片上才有中心内容，才能表达出作者的思想意图。任何一张没有中心内容的照片，即使这张照片的光线怎样好，构图怎样美，层次怎样多，色彩怎样鲜，也终于是失败的。正如一篇文章没有中心内容一样，使人看起来还是乏味的。所以，风光作品要求和写文章一样，要有章有法。照片上的光线、构图、层次和色调都是表现内容的技术手段，是从属于内容的，不能作为决定画面的目的。选择每一类风光摄影的题材，事先必须对景物作充分的了解，并要深入地知道景物的各类特点和情况。例如拍摄城市风光，每一个城市都有它的不同内容和特点，那些是新建的，那一些是有历史意义的古代建筑，那个公园最优美，那条马路最宽阔，那一段高楼大厦林立较多，什么时候最热闹，以及什么时候照射得最适宜等等。这一切都要经过详细地观察了解后，才能选择出较好的题材作为我们拍摄的主题，才能确定每个景点应用的光线和采取的镜头角度。六、取景和角度一幅完美的风光照片，除了要有表现主题的主要景物以外，还应该有其他的物体作为衬托。这主要景物和衬托的物体在摄影术语中就叫做主体和陪体，物体是有主次之分，在画面上就应有适当的安排，一般是把主体安排在画面上重要而明显的地位，陪体只位于画上或上或下，或左右的一部分地方。绝不能把陪体彼此要互相联系互相呼应，不然就会形成一个主、次分散的画面了。有显著建筑物作为景物目标的风光，应当以建筑物作为主体，有些景物的主体物不只是一个而是很多个，甚至可以占满整个画面。我们拍摄这类景物时，首先要决定它在画面上应该占有的位置，然后决定采取的数量，再选择拍摄的镜头角度。没有建筑物作景物目标的自然风光的景物是比较多的，正因为它没有固定的景物目标，所以自然风光的景物范围就比较广，可取的拍摄位置也比较灵活，在没有固定主体目标的自然风光里，应根据景物的自然条件并结合理想的太阳光线来决定景物范围和拍摄角度。例如桂林山水风光，山川必然有山有水，究竟应以山作主体，还是以水作为主体呢？这就要根据所拍摄的景物情况来决定了。如果河流近而山层远的山川风景，就应以河流作主体，反之，则应以山作为主体。拍摄以河流为主体的照片时，必须把河流安排在画面上最明显的地位，把远山安排在河流的远处或两旁，作为陪衬河流的陪体。河流景物的水平线一般都是很明显的，最容易把画面划分为二，影响宾主物体的联系。因此，如果采取的河流是横过画的，它的水平线必须很明显，我们就要选择有明显直线条的物体（如木船、桅杆和可作近景物的树木枝干等）冲破横的水平线，或以较远距离的船艇作为近景。如果采取的河流是弯曲的，它的水平线就不会很明显地划分画面。但为了显示出河流的深远，就应站在较高的位置以俯视角度拍摄。这样不但能显示景物的深远，使弯曲的水平线在画上形成弧线而增加了线条的美感。山川风景也有不少山近而河远的，这就必须以山为主，以河为辅。山必然高于河，在山近河远的情况下，站在山下不但不能看见河流，也不会完全看见山层的面貌。因此，拍摄山近河远的景物，就必须站在高山上，采取山层作为主体，用俯视角度拍摄，使白色的远河在山层间呈现。拍摄没有河流可见的山层景色，可站在高山上摄取山层为远景，也可站在山下拍摄山形。应采取一些适当 的景物作山景的陪衬，才会在画面上形成孤山的感觉。表现出高耸雄伟或山峦峻秀的气势，也要寻取适合衬托高山的物体，使山景在画面上显现得更美而不至于枯燥无味。森林与原野同是属于自然风光的景物，也是没有个别固定景物目标的风光。森林的景象是随着不同的季节而变化的，原野也会因不同的生产情况有不同的场面。例如森林里的树木在四季中有它不同的色调和疏密程序，原野上有数不尽的牛、马、羊群或各种丰茂的庄稼（植物园、龙胜季节），森林与原野虽同是适宜用大场面表现景物，但森林与原野的取景方法就应有所不同。拍摄森林需要身处林中，选取有远有近，有高有低，有疏有密的树木场面，以平视的镜头角度拍摄，才能在画面上显示出广阔、深远的森林面貌。如果站在林外拍摄，在画面上就只能见于是一片密密的颜色沉重的树林，不仅与天空的色调极不调和，而且没有景物的深度感。原野是一片平地，如果不站立在适当的高位以俯拍摄，也同样不能把原野上的生活现象全面表现出来。城市风光是以街道和建筑物为主的风景，每个城市都有它的不同地主特点和内容。拍摄城市风光，必须着重表现出这个城市的地方特色和繁荣景色。拍摄城市风光就要根据它们不同地方特点选择镜头。例如上海是一个江岸而又是我国最大的城市，水道交通畅通国内外，堤岸一带高大的楼房也比较集中。拍摄上海城市风光，就应选择能表现上海特点和规模的外滩作为拍摄重点，如北京、广州，杭州。但拍摄堤岸城市的市景要有适当高度的立足点（站在四、五楼为宜），站在过高或过低拍摄具有较近楼房的景物，容易造成楼房线条不平正，变形的效果。市区其它繁华、热闹的地区，要寻找较高的拍摄位置来表现它的热闹情景（如灯光夜市），观察其能否表现出繁华、热闹的街道结合在一起拍摄，因为这样既能表现出这个地方的特点，又说明它的繁荣，拍摄出气氛较好的城市风光作品。拍摄农村风光应结合农村的优美环境，尽可利用可拍摄的范围而显示出农村广阔的面貌。农村的房屋一般都不很高，而且较为聚集，如果站在村庄附近的山坡上，就可以把它很好地表现出来。因此，拍摄时为了呈现农村的面貌和深远丰茂的庄稼，表现田园的线条等。最好寻找较高的山坡为立足点（龙胜），其次，利用一年四季农村不同的景色、农作物、色块等作有利的拍摄选择。七、景物中动态的掌握风光中往往有人物或其它动态物在其中活动。风光中的动态物能充实景物的内容，也可为景物增加生动感（生气）和透视的比例感。因此，任何景物中的动态物，也是不够全面的。 [b][color=Red]剑不如人,不赴洛阳比国色,但留居室尽天香...[/color][/b]
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人物在画面中可作为主体，也可作为主体或陪体，或作为点缀，应当决定于照片的主题。例如拍摄西湖风光，主题是游西湖，就应当决定以游湖的人物为主体，如果主题是要表现西湖景色，毫无疑问，就应以景色为主体，画面中的人物作为陪体衬托景色。又如漓江渔火，人作主体，景作陪体。一般情况，在拍摄场面较大以及人物安排在远处的景物时，就以人物作为陪体，在中小场面而人物又较近的景物中，就以人物为主体。不论画面里人物是主体或是陪体，他们的动态和形象都应该是政党的、合理的，因为人物的动态和形象是我们每一个人都熟悉的。以决定景物景物题材和拍摄范围的时候，既要考虑到人物的数量和安排，又要考虑怎样抓取人物的好动态。有时，景物中的人物所在位置不一定完成符合我们的理想，或人物的动作不合要求，但当我们选好了角度等待着走动的人物准备拍摄机会。人物及其他动态物都有他们的动作规律，有些动态物也有他的特点，如果掌握得不好，大好的美景常会因动作不好而遭受破坏。所以，我们拍摄时，就应掌握住这些特点，不要把在步行的人拍成一条腿，甚至人物呆呆地看着镜头；也不应把景物中四足俱全的看牛、马、骡等拍成二、三只脚，或者没有尾巴等。以上的现象，就是因为我们在按动镜头快门时没有掌握好动态物体的动作规律所造成的，它影响了景物动态的表现，给人以不自然的感觉。八、光线在景物上的效果光是摄影的生命，没有光线就不可能存在有摄影。摄影的艺术是光与影的艺术。大家都知道，风景中的景物和其他东西一样，有了光线的照射，才会产生明暗层次、线条和色调。拍摄风光，主要是以太阳光作为光源。太阳光线是一种变化多端的东西，它照射在景物上，能产生各种不同的效果。它有时强有时弱，而且还会随着季节和气候的不同而变化，景物就因为它的不同变化而受到不同影响。因此，我们拍摄景物时，就先要了解每种光线的来源和光线的强弱给予的影响，从而很好地加以运用，才能充分表达景物的光线效果。风光照片拍摄得成功与否，与光线运用得是否得当有很大关系。因此，熟悉光线在景物上的一切变化，是拍摄风光照片的一个关键问题。1、正面光对景物的效果用正面光拍摄景物，可使景物清朗而具有光亮、鲜明的气氛。但正面光照射在景物上过于平正必须缺乏明暗之分，往往会使景物主体与背景的色调互相混淆起来，缺乏景物的立体效果。2、侧光对景物的效果利用侧光拍摄景物，由于光线斜照景物，景物自然会产生阴影，显现明暗的线条，使景物有立体的感觉。景物有了立体感，立体瑟背景的色调就不易互相混淆，但拍摄侧光景物，要注意阴暗部分色高的深浅，以阴暗部分确定光时间，但最好以中性灰为测光基调，使景物阴暗部分的层次能够充分显示出来，使画面层次丰富。侧光是几种基本光线中最能表现层次、线条的光线，也是最适宜拍摄风光照片的采光。3、逆光对景物的效果逆光照射景物，景物中被光线照射的部分，都会产生光亮的轮廓因而就能使物体与物体之间都有明显的光的界线，不会使主体与背景互相混合成一片深黑色的色调。因为逆光所造成的这种光亮的轮廓使主体与背景物截然分开，这就是逆光所独有的特点。逆光是从景物背后照射来的，我们拍摄的对象必然是没有直接光线照射的阴暗部分，因而也就不容易表现出景物的明暗层次和线条。但是逆光照射在一切物体的背后，如果物体与物体之间距离不很远，就有互相反射光线的作用。拍摄逆光景物往往会因光亮的轮廓和镜头前面的光照影响拍摄者的视觉，容易造成曝光不足。因此，拍摄逆光景物必然以景物的阴暗部分或中性灰来确定曝光时间，才能充分显示出景物的层次。另外，逆光照射下的平地、水面以及一切仰面物体，自然会产生一片强烈的白色反光，为了避免这部分与其他物体色调反差过大，以运用柔和的光线拍摄较为适宜。4、高光对景物的效果太阳升至在天空垂直地照射大地时，就是高光。高光是一天中阳光最强烈的时候，因此，光线强烈，阴影必深。同时高光又是从高空垂直照射下来的光线，除了能表现由上到下的阴暗层次外，并不能表现出物体的质感，这种光线不是拍摄风光的理想光源，非必要时拍摄的景物，应尽量避免采用。5、散射光、低光、反光对景的效果除了以上介绍正面光、侧光、逆光和高光四种基本光线类型之处，有时也要在散射光下拍摄景物。散射光就没有直接阳光照射，在这种光线下拍摄，被摄的一切物体必须没有明暗的线条界线，不能产生阴影。因此，我们也就不利用光线来变化景物主体及背景调的深浅。散射光下拍摄景物只能显示出平淡的物体影像和阴沉的气氛，不能在景物上产生明暗的层次和线条的美。因此，有时需要拍摄景物而遇到散射光的天气，那就只有尽可能缩小景物范围而采取较近距离的中景或局部场面，才可获得稍为清晰的效果。场面越大，灰暗的气氛越浓；场面越小，灰暗的色调越小。太阳刚出或将落的时候，是一天中最柔和的低光光线，由于光线从低角度直接照射景物，也可在不同的方面而获得正面光、侧光或逆光等几光线的效果。因此，利用低光拍摄风光照片，不但能获得极其柔和的效果，而且富于变化。但低光属于光谱中的红色成分，表现出来的颜色呈黄、橙色，对景物原来有色调会有一定影响。因此利用低光拍摄景物，首先要注意光线对景物色调的影响，然后决定是否适合运用滤色镜拍摄，使有色的低光光线不至于影响景物原有色调。反射光是间接的光线，比直接的低光更柔和，但它只能对景物中物体的阴暗部分起反射作用，因为反射范围是有限度的，所以它除去能辅助物体本身阴暗部分的表现外是起不了很大作用（加偏振镜）。光线对景物的层次、线条、色调和气氛都有着直接的影响，景物在照片中能否表现得好，全赖于运用光线。因此，我们必须了解每一种光线对景物的作用，才能获得理想的效果。我们只有经常地观察各种光线在景物中的自然变化和影响，才有助于我们对光线效果的认识。风光摄影（三）
九、自然环境气氛的拍摄1、云的拍摄云是天空湿所的凝体，它在天空中会随着天气变化而凝结、移动和消散。云的确很很美，而且有多种不同形象，一般常见到的有浮云、朵云、鱼鳞云、片云、条云、层云、火烧云等。爱好拍摄风景的人，对云是特别喜爱的。一张风光照片因为有了云以后会增加美观。不少好的景物却往往缺乏天空的云彩，使画面上的天空部分过于空旷而美中不足，甚至会影响到画面的结构和色调的均衡。云不但能增加景物的美观和使画面的均衡，而且还可利用不同形象的云表现景物的季节和气候。例如，春天早晨轻薄的浮云、夏日凝结不散的层云、秋天美丽的鱼鳞云、初冬稀疏的条云；早晨的云海和傍晚的彩云、风和日丽的朵云、台风前夕的火烧云、风雨欲来的乌云等等，都是表现每个不同季节、气候和时间的。即使景物本身完全没有明显表示时间的特征，但由于景物中有了云，从云的形象中就可以知道是什么季节葺气候了。云是有多种多样的，形象不同的。我们利用白云陪衬景物，也要注意白云的形象是否与景物相适应。例如，有显著横条的景物，就不应再选用横条的云作陪衬，不然就会使画面产生更多的横线条，造成画面呆板，线条无变化的感觉。又如采取与景物主体大小相等的白云作陪体，也会造成画面的宾主不分。因此，采取作陪衬景物的白云，必须要注意它的形象，并要与主体物有明显不同的比例，才能使画面生动、感人。其次，没有深浅层次的白云，不适宜作任何景物的陪衬，更不宜作为主体，一般层次较多的白云多半产生在早上或下午阳光斜射的时候。因此，在斜照的阳光下拍摄风光，是最适合运用天空的白云作陪体。云的形象是随着风千变万化的，我们要掌握时机，要有耐心，才会拍到好的云景。但拍摄时要注意使用滤色镜，彩色多加偏振镜，黑白摄影多用黄、橙滤镜。2、雾、霞景的拍摄利用各种雾层或霞层拍摄风光，能使景物的透视变化可近可远。也能使景物的色调变化可深可浅，给予景物丰富的层次。在晨光雾还没有被太阳热蒸发消散而每个山峦的高峰凸出在晨光雾上面的时候拍摄逆光的山景，由于远近的山层都有了厚薄不同的晨雾，被逆光照射的雾层又是非常明亮的，只要以较近的主要山层作为曝光基础，拍出来自然会显现出由深到浅的层次丰富的色调明快的照片。云雾在山上常会随风方向移动，有时却停留在山腰间或只露出山峰，层雾存在树林中，太阳从枝叶稀疏的空间照射到林中产生一条条的斜阳光线，这种不同的光线，随着太阳高低转移投射方向和角度，显示出明暗的光柱。这一切自然景物变化，给我们拍摄山林景色创造了优越的条件，只要我们身处其景，及时掌握景物的自然变化，才能拍出有艺术性，高质数的风光照片。晚霞产生在傍晚的时候，由于傍晚时空间的湿气较少，故晚霞常比晨光雾淡薄。利用晚霞拍摄景物，较远的景物中才有霞的气氛表现出来，较近距离的景物就象没有晚霞一样，如果运用逆光拍摄晚霞景色，有晚霞的地方就能如晨雾景色一样，表现出景物的浅淡层次。但逆光照射在晚霞景物中，景物的近处因没有霞气容易受远处霞景的光亮影响而曝光不足。因此，拍摄霞景时，要是以近处景物作主体的话，就应以近处为测光标准。有时拍摄远处的晚霞景色，我们就要用长焦距的镜头拉近拍摄，使景物在画面上所占面积大些。3、雨景拍摄雨天是摄影者最不喜欢的天气，不论是在下大雨或下小雨，都很少人拿着照相机到外边拍摄景物，甚至有人认为雨天根本不能拍摄风光。大家都知道，有光线就能摄影。我们在晚上可以拍摄夜景，白天当然更可以拍摄雨景，而且可以拍摄有动态的雨景，就是雨天的晚上，也右以拍摄雨夜景。雨天的景物也有它独特的情调，何况雨天也是人们生活中必有的情景。为了反映更多的生活情景，丰富风光的内容，雨景也是我们不可缺少的拍摄题材。拍摄雨景时，为要在照片上表现雨景中的雨条，除了选择大雨外，还必须要有较深色调的背景作衬托才行。如果雨中景物的背景是天空，那么雨天的天空必须是白色的浓密云层，即使雨下得非常大，也因背景与雨条同是白色而不能显现。背景越近，雨条越易显现，背景越远，景物场面必然大，雨条也不易清楚显现。因此，拍摄雨景所取的景物范围不宜过大，更要避免白色的天空占据大部分画面，而影响景物中的雨条的表现。下雨时景物的光亮度，一般是比较弱的。因此，拍摄雨景时一般都要用较大的光圈及较慢的快门速度，才使雨景有足够感光为显出景物空间中还没有落地的雨条和能掌握雨中动态，应站在较高的位置拍摄。一般用1/60秒的快门速度拍摄雨景，就能显现出空间中还没落地的雨条，如果使用较快门速度拍摄雨景空间的雨条变较短，使用更慢的快门速度能获得较长的雨景，便景物中的动态可能就会不够清晰。在小雨天气下拍摄景物，因小雨在景物中不够显现，故不能表现出雨条。但是，利用毛毛细雨在拍摄深色调的树林或山层，由于景物中没有阳光照射而尽是深圳特区色的物体，毛毛细雨在深色的物体间就会如雾层一样，显现出远浅近深的色调。如果取景范围不很大，以近处的物体明亮度作曝光基调，也能在景物中表现出如雨如雾的烟雨情景。每当夏季的时候，常常会在阳光照射下突然下一场大雨，这是拍摄雨景的最好时机。在大雨中进行拍摄景物，相机镜头很容易被雨淋湿，拍摄前应事先考虑好这一点，做好防雨的准备工具。4、雪景拍摄雪是洁白的晶体物，它散布下或积聚在景物上时，景物中色调深浅不一的物体都给它遮盖而成为白色的物体，因而雪景就是白色部分较多的景物，可给人以洁白可爱的感觉。正因为雪景中白色部分占据的面积较大，也比其它景物明亮，在有太阳光线照射时，就更加明亮。它在胶卷上感光也比一般景物灵敏，雪是一粒粒透明的晶体，只有在较远的地方才能明显地表现它的这种质感。因此，为要表现出雪景的明暗层次以及表现出较近地方雪粒的透明质感，运用逆光或后侧光拍摄雪景最为适宜。这样，即使是远景也因逆光或侧逆光而产生深远的气氛。如果以正面光或顶光拍雪景，由于光线平正或垂直照的关系，不但不能使雪白微细的晶体物产生明暗层次和质感，而且会使物体失去立体感。但是，逆光或侧面光照射在白色面积较大的雪景上，未被雪遮盖的其它色调的物体必然会因此而容易成为黑色的物体。为使雪景中的白雪和其它色调的物体都能够有层次显现，拍雪景就必须采用柔和太阳光线。正在下着妾的时候拍摄雪景，也如下雨拍摄一样，必须有深色的背景作衬托，才易于显现出正在天空飞舞的雪花。如果拍摄天空范围较广的景物，那就只有在一些深色物体前的空间中才能看见雪花，其它部分雪花是不能显现的。在阳光下拍摄雪景，为了使蔚蓝的天空不至过白，拍摄可以根据需要使用滤色镜（偏振镜）。为获得更为简洁的雪景画面，又能清晰地表现雪中物体的层次和线条，可选择线条较美的局部景物，并用柔和的逆光、侧逆光拍摄，这样，可使雪中物体的层次线条都能充分显现，从而获得更为美满的雪景。5、日出、日落的拍摄从太阳刚从地平线上升或在太阳即将西沉的时候，地面上都有一定的朝霞或晚霞遮盖着太阳散射的光线，而显现出一轮没有光芒散射的圆圆的太阳，这就是拍摄日出或日落的时候了。太阳刚出或刚落时，地平线上的天空常常会有一些逆光的有色云彩，我们可等到太阳云彩而没有光芒散射时拍摄日出或日落景色。这样，不但可避免太阳散射而底片上产生光晕，并可使景物的天空部分不至仅有孤单的太阳存在。太阳刚出或即将落逆照山层时，山层间因没有水的反光，就完全与有太阳的天空成为黑的色调的对比。因此，在山峦上拍摄日出或日落景色，只有在云彩遮盖部分太阳或在放大是增加天空部分的曝光，才可使天空与山层的色调较为均衡。在太阳刚出或将落的时候，天空没有一些云彩也是常有的现象。为避免天空过于单调，利用一些较为稀疏的树叶、枝干作为空旷的天空部分的前景，能帮助景物画面结构的均衡。但枝叶过多或过重，就会遮盖大部天空而影响画面的均衡。太阳的形象和色调在早晚是没有多大的区别的。如果要从照片上来区别日出或日落，应当通过景物和色调去区别，因为早晨地平线的天空一般都比较清朗，太阳上升时就会很快地散布射光茫。黄昏时候的地平线上天空一般都较为混浊，太阳离地平线尚远时就没有散射的光芒了。从色调来区别，早上天空色调偏红带黄，而黄昏色调带品红。因此，拍摄日出时，太阳刚升上地平线就应该立即拍摄，不能错过。拍日落就可以从没有光芒散射的时候开始，直到将进入地平线的时候为止，都可以从容不迫地进行拍摄。 [b][color=Red]剑不如人,不赴洛阳比国色,但留居室尽天香...[/color][/b]
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 作者相关▼ 收藏此帖 36.玩转数码相机之光圈、快门理论篇 - 光圈、快门解释及应用
在上一次《玩转数码相机》的系列文章中，泡泡糖带大家一起了解了有关使用数码相机进行特殊拍摄的方法和技巧，相信很多朋友也从中对数码相机有了新的认识。不过对于一些高级的数码相机用户或者喜爱数码摄影的朋友来说，要想拍出更好的数码照片，则还需要了解并掌握更多的知识和技巧。那么今天就继续走进《玩转数码相机》——光圈与快门的理论篇。
光圈光圈的大小是相机镜头中控制光线的参数。说得直白一些，光圈的大小将决定光线穿过镜头的强弱。因此大家可以很容易地想像到，光圈越大其透过镜头投影到数码相机CCD感光器上的光线也就越强，反之则越弱。那么它的大小也将直接影响到我们拍摄出的数码照片的成像质量。比如在快门时间相同的情况下，光圈越大则相片越亮，假如光圈过大的话，则会出现曝光过度的情况。无论对于传统相机还是数码相机，光圈都使用字母“f”来表示，而光圈中心孔径的大小则用相应的数值来表示，即“f＋数值”。在使用中，值得大家注意的是，光圈的数值越小，代表光圈的孔径越大，进光量越多，反之则进光量越少。所以，通常在拍摄时所说的“加大光圈”是指把光圈的数值调小，将光孔加大的意思。比如从f5．6调大一级到f4、或更大一级的f2．8等。请大家千万不要记错。从旁边的几幅图中，大家一定可以清楚地看到光圈从关闭到打开的差异，以及使用不同光圈数值所对光圈大小产生的影响。从图左上至右下分别是光圈处于关闭、f11、f8及f4不同状态下的光圈大小。由此，我们也可以理解光圈越大，投影到数码相机CCD感光器上的光线也就越强的道理。
快门 拍摄参数：光圈f8、快门3s 拍摄参数：光圈f2、快门1/1000s快门的速度也是拍摄照片时控制曝光时间长短的参数。为了让大家更容易理解，我们也可以把快门说成是让相机保持当前设定光圈大小的控制时间。对于快门速度的表示方法，也是使用相应的数字来进行设定，比如1/4秒、1/60秒等。它们分别表示让当前设定的光圈孔径大小保持1/30秒、1/60秒的时间。因此，大家也从中不难看出，使用不同的快门参数来保持单位光圈孔径的时间长短，也同样可以控制拍摄时的进光量，即曝光度。而上面提到的1/30秒便是1/60秒的两倍时间，而此时它们通过单位光圈孔径的光量也是成两倍的关系，那么反过来1/30秒则是1/15秒的二分之一时间，通过单位光圈孔径的光量则将会缩减一半。在实际拍摄中，我们可以通过对快门速度的调节来实现不同的效果，比如看起来流动的“车河”或凝固的水滴等，它们便分别是使用慢速快门和高（快）速快门来实现的。当然，在使用时还要注意快门与光圈的合理配合，这点也是我们之后将要向大家重点介绍的。  现在大家对光圈和快门都有了一定的了解，那么在实际应用中应该如何协调它们之间的关系来更好地达到照片最佳的曝光效果呢？首先，这要取决于我们的创作思路。比如我们打算抓拍动作较快的瞬间，那么第一个要保证的因素便是快门，比如1/125秒的快门速度便基本可以抓拍到行人的步行动作，而不会使人物变虚。在确定了快门的速度后，再根据当前的光线和想要达到的景深效果来选择光圈的大小。事实上，通过不同快门和光圈的组合，其所达到的曝光量是相同的，只是它们所适合的拍摄环境及拍摄出的效果不同而以。比如在充足的阳光下使用1/125秒快门和f11的光圈，其获得曝光量与快门和光圈分别为1/250秒、f8是相同的。
景深 前景清晰 背景模糊 背景清晰 前景模糊 在上面一段中我们提到了“景深”的概念，在拍摄中合理地利用景深的效果可以为我们拍摄的照片起到不可轻视的作用，因为它可以更加突出你所要拍摄的对象。景深是指在一次镜头聚焦调节中，所成影像最远部分和最近部分之间的距离，而这部分画面应该具有可以接受的清晰细节。在实际操作中光圈越大，景深越小；光圈越小，景深越大。此外，景深还有两个重要的效应：1、微距拍摄时的景深比被摄体在较远的位置的时候要小；2、如果在光圈和景物距离都相同的情况下，镜头的焦距越长，得到的景深越小。所以大家现在便可以得知，景深大小（也被称为深浅）的控制其实也就是对光圈大小的控制。我们来看一下左边的照片，景深在照片中的运用，以及它所能表现出的效果。对比上下这两张照片，我们不难看出它们的拍摄对象都是相同的，只是两个拍摄主体处在不同的空间（即一前一后），那么我们通过合理的运用光圈的大小来控制景深，便可以突出我们想要拍摄的主体的那一层空间，而其他空间的物体则会变得虚化。这两张照片正是分别对应一前（叶子）一后（花朵）两个空间物体来拍摄的，而它们的效果也表现的完全不同。而如果虚化的部分越模糊，则我们便称这时的景深越浅，反之则景深越深。
操作除去自动拍摄模式外（光圈、快门均由相机自动调配），对光圈和快门的使用共有三种操作方式：光圈优先、快门优先和手动模式。
光圈优先：顾名思义，光圈优先便是以我们自行手动设定的光圈数值为准，再由数码相机根据当时的环境及光线自动给出快门参数加以配合。当在同一环境内，光圈越小所进入的光线也越少，此时相机便会延长快门的曝光时间。光圈优先在数码相机上一般用“A”来表示。  快门优先：同光圈优先的类似，快门优先便是由我们手动来设定快门的速度，而光圈的大小则由相机自动加以配合。一般情况下，如果手持拍摄，快门的速度最好不要低于1/60秒，不然很容易出现握不稳相机，而使画面模糊的情况。当然，假如定力足够或使用脚架，便不用担心稳定的问题了。快门优先在数码相机上一般用“S”来表示。 
手动模式：相机的光圈、快门全交由我们自己来进行设定，这就是全手动模式。不过这对使用者的水平和要求就要相对较高了，但好在数码相机的拍摄照片不计成本，并且还能够即拍即现，所以有时也不妨用它来试试手。手动模式在数码相机上一般用“M”来表示。
总结今天同大家一起了解了一下光圈与快门在拍摄时所起的作用，以及景深的特点和拍摄效果。概括来说就是：光圈越大，光线进入越多，快门便可以加快，但是景深较短浅，画面只有局部（某一空间）清楚，从而突出了主题；而假如光圈越小，光线进入越少，快门则要放慢，这时景深较深，画面大部分都会很清楚。怎么样，现在大家是不是都理解了呢？至于实际的操作嘛，我们还是留在下一次的文章中再向大家做详细地介绍和讲解，可千万不要错过哦。 2004-9-27 16:27 #41  车随心动
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1、温度变化。尤其是从相对低温->高温。比如冬天从室外到室内，夏天进出山洞，镜头很容易结雾水。解决方法一，在温度转换前用塑料袋包裹，待温度变化并相机也随之自然变温后取出。方法二，快拍，事先调整好各种参数，拿出即拍，拍完就收。越快越好。
2、极限温度下。两种情况：极度高温，在这种情况下dc的毛病会很多，如ccd会过热，镜头的机械部件会流油，常温下半固态的润滑油会变成像水一样稀，等到它流出的时候轻则污染镜头，重则这些机构罢工。解决方法a、当然是——————不拍！（啊啊，不要打我呀！）b、参照上面方法二。极度低温。虽然润滑油也有冻住的可能，但我的经验是电器故障是主要的。特别是使用碱性电池的用家，零下环境碱性电池几乎不放电。锂电用家不要高兴的太早，每年的哈尔滨冰灯节上趴下的锂电也是不计其数的。解决方法还是参照上面2条。还有什么风沙啦，潮湿啦都一样解决，就是把相机放身上安全的地方，拍摄时取出，拍完就收好越快越好，多快就看你的技术啦。贮藏：最好是买去湿“贵”（柜），特点大家也看明白了特点就是贵！一个1k以上，不过你用的是DSLR就买它吧，柜子一般附带湿度表，效果是最好的。其次就是买以前学校里实验室里的干燥缸，效果也是一流的，使用寿命最长（当然被砸除外）。缺点就是放家里占地方还巨难看。再次是塑料干燥箱，没什么好说的，一份价钱一份货，效果也不错，低端选择。 还有有朋友用自封塑料袋装也是不错的，就是寿命短了。一个也没几分钱，坏了就换一个。我妹妹的dc就想进我的干燥柜，被我用自封袋打发了。干燥材料，可以到单位的实验室搞一瓶变色硅胶，蓝色的就可以用，变红了放微波炉里中火一转就兰了。生石灰效果最好，就是不能重复使用。还有一个经济的选择就是晒过的旧报纸，也是吸湿的。如果使用玻璃干燥缸，还有一个好的选择就是使用浓硫酸，吸湿性能绝对一流，而且非常耐用。
清洁镜头的清洁很重要，一般常用的方法就是吹气，当然不是用嘴啦，要用吹气球，不用太高级的，试剂商店卖的红色的那种就足够，几块钱一个，我自己也用这个。不过你钱多买300一个的德国货我不反对^_^正确的使用姿势是，除拇指外4个手指托住一边，拇指在另一边，尽量快速的摆动拇指捏动，捏动的时候你会发现出气空孔在不停的摆动，让这种摆动尽量靠近镜头，让气流最高速的时候“扫”过镜头表面。擦拭镜头之于相机就像人的眼睛。现在的镜头都是多层镀膜，能不擦还是不要擦，污渍如果不重不会影像多少成像。记住每次擦镜都是对你的镀膜一次不可挽回的损伤。首先是伤害最小的镜头刷，不过一定要买最好的，国产的会掉毛，不推荐。当镜头的污渍用上述2个方法没有办法去处的时候，就需要使用如下方法：1、制作棉签。取牙签或类似小木条，用干净的脱脂棉，缠紧，松紧程度以不掉毛为度。2、观察污渍的严重程度，如果不是很深，哈气后擦拭。3、如果很严重，用分析纯的酒精和分析纯的乙醚以3：1混合后做擦拭液，用棉签蘸取少许擦拭。以上方法对镜头的损伤是： 擦拭液>>哈气 看清了擦拭液的伤害是远远大于哈气请谨慎。 手法，看准污渍的方位，左手持稳相机，右手小指勾住镜头边缘，拇指、食指、中指捏住棉签（效仿执毛笔手法）在（并仅在）污渍部位做啄木鸟式运动，具体操作由擦拭者手法熟练程度而异。注意不要轻易信任任何所谓进口“镜头水”，我有不少朋友的镜头就是毁在这个莫名其妙的镜头水下的。其实我见过的真正有效的口“镜头水”也就和我上述差不多的配方。这个配方是我跟某收藏高手学的。另以偏方2条，据说效果不错，我没有试过，妄听之：1、用口水蘸拭，原因是：口水中含有水和溶菌酶2、擦拭前先喝半斤高度白酒，然后哈气后擦拭。^_^效果就看你的酒量了。但是至少上面偏方比用什么麂皮、镜头纸。镜头水要好的多。麂皮个人觉得没有什么用，建议用你的手来擦，真的，任何的皮毛的质地都不如人类活体皮肤好（当然有老茧出外）！用碱性肥皂洗净的手总比麂皮好的多。（不过要剪掉指甲先！）这个方法我是用来擦塑料的LCD的。大家注意：重要补充！！！！！！在使用上述擦拭液时，请先准备一块干净的干棉布（棉花），棉签蘸取擦拭液后请在干棉布上吸掉多余液体。 [b][color=Red]剑不如人,不赴洛阳比国色,但留居室尽天香...[/color][/b]
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 作者相关▼ 收藏此帖 38.2手数码相机买卖之深入研究 玩数码相机已经一年了，先后拥有过5台DC：Nikon 2500，Minolta D7，Sanyo MZ3，Olympus C2100UZ，Canon S45。其中Nikon 2500和Sanyo MZ3是一手买入的，都已经先后出售了。手上在用的都是二手货，可以说玩二手已经玩上瘾啦。为什么我喜欢二手的DC？理由有三：1. 价格便宜。一般二手的要比全新的便宜20%左右。2. 能找到市场上没有的好机器。比如Olympus C2100UZ这个一代机皇，基本上不可能找到全新的（不过最近还有一批全新的，估计是囤积下来的）。但是在二手市场里，还是可以不时见到她的芳踪的。3. 可能获得额外的软硬件支持。一般卖自用机器的，都是连同一些附件出售的，这样就可以省下寻找和选择附件的时间，价格也会便宜一些。如果你是买人家自用的机器，有什么问题，可以直接找卖家解决。卖家还可能教你一些使用技巧的，这些可是电脑城的JS们所不具备的。有些刚入门的玩家可能会觉得买二手DC很危险，宁愿多花一些钱来买全新的行货，求个心安。其实买任何二手的东西都存在风险。但一般来说，大厂出产的数码相机都是经过严格的质量检测的，没那么容易坏。现在不是有很多人去买二手的笔记本电脑和随身听吗？其实数码相机和这些也一样的，只要好好用，就可以为你服务相当长的一段时间，甚至可以和一些传统相机比美。 我手上的二手DC：1. 从永远的vapour手上买来的D7和光明店自用的2100。当然，对于那些第一次买DC，以前也没怎么接触过FC的人来说，我还是建议买全新的行货，这样用起来心里也舒服。那么，二手DC适合什么样的人呢？我认为是他们：1. 对自己的DC不满意，想升级，但是又没足够钱的。（我买D7的时候就是这一类人）2. 对某些已经停产的机器情有独钟，绝对要拥有的。（我的2100就是在这个情况下买来的）3. 手头紧，但是又想买DC的。（我的S45就是这样来的。。。）4. 收藏家。（我还没到达这样的境界）
买了这么多二手DC，多少也有点经验了，这里就先说说购买方面的。购买二手的东西，最重要的是“成色”。以下是我们常见的等级分类：99%：接近新品，未使用过但缺原包装，或有包装及附件但包装和附件已用过，肉眼见不到使用的痕迹，这个成色的关键是没使用过；98%~95%：使用过，成色很新，外观无使用过的痕迹；94%~90%：有磨损或外观有轻微花痕，但外观完整，无掉漆和外观损伤； 我手上的二手DC：2. 网友Luda的S45。89%~85%：有少许磨损或轻微掉漆，无外观损伤；84%~80%：有划痕或者明显的使用痕迹，无维修史；79%~70%：以下有明显的划痕或明显的维修史，但不影响成像和功能正常；69%以下：外观磨损，有维修史。那么，不同成色的二手DC应该如何定价呢？我觉得，如果没有什么质量问题的话，一般可以按（成色-10%）*全新机器的价钱来算。比如，一台9成新的D7i，大概价钱在6000 X 80% = 4800左右是比较合适的。当然，如果有附送一些必要的配件，比如UV之类的，就更好了。有些二手货是还有一段时间的保修的，这些比较有保障的货就当然会更贵一些了。
对购买二手DC的人来说，有几个地方是值得注意的：1. 在可能的情况下，尽量选择同城交易，因为这样可以当场检查机器，比较有保证，而且可以避免运输过程中不必要的损坏。即使在外地的，如果有朋友可以帮忙同城交易，也最好拜托朋友。2. 不要贪小便宜，一般对自己机器爱护有加的玩家，除非是急需用钱，否则是不会贱卖自己旧日的心头好的。价钱特别便宜的，要小心。在购买之前应该多看看其他人出售的同类机器，了解一下价格水平。为侃价和开价做好准备。3. 不要急。一般来说，二手DC都是买方市场，应该多花一些时间来调查，然后再作决定。在购买二手DC之前，最好先货比三家、仔细挑选。除非实在很急着要用，或者这台机器实在很诱人，否则就不要用竞价的方式抢买，就用本来说好的价格，一个负责任的卖家是不会随便因为某个人的高出价而转移出售目标的。4. 多向买家了解机器的情况，比如要机器的实拍图片，黑图（测试坏点和噪点），机器的外观图片（检查有没有外观损坏）。不要怕麻烦，因为如果拿到机器发现问题，已经很难挽回了。不少卖家为了让自己的机器能卖个好价钱（谁不想多要点钱呢），可能会把机器的成色说高一些，所以在购买之前应该多了解机器，不要被卖家所谓的“全新”、“99新”所迷惑。 我的S45的模式转盘5. 配件。机器原配的配件越齐全越好（最好连盒子都有的，以后卖出去方便）。至于其他配件，可以按需选择，没有必要全部要下，比如相机包什么的，大可以自行购买。如果卖家声明还有保修的，记得向其索取保修所需的证明，如发票，保修卡等等。在汇款之前，只好也把配件的图片要到，如果保修是通过在网上注册的，记得先去验证一下。6. 卖家的信誉。因为网上二手交易绝大多数采取先款后货的形式，所以最好选择一些经常在论坛发言，而且人品有口碑的卖家。另外，在购买过程中，卖家能否提供及时的反馈也是很重要的，如果卖家吞吞吐吐，而且经常联系不到，那最好不要选择他了，因为这样很容易出问题的。7. 成色和机器的耗损。有些朋友总想找到一台十全十美的二手DC，但是毕竟是二手的，不论用家如何珍惜，总会有一些瑕疵的。这时候就要看我们如何去取舍了。个人认为，机器表面一些细小的划痕是完全可以接受的，掉漆只要不严重，不影响手感，也么有什么大问题。当然，成色不能太旧了，8成以上一般都没有问题了。再说说坏点和噪点。一般来说，DC用的时间长了，绝对会出现坏点的，噪点也自然会增多。只要坏点不出现在明显的区域，是完全不影响成像的。假如过分追求无坏点、无噪点，而错过了一台性价比高的机器，损失更大。比如我手上的S45，机器本来没有任何问题，只不过卖家不小心让胶水粘走了转盘上面的一部分字，我觉得完全可以接受，也因此获得了一台便宜的好机器。
8. 付款方式。网上交易主要的付款方式有：1）当面现金交易。这个就不用说了，同城交易最常用的付款方式。2）银行汇款。网上邮购的时候很常见的付款方式。一般以卖家所拥有的银行账户作交易，用现金和转账均可。使用银行汇款要小心，不要填错了账号，否则就。。。3）邮局汇款。相信在外地读书的朋友都可能使用过这种汇款方式了。相比银行汇款而言，邮局汇款更加保险一些，因为可以知道收款人的姓名和地址，收款人也要凭身份证取款，不过也要麻烦一些。采用邮局汇款的时候，建议使用加急汇款，可以设置取款密码，避免写错收款人之类不必要的错误。要注意的是，汇款都要收取手续费，为汇款金额的1%（加急汇款还要多加几块钱）。9. 发货方式。网上交易主要的发货方式有：1） 当面交接。这种就不用说了，大家约好时间、地点，碰头交货就是了。还可以顺便检查一下机器。如果是和异性交易的话，说不定你们就可以发展出一段感情呢。2） 邮政快递。主要有两种：EMS（特快专递）和普通快递。EMS速度比较快，是直接送到接收者手上的，运输过程比较有保障。普通快递速度稍慢而且运输时间不稳定，价格相对便宜，不过运输过程就当然没有EMS那么有保障了。普通快递可以选择“易碎品快递”，价钱不变，不过就不会送到个人手上，而要求自行去邮局领取。否则就会送上贵府，不过邮递员叔叔的自行车，你信得过吗？3） 快递公司。这些也应该是用邮政运输渠道的，不过价钱就更便宜。有些做网上邮购DC的，比如“上海光明店”，就是用这些公司发货的。货是直接发到个人手上，不过总有点不太牢靠的感觉，虽然没有出过问题。 看看当年永远的vapour为D7做的包装。盒子里面，用泡沫塑料衬垫。上面所说的快递都是有保险的，保费是保额的1%。列举一下我所使用过的快递的价格和运输时间（都是从上海到广州，保费另计）：D7（使用打印机箱子），2.68KG， EMS， 运费98元， 两天到达。
MZ3， 忘记重量了，易碎品普通快递， 运费连保费好像是38元，四天到达。
C2100UZ， 0.549KG， 快马快递公司， 运费连保费40元， 四天到达。10. 包装。如果是异地交易，即使你用了EMS，也可能会在运输过程中出现问题。DC是精密仪器，而且大多数卖家都只有一台机器，搞坏了，引起不必要的纠纷就不好了。所以，应该要求卖家在发货之前做好包装的工作。光靠机器原来的包装是不太可靠的，最好在盒子里面塞上报纸或者海绵，直到摇一摇盒子也不会觉得里面有晃动的感觉。然后外面最好也加一个大一点的箱子，盒子和箱子之间也用泡沫塑料、报纸和海绵塞满。这样就可以防止运输过程中的碰撞。另外，盒子应该要用透明胶带封好，附送的配件也要用袋子装好，封好，放到外面的箱子里。 盒子外面，套一个大箱子，用大堆报纸塞着。11. 验货。机器到了之后，应该马上开箱验货，要检查的东西包括：1） 外观。看看有没有卖家没有提及的、比较明显的磨损和划痕，有没有碰撞过的痕迹。2） 是否所有的东西都齐了。你拿到手的应该是事前和卖家商量好的所有东西，如果少了，马上向卖家索取。多了嘛，就看看是不是卖家放错了吧。呵呵。如果有货不对版的现象，也应该及时与卖家联系解决。3） 镜头。要仔细看清楚镜头和镜头周围有没有划痕，镀膜有没有损伤（简单的测试方法，把镜头放在侧光下看，如果镀膜上没有花，就基本上没事了。另外，还应该看看镜头里面是否有灰尘或者脏物。如果镜头上已经装了UV或者其他滤镜，应该把它们都摘下来，同时也应该检查一下滤镜。4） 机器实际使用以及坏点噪点的测试。这个就比较容易，多拍一些片子就是了。如果验货过程中发现有问题了怎办？首先无论是什么问题，都应该先与卖家取得联系，在确认不是卖家的问题之后，再寻找解决的方法。如果外观在运输过程中被损坏，或者丢失了某些配件，应该凭取货单跟邮局或者快递公司联系，同时卖家也应该及时跟进。无论如何，大家都不希望在运输过程中出问题，那除了祈求上天保佑之外，还是多花一点钱，去找一个保险的运输途径吧。上面说了一些购买二手DC过程中应该注意的问题，希望对大家有帮助。购买二手的东西都是很讲机遇的。毕竟二手的不比新货，并不是你能出钱，就可以找到你想要的东西的。有时候你看中的机器会有很多人去抢，如何能在众多追求者中脱颖而出呢？我觉得要靠一个“诚”字。一般卖家要出售机器，都是想尽快出手的。犹豫不决或者没事找茬的人是很不受欢迎的。要想在众多追求者中脱颖而出，应该要用你的诚意去打动卖家。1. 在价钱合适的情况下，不能乱砍价。机器该卖多少钱，卖家自己清楚，胡乱开价只会增加卖家的烦恼。2. 不要为了几十块钱砍个不停。我曾经卖过几台DC（自己的或者帮朋友代卖），有些询价者很在意邮费，在我已经给出了底价之后，还坚持要我包邮。说老实话，我不在乎那几十块钱的邮费，但是我觉得都花了上千块钱买DC了，还死盯在那几十块钱上不放，实在是令人不爽。而且邮递要搞包装，还要去邮局发货，花的时间可不少。所以我对这些买家都不太喜欢，我宁可降低五十块钱在本地交易，也不愿意这样搞什么最低价包邮。3. 最好不要用其他人的机器去压价。机器该卖多少钱，是由卖家自己决定的。个人的机器成色不一样，在卖家眼中的地位不一样，出售的时间地点不一样，价格不一样也是正常的。没理由人人都要按照市场最低价出售的。当卖家的价格高得离谱的时候，用其他相同机器的价格来压一下价无可厚非，但是当价格合理的时候，再拿别人的东西去压价就是一种不礼貌的行为了。对这样压价的人我都会说一句：“你为什么要来压我的价，不去买这个便宜的？”用其他同级别机器去压价的就更不用说了。4. 不要表现得犹豫不决。困扰你买一台机器的因素无非是性价比、信誉和资金问题。在解决了这些问题之后，如果决定要买的，应该尽早跟卖家说定，并且尽快交易。我就曾经碰到过有买家口头说一定要了，但是过好多天都没有交易，最后不了了之的事情。这种行为会大大耽误卖家的，最好不要做，答应要了就应该要买的。5. 要有礼貌。即使交易不成，也应该保持君子风度，祝贺卖家成功交易，这样可能这次交易流标的话，下一个中标的就是你。就好像我的2100那样，那时候本来是轮不到我的，但结果过了一个星期之后，光明店本来约好的卖家还说因为缺钱而不能成交，正好我继续拜托光明店帮我找二手2100，他就转为让给我了。当时我晚上确认能够买之后，手头钱不够了，于是马上问朋友借钱买的，第二天中午就去汇款了。这样这台便宜的好机器就到我手上了。所以只要有诚意，机会总是有的。
说了这么多购买的问题，也说说出售DC的问题吧。基本上和购买时候应该具备的东西是一样的，上面也有不少内容是关于出售的。不过还是有些问题值得注意。1. 学会推销自己的机器。论坛上的二手信息这么多，如何能够吸引人们的眼球呢？我认为应该要在题目上做文章。题目要简明扼要，不能太短了，要有一些关键字，比如相机品牌型号、成色、开价等等。这样人家就清楚多了。也可以适当加一些广告用语和装饰字符。
例如像这个题目吧：“===== MM最爱的三百万像素机器 Sanyo J1，9成新，2800卖啦！ =====”2. 开价的学问。一般来说，开价不应该和市场上同类机器的价格相差太远，但是也不要一开始就把自己的底价报出去，一般来说，先开高一点，然后让人家有个压价的爽快感觉，你到时亮出个比较便宜的价格，成交的机会会大一些。价格里面最好不要包邮啦，因为人家不知道你用什么方式邮递的，要是主观臆测你用EMS你就亏大了。可以让买家自由选择邮递方式。3. 要在出售前后这段时间保持稳定的上网时间。这样才能让众多询价者和买家能及时联系到你，可以尽快促成交易。另外，如果帖子有一段时间没人看了，是会慢慢沉下去的，记得及时去顶帖子。出售后及时对买家的意见作出反馈，是保持自己良好信誉的好方法。4. 要有信誉。答应要给人家的，不要因为另外一个人高一点的开价而撤销交易，这样如果后面的吹了，前面的估计也不会理睬你了。如果是外地交易的话，可能的话，可以提供一个短期包退的服务，当年永远的vapour就说了，因为我对D7没什么认识（当时我本来准备买2100的），如果我三天内不满意，可以退货，邮费各出一半。有了这样的服务，买家就放心多了。为了让买家更加放心，可以在确定成交之后，在大家都上的论坛上发帖子，让色友证明自己的交易。或者把东西放到易趣上卖。5. 原来的包装和配件最好能齐，软件和驱动光盘也是。这些东西虽然不太起眼，不过反正自己留着没用的，买东西之后不要乱丢就是了。对于没有中文说明书的机器，配上一张刻录碟，放些中文说明书、驱动程序之类的，可以给买家带来不少的方便和信心 [b][color=Red]剑不如人,不赴洛阳比国色,但留居室尽天香...[/color][/b]
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 作者相关▼ 收藏此帖 39.拍好照片的十大要素 十大要素之一：时刻准备好你的相机有很多一生只出现一次的精彩画面都是在我们手上没有相机的时候出现的。为了能够拍摄到这些无价的照片，作为摄影发烧友的你，一定要随时随地手持一台能够拍摄的相机。如果你的专业相机的个头太大以至不便携带，我推荐你购买一台小巧的相机进行抓拍。我个人认为，一张在瞬间抓拍出来的普通照片，远比一张经过长时间安排的色彩丰富的图片来的有价值。十大要素之二：让你的人像照片充满动感在拍摄人像的时候，不要让你的模特保持着一种姿势，可以让他尝试各种各样的动作。在这种情况下，能够有效地避免图片中人物动作的僵化，而且可以让你的模特时刻保持一种自然的表情。现在杂志封面的PLMM的照片都是在这种情况下拍出来的。十大要素之三：使用大变焦在一般的情况下来说，你的镜头距离物体越近，拍摄出来的照片越好。因为近距离能够消除掉令人注意力分散的背景，使主题突出，而且能够得到更清晰的图像。现在很多的DC都能够在非常近的距离下进行拍摄。这为我们制造主题突出的图片提供了方便。十大要素之四：使用简单的背景在相机或者当时的情况不允许的情况下，我们只能够进行远距离的拍摄。在这里情况下，尽量使用颜色和结构相对简单的内容作为背景。这样也能够突出你图片的主题。十大要素之五：使照片的主题远离构图的中心虽然把主体位于构图的中心是一种非常正确的突出主题的方法，然而，适当的使图像的主题偏离中心能够增加图片的动感，而且这种不传统的方法也能够吸引大多数的目光。但是对中心的偏离一定要适度，否则会适得其反，造成图片构图散乱的结果。十大要素之六：将前景物体置入风景照片中在我们拍摄远景物体的同时，最好能够把近距离的物体包括在图片中（比方说图片的四角）。这样可以突出图片的距离感，增加图片的深度。十大要素质七：寻找合适的光源光对于胶片（CCD)的曝光来说是非常重要的，一个完美的光源能够使你的照片看起来富有色彩、有深度并且美化你所拍摄的物体。强烈的阳光只是众多光源中的一种，对于拍摄人物来说，多云阴沉的天气情况是最好的，因为这样的天气中，光线非常的柔和对于脸部的表现也非常的好。而在大晴天所拍摄的人像非常的锐利，而且会产生阴影。十大要素之八：稳稳地拿住你的相机要想拍摄到锐利、清晰的图片，你的相机必须把持的非常稳。为了达到这种效果，在按下快门的时候，要匀速的轻轻按下，速度不要过快，否则会影响手持相机的稳定。你可以通过挂带构成一个三角的支撑以保持相机的稳定。当然，最好还是能够使用三角架。十大要素之九：正确地使用你的闪光灯如果你能够充分地利用闪光灯，你就能够极大地提升照片的成像效果。特别是在室内。每台相机的闪光灯都有他作用的范围，在拍摄的时候要把物体至于闪光灯作用范围内。一般来说，闪光灯的有效范围在4~12英尺之内。不光是在室内，在室外闪光灯也能够发挥作用，他能够淡化阳光所产生的阴影，并且使色彩明亮。十大要素之最后：使用正确的ISO SPEED（这个跟kodak的不一样......）大家都知道不同的ISO值对应不同的光线。一般来说ISO 100：晴朗、明亮的天气ISO 200：多云、阴冷的天气ISO 400：室内，夜晚但是由于DC的特殊性，在高ISO值的情况下会产生噪点。所以有可能的情况下就尽量使用低ISO值吧。 [b][color=Red]剑不如人,不赴洛阳比国色,但留居室尽天香...[/color][/b]
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 作者相关▼ 收藏此帖 40.还我本色！玩转数码相机的白平衡 在数码相机拍摄过程中，很多初学者会发现荧光灯的光在人看起来是白色的，但用数码相机拍摄出来却有点偏绿。同样，如果是在白炽灯下，拍出图像的色彩就会明显偏红。人类的眼睛之所以把它们都看成白色的，是因为人眼进行了修正。如果能够使相机拍摄出的图像色彩和人眼所看到的色彩完全一样就好了。但是，由于CCD传感器本身没有这种功能，因此就有必要对它输出的信号进行一定的修正，这种修正就叫做白平衡。
　　所以，白平衡控制就是通过图像调整，使在各种光线条件下拍摄出的照片色彩和人眼所看到的景物色彩完全相同。 简单地说白平衡就是无论环境光线如何，仍然把“白”定义为“白”的一种功能。颜色实质上就是对光线的解释，在正常光线下看起来是白颜色的东西在较暗的光线下看起来可能就不是白色，还有荧光灯下的“白”也是“非白”。要更深入了解白平衡，我们还得来学习一下色温的知识。
　　色温是摄影领域的一个重要部分，但有很多摄影爱好者根本就不知道其真正的含义。在一般读者眼中，色彩和温度是风牛马不相及的两码事，而在摄影领域，光源总是根据它们的色温来定义。色温的单位是开尔文。和华氏温度、摄氏温度一样，开尔文也是温度的一种计量单位。色彩和开尔文温度的关系起源于黑体辐射体（对它加热直到它发光），在不同温度下呈现的色彩就是色温。当这个黑色物体受热后开始发光时将变成暗红色，如果继续加热就会变成黄色，然后是白色，最后就会变成蓝色。这种色温现象在日常生活中非常普遍，相信人人都对它再熟悉不过了。万里无云的蓝天的色温约为10000 K，阴天约为7000～9000 K，晴天日光直射下的色温约为6000 K，荧光灯的色温约为4500 K，钨丝灯的色温约为2600 K，日出或日落时的色温约为2000 K，烛光下的色温约为1000 K。
色温从低到高的变化规律如下：
红——橙——黄——白——蓝白
　　色温对于数码相机而言就是白平衡的问题，这也是很多摄影爱好者比较头疼的环节。在各种不同的光线状况下，目标物的色彩会产生变化。在这方面，白色物体变化得最为明显：在室内钨丝灯光下，白色物体看起来会带有橘黄色色调，在这样的光照条件下拍摄出来的景物就会偏黄；但如果是在蔚蓝天空下，则会带有蓝色色调。在这样的光照条件下拍摄出来的景物会偏蓝。为了尽可能减少外来光线对目标颜色造成的影响，在不同的色温条件下都能还原出被摄目标本来的色彩，就需要数码相机进行色彩校正，以达成正确的色彩平衡，这就称为白平衡调整。
现在的数码相机都有白平衡感测器，一般位于镜头的下面。白平衡机构会试图把白色制成纯白色。如果这个最亮的部分是黄色，它会加强蓝色来减少画面中的黄色色彩，以求得更为自然的色彩。数码相机只要在拍摄白色物体时正确还原物体的白色，就可以在同样的照明条件下正确还原物体的其他色彩。
　　现在数码相机白平衡的调整一般具有4～5种模式，因厂家的不同而稍有差异，但差别不大。在佳能的数码相机上，一般分为自动、白天、阴天、白炽灯、荧光灯等模式。在白天模式下，数码相机的白平衡功能会加强图像的黄色，当你在晴天的室外拍摄时，可以把白色平衡功能设定在白天模式；如果在室内拍摄，要根据室内灯源来进行设定，一般有钨灯和荧光灯两种，在荧光灯模式下白色物体会出现蓝色色彩。而在钨灯模式下，数码相机的白平衡功能则会加强图像的蓝色。如果误把白色平衡设定在白天模式，画面颜色会变得太黄。
照片受拍摄场所的光线影响很大。白平衡就是指对此进行调节的一种功能。在自动模式下颜色不自然时，根据拍摄场所的光线，选择“白天”、“钨灯”、“荧光灯”等模式进行拍摄会得到更好的效果。如果需要更逼真的色彩，则可以通过手动设置。
　　除了自动和手动白平衡以外，一些高级点的数码相机还提供了“白平衡包围“功能。一般来说，该功能就是使用不同的白平衡模式一次拍摄3张照片，一张正常、一张偏蓝、一张偏红，这样就可以让用户进行对比选择，使得拍摄更加灵活。
室内和室外模式，只是针对晴天阳光充足时的室外和用60W左右钨丝灯泡照明的室内，这两种具有代表性的光线色调条件下的白平衡调整，并不能代表全部的室内和室外环境下的白平衡调整，并不具备普遍意义。因此，在一些特殊色温环境下的拍摄，还是靠手动来调整白平衡。
　　比如：在拍摄红红的夕阳时，对着蓝色的参照物手动调节白平衡，可以拍摄出充满温暖气氛的画面。而如果把数码相机的白色平衡设定在自动位置，数码相机会把夕阳的温暖色温误判成室内，因而会补偿画面的蓝色，并减少红色，把夕阳原有的温暖气氛完全破坏了。相反，以红色的参照物手动调节白平衡，可以拍摄出的蓝色的冷色调画面。
在超出自动白平衡调节范围的光线条件下，需要使用手动白平衡调节方式。进行手动调节前需要找一个白色参照物，如纯白的白纸—类的东西，有些数码相机备有自定义白平衡功能，这样只要对着白纸就可以进行白平衡的调整了。操作过程大致如下：1.把数码相机变焦镜头调到最广角（短焦位置）；2.将白纸放置好；3.白平衡调到手动位置；4.把镜头对准晴朗的天空，注意不要直接对着太阳，拉近镜头直到整个屏幕变成白色；5.按一下白平衡调整按钮直到取景器中手动白平衡标志停止闪烁，这时白平衡手动调整完成。
　　通过手动调节白平衡还可以获得某些特殊效果，通过色温的调节可以获得一些偏色的效果。
　　一般来说，数码相机的白平衡功能能够满足大多数情况的使用，读者在进行拍摄创作的过程中要不断实践，根据自己相机的特色和拍摄环境加深对白平衡调节的了解，充分利用数码相机的优势就能够获得满意的照片，即使白平衡效果不满意也不用担心，电脑后期处理也能够为您解除这些后顾之忧的。
“白天”模式: 由于办公室内是日光灯源，所以照片有些偏红
“钨灯”模式: 进行了大量的蓝色补偿，造成整个照片蓝蓝一片
荧光灯模式：白平衡就比较准确
使用自动模式，天空变蓝
将白平衡设为“阴天”模式，则晚霞变红 [b][color=Red]剑不如人,不赴洛阳比国色,但留居室尽天香...[/color][/b]
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 作者相关▼ 收藏此帖 41.近拍六法 摄影技法之一的近拍和翻拍，有时也会遇到，在理论和设备上有所准备，就免得到时候不知所措。近拍虽说同样是摄影，但却有独到的法门，非同一般拍照，在下并不精通，只是稍有些研究。
纵观近拍的方式方法，大致可分为以下六种：
一、近拍伸缩皮腔方式：这是一种比较专业的近拍和翻拍方法，被摄体与镜头能够保持垂直，镜头通过滑轨移动，取景范围任意调整，不易产生相对运动，比较稳定。缺点是操作比较繁琐，自然光条件下反光不易回避，光线角度不易寻找。
二、近拍接腔方式：该方法采用增加像距的方法，达到类似增距镜望远放大物象的目的，与第一种方法光学原理相同，但像距是固定的，不同于伸缩皮腔那样可无级变换，而且还要考虑所用相机和镜头与接腔的匹配，是PK口、MD口还是YC口等等类型，接腔要根据被摄体大小尺寸的不同进行增减。
三、近拍镜方法：该方法在镜头前加上凸透镜，将景物放大，市场上单片的，也有三片一组的（一般为+1、+2、+4），可以两片相加使用，但两片以上会产生放射状变形。价格从几十元到四、五百元不等，如要求不高用老花镜可以代替。这是一种比较方便也是比较传统的近拍方法。缺点是镜片不易保持清洁，容易脱手摔坏。
四、 使用微距镜头方法：随着科技的进步，带微距摄影功能的镜头也比较多见，而且便焦范围较大的镜头有的也具备近摄功能，更有任意焦距位置都可近摄的“全程微距”镜头，一只镜头即可表现宏观景物又可表现微观世界，给摄影者带来很大的方便。但兼容性强的设备其单一性能和是否经常使用就需要斟酌。
五、镜头反装法：采用反装接环将镜头反装，可以得到比较理想的近拍效果，50MM镜头反装拍摄花卉、蝴蝶及类似3吋照片大小的物体比较理想，在没有反向接圈和其他手段的情况下，用手将镜头反向置于相机前方靠紧也可实现近拍，一般不会出现漏光的结果，但要注意尽量使镜头与接口“同轴”。镜头反装调焦主要靠调整物距来实现。
六、望远近拍法：这是利用长焦镜头的忘远功能做近拍用的方法，把被摄景物置于最近允许调焦距离之外就可办到，方法和特点与正常使用长焦距镜头基本相同。
近拍需要注意的是，无论使用那种方法，其景深都小得可怜，有时小得象纸一样的薄，调焦时要逐渐缩小范围最终找到最清晰点。取景范围也和相机的档次有关， 廉价相机取景不准确，反映在底片上的景物往往偏大，容易“穿帮。内测光的相机除外，其曝光量也根据不同方法有不同于正常摄影的变化。必须注意相机的稳固，最好使用稳固的支架和使用快门线，没有快门线可以使用自拍延时功能。还有就是在翻拍时，对于绒面纸的照片，过去书上介绍过用水浸泡后贴于玻璃上、涂抹凡士林压在玻璃下、置于水中等翻拍方法。经验得出，翻拍高调照片要加大曝光补偿，反之，翻拍低调照片要减小曝光补偿，这和拍雪景是一个道理。翻拍高反差照片适当减小曝光补偿，翻拍低反差照片适当增加曝光补偿。要注意被摄物体的反光，避开直射光线和远离电镀金属物等强反光物体，摄影者穿深色服装等是可取的经验。
区区近拍，可谓镜中乾坤大，美术作品、往昔旧照、花蕊中、石缝间、树干上到处都有趣味可以捕捉，在摄影家族中，近拍摄影不失为一种实用技法和独特风格。 [b][color=Red]剑不如人,不赴洛阳比国色,但留居室尽天香...[/color][/b]
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 作者相关▼ 收藏此帖 42.夜景人像和闪光灯使用 我一直看到有不少朋友询问有关夜景人像的拍摄, 很大一部分情况是: 想用城市灯光作为背景, 如果不用闪光灯, 人脸黑; 如果用了闪光灯, 背景就漆黑一团了. 最简单的解决办法就是用闪光灯慢同步. 我模拟了三种情况(当然这儿的暴光时间有点太长,并不适合拍人像,只是为了显示闪光灯的不同效果):1. 没有闪光灯(10秒), 背景够亮, 人脸黑 (如果人脸正好的话,背景就过暴了)
2. 用闪光灯一般用法(1/60秒同步), 人脸正好, 背景就漆黑一团.
3. 用闪光灯慢同步(8秒), 人脸和背景都正好亮, 并保留了环境光的一点暖色调.
用闪光灯慢同步时, 人即使稍有移动也影响不大, 反而会出现一种梦幻的效果. 三脚架最好还是用. [b][color=Red]剑不如人,不赴洛阳比国色,但留居室尽天香...[/color][/b]
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 作者相关▼ 收藏此帖 43.【下载】DC色友必备软件Turbo Photo3.2注册版 Turbo Photo 是一个以数码影像为背景，面向数码相机普通用户和准专业用户而设计的一套集图片管理，浏览，处理，输出为一身的国产软件系统。如果您拥有数码相机，Turbo Photo可以完成与之相关的绝大部分工作，成为您的数码相机最好伴侣。照片自动调整、美容、插值和打印、去除噪声、批量处理、浏览与管理....这几项是普通数码相机用户最关心的功能，以前，您也许需要下载3-5个软件来分别完成以上功能，现在您只需要拥有Turbo Photo就全部搞定。不要认为集成在一起的软件就不专业，效果就不好了。Turbo Photo的设计使用了一流的独创的图像处理技术，使得这些应用的最终效果不逊于任何单项软件，甚至有所超出，譬如她是世界上第一个具有皮肤自动检测、识别与美化全自动处理技术的软件，可以在1分钟内达到数字美容的效果；领先于几乎所有同类软件（譬如PhotoShop)的图像插值技术可以让您的130万像素相机输出A4大幅面；综合去噪技术可以有效去除感光噪声和色彩斑点。同样也是首创的，面向问题的‘照片门诊部’可以轻松的解决照片里的不足，将您的照片调整到最佳的曝光与色彩... ... 同时，Turbo Photo简单的用户界面，大量的向导功能，使得您在第一次使用的时候就能轻松上手。是真真正正的傻瓜软件。【下载】色友必备工具TurboPhoto3.2注册版！
软件原版下载地址：
http://download.pchome.net/php/dl.php?sid=14139
主页：
http://www.stepok.com/chs/index.htm
然后用
DACg4-7AAW8-FY8ACC-VAUPW这个注册码注册 [b][color=Red]剑不如人,不赴洛阳比国色,但留居室尽天香...[/color][/b]
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 作者相关▼ 收藏此帖 44.数码相机的色彩比较、功能和保养 虽然数码相机一般都有白平衡调整功能，数码影像的色彩也可以人为调控，现在的高端机型大多可以设置色彩浓度，但不同品牌和型号的数码相机的色彩表现是有很大差别的。
就市场常见机型而言，按品牌区分大致可以得出这样的结论：
暖色型：富士、柯达、索尼，代表机型 富士 Finepix6900、柯达 DC4800、索尼 DSC S-75. 色彩浓重鲜艳，适合风光摄影。
逼真型：美能达、奥林巴斯，代表机型 美能达 Dimage 7、奥林巴斯 C-4040. 色彩还原真实，后者略淡。可供喜欢淡雅色彩的用户选择。
冷色型：卡西欧、佳能，代表机型 卡西欧 QV-3000、佳能 Powershot G1。卡西欧在非风景模式会减弱蓝色， G1略偏品，两者在表现东方人人像时很讨人喜欢。
当然这只是就默认状态下的室外风景照效果而言，仅供参考。  一、了解所有功能和操作 （1）了解使用界面
数码相机的使用界面包括了机身按键和LCD菜单。通常机身上的操作都能够在LCD菜单上显示出来。数码相机上比较重要的按键包括了拍摄模式键和快门键等。特殊的功能会有特殊的显示标记。认清并熟记这些标记是灵活使用数码相机的基础。
（2）掌握相机的手动功能
摄影之所以令人着迷是因为摄影者可以用自己的方式来理解、表现景物。有了手动设置，人们能根据需要来拍摄出各种光色效果的照片。手动操作主要表现在对快门、光圈的操作上，如何根据所需效果来调整相应的快门速度、光圈值以及选择适合的优先模式是进行摄影的入门操作。
（3）了解相机性能参数
不同的数码相机具有不同的特性。数码相机的硬件技术指标极大地影响着摄影质量。通常我们提到的数码相机参数有：CCD象素和图像分辨率、光学镜头、镜头焦距、光圈与快门、白平衡、感光度、曝光补偿及曝光模式。了解数码相机的基本硬件性能，有助于我们对相机进行正确的调整和使用。 二、灵活应用拍摄方法
　　
（1）掌握拍摄模式
为了让一般用户在不同环境中得到好的拍摄效果，好一点的数码相机都提供了一些预先设定好了的拍摄模式，比如:普通、电影、全景、光圈优先、快门优先、风景、肖像和夜电影模式可以让你记录AVI或MPEG格式的动画。
全景模式可是使你拍摄一些场景很宽的照片，比如：拍摄城市的全景图。
风景模式和肖像模式比较易懂，照相机自动设定好焦距和光圈，对于拍摄风景和人物是最适合的。（肖像模 式偏重于宽一点的光圈曝光系统，这样减轻背景的景深;相反地，风景模式偏重于小的光圈并加大景深。）
夜景模式使相机可以拍摄到黎明和夜晚的景物，使用较慢的快门速度，可以用闪光灯达到慢同步效果。
快门优先和光圈优先模式可以使照相机在控制其它曝光数值时相应地控制快门速度或者光圈值。
（2）合理使用曝光补偿
曝光补偿是为了让拍摄者对相机测光所确定的曝光“量”进行修正、调整，从而得到适宜于主体正确表现的准确曝光。
曝光补偿使你可以对相机的自动拍摄进行加亮或减暗。加亮照片，则增加曝光，减暗照片，则减少曝光。增加或减少曝光的度量称为“级(EV)”，比如，增加曝光1级，就是增大光圈1级或放慢快门速度1级。比如:我们在逆光条件下拍摄，如果不使用曝光补偿，那么拍摄出来的相片上被摄物将很暗，在这种条件下我们就应该使用闪光灯或者增加曝光时间来进行曝光补偿。
使用曝光补偿时，经常以1/3级进行递加或递减，下面是些典型设置:
• +2:是在光线明暗对比强烈，被摄主体非常暗的情况下使用。
• +1:对于侧面照明或背部照明的景物，海滩或雪景，落日或其它景物效果最好；拍摄白色对象如白色床单上的一只小白狗时效果也不错。
• 0（默认）:对平均照明的景物效果最好，阴影区与亮光区相比不算太暗的情况下效果也不错。
•-1:适用于背景比被摄体暗得多的景物，比如非常暗的墙壁前面的肖像画；也适用于非常暗的对象，如黑色阴影里的一只小黑猫。
•-2:适用于不寻常对比的景物，一个非常暗的背景占据图像的大部分，而你打算保留景物的最亮部的细节。
（3）使用多种镜头
现在市面上大多数数码相机都带有变焦镜头，拍摄者可以在各个不同场合进行拍摄。长焦镜头能使你方便地拍摄到远处的运动场景；广角镜头能给你一个很大的拍摄视角。如何在构图中灵活运用相机的视角，是摄影者最具创造力的技能之一。
用长焦镜头拍摄时，景深会相应地变小，这时你必须仔细对焦，否则很容易造成成像不清晰。同时，长焦镜头还会产生视觉上的压缩感，这使影像看起来要比实际景物紧凑。长焦镜头的主要缺陷是光圈很小，所以在使用长焦拍摄时，须要用较慢的快门速度，以保证曝光的充足。
另外，按照变焦方式来分，变焦镜头分为两种：光学变焦和数码变焦。光学变焦是通过改变照射在光敏元件上的光线数量来达到变焦效果。数码变焦是选取照射在光敏元件上的光线所形成的标准图像的某一部分，放大填充至整个图像传感器上，应用“插值”方式，通过添加新像素达到变焦效果。我们在选择具有变焦能力的数码相机时应主要看重其光学变焦能力。
（4）闪光灯的技巧
使用闪光灯拍摄肖像时，一个很关键的问题是：确定闪光灯和被摄体的位置关系。拍摄时，确定闪光灯和被摄体的位置关系要斟酌再三，内置和外接闪光灯、闪光灯的方向等都影响拍摄效果。内置闪光灯的灵活性很差，对于需要拍摄出特殊光影效果的用户来说，最好选择外接闪光灯，或者使用外部光源，这样的拍摄效果要好一些。
当你的拍摄对象靠近墙时，会有一个很明显、很黑的影子。让你的拍摄对象离墙远点，就能解决这个问题。
在拍摄人像时，你会发现经常有“红眼”现象。出现这种现象的原因是因为闪光灯的光线会照射到人眼的瞳孔中，并由瞳孔反射到镜头上，由于瞳孔中的视网膜布满了红色的细血管，因而反射到镜头上的光线也就成红色，这样,照片上的人眼看起来就是红色的。现在大部分相机都有“消除红眼”模式，这种模式的工作方式是在真正闪光照明之前，预先进行功率非常小的闪光即“预闪”，这较弱的光线会使被摄者的虹膜关闭一段时间，在这段时间中进行真正的闪光，就不会有红眼现象了。
消除红眼的另一方法：将外接闪光灯移至相机镜头与被摄物的中轴线以外的位置，并让被摄者的眼睛不要正对相机。你还可以通过增加整个房间的亮度来达到消除红眼的目的。当然，你也可以利用相机附带的软件去除红眼。
消除红眼的另一方法：将外接闪光灯移至相机镜头与被摄物的中轴线以外的位置，并让被摄者的眼睛不要正对相机。你还可以通过增加整个房间的亮度来达到消除红眼的目的。当然，你也可以利用相机附带的软件去除红眼。
在使用闪光灯拍摄时，有时被摄物的前景曝光效果非常好，但背景的效果就不理想。“慢快门同步闪光”使这个问题得到较好的解决，快门开启时间变长，背景充分曝光。可以参考相机使用说明，用“慢门同步闪光”来使快门开启时间变长，让背景充分曝光。但要注意：在大部分情况下应使用三角架来防止图像模糊。当光线比较暗，而又想拍摄有效光线的独特颜色时，你应该关闭闪光灯并用三脚架来支撑相机，以获得长时间的曝光。如果不关闭闪光灯，它就会自行闪光，所拍摄的前景与在日光下拍摄情况毫无差异，看不出真实的光线效果；如果不用三脚架的话，相机的移动往往会使图像成像模糊。 三、保养好你的数码相机 下面我们来说说数码相机的保养与维护。
（1）清洗
数码相机的外部可用软棉绒来擦拭，相机的存储和电池仓可以不定期用软毛刷或吹气球来清除灰尘。
镜头是第一保养目标， 相机镜头只有在非常必要的时候才清洗，一点点灰尘是不会影响图像质量的。清洁时，应当用软刷，如貂毛制的画笔或吹气球来清除灰尘。指纹印对镜头的损害是很大的，所以应尽快将其清除，在不使用镜头的时候一定记住将镜头盖盖上以减少清洁的次数。
第二步则是用镜头布(或是摄影专用镜头纸)稍微打湿一下，你也可以对着镜头哈口气，以画圆的方法，轻轻地擦镜头表面，最后再用镜头纸以同样的方式将镜头擦干。棉纸不要重复使用，并且整个清洁过程手法要轻，因为相机镜头的表层是相当娇弱的。
（2）存放
不要让你的相机直接暴露在高温下，要避免阳光的照射。如果相机不得不暴露在阳光下，如在海边沙滩时，你可以用一块浅色毛巾或是锡纸将它盖住。在室内则要注意不要将相机放在热辐射源或会使相机受热及受潮的地方。
让相机远离水，特别是盐水、灰尘、粉末以及沙子。可用相机套来保护相机，但若在海边则最好用塑料袋。当在有薄雾、浓烟或是下雨时拍摄，可用一个塑料袋将相机套住，然后在镜头处开个小口让镜头伸出，再用胶带把镜头处的塑料袋口封住。至于如何防止飞沫溅到镜头表面，可以用一个UV镜加在镜头前以保护镜头。不用时要盖好镜头盖。注意在颠簸环境下避免碰撞。长期不用时，要将电池取出。
（3）电池
当电池耗尽后，数码相机也就无事可做了。所以，我们总是要不厌其烦地带上备用电池或是AC适配器（交直流适配器）。在这里我将自己的一些心得提供给大家希望能对你延长电池使用时间有所帮助。
1.关掉LCD显示屏这个耗电大户，改用Viewfinder（光学取景器）。如果你必须用LCD显示屏，最好调小它的亮度或是改用黑白模式。
2.定期将电池全放电后再充电，最简单的方法是使用调节充电器或脉冲充电器。
3.不定期用蘸有酒精的棉签来擦洗电池的接触点，通常很多充电问题都是由于这些接触点不干净而引起的。
4.如果长时间不使用相机，将电池从相机中取出，并放在阴冷干燥的地方保存，同样也要将闪存卡取出。
现在，你对自己的数码相机应该有一个比较清楚的认识了吧！关于数码相机的一些技术技巧很多，这就需要我们平时多去摸索和积累。 [b][color=Red]剑不如人,不赴洛阳比国色,但留居室尽天香...[/color][/b]
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http://www.defire.net/Adobe.Camera.Raw.and.Jpeg.2000.Plug-in.Bundle.v1.0.rar
SN:1045-0412-1010-2354-2661-7106 2.ABSoft Neat Image Pro Plus v2.6
http://www.defire.net/NeatSetup.exe UserName: Team Scotch
Company: Team Scotch
Number of Licenses: 100
Code: PRBDCGLIOCAADE 3.Corel Knockout 2.0 正式注册版
http://www.leocn.com/soft/SoftDown.asp?ID=1611
http://soft.tr163.cn/soft/339.htm
corel公司出版的最新去背景软件，连极细的毛发都能够从背景中分离出来，可以将主题从背景里分离出来，便于继续处理。内含汉化和注册码。 解压码: [ http://www.swcool.com ]
4.Extensis PhotoFrame 2.5 图像边框
http://7hao.net/download/PhotoFrame25.exe Name:www.ttdown.com
Code:BFE-250-779-250-387577
4.Digital Image Recovery v1.47 中文版
http://ttdown.com/SoftView/SoftView_5468.html 5.Zero Assumption Digital Image Recovery v1.0
是一个易于使用的特别的数据修复工具,它是专为修复你的数码相机照片而设计的
http://ttdown.com/SoftDown.asp?ID=23545
6.Focus Magic v2.0 Focus Magic是一套相片复原工具，能够帮助你修补及强化那些模糊不清楚的影像。其他那些锐利化工具只能够修补那些只有一点模糊的相片，但有了Focus Magic你就可以把那些根本完全没对准焦距的相片重新对准焦距。
http://ttdown.com/SoftView/SoftView_14047.html
7.PhotoRecovery for Digital Media v2.1.1.3 Retail 零售版
PhotoRecovery 可以还原已经被你从数码相机中删除的文件,甚至于已被格式化的储存装置，它是一套可以在Windows简单操作的软件，并且与通用储存装置相容，包含：Smart Media卡、Memory Sticks卡以及Compact Flash卡、 http://ttdown.com/SoftView/SoftView_12855.html
8.Digital Photo Plus v1.1
Digital Photo Plus是一个数码相机辅助工具，可以降低ISO噪音，提高图像的动态范围。 Name:ttdown
Code:869860-RNKMMVFNM
http://ttdown.com/SoftDown.asp?ID=24755
10.格瓦拉[推荐]Turbo Photo
http://www.chinanihao.com/cctv/software.asp?id=7 11.larryh[推荐] Focus Magic 2.0的注册机
http://key.fixdown.net:81/key.asp?id=2003-5-28 12:44:56c11789&key=keydown 13.badcrazy：[推荐]S-Spline Pro 1.03 最好的图片插值放大软件 http://www.superdown.com/soft/4343.htm Name:beliebig
SnSMQV-B4QP4-P2S5M-BZTJV-D5MGR 14.PhotoMark V1.2 简体中文破解版
如何保护您发布在网上的图片？给图片加上一个自己独特的标识是一个不错的办法。不用打开庞大缓慢的Photoshop，试试PhotoMark吧！PhotoMark是一款专门给图象加水印功能的工具，
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15.cheese：[推荐] 更详细、专业的看EXIF信息的小工
http://www.takenet.or.jp/~ryuuji/cgi-bin/redir/redir.cgi?file=exifr300_e.zip 16.szeagle[推荐]: canon的用户要用这个： BreezeBrowser http://www.breezesys.com/ 17.ACDSEE 6.0 http://www.ttdown.com/SoftView/SoftView_3727.html
18. ABSoft Neat Image Pro Plus 3.0
http://www.longgg.net/bbs/dispbbs.asp?boardID=24&ID=302
19.数码相机 存储卡 数据恢复软件
http://www.longgg.net/bbs/dispbbs.asp?boardID=24&ID=294
20.kylin[推荐]Digital Filmtools 55MM v3.0 for Photoshop 完全版
Digital Filmtools 55MM 是面向PhotoShop的一款数字特效插件，是一套非常独特的出自于数字胶片工具的插件包，它不但出色地模仿了流行的照相机滤光镜、专业镜头、光学试验过程、胶片的颗粒、颜色修正等效果，还模仿了自然光和摄影特效,所有的这些都可以在8或16位通道中进行加工处理。这套插件包括：烟雾、去焦、扩散、双色调、模糊、红外滤光镜、薄雾等30多种特效。
http://www.longgg.net/bbs/viewfile.asp?ID=1009 相关link: http://www.cameraunion.net/forum/showthread.php?threadid=185153 21. ACD Systems ACD FotoCanvas v3.02 完全版(Retail)
http://www.ttdown.com/Down.Asp?ID=41107
http://www.ttdown.com/Down.Asp?ID=35886
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洋仙
资深泡菜 NikonView 6.21汉化补丁 ,ikon Scan 4.0/4.01的汉化补丁：
http://www.cameraunion.net/forum/showthread.php?threadid=203987 [b][color=Red]剑不如人,不赴洛阳比国色,但留居室尽天香...[/color][/b]
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如有错误，敬请指正。 500万像素 有效4915200，像素2560X1920。可冲洗照片尺寸17X13，对角线21英寸
400万像素 有效3871488，像素2272X1704。可冲洗照片尺寸15X11，对角线19英寸
300万像素 有效3145728，像素2048X1536。可冲洗照片尺寸14X10，对角线17英寸
200万像素 有效1920000，像素1600X1200。可冲洗照片尺寸11X8，对角线13英寸
130万像素 有效1228800，像素1280X960。可冲洗照片尺寸9X6，对角线11英寸
080万像素 有效786432，像素1024X768。可冲洗照片尺寸7X5，对角线9英寸
050万像素 有效480000，像素800X600。可冲洗照片尺寸5X4，对角线7英寸
030万像素 有效307200，像素640X480。可冲洗照片尺寸4X3，对角线5英寸 由上表可以看出：
5寸照片（3X5），采用800X600分辨率就可以了
6寸照片（4X6），采用1024X768分辨率
7寸照片（5X7），采用1024X768分辨率
8寸照片（6X9），采用1280X960分辨率 [b][color=Red]剑不如人,不赴洛阳比国色,但留居室尽天香...[/color][/b]
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 作者相关▼ 收藏此帖 47.拍微距需要理由吗 以前胶片相机拍摄微距，要么使用微距镜头，要么使用大长焦镜头，两者价格都不菲，而对数码相机来说，即使是很多民用级的低端数码相机，都配置了微距、甚至超微距功能，虽然与专业的微距拍摄无法相比，但会让你一试微距世界的美丽。如果你还没尝试过拍微距，请跟我来。 微距世界很美丽，因为微距可以放大微观世界，获取的是我们日常视觉看不到的东西，所以更有视觉冲击力
微距题材很广泛，盆养的花、厨房菜板上被切开的菜、家中的小饰品、屋檐落下的水滴、楼下草地里的昆虫世界…… 拍摄时的注意事项 如果是拍摄花草类的静物，那么可以很用心地考虑用光与造型。大光圈可以助你获得极好的浅景深，并且有大的透光度，片子不容易虚掉，同时可以获得艺术美感的效果。但因为是微观世界，相机镜头与被摄物间已经离得很近，极有可能遮住部分光线，所以辅助光是不可少的。如果在室内拍摄，请使用大功率家用台灯之类，至于是白炽灯还是荧光灯并不重要，因为DC都带有白平衡调节，大不了多试几次。另外，一张白板纸用来补光也是很好的建议。为了获得清晰的照片，辅助架稳相机的三脚架、独脚架是必不可少的。
如果拍摄对象是怕惊扰且行动迅捷的小昆虫，高速快门是第一要素。获取高速快门有三种途径，一是使用大光圈，通光量足了，快门速度就可以相应提高。二是使用高ISO，但高ISO会造成画面较粗糙，颗粒感加强，因为表现微观世界一定要细腻一些好，所以除非在高阶ISO还能获得足够精细的画面（像Canon 300D在ISO800下还可以获得通透的片子来），否则不建议使用。三是使用闪光灯，例如为了拍一只纵深感清晰的蝗虫照片，只有通过小光圈才能获得，但是小光圈带来的负面效果就是透光量的减少与快门速度的降低，而行动快捷的小动物不会给你机会打辅助长明灯光，闪光灯是唯一选择，而且行动要快。为了避免直射过曝，请在闪光灯上加柔光罩。 用得着的小技巧 1.遥控或快门线的使用有助于获得清晰的照片，或者使用相机的定时自拍功能。 2.测光与聚焦模式尽可能不用点测，因为在点测时反而测焦不准。一般的消费类DC手动聚焦功能较弱，而在被摄物较小不易准确聚焦时，可以在同距离处手持手表之类的大一点的物件来辅助对焦。 3.使用液晶屏取景，因为拍微距本身就要与被摄物离得很近，再使用取景器取景不仅姿势不雅，关键是不易端稳相机。而使用液晶屏取景，可以让拍摄者很从容地构图，并方便看到最终的浅景深效果。 4.注意背景。尽管微距一般都可以很好地虚化背景，但也要留意背景物体间的接缝处，有时一不小心就会破坏整体效果。 5.巧妙搭配不同摄影器材。同事中有人成功使用E20P配标头反接，这时反接的标头就成了一个放大镜，可以获得更好的微距效果，尽管成像中带有黑圈，使用大分辨率做裁剪就可以了。
6.适当尝试逆光效果.特别是边缘薄且透的植物花、叶之类，逆光下会表现出特别的美感。 7.旅游景点中，像风蚀的石刻、锈迹斑斑的门锁之类（图4），在微距拍摄中会表现出强烈的质感。 随身必备物品 黑布：方便人工布置背景（见图2），突出主体摄影。
白布、白卡纸（有一定硬度）、小夹子：一是可以方便补光，二是可以挡风，以防花草在风中摇摆。 水、小喷壶：拍花草时特有用，喷洒点水会使照片特灵光（见图2），简单一点的解决方法就是带矿泉水，口含水喷一下最方便了 
49.Digital Film 1.6 数码正片　 是一款针对摄影、冲印、数字图像处理领域需求推出的“专业摄影反转片仿真软件
　　Digital Film 是一款针对摄影、冲印、数字图像处理领域需求推出的“专业摄影反转片仿真软件”。它不仅可以逼真地将数码相机拍出的数字图像模拟成专业摄影反转片的色彩效果，独有的 DigiSR (超级动态范围)技术，更能有效拓展影像宽容度，解决数码相片提升反差后容易出现的高光及暗部细节丢失问题，令影调层次更丰富，光影细节纤毫毕现，同时亦减少了由于原图像曝光不足带来的噪点及色斑的出现。Digital Film 功能完善、效果显著、使用方便，用户只需打开图像，点击转换按钮，即可自动完成一切。其简洁的操作方式，在点击之间，让摄影成为一种乐趣！ 　　Digital Film 内置的 Exif Maker 编辑器，支持最新 Exif 2.21 标准，可让用户自由添加、修改、删除各项 Exif 标记，支持 TIFF 和 JPEG 两种 Exif 图像格式，并在内部集成了 38 家相机厂商、1000 余款相机型号、1500 余款镜头、113 种摄影胶片及扫描仪和闪光灯资料，从大中画幅、135 单反、数码单反到旁轴，基本上囊括了相机制造业有史以来的全球主要厂家和型号，为传统相机用户扫描/电分图像的 Exif 信息记录提供最全面的支持，同时也为数码相机用户突破厂商限制，自由修改 Exif 信息提供了方便。为了更好地支持专业摄影师的需求，我们还联合了国内知名图像浏览软件，对 Exif 标准进行扩展，增加了诸如镜头、胶片、滤镜等重要参数，这些扩展信息可被各主要图像处理/浏览软件兼容，保障用户信息不会丢失。 　　除了反转片仿真和 Exif 编辑器，Digital Film 还针对数码相机用户常用到的索引样片制作、图像调整、水印、签名、边框、宏标记、直方图、Exif 拍摄参数打印等需求提供了一系列丰富体贴的功能。这些功能之间都是有机结合的，通过相互之间的配合(比如相片索引、添加边框、打印作者、日期、拍摄数据、水印等），可以一次过为数码相片制作非常专业的用于网络/冲印/出版/展示用的专业图像。
正片仿真
　　Digital Film 支持的反转片类型包括有“富士 Velvia (RVP)”、“柯达黑白 T-Max100”等目前专业用户常用的类型，支持批量处理，是专业和商业用户的最佳调色伴侣，更适合于数码相机用户用以改善数字图像的成像效果。本软件不但功能完善，且效果相当突出，在大多数情况下都能得到较理想的效果。它在一定程度上扫除了原始数码图像的灰暗，还原景色的鲜明色彩，让画面中的各种色彩变得清澈起来。无论是拍昆虫、花朵的小品，还是天空、山峦的风光，或是人物的肖像，都能根据不同相片的自身特点给予恰到好处的表现，使植物的绿更加娇艳欲滴、天空的蓝更加深邃迷人、人物的脸庞更加富有表现力，特别是在表现朝霞、夕阳、云海、碧涛等特殊光影作品的时候，更能把原作难以表达的魅力彰显无遗。 　　一般的图像调整，往往是对图像进行降噪，锐化，调节对比度/亮度/色阶/饱和度等来达到所需的效果，而这些调节方法都会对图像细节造成极大的损失, 如降噪使图像模糊, 锐化使色彩轮廓化等, 特别是当图像色彩高饱和的时候, 这些缺陷就更加突出, 这对于追求色彩和细节的专业摄影人士来说, 是难以接受的, 因此 Digital Film 在设计中, 为了保证不损失细节, 完全屏弃了这些简单的调节方法，通过研究富士 RVP，柯达 E100VS 等专业反转片的感光特性曲线，得到一种全新的智能正片仿真算法，使得经调节后的图像层次丰富，细节完整、色彩明艳而又不失真。 Exif Maker 2.21 编辑器
　　全球领先的 Exif Maker 编辑器，支持最新 Exif 2.21 标准，可让用户自由添加、修改、删除各项 Exif 标记，支持 TIFF 和 JPEG 两种 Exif 图像格式，并在内部集成了38 家相机厂商、1000 余款相机型号、1500 余款镜头、113 种摄影胶片及扫描仪和闪光灯资料，从大中画幅、135 单反、数码单反到旁轴，基本上囊括了相机制造业有史以来的全球主要厂家和型号，为传统相机用户扫描/电分图像的 Exif 信息记录提供最全面的支持，同时也为数码相机用户突破厂商限制，自由修改 Exif 信息提供了方便。为了更好地支持专业摄影师的需求，我们还联合了国内知名图像浏览软件，对 Exif 标准进行扩展，增加了诸如镜头、胶片、滤镜等重要参数，这些扩展信息可被各主要图像处理/浏览软件兼容，保障用户信息不会丢失。 索引样片
　　索引样片功能可以在几秒钟内把成千上万张数码像片制作成符合冲印/打印标准的各种规格(4R、5R、A4、A6 等）的相簿索引照片，还可以为索引片添加标题、签名、水印，注释等各种标记，有了它，无论是对外展示您的摄影佳绩，还是对影像库进行检索和管理，一切都变得轻松自如。对于摄影发烧友，将大量数码相片制作成相簿索引冲印出来以备查阅，仅对有需要的相片进行放大，也是最为经济有效的方法。 图像调整
　　可以调整图像的大小和分辨率，还可以对图像进行旋转、水平翻转、上下翻转。 水印和签名 1、使用图像作为水印/签名:
　　可以使用任意图片做为自已的水印/签名标记，可调整水印/签名的位置，叠加透明度，还可以指定水印/签名图片中的某一种颜色透明化，对于PSD格式图片，还支持其中的 Alpha 通道透明。图片可以通过打开图像文件获得，也可以从剪贴板粘贴，
　　特别提示：你可以直接从Exif面板中拷贝图像直方图过来做为水印/签名。 2、使用文字作为水印/签名:
　　可以添加文字作为水印/签名，文字的字体，大小、颜色都可以改变，可调整水印/签名文字的位置，叠加透明度。
　　水印/签名文字中支持 Exif 宏标记，通过Exif宏菜单，你可以在文字在插入这些标记（如用户名、当前时间、光圈、快门等各类拍摄参数），在转换时系统会自动将其替换成当前图像相应的值，通过宏功能，就可以将相片的各类 Exif 信息(如 ISO，快门，光圈等等)打印在相片上。 边框
　　可以为图像添加衬底和边框，衬底的四边宽度、色彩可自定，还可采用图片作为衬底。边框位于衬底之上，四条边的宽度与色彩可自定，并且支持按透明度叠加，边框位置可以在图像的外侧，也可以位于图像的内侧。 直方图和Exif2.2支持
　　系统支持图像的曝光直方图显示，在直方图的下方，类似数码相机屏幕，还同时显示用户最关心的拍摄数据（拍摄模式、快门、光圈、曝光补偿、焦距、ISO、白平衡、图像大小、拍摄日期等）。
　　系统全面支持 Exif 2.2，可从数码相片中读出 Exif 数据，用户可自由修改和添加 Exif 标记，另存时，亦会同时保存这些 Exif 数据到 Jpeg 文件里去，原有 Exif 信息不会丢失。 图像预览
　　用户可以对处理前后的图像进行对比显示，图像可放大、缩小、还可以截屏，拷贝和粘贴。
　　在全屏幕对比预览模式下，用户可按(1)左右对比、(2)上下对比、(3)原图、(4)效果图四种比较方式进行切换，支持快捷键有：按“Tab”、“PageDown”、“PageUp”或“空格键”可循环切换，也可按数字键“1”、“2”、“3”、“4”指定对应模式，在 1、2 模式下，移动原图的同时按下"Ctrl"键，可以让效果图保持与原图的显示方式和位置同步。 全面的批量处理功能
　　同时支持反转片仿真、水印、签名和边框功能，为大批量图像处理提供了最快捷的方式下载 Digital Film 1.6.2 版
http://www.gsnsoft.com/df/download.htm [b][color=Red]剑不如人,不赴洛阳比国色,但留居室尽天香...[/color][/b]
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 作者相关▼ 收藏此帖 50.影像软件下载 （也是图像处理常用的软件） 1. Capture One DSLR v1.3 Pro (2003-12-25)
最好的RAW文件处理软件，专业人士的选择 2. 佳能File Viewer Utility v1.3.2升级版 (2003-12-21)
佳能数码相机需要用File Viewer Utility来下载相片到电脑，也需要用它来转换RAW文件，这是1.3.2版的升级，佳能用户建议安装。 3. 10D RAW thumbnailer (2003-12-20)
这个插件可以让你在Windows XP中直接查看佳能数码相机的CRW文件。 4. knoll light factory (2003-12-19)
为图片加上灯光效果5. Photostitch 3.1 (2003-12-14)
佳能公司随其数码相机一起发售的全景制作软件，可以把一组照片拼接成一幅完整的全景照。 6. Jasc Virtual Painter 3.21 (2003-12-11)
很酷的一个滤镜，可以把相片转成绘画作品。 7. Filters Unlimited 2.0 (2003-12-6)
通过一个集成的面板，可以让你使用几百个小滤镜。也可以制作自己的滤镜。 8. DIGITAL GEM Plug-In (2003-12-6)
柯达出品的滤镜，以软件方式实现了底片扫描器中常用的DIGITAL GEM技术，也就是消除颗粒、噪点的功能。 9. DIGITAL SHO Professional Plug-In (2003-12-6)
柯达出品的滤镜，用来恢复照片中黑暗和高光部分的细节。 10. FocalBlade v1.01 (2003-12-6)
很棒的图片锐化工具。   下载排行榜
排名 软件 人气
1 纽约摄影学院教材 8564
2 Extensis PhotoFrame 2.5 图像边框 2263
3 Camera Raw & JPEG 2000 plug-in 1846
4 如何获得更多的暗部细节? 1342
5 Auto FX 出品的 Dreamy Photo 滤镜 1294
6 Neatimage Pro 1268
7 Jasc Virtual Painter 3.21 1244
8 Flaming Pear系列滤镜：Flood（洪水） 991
9 柔焦镜（Photoshop Action） 984
10 Flaming Pear系列滤镜：Melancholytron 835 下载地址：
http://7hao.net/software/ [b][color=Red]剑不如人,不赴洛阳比国色,但留居室尽天香...[/color][/b]
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 作者相关▼ 收藏此帖 51.Canon数码相机说明书可到此地址上下载 http://www.chyangwa.com/download/instruction/index.htm
http://www.wg365.com.cn/download/download.asp?brand=canon
http://www.shortcourses.com/guides/guides.htm
http://www.powershot.com/powershot2/customer/manual.html
http://www.cnphotos.net/book/index.htm
http://www.e2000.com.cn/mic/drivers/viewdriver.asp [b][color=Red]剑不如人,不赴洛阳比国色,但留居室尽天香...[/color][/b]
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 作者相关▼ 收藏此帖 52.介绍一个巨牛B的摄影站，够我们享用几年的了~~~~ ftp://pub:12345678@www.chinaphotography.com/%C9%E3%D3%B0%CA%E9%BC%AE/抱歉，好象打不开，中国网络摄影-点击资料下载-摄影书籍
http://www.chinaphotography.com/manage/show.php?id=251佳能数码影像:http://www.58it.com/ax0/list.asp?bd=1 [b][color=Red]剑不如人,不赴洛阳比国色,但留居室尽天香...[/color][/b]
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 作者相关▼ 收藏此帖 53.浏览 PDF 文件 必须安装 Adobe Acrobat Reader －6.0 简体中文版 到这里下载：http://www.chinapdf.com/download.htm [b][color=Red]剑不如人,不赴洛阳比国色,但留居室尽天香...[/color][/b]
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 作者相关▼ 收藏此帖 54.体育摄影十题 从摄影角度来说，体育摄影是典型的动体摄影，往往在被摄对象显著的、急速的运动中进行拍摄,因而，它比静态对象的拍摄难度要大些。体育摄影可以把体育运动中精彩的、扣人心弦的但又稍纵既逝的瞬间形态捕捉下来，雕塑、凝结在照片之中，体育摄影可以强化观赏者对体育竞技的惊险性、激烈性、趣味性的艺术审美感受。体育摄影拍摄的是真切的运动形象，因而它具有一种独特的感染力和一种其它艺术形式难以比拟的美学情趣。体育摄影，作品虽然是静止无声的画面，但它呈现给人们的却是紧张激烈的竞赛气氛和惊险优美的瞬间。所以说，体育摄影的灵魂是创造性地凝固真实的动感画面。
★体育摄影用的器材受比赛场地和灯光的限制，受运动员的运动速度和赛场对拍摄者的种种规定等影响，体育摄影有它本身的特，所使用的器材与其它门类的摄影不完全一致。当然，通常的相机都可以用体育摄影，只是俯视取景的相机对快速动体的拍摄是不适宜的。1.相机体积要小
拍摄体育照片最好配备体积小、便于携带和拍摄时可以随机应变的35cm单反相机。配备两台以上的机身，可以省却频繁换胶卷的时间，以便及时抓取精彩镜头。相机要有卷片马达，这样可以更加集中精力寻找最佳瞬间，随时按动快门。2.配备长短不同的焦距的镜头
由于拍摄者往往是不能充分地接近被摄体，不能随心所欲到处走动，因而，远摄镜头对体育摄影往往是必须的。比如，300mm/2.8或400mm/2.8定焦镜头被称为是体育摄影记者的“标准镜头”。
通常，一只80－200mm左右的变焦镜头是体育摄影的常用镜头，基本能应付大多数体育项目的拍摄。当然摄竞赛赛场的大场面或大型团体操之类的画面时，一只28mm的广角镜头是需要的。3.镜头的口径要大
由于体育摄影经常受灯光和胶片的感光度的限制，而体育摄影必须使用较快的快门速度。因此，没有大光圈（F2.8以上）的镜头，往往是无法高质量地拍摄的。4.脚架
三脚架虽然并非必备（用它有行动、取景不灵活之弊端），但是，对于拍摄点、取景角度相对稳定的体育项目的拍摄来说，使用三脚架有助于提高影像质量。如果使用的镜头体积和重量都很大，配备独脚架就非常必要了。5.胶卷
由于体育摄影往往需要使用较高的快门速度，加上不少体育项目是在室内进行的，光线照度较弱，因此，ISO400以上的高速胶卷是最常用的。
★选择拍摄位置拍摄位置是指，在体育比赛的拍摄现场，拍摄者所占据的地方、拍摄的地点。对拍摄者来说，拍摄位置至关重要。一个有利的拍摄位置和拍到瞬间的照片往往是紧密连在一起的，它直接影响到照片的质量和效果。在选择拍摄位置时，应根据需要从以下几个方面加以考虑，并优先选择一两个因素：1.在这个位置上拍出的照片，能够反映出这个项目的特点；2.在这个位置上拍出的照片，能够表现出运动员的技术、战术的特点；3.这个位置在关键时刻可以移动，随时靠近被摄体；4.这个位置要与自己具备的镜头相适应；5.这个位置能够尽量避免杂乱的背景。
★选择拍摄拍摄点所谓拍摄点，就是我们所要拍摄的那个地方。在体育摄影中，即是运动员所处的位置。在体育摄影中，选择一个合理、恰当的拍摄点具有重要作用。一个适应的拍摄点对表现主题、抓住关键动作的瞬间起到很大的作用。1.要做好调查研究，要了解所拍项目的运动特点和规律，最好能了解运动员的典型动作是什么。2.要充分考虑到拍摄现场上的光线效果和背景对主题的烘托。可以这么说，你要突出什么主题，就要选择一个什么样的拍摄点；不同的运动项目，应选择不同的拍摄点。拍摄点的选择，直接反映了拍摄者的运动项目、运动员动作的了解程度和创作构思。3.在选择拍摄点时，要寻找那些动作高潮经常出现的地方和一定能出现的地方。如篮球的投篮点、篮板下，足球的射门点、禁区内，跨栏跑的栏架上方等，这都是表现项目特点和运动高潮的最佳点。
★选择快门速度根据不同体育项目的不同特点去选择快门速度，是体育摄影中使用器材首先要考虑的问题。不同体育项目的运动方式尽管各不相同，但都是动体是一致的。拍摄动体时，快门速度的运用不外乎三种情况：一是快门速度快了；二是快门速度慢了；三是快门速度适中。“快了”、“慢了”、“适中”的具体速度则随动体运动情况不同而不同。重要的是首先应懂得快门速度“快了”、“慢了”、“适中”会产生怎样的效果。然后就可以根据表现意图去选择相应的快门速度。快门速度快——运动影像被“凝固”。其优点是动体影像清晰地记录下来。缺点是影像的动感不足。“凝固”的动体影像往往擅长于表现动体的优美姿势。要取得这种效果，只需使用相机上快门的高速度，如1/1000秒往往能把大部分动体记录清晰，有些相机具有1/2000或1/4000秒甚至1/8000秒的最高速度，凝固动体更理想了。快门速度慢——动体影像虚糊。优点是具有强烈的动感，缺点是对动体了甚至面目姿势表现不清。虚糊的动体影像往往用于表现高速运动的体育项目。一幅影像虚糊的体育照片，能再快速运动的动体在我们眼前飞驰而过的情景。通过模糊的动体与清晰的背景之对比，来表现出强烈的动感，这种快门速度的选择就比“快门速度快”来得复杂些。对体操项目可能1/15秒是慢的，而对飞驰的赛车或百米冲刺1/60秒才是慢的。不同的“慢速度”对同一动体又会产生不同程度的虚糊效果，这就要求摄影者在实践中总结经验，而不能只是按照某些说教去记住一两种快门速度。在选择快门速度时应注意以下几个方面（不包括使用特技摄影手法的快门速度）：（1）快门速度与动体运动的速度成正比。被拍摄对象的运动速度越快，所使用的快门速度也应越快。
（2）被拍摄对象与镜头之间的距离成反比。距离越近快门速度越快，如果距离较远，快门速度应相对减慢。
（3）快门速度与镜头焦距长短成正比。使用的镜头焦距越长（对比在同一位置上拍摄时的其它镜头而言），快门速度应越快。
（4）镜头与被摄体之间的角度成正比（最小角度为相向运动，角度为0；最大角度为横向运动至垂直方，角度为90），角度越大快门速度也就越快。 *图1*是用1/250秒的快门速度拍摄到的著名网球运动员张德培在比赛中的击球动作：用300毫米的镜头、2.8的光圈，柯达400TMY负片。虽然是正面拍摄（镜头与被摄体角度最小），但由于击球时动作比较快，所以球拍和急速前进的球还是有些模糊的。如果用1/500秒以上的快门速度来拍摄，那么球拍和球就会清晰一些。所以说，快门速度的选择，在某些时候就决定拍摄的效果★预见性地按动快门预风性对体育摄影有着重要的实际意义。对体育摄影来说，熟悉比赛是成功的秘诀。作为体育比赛的现场拍摄者，选择和掌握什么时间按动照相机的快门至关重要。这是拍摄的最后一关，它直接关系着一张照片的成败。体育比赛中各种精彩的瞬间，理想的画面往往都是转眼即逝的，如果缺乏预见性，不能事先预见到这些典型的瞬间会在何时、何地出现，该在何处怎样拍摄，那就难以拍出优秀的体育照片。1.判断的预见性。根据以往的、规律性的认识作出判断和决定。例如，拍摄田径跨栏比赛，经验证明宜选在起跑后的两、三栏处拍摄。因为这时，运动员的差距还没拉开，若干运动员几乎同时上栏的镜头有助于表现激烈竞争。又如，运动员胜利后的欢欣雀跃，失败时的垂头沮丧；教练员面授机宜，啦啦队鼓劲喝采，甚至运动员的意外事故等等，这些都是值得抓取的画面。 成功之道就是在于预先了解，预先了解就是培养自己的预见性。培养预见性要靠深入了解、研究你的拍摄对象，掌握你要拍摄的体育项目的运动规律和进展过程。当你预先了解了该项目在哪些瞬间对采用摄影手段是最有表现力之后，你就能在赛前进入理想的拍摄位置。2.临场的预见性。几个人同在一个拍摄位置，同一拍摄角度拍摄同一场比赛，由于每个人在按动快门的时机掌握上不同，所拍出的照片也就有很大差异（当然也有其它因素）。这是由于运动场上激烈争夺、技战术的变化、运动员的表情瞬间即逝，一闪而过，拍摄者没有充分的时间去考虑，只能凭自己对这个动作的理解程度，靠平时的积累和拍摄技术临时发挥去预见性地按动快门。
★合理地运用提前量所谓提前量，就是当抓拍运动员的某一快速变动的动作时，要在动作的高潮和精彩瞬间出现之前的一刹那间按动快门。在体育摄影中，只有合理地运用提前量，才能使拍出的照片恰到好处地反映动作的高潮或精彩瞬间，完美地表现出体育项目的特点。如果用肉眼看到动作高潮出现时再按动快门，那么拍出的照片肯定是高潮已过。我们所说的动作高潮和精彩瞬间出现之前的一刹那按动快门，并不是说快门按下去了，精彩瞬间才出现。而是说，由于人们用肉眼看到精彩瞬间后，要通过大脑的反应，才能指挥你去按动快门，这需要一个过程。这个过程就是我们所说的提前量。这个过程的完成，就是快门按下去的时间，也是精彩瞬间出现的时候。所以说，在体育摄影中最应注意的就是提前量问题，主观感受最强的也是提前量问题，必须通过反复实践才能真正掌握。此外，由于每个人都存在一种神经隋性的缘故。根据测定，未终过专门训练的摄影者，拍摄时的神经隋性为1/60秒，即你看到某一瞬间想拍摄，到实际按下快门约需1/60秒。尽管这一时间十分短暂，但对快速变动着的动体也足影响其效果，因而，人的神经隋性对快速动体的拍摄是不可忽略的。正确的掌握和精确地使用提前量、不失时机地按下手中照相机的快门要注意以下三个方面：（1）要了解并掌握拍摄项目的特点，熟悉运动员的动作，确定什么是动作的高潮，什么是动作的过渡，应该在什么时候按动快门。
（2）要了解并掌握所拍项目的速度，从而确定在拍摄时所用的快门速度和确定提前量。
（3）拍摄时要有预见性，要根据场上不断变化的形势当机立断按动快门，稍有犹豫就会错过时机。★定点拍摄定点拍摄是体育摄影中经常采用的一种拍摄方法。所谓定点拍摄，是将相机的光圈和快门速度，根据现场的光线条件和使用的胶卷感光度，预先进行合理的组合，然后，将镜头的焦点调到所要拍摄的点上的伺机拍摄。定点拍摄的优点在于捕捉动作瞬间准确、迅速、及时，拍出的照片结象大而清晰，能恰到好处地反映动作高潮 。它主要用来表现战术的变化、竞争的场面、运动员的精神面貌。因此，对拍摄那些预先比较熟悉、路线、距离比较固定的动作非常有效。只要动作选择准确、焦点对实、拍摄时恰到好处，就一定能拍出精彩的照片。采用定点的方法拍摄体育照片时，快门速度一般要在1/250秒以上（包括1/250秒），而对跳水的空中翻腾和体操的跳跃翻腾动作等快速旋转的动作，则要用1/500秒以上。使用定点拍摄方法时，一定要注意聚焦点准确，要充分利用胶卷底片的空间，尽量用大结象，以便突出主体。*图2*是在第八届全运会男子体操决赛时用定点拍摄法拍摄：用300毫米的镜头、2.8的光圈，柯达400TMY负片，1/250秒的快门速度，在运动员即将上马推手的一刹那按动快门。
★区域聚焦拍摄区域聚焦拍摄，是利用控制相机的镜头的景深范围进行的拍摄方法。用这种方法拍摄时，首先要以现场的光线条件和所使用的胶片感光度，在保证快门速度能够将比赛动作和主体人物拍摄清楚的前提下，大限度地缩小光圈，以获得更大的景深；同时根据景深范围确定所要拍摄的区域。只有当运动员在你所确定的区域内出现理想镜头和精彩瞬间时，才迅速按动快门。英国著名摄影家蒙特.弗朗斯科在我国讲学时说：“我经常用区域拍摄的方法拍摄体育照片，在比赛中要耐心等待，只有持久地忍耐和超卓的远见，才能拍到好的照片。”在使用区域聚焦拍摄时，一是要在保证动作清晰度的前提下最大限度的利用景深，二是所确定的这个拍摄区域必须是运动员的必争之地。在这里动作高潮或精彩瞬间一定会出现。否则，用区域聚焦拍摄就没有什么实际意义了。
★横向追随拍摄横向追随也叫平行追随，它是捕捉动作、模糊背景、突出主体、渲染气氛、表现动感的一种行之有效的拍摄方法。当运动员的前进方向与拍摄者之间形成平行状态时（斜向、垂直状态皆可），就构成了横向追随的拍摄条件。横向追随的拍摄方法是：拍摄者的照相机镜头跟随动体，并与动体保持相同的速度向一个方向移动。当动体进入理想的拍摄点和拍摄时机时，轻轻按动快门。在按动快门的同时和按动快门之后，照相机要始终和动体保持相同速度移动。由于照相机跟随动体向背景的反方向移动，所以照片上呈现出许多流动的线条，而快门速度越慢，流动线条越明显。照片上的动体由于和照相机的移动方向、移动速度基本保持一致，所以形成清晰的结象。整个照片的画面给人以强烈的动感效果。运用横向追随法拍摄时应注意以下问题：1.照相机的移动速度一定要和动体和移动速度始终保持一致。2.照相机的移动要在一条水平线上眼随动体移动，不能前后左右的晃动。3.按动快门要轻，时间不能过早或过，般说在平行追随时以和动体在75度角到85度角之间按动快门为宜。4.按动快门的时间应该是动作的高潮。5.快门速度应根据动体的移动速度和你所要追求的拍摄效果确定，一般应在1/15秒－1/60秒之间，最快不能超过1/125秒。6.要充分利用现场的光线效果，采用侧逆光和深暗一些的背景，拍出的照片效果会更好一些。*图3*是用1/30秒的快门速度、用横向追随法拍摄的照片。由于快门速度比较慢，所以背景是模糊的，但滑行的小运动员却清楚地展现在人们面前
★体育照片的画面构图拍摄体育照片也和拍摄其它照片一样，要时刻注意照片画面的构图。体育比赛是在快速多变的情况下进行的，作为一个现场拍摄者，要在一瞬间完成合理构图，的确不是很容易做到的。因为比赛中不可能有充足的时间去仔细考虑，而且也没有机会去过多地考虑。只能根据拍摄者所在的位置、场上的具体情况、周围的环境和光线、所使用的镜头焦距的长短、横竖画面的布局、照片的色调处理等等诸多因素加以考虑和快速取舍。要做到这一切，就必须在平时加强这方面的修养，要有意识地去练习。而在现场，则要根据比赛中的情况作到随机应变。一般讲，应从以下几个方面考虑构图：1.主体要突出、清晰。无论用什么技法进行拍摄，都要保证主体的突出和清晰。2.人物和环境的搭配要合理，要以人为主，决不能暄宾夺主。3.大胆创新，使照片以新、奇见长。*图4*拍的是艺术体操六人棒操具有形式感的一个画面——运动员动作和队形构成表现出一个和谐的构图。 [b][color=Red]剑不如人,不赴洛阳比国色,但留居室尽天香...[/color][/b]
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 作者相关▼ 收藏此帖 55.DC微距拍摄新手入门完全手册 以前胶片相机拍摄微距，要么使用微距镜头，要么使用大长焦镜头，两者价格都不菲，而对数码相机来说，即使是很多民用级的低端数码相机，都配置了微距、甚至超微距功能，虽然与专业的微距拍摄无法相比，但会让你一试微距世界的美丽。如果你还没尝试过拍微距，请跟我来。 微距世界很美丽，因为微距可以放大微观世界，获取的是我们日常视觉看不到的东西，所以更有视觉冲击力
微距题材很广泛，盆养的花、厨房菜板上被切开的菜、家中的小饰品、屋檐落下的水滴、楼下草地里的昆虫世界…… 拍摄时的注意事项 如果是拍摄花草类的静物，那么可以很用心地考虑用光与造型。大光圈可以助你获得极好的浅景深，并且有大的透光度，片子不容易虚掉，同时可以获得艺术美感的效果。但因为是微观世界，相机镜头与被摄物间已经离得很近，极有可能遮住部分光线，所以辅助光是不可少的。如果在室内拍摄，请使用大功率家用台灯之类，至于是白炽灯还是荧光灯并不重要，因为DC都带有白平衡调节，大不了多试几次。另外，一张白板纸用来补光也是很好的建议。为了获得清晰的照片，辅助架稳相机的三脚架、独脚架是必不可少的。
如果拍摄对象是怕惊扰且行动迅捷的小昆虫，高速快门是第一要素。获取高速快门有三种途径，一是使用大光圈，通光量足了，快门速度就可以相应提高。二是使用高ISO，但高ISO会造成画面较粗糙，颗粒感加强，因为表现微观世界一定要细腻一些好，所以除非在高阶ISO还能获得足够精细的画面（像Canon 300D在ISO800下还可以获得通透的片子来），否则不建议使用。三是使用闪光灯，例如为了拍一只纵深感清晰的蝗虫照片，只有通过小光圈才能获得，但是小光圈带来的负面效果就是透光量的减少与快门速度的降低，而行动快捷的小动物不会给你机会打辅助长明灯光，闪光灯是唯一选择，而且行动要快。为了避免直射过曝，请在闪光灯上加柔光罩。 用得着的小技巧 1.遥控或快门线的使用有助于获得清晰的照片，或者使用相机的定时自拍功能。 2.测光与聚焦模式尽可能不用点测，因为在点测时反而测焦不准。一般的消费类DC手动聚焦功能较弱，而在被摄物较小不易准确聚焦时，可以在同距离处手持手表之类的大一点的物件来辅助对焦。 3.使用液晶屏取景，因为拍微距本身就要与被摄物离得很近，再使用取景器取景不仅姿势不雅，关键是不易端稳相机。而使用液晶屏取景，可以让拍摄者很从容地构图，并方便看到最终的浅景深效果。 4.注意背景。尽管微距一般都可以很好地虚化背景，但也要留意背景物体间的接缝处，有时一不小心就会破坏整体效果。 5.巧妙搭配不同摄影器材。同事中有人成功使用E20P配标头反接，这时反接的标头就成了一个放大镜，可以获得更好的微距效果，尽管成像中带有黑圈，使用大分辨率做裁剪就可以了。
6.适当尝试逆光效果.特别是边缘薄且透的植物花、叶之类，逆光下会表现出特别的美感。 7.旅游景点中，像风蚀的石刻、锈迹斑斑的门锁之类（图4），在微距拍摄中会表现出强烈的质感。 随身必备物品 黑布：方便人工布置背景（见图2），突出主体摄影。
白布、白卡纸（有一定硬度）、小夹子：一是可以方便补光，二是可以挡风，以防花草在风中摇摆。 水、小喷壶：拍花草时特有用，喷洒点水会使照片特灵光（见图2），简单一点的解决方法就是带矿泉水，口含水喷一下最方便了。 [b][color=Red]剑不如人,不赴洛阳比国色,但留居室尽天香...[/color][/b]
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 作者相关▼ 收藏此帖 57.摄影中ISO值，光圈，快门的关系和运用 关于摄影的技能，最基础的是熟练掌握照像机的基本操作，这些是很多初学摄影朋友常常不太明白的。下面我就简单的介绍一下摄影机的一些基础常识吧。ISO值：在传统相机和数码相机里面都有这个设置，它是胶片或CCD感光能力的大小。普通家用的胶片一般ISO值是100，这好像一个标准值一样，在这个值下面，我们基本可以实现各种场合的曝光正确，建议初学的朋友可以使用这个值来进行操作。如果低于100，比如50或更低，那么画面质量将有所提高，画面更细腻，适合于拍摄人像或风光静物等场景，层次非常丰富。低感光度带来的影像是照成感光时间加长，不得不使用放大光圈或者放慢快门来补充曝光，以达到正确的画面要求。如果感光度值高于100，比如200，400或更高，那么，胶片画面的颗粒感就会增强，CCD画面就有噪点产生，它的好处在于可以选择更快的快门速度或者更小的光圈，这样通过缩小进光量来达到正确曝光。这种方式比较适合抓拍运动场面或者动态景物，合理运用可以产生比较特殊的效果。在比较暗的环境下面，提高感光度值也是一个好办法。光圈：镜头的通光量有光圈的控制作用，通常镜头光圈越大（F值越小），通过的光亮就越多，大光圈带来的特点就是能够获得很浅的景深，就是那种主体清晰，前后景模糊的效果，这个手段经常被用在人像摄影当中，能够突出主体。当然，大光圈下面的聚焦一定要保持准确，否则比较浅的景深很容易照成焦点的偏差。光圈越小（F值越大），通过的光亮就越少，在小光圈下面可以获得比较长的景深，这样比较适合表现宽广的风光或者环境，清晰度范围很大。快门：配合光圈的变化，可以调整快门的速度来实现正确曝光，快门就是曝光时间的长短，比如你的光圈确定为F8，那么快门越快，进来的光亮就越少，快门越慢就进光更多，快速的快门可以把运动瞬间凝结在底片或者CCD上，比如喷涌的瀑布，在阳光下凝结成晶莹剔透的水珠。如果放慢快门速度，那么，主体不动是清晰的，背景的人群就会变成模糊的运动效果，画面的生动性加强。光圈和快门的关系：当一个景物的正确曝光确定以后，你可以变换不同的曝光组合来达到不同的效果，比如：一个场景在ISO100下面的正确曝光值是F8,1/125,那么，你可以选择F5.6,1/250-F11,1/60等等很多种组合，来控制画面的表现方式，这里面就是一个摄影常用的规律“倒易率”－－就是要保证曝光量的正确，可以放大一挡光圈，同时提高一挡快门，或者缩小一挡光圈，同时放慢一挡快门。这是一种此消彼长的关系，放大或缩小几档光圈，就要相应的加快或放慢几档快门。这样才能维持曝光总量的正确，保证画面质量，而画面效果就是通过不断变换光圈和快门的组合来达到的。当然，这种倒易率也有失效的时候，比如拍摄月夜星空，等等特别的环境，这里就不是简单的倒易率能解决了，更多依靠摄影者的经验和技巧，这是需要实践来总结的。ISO值的运用：ISO值可以控制曝光量，通常增加一挡ISO值，光圈就可以获得一挡缩小，或者快门获得一挡加快，反之亦然。这也是需要根据画面效果的要求来调整的。其实，摄影是一门技术和艺术结合的行当，只有在熟练掌握技术的前提下，才能提高艺术表现能力，摄影的技巧很多，以后有空再聊吧。 [b][color=Red]剑不如人,不赴洛阳比国色,但留居室尽天香...[/color][/b]
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 作者相关▼ 收藏此帖 58.数码相机维护全攻略 无论是壮丽的日落、婆娑的细雨、摇曳的垂柳，还是纯真的孩童、健美的运动员、迟暮的老妇，当这些景象呈现于纸上时，那一瞬间的感动是很少有人漠然视之的。摄影的魅力正在于此，那些光与影的搭配、组合决不是简单的一按快门就可以完成，需要多方面的技巧和全面的知识。当然不能强求每一个人都能做到这些，但至少我们应该让手中的相机处在最佳的工作状态，不能因为设备的原因影响了照片的质量。数码相机作为摄影器材大家族中新成员，已经逐渐走入我们的生活，但是由于数码相机构造比较精密，除了传统相机的物理、光学设备之外还增加了大量的电子部件。所以在维护上与传统相机有些相同也有所不同。我们在这里会为大家详细说明数码相机几大部件在使用和维护时应该注意的地方，为数字时代留下最美丽的风景。
数码相机的日常保护
首先要注意数码相机的存放。保存相机要远离灰尘和潮湿，在保存前，要先取出电池。如果数码相机长期不用时，应取出电池，卸掉皮套，存放在有干燥剂的盒子里。有条件的情况下，应该放在能够控制温度、湿度的封闭空间。相机是精密的机器，放在平常的衣橱、柜子容易受到湿气的影响，虽然不致立刻损坏，长期下来也不是好事。能够保存在防潮箱中最好。存放前应先把皮套、机身和镜头上的指纹、灰尘擦拭干净。 [b][color=Red]剑不如人,不赴洛阳比国色,但留居室尽天香...[/color][/b]
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 作者相关▼ 收藏此帖 59.数码相机的曝光准则 数码相机已经走入普通家庭，并且得到了很消费者的喜爱，但很多人经常为所照出的图片不清晰而“头痛”，这是数码相机对曝光的要求而引起的。相机曝光上也有许多常见的数字和约定俗成的东西,这里就曝光调节来谈谈这些“准则”。为什么有时候尽管快门速度、光圈以及ISO感光度都不相同，但拍摄效果却基本上一样呢？这是因为快门速度、光圈和ISO感光度三者之间存在以下的关系。快门速度提高一倍(比如，快门速度从1/2秒变换到1/4秒)，镜头通光量就会减少一半。快门速度习惯上都呈倍数关系，按1秒、1/2秒、1/4秒、1/8秒、1/15秒、1/30秒、1/60秒、1/125秒、1/250秒、1/500秒、1/1000秒的序列排列。 惯用的光圈F值按顺序排列有1.4、2.0、2.8、4.0、5.6、8.0、11等。大体上是按2的平方根成倍增加的。而且，F值的数字每增加一档，就和快门速度提高一倍时一样，通光量将会减少一半。 为什么F值的序列显得如此没有规律呢？这是由于F值是镜头焦距除了以光圈孔径得到的数字。比如，将光圈值由4变为8，那么光线通过的孔径就变成了一半。这时光线通过的面积是与其直径的平方成正比的，于是就为原来的1/4。如果将光圈由4变成5.6，那么光线通过的孔径就为原来的1/2平方根，这时光线通过的面积是1/2平方根的平方、即是原来的1/2，通光量就减半了。ISO感光度上的常用数字有100、200、400、800。如果感光度增加一倍，通光量即使减半也能够用同样曝光量曝光。 如今大多数数码相机都配备有“曝光补偿”功能。将曝光补偿设置成+1档，就意味着快门速度减慢一半，或者光圈增大一倍。实际上，使用程序模式的时候，相机会从光圈和快门速度两方面进行调节，以使通光量翻倍。如上所述，通过改变快门速度、光圈、ISO感光度及曝光补偿，就能够控制照片适正曝光。对于上文出现的很多数字，只要记着它们之间的相互关系，在实际拍摄的时候灵活运用就行了。 [b][color=Red]剑不如人,不赴洛阳比国色,但留居室尽天香...[/color][/b]
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 作者相关▼ 收藏此帖 61.介绍通俗的方式选购数码相机 数码相机的选购，这已经是个被说得砸烂了砂锅的问题，我心里其实是没底的——虽然我自认为在这一方面颇有心得，但其实这样的心得有很大一部分是源于网上已存的各式文章或论坛，混合上自己的实用体会，可以肯定地说，我不能写出真正原创的东西。所以在开始之前我要说一句：如果哪位朋友觉得这篇文章眼熟的话，别怀疑，我就是在抄袭他人的东西——只不过是以一种较为暧昧的方式罢了。我只能保证一点——这篇文章的内容本身，一定可以帮您拨开广告宣传的乌云，选到一部具有优秀品质的数码相机——有这条底线存在，我便自认为我是在做一件有意义的事，即使是无耻的抄袭行径却也显得不那么罪恶，不那么可悲了 我不准备使用现在流行的那些组织文章的形式——按照价格或是消费群来将文章分成几大块——我不喜欢这样的分法，因为这样形式的文章为迷惑性的存在提供了可能，比如"成像效果不错"这样的字眼，谁知道这部相机是真的不错还是在其被人为归入的类别里不错呢？（请特别注意前后两个"不错"，其限定范畴是不同的）这是一个不算复杂的逻辑陷阱，可偏偏就会有同志就犯。所以我决定使用一个新的形式组织文章，期望能规避上述迷惑性——我选择按照相机的参数来分节，并在每节中给出该参数针对不同需要的选择要点，同时也给出了一些与选择相机有关的摄影基础知识的解释——相当于给了大家点石成金的手指，自然就可以不变应万变了。当然读者群还是有一个宽泛的限制——只面向那些想要购买消费级数码相机的非中高级摄影爱好者（即包括非爱好者和初级爱好者），尤其是想购买"准专业"数码相机的初级摄影爱好者——如您不属于这一范畴，那就请不要在我写的废话上浪费时间了，您所具备的相关知识也许比我更丰富。最后，如果您确实决定阅读这篇文章，浏览也好细读也好——指正错误欢迎，但请勿骂人——若您认为它不好那么请把思考如何骂人的时间用来写一篇更精彩的导购文章
一、 影像成像质量的关键因素;这是相机最重要的功能，也是每一位相机购买者必须优先考虑的。对于数码相机来讲，我将影响其成像质量的因素分为三部分，CCD、镜头和其他;
1. 其实把这块数码相机的心脏称作CCD并不正确，因为这只是图像传感器的三大技术之一（另两个是佳能数码单反广泛应用的CMOS和虽然被认为是最先进的但至今却只用在适马的两款非主流数码单反上的X3传感器）。我不想给出三种技术的详细解释，何况这也不是这篇文章的重点，如果大家有需要可以去色影无忌这样的专业摄影网站查询相关文章。我想告诉大家的是，单就成像质量来讲，使用哪种技术并不重要（事实上几乎所有的消费级数码相机都使用CCD一种技术），象素数也不那么重要，最重要的应该是图像传感器的面积。图像传感器的面积越大，则解像力越高，噪点越少。佳能300D只有600万像素但其成像质量却绝对超越具有800万像素的SONY F828，其关键就是300D使用APS胶片大小的图像传感器而F828的只有2/3英寸。二者究竟差多少这里就不说了，大家只要知道差距很大即可。事实上图像传感器的面积也直接决定着相机的成本，这也是为什么专业数码单反的价格一直高高在上的原因。再举一个例子，Canon D1（价格大约40000）和Nikon D2H（也要30000元）都只有400万像素，但其成像质量绝非消费级数码相机可比。;现在市场上有很多便携数码相机都以400万甚至500万像素为卖点，但细看下去就会发现它们几乎都使用了1/1.8英寸（如Casio Z4和Canon Ixus 400）甚至1/2.5英寸（如SONY T1和Canon Ixus i）的CCD，自然其成像质量就会受很大影响。所以各位买家千万不要迷信像素数，在今天像素越高成像越好的论调是不能成立的。
2. 镜头 在消费级数码相机，如果大家指望从镜头本身的解像力或锐度上比较出个一二三来，我觉得这几乎是不可能的（因为镜头都是固定不可换的，成像要受相机的其它部分影响），也是没有意义的（事实上其差距也基本可以忽略）；有意义的是镜头的参数，比如光学变焦倍数（这里不探讨数字变焦倍数，因为一来这不能算镜头指标，二来虽然其有一定应用价值，但稍有图像处理知识的人就能利用各类图像处理软件实现所谓"数码变焦"）和光圈值等。对于低于4000元的数码相机来说，大家完全可以只比较光学变焦倍数来权衡其镜头的能力，您不需要在镜头上为更多的事操心（包括光圈及其它）。对更贵一些的相机，只看变焦倍数就有些不够了。 想要选购所谓"准专业"数码相机的朋友，您在比较变焦倍数的同时，一定要注意相机所覆盖的焦段，即在其镜头说明中的那个"相当于35mm相机XX mm-XX mm"的部分——前面的数字越小，说明该相机所配镜头的广角能力越强，这对于风光摄影尤为重要；后面的数字越大代表远摄能力越强，这对人像摄影、生态摄影等很重要。比如Olympus C5056WZ和Canon G5同为四倍光学变焦，但其镜头焦距却分别为27-110mm和35-140mm。因此此类相机的选择就要因需而定，毕竟镜头是不可换的，避免以后有需要时焦段不够，自己郁闷。再清晰一个概念，一般认为35mm焦距仅仅是广角端的起始焦距，只有广角端焦距小于35mm，该镜头才被认为覆盖了广角焦段. 至于光圈，则是另一个非常重要却常被忽视的参数。光圈直接影响到镜头的通光量，而通光量则会影响曝光程度——所以光圈越大，在通光量相同（即保证曝光相同）的情况下，就可以搭配更快的快门。在若拍摄环境的光照不足而又不能使用闪光灯（或是距离太远闪光灯无效），保证相片不糊掉的唯一办法就是使用更快的快门（当然用三脚架也可，不过我觉得时刻带着三脚架的朋友……），同时为了保证正确的曝光就必须增大光圈（或者提高感光度，但有弊端，后面会提到），这时大光圈的镜头就显现出巨大的优势了。现在的准专业数码相机其光圈值的范围（以A-B表示，指广角端和远摄端的最大光圈分别为A和B）差距较大，比如Nikon E5700的光圈是2.8-4.2，而Canon G5则是2.0-3.0；这个差距是很大的，2.0和2.8在相同快门速度下通光量相差一倍，即拍摄同一场景，光圈2.8如果需要搭配1/30s快门来保证正确曝光，那么光圈2.0只需要1/60s快门就够了。总之一句话，相机镜头的最大光圈是越大越好 再有就是镜头的近摄能力，这对于想要近距离拍摄花花草草，或是那些想摄静物用于平面设计的购买者很重要，不过这个没太多可说的，当然是越近越好啦！一般来说，如果最近对焦距离能达到5cm或更近，一般应用就OK了　
3. 其它　除上述关键部件外，还有一些因素也能对成像质量造成影响。在这里我只讨论其中比较重要的两个方面，即白平衡和感光度（ISO）　白平衡就相当于显示器的色温调节，影响的是成像的色彩——白平衡做得越好，成像的色彩就越接近真实。现在相机的自动和预设白平衡做得都差不多，大多在自然光照条件下效果最好，其他情况则不尽人意，所以比较这些没有太大意义；关键是看相机有没有手动白平衡功能，否则无论什么情况都只能由相机自己来决定图像的色彩了。虽然后期利用图像处理软件也可以调整色调，但这个操作需要一些专业知识和经验，一般用户很难应付。现在有或未来有高级需要的朋友，请高度注意手动白平衡这一功能。一般价格超过5000元的相机都应该具备手动白平衡功能，否则这个相机就不要列入考虑范围了　至于感光度（ISO）设定，则用处不小。大家都知道胶卷都标着ISO100、200、400等等，这就是指感光度。概括地说，感光度越高，其正确曝光所需要的通光量越小（即可以使用更小的光圈和更快的快门速度），但相对的，其成像的颗粒越粗，即成像质量下降了。数码相机的感光度设定，也与之类似，只是当感光度增高后带来的图像质量下降不是颗粒增粗而是噪点增多。从已有的产品来看，所有准专业数码相机的ISO最高也只能开到400，更高的感光度因为噪点太过严重而根本不具实用价值；相对的，这一级别的相机也都提供了ISO400这一选择，再高的ISO则可认为是商家的炒作资本，我们也不要过分追究了。最低感光度也有比较价值，虽然不能认为感光度越低噪点就越轻（毕竟各厂商使用的CCD技术有差别），但在拍摄光照很强的场景而又不想使用高速快门的情况下（比如希望拍摄出夏天球场上球员的动感），较低的感光度就很有用了。比如Canon G5的ISO最低能到50，Nikon E5700是100，而Fujifilm S7000则只能低至160。
二、操作　
1. 取景器；以前的胶片相机，取景器的构造只有单镜头反光取景（即通过镜头取景，有所见即所拍的优点）和旁轴取景（会有视差现象，照片覆盖的范围和取景器看到的范围不同，拍摄距离越近越明显）两种。现在的数码相机，取景器本质上也离不开这两种结构，只是因为引入了数字技术，所以增添了EVF取景器这一类别。单镜头反光取景固然好而又好，但只有价格昂贵的专业数码相机才使用，所以鉴于文初限定的读者范围，单反取景就可以排除在讨论之外了。至于旁轴取景和EVF取景器，我更倾向于选择EVF。EVF取景器就是在取景器里安装一个小的高清晰液晶屏，所以基本可以做到所见即所拍，只是分辨率还是不能和光学取景器相比，但考虑到消费级数码相机都有较强的自动对焦系统，这个问题也就不是问题了。更何况EVF还可以像相机的液晶屏那样显示各项拍摄参数，更方便了拍摄。现在市场上的准专业级产品，除了Canon G5使用旁轴取景外，都配备了EVF取景器；更便宜一些的产品，则基本都使用旁轴取景。选购的关键是了解两种取景器的优缺点，取舍由得大家
2. 液晶屏　这一部分不能马虎，毕竟对于大部分使用者大多数时间要通过液晶屏来取景和回放。首先要看的是液晶屏的大小、分辨率和颜色亮度等。一般来说只要是名厂产品其液晶屏的显示效果都很不错，所以关键就是看尺寸和分辨率两项物理指标。现在很多厂商都将液晶屏的尺寸大小作为宣传点，但消费者不能上这个当。固然更大尺寸的液晶屏在客观上增大了可视面积，但如果分辨率提不上去，这也只能是物理面积大小上的差别，对于反映图像品质和清晰度上并没有更多的帮助。比如Casio　Z4的液晶屏有2.0英寸，但分辨率却只有8万多象素，相比较Nikon　E5700的液晶屏虽然只有1.5英寸，但分辨率却有11万像素，显然后者对图片细节的显示要好于前者。所以大家在比较液晶屏大小的同时，也要注意一下分辨率（也就是象素数），最好是鱼与熊掌兼得。　还有就是看液晶屏能否旋转。能够旋转的液晶屏能帮助你以许多"高难度"的姿势取景拍摄，比如自拍、高举过头（人多拥挤的情况下尤为有用）或是放到地面上（比如拍摄早地上的皮球，又想反映球场的宽广），当然有比没有好。举几个常见的具备旋转液晶屏的相机的例子吧：Canon　G5/A80和Nikon　E5700/5400，液晶屏可以全方位翻转；SONY　F828/F717，整个机身可以以水平轴上下旋转；美能达A1，液晶屏只能向上翻转；此外还有一些便携式数码相机，如京瓷SL300R和Nikon的一些型号（不记得了），使用了旋转式镜头的设计，也可以认为具备可旋转的液晶屏　
3. 快门　包括快门速度和快门时滞两方面。对于快门速度，当然是范围越大越好。但从实际应用来讲，我认为最高只要能达到1/2000s就足够了，这样的快门如果想要保证曝光正常，需要的通光量是很大的，再考虑到光圈最大值的限制，一般场景的亮度已经很难满足要求；至于有些相机提供了1/4000s或更快的超快快门，如美能达A1的1/15000s，我觉得没几个人能真正用到。至于最慢快门速度，一般到2s也就够了，这已能满足拍摄焰火或是夜景等场景；另外有些型号的相机提供了B门，这个对想尝试创新的爱好者较有吸引力，不过实际应用的频率应该比美能达A1的最快快门速度好要小不少；更多的人则完全用不到。所以如果您不是在选购前有明确的需要，就不用琢磨B门的事了．　快门时滞其实对专业相机是非常重要的参数，将其列在这样*后的位置是因为对于消费级数码相机，很少有厂商直接给出快门时滞的参数，甚至想查也查不到。我想不是他们不知道，而是消费级数码相机的快门时滞都太慢，实在拿不出手。记得看过个人电脑杂志的一篇评测文章，最终所有的参测相机，从3000多元到7000多元这些档次，其快门时滞都在零点几秒量级甚至更多，这样的时滞想要抓拍快速运动的物体根本就是Mission Impossible。因此当大家使用手中的相机进行抓拍时，如果遇到很大麻烦请不要吃惊也不要认为换一个型号就能有多大改善，这根本就是现在消费级数码相机的通病　
4. 对焦　又可分为对焦精度和对焦速度。这项参数您也不能从厂商的宣传单上得到，但它对摄影的影响非常明显，因为您每次按下快门都会经历一次对焦过程。现在所有的数码相机在光照充足时对焦都不成问题，而在光照不足时对焦的精度和速度则都会有不同程度的下降。从我个人的使用经验，SONY相机的对焦做得最好，因为它在亮度不足时会投射出一束激光辅助对焦，Canon也因为使用了那个Digi什么的芯片，效果还不错。笔者使用的Nikon　E5700却是对焦（仅仅是暗处对焦）遭人诟病的典型，如若光照不足那对焦过程简直就是折磨，经常要历时1s以上，而且很多时候拍出的相片还会失焦。在这方面因为没有官方数据供参考且我也没体验过所有数码相机，不能给出更确切的建议，大家在选购之前还是多到各大数码相机论坛去了解清楚吧　这里还有一个能否使用手动聚焦环对焦的问题，该功能迄今为止似乎只在SONY　F717/F828和Fujifilm　S602/S7000上出现。虽然这是非常实用的功能，但因为这些相机的EVF取景器的显示精度限制了手动聚焦环的应用，大家倒也不必过分倾心于此。至于很多准专业数码相机都宣称具有手动对焦功能，但除非镜头上存在手动聚焦环，否则其手动对焦功能就是由按键控制的，精度很低，只能称为"伪手动对焦"，应用意义不大　
5. 电池　现在的数码相机，除少数型号外都使用专用的可充电锂电池。不要以为这些电池都电力持久，因为数码相机的液晶屏耗电量巨大，即使所配锂电的电量很大也仍然会经常不够用；尤其是那些袖珍或便携数码相机，因为体积和重量的限制，使用的电池电量比较小，出行时再带上一块电池备用是很必要的；至于不太在意体积的准专业数码相机，则大都电量持久（如Canon　G5和Sony　F717，在开放液晶屏的情况下也能拍摄300多张），一般一块电池坚持一天没太大问题。在购买第二块电池时经常会有真假难辨的麻烦，这在文章的最后一部分有说明　
6. 其它　没法分类的项目或是我认为更次要的项目，就放到这里来了，内容上我尽量从简，大家了解一下也好，不看也罢了　首先是一些专业功能，如曝光锁定、曝光补偿和曝光曲线的显示等。其中曝光曲线非常实用，通过这张图你可以不看图片就能大致确定曝光是否正确；现在市面上售价　4500元的数码相机都有这三项功能，更便宜一些的则部分具备或不具备这些功能（即使有也差不多是摆设），所以如果您希望或可能用到这些功能，那就请毫不犹豫地付出人民币，否则也就不用和他们较劲了　再来是相机预设对焦点的数量及其涵盖范围，这个在拍摄主体不在中心的图片时很有用。有些相机如Casio　Z4提供的是水平排列的7个对焦点，而Nikon E5700则是十字型的五个。还有些相机的对焦点可以在一个大区域内由使用者自己选择，如Canon　G5。虽然对焦点是越多越好，但因为我们可以使用将主体放在视野正中对焦后再构图的技巧来实现任何构图，所以对焦点的多寡也就不怎么重要了　然后就是相机的操作系统，这个用起来顺不顺手因人而异，从我个人的经验，Canon的菜单和机身按键做得最好，各类图示十分形象，各项选项的安排也很合理，使用非常方便顺畅；Nikon相机做得也很不错，只是没有中文显示（最新的D2H好像已经有中文菜单了），不懂英文的朋友得对着说明书学习一阵子。不管怎么说大家在购买时一定要亲身试用，包括各个按键和菜单各项功能，免得日后总因为操作的不便而影响摄影的乐趣　最后想说说相机的外观以及其他那些杂七杂八的花俏功能。如果您确实是想买部相机，那么不要被相机的外观迷惑，很多时候美丽外表下隐藏的并不是同样美丽的芯；如果您是一位时尚女士想买个数码玩具，那么对不起您阅读本文纯粹是在浪费时间——您需要的是用来炫耀的BF我却想帮您找个合适的HB，正可谓驴唇不对马嘴。至于相机附带的什么DV、mp3等等与摄影毫不相干的功能，我的建议是根本不要将之放在考虑或比较的区间内。固然这些功能可以增添生活情趣，但对于一部相机来说意义实在小得可怜——就好像在厨房里安上抽水马桶——节约空间的同时降低了二者本应具备的品质，好事也变了坏事．　 想必您已经充分利用自己了解的知识并且整合各种渠道的信息而最终选定了心仪的数码相机，那么在购买时只要再注意以下两点，就大功告成了.
1、 价格陷阱　这个是老生常谈了，可偏偏总有人倒在*商的枪口下。价格低的不一定就是好的。大家首先要注意是行货还是水货，不过这个鉴别比较容易，比如防伪标签和简体中文（一定是简体）的说明书和保修单等，也可以让商家在收据上注明“行货”，有了问题好回头去找；现在市场上的商家并不常用水货当行货买，毕竟识货的人越来越多了，风险较大　再下来就是最重要的了，最最重要的！！！就是相机的配件，关键就是电池和存储卡！！！数码相机的专用电池现在市场上假货比真货还多，二者价格可以相差2倍甚至更多，对商家来说用假电池冒充真电池是有暴利的；最可恶的是这些假电池做得非常逼真，我本人就曾经上过一次当——试想如果我这样常在电子市场受风吹日晒的人都难免就范（忘了用大宝！？），那么那些没有识别能力的广大群众呢？还有就是存储卡，这个虽然很少有假货问题，但商家经常会在出售相机同时打着便宜的幌子拉你购买存储卡，其实这些搭售的存储卡都高出市场价格很多！所以如果您认为自己对这些产品的真假分辨能力不强，或对市场行情不清楚，请一定选择在有实力有信誉的大的销售商处购买（即使这样也最好能有懂行的人同行）！虽然价格会略高，但相较您可能在*商处损失的金钱和带来的麻烦相比，这实在不算什么！注意不是那些在市场显著位置出现的销售商——虽然有实力有信誉的销售商一般也会出现在这样的位置——这些销售商因为租金比较贵所以更可能黑心赚黑钱！如果您自认为有较强分辨能力，决定能省则省，那么在购买前应先看看网上发布的相机和存储卡的价格行情，以及一些关于分辨电池真假的经验文章；在购买时一定要让销售商在收据上特别注明电池是原厂真品；存储卡则尽量不要和相机一起购买，这样才能保证将总价压到最低并且不会以质量为代价　
2、 相机质量测试　这部分涵盖的内容很多，我只说两件事，也是很多人不大会做的两件事，就是测试CCD和液晶屏的坏点。检查液晶屏有无坏点比较容易，可以蒙住相机镜头看看有没有亮点，再将镜头对准一张光照充足且均匀的白纸看看有没有暗点，如果两项都找不到比较明显的点那就可以说液晶屏没大问题。而CCD坏点的测试则很麻烦，需要一个特定的软件辅助，这个过程一般拿回家后才可进行，所以在买的时候可以和商家约定好如果CCD发现坏点可以免费换机
终于比较完整地总结出自己积攒下来的心得，看着很有些成就感，再想着不知有多少朋友能从中受益，又颇为自得了。呵呵，请多多指正啦！ [b][color=Red]剑不如人,不赴洛阳比国色,但留居室尽天香...[/color][/b]
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2005-12-02 12:53:09  编辑  引用  举报  回复  TOP  广告：[推荐]OPERA 飞速上网手机浏览器 
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 作者相关▼ 收藏此帖 ６３.Corel.Knockout.2.0汉化注册版 Corel 公司出品的专业去背景软件，连极细的毛发都能从复杂的背景中分离出来。绝好的利器！ Corel Knockout 2.0 是一套专门用来「去背」的创意软体( 专业一点的术语是制作「遮罩」)，所谓的去背，指的是将特定的主体从背景中抽离出来， 以便进行其它的後续设计。例如，将人物从风景照之中抽离出来，以便更换背景。 目前，坊间的影像处理软体，例如 PhotoImpact、PhotoShop ...等，其实也都可以进行去背的作业，但却不及 Knockout 来得功能强大及便利。 在 Corel Knockout 之中，若背景较为单纯时，我们只要定义 Inside 及 Outside 两个选取区域，再按一下处理( Process )钮，通常便能完成去背的作业。 其去背的准确、快速及方便、容易程度，可谓其它软体都难以望其项背！
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 作者相关▼ 收藏此帖 64.CCD指标的秘密 有位同事打算购买数码相机，看中了索尼的DSC-P92，理由是，如此500万像素级别的产品，只要3000多元，够划算。　　很多普通的消费者，正像这位同事，在选择数码相机时，第一眼看中的就是CCD像素个数，第二眼也往往是最后一眼，看的就是价格。两者皆看中，购买的决心就基本下定了。然而，这个被许多消费者看重的CCD，却有着许多普通消费者并不了解的秘密。　　到底需要多少CCD像素？　　CCD，是英文Charge Coupled Device的缩写，中文译名即“电荷耦合器件”。从功能上看，它负责将镜头传来的光信号转换为电信号，类似于普通光学相机的胶片。　　CCD光电转换是通过CCD上面布满的许多感光点（MOS电容）来实现的。一张图片，就是通过这一个个的感光点来描述其色彩、亮度与灰度的。　　对CCD感光点，我们通常的另一种描述是“像素”。理论上，像素越多，拍摄时就能使被拍摄物的影像分得更精细，对图像的描述也会更精细。也就是说，要提高图像的分辨率，最直接的方式就是提高像素个数，即CCD感光点的个数。　　正是由于这个原因，CCD像素的个数，构成了数码相机成像质量的一个极其重要的决定因素——甚至，被绝大多数人当作了唯一重要的参数，尤其是在普通消费者那里，“唯像素论”已经变成了主流消费观念。开头的例子中，那位同事，就是了为500万像素，甚至连变焦能力和镍氢电池都可以容忍。　　那么，在实际应用中，我们究竟应该如何看待像素的个数呢？　　有人说，如果要达到普通35mm光学相机的画面质量，数码相机的像素至少要到千万以上。这句话的另外一层意思好像是，即使如600万像素级的高档家用数码相机，其成像质量也无法与普通的光学相机相比。　　但事实并不完全如此，上面的比较是不公平的，因为所有的一切皆取决于我们的应用。在一些特殊的行业，比如出版、影像、广告行业等，它们经常需要将图片放得很大。对这种应用，即时目前最先进的千万像素级数码相机，与传统光学相机相比，也捉襟见肘。而在家用领域，却极少有把照片放大到7寸以上的需求——即使7寸照片，200万像素也完全满足需要了。　　下面列出一组分辨率、像素与实际成像大小的关系：600×800=48万像素=3寸照片　　700×1000=约80万像素=5寸照片（3.5×5英寸，毫米规格89×127）；　　800×1200=约100万像素=6寸照片（4×6英寸，毫米规格102×152）；　　1000×1400=约150万像素=7寸照片（5×7英寸，毫米规格，127×178）；　　1200×1600=约200万像素=8寸照片（6×8英寸，毫米规格152×203）；　　1600×2000=约310万像素=10寸照片（8×10英寸，毫米规格203×258）；　　1600×2400=约400万像素=标准照片（8×12英寸，毫米规格203×304）；　　1600×2800=约400万像素=宽幅照片（8×14英寸，毫米规格203×356）。　　（注：以上分辨率是相应尺寸照片所需要的分辨率，可能与数码相机所能调节的分辨率档次略有不同。一般地，图片的分辨率乘积就是所需像素的个数。在同一相素数情况下，所能成像的最大尺寸也大致相差无几。比如，300万像素产品，其可调节的分辨率档次在数码相机中可能表现为2048×1536，也可能表现为1600×2000。）　　从上面的对比数据我们可以看出，对于普通家庭，如果没有特殊的放大需要，那么，300万像素应该是一个性价比都比较好的产品档次，甚至，200万像素也说得过去。如果在一种较低价位上，片面追求高像素值，那就极有可能损失相机的其他功能，而这些功能，比如变焦能力、微距拍摄能力、镜头质量、芯片处理速度等，对数码成像的质量而言，同样是极其重要的。这也是为什么有些300万甚至400万像素的数码相机，所拍摄的画面质量倒不如部分200万像素级产品高的原因。现在的一个市场趋势是，许多厂商正利用用户对像素的盲目崇拜，玩起了像素升级的游戏。当然，升级的代价是成本的迅速增高。即以索尼的P系列看，其P52、P72与P92相比，除了像素由300万增加到500万外，功能几乎没有其它质的改变，然而，就是这个像素的变化，就引起了价格从2500元到3500元的变化——几乎增加了1000元！　　为了迎合用户对像素的偏好，有些厂商还在插值像素上大做文章，比如说富士的SuperCCD技术。而插值像素的真面目是，通过软件运算得到新的像素数，从而提升画面的分辨率。由于新像素不是CCD的物理感光点产生的，也即不是对画面的真实描绘，虽然画面可以翻倍地增大，但画面质量必然有所降低。因而，购买时一定要搞清楚光学像素与插值像素的值到底是多少。　　被人忽视的CCD大小　　如果拿索尼的MVC-CD300与P92这两款产品放在一起比较，我们就会发现，前者是300万像素，而后者是400像素，但前者价格却比后者高了近2000元！个中原因在于，除了镜头的不同外，CCD面积的大小也是影响数码相机成像质量的一个极重要的因素。MVC-CD300是300像素，CCD面积为1/1.8；而P92是400万像素，CCD面积才只有1/2.7英寸——像素多的面积小，像素少的面积反而大。　　在选择数码相机时，只关注CCD像素数的消费者可能忽略了CCD面积这个更为重要的参数——可能，还有人把CCD的大小理解成了显示屏LCD的大小。而有的产品似乎也不太愿意告诉消费者这个参数，干脆不标明自己CCD的大小。　　CCD面积的增大意味着什么？　　在同样的像素条件下，CCD面积不同，也就直接决定了感光点（MOS）大小的不同。感光点的功能是负责光电转换，其体积越大，能够容纳电荷的极限值也就越高，对光线的敏感性也就越强，描述的层次也就越丰富。相反，如果感光点的体积过小，就容易出现电荷溢出的现象，使画面出现噪点。　　不仅如此，CCD的大小还直接决定了焦距的长短。数码相机由于CCD面积远小于传统光学相机的35mm胶片，因而，它的镜头焦距就可以做得很短。如果增大了CCD面积，则必然要带来镜头焦距的变长，这自然会提高生产的成本。同理，如果CCD小一些，那么，相机的在焦距变短的情况下，也能做出类似长焦的效果，当然，其拍摄图片的景深也会大打折扣的——这也是家用数码相机拍摄景深无法与专业相机比美的一个重要原因。　　基于这一点，有些数码相机玩家并不看好那种仅升级像素个数却不改变CCD大小的做法，他们认为，如果CCD面积相同，倒不如去买像素值低的产品。如果再联系上面对照表中的数据，在CCD像素处于一种浪费的状态时，这种说法不无道理。　　对于专业数码相机，其CCD面积往往做的比较大，比如尼康D1x，其像素仅为547万，但价格却高达3万元左右，一个重要的原因是其CCD面积高达23.7mm x 15.6mm。与之相较，我们前面说过的索尼P92，尽管其像素为400万像素，比D1x仅少100多万像素，但其CCD面积却只有1/1.8英寸（即8.1mm x 6.64mm），远远小于D1x。　　对于300万级的家用数码相机，一般CCD的大小为1/2.7英寸——即使400万像素级产品（如索尼的P92）达到了1/1.8英寸，但考虑到100万像素的增加，其MOS的体积并没有增加，CCD的相对面积也没有发生变化。但如果300万像素级的产品，其CCD面积却只有1/3.2英寸，那么，其成像质量肯定要打折扣；而有的虽然标称像素值很高，比如部分国产300万像素级产品，但却不肯标明其CCD大小。对于这两种情况，消费者在购买前一定要问个清楚。 [b][color=Red]剑不如人,不赴洛阳比国色,但留居室尽天香...[/color][/b]
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 作者相关▼ 收藏此帖 65.锂电池原理与使用保养应该注意的问题 这篇文章本来是专门针对笔记本电脑锂电池使用中的问题所写，但同样适用于各种设置使用的锂电池，所以借鉴过来或许能给大家一点帮助。我们爱机的锂电池究竟要如何保养才算正确？这个问题一直困扰着很多手机的忠实用户。在查阅了一些资料之后，不久前有机会咨询了一位电化学专业的在读博士和国内某知名电池研究所的副所长。现将最近获得的一些相关知识和心得写出来，以飨诸位读者。 锂离子电池的正极材料通常有锂的活性化合物组成，负极则是特殊分子结构的碳。常见的正极材料主要成分为 LiCoO2 ，充电时，加在电池两极的电势迫使正极的化合物释出锂离子，嵌入负极分子排列呈片层结构的碳中。放电时，锂离子则从片层结构的碳中析出，重新和正极的化合物结合。锂离子的移动产生了电流。 化学反应原理虽然很简单，然而在实际的工业生产中，需要考虑的实际问题要多得多：正极的材料需要添加剂来保持多次充放的活性，负极的材料需要在分子结构级去设计以容纳更多的锂离子；填充在正负极之间的电解液，除了保持稳定，还需要具有良好导电性，减小电池内阻。 虽然锂离子电池很少有镍镉电池的记忆效应，记忆效应的原理是结晶化，在锂电池中几乎不会产生这种反应。但是，锂离子电池在多次充放后容量仍然会下降，其原因是复杂而多样的。主要是正负极材料本身的变化，从分子层面来看，正负极上容纳锂离子的空穴结构会逐渐塌陷、堵塞；从化学角度来看，是正负极材料活性钝化，出现副反应生成稳定的其他化合物。物理上还会出现正极材料逐渐剥落等情况，总之最终降低了电池中可以自由在充放电过程中移动的锂离子数目。 过度充电和过度放电，将对锂离子电池的正负极造成永久的损坏，从分子层面看，可以直观的理解，过度放电将导致负极碳过度释出锂离子而使得其片层结构出现塌陷，过度充电将把太多的锂离子硬塞进负极碳结构里去，而使得其中一些锂离子再也无法释放出来。这也是锂离子电池为什么通常配有充放电的控制电路的原因。 不适合的温度，将引发锂离子电池内部其他化学反应生成我们不希望看到的化合物，所以在不少的锂离子电池正负极之间设有保护性的温控隔膜或电解质添加剂。在电池升温到一定的情况下，复合膜膜孔闭合或电解质变性，电池内阻增大直到断路，电池不再升温，确保电池充电温度正常。 而深充放能提升锂离子电池的实际容量吗？专家明确地告诉我，这是没有意义的。他们甚至说，所谓使用前三次全充放的“激活”，在他们两位博士的知识里，也想不通这有什么必要。然而为什么很多人深充放以后 Battery Information 里标示容量会发生改变呢 ? 后面将会提到。 锂离子电池一般都带有管理芯片和充电控制芯片。其中管理芯片中有一系列的寄存器，存有容量、温度、 ID 、充电状态、放电次数等数值。这些数值在使用中会逐渐变化。我个人认为，使用说明中的“使用一个月左右应该全充放一次”的做法主要的作用应该就是修正这些寄存器里不当的值，使得电池的充电控制和标称容量吻合电池的实际情况。 充电控制芯片主要控制电池的充电过程。锂离子电池的充电过程分为两个阶段，恒流快充阶段（电池指示灯呈黄色时）和恒压电流递减阶段 ( 电池指示灯呈绿色闪烁。恒流快充阶段，电池电压逐步升高到电池的标准电压，随后在控制芯片下转入恒压阶段，电压不再升高以确保不会过充，电流则随着电池电量的上升逐步减弱到 0 ，而最终完成充电。 电量统计芯片通过记录放电曲线（电压，电流，时间）可以抽样计算出电池的电量，这就是我们在 Battery Information 里读到的 wh. 值。而锂离子电池在多次使用后，放电曲线是会改变的，如果芯片一直没有机会再次读出完整的一个放电曲线，其计算出来的电量也就是不准确的。所以我们需要深充放来校准电池的芯片。 最后我对电池的保养的看法是： 　　 1. 不必刻意保证每一次都放完电了再充； 　　 2. 一段时间可做一次保护电路控制下的深充放以修正电池的电量统计，但这不会提高你电池的实际容量。 　　 3. 长期不用的电池，应放在阴凉的地方以减弱其内部自身钝化反应的速度。 　　 4. 保护电路也无力监控电池的自放电，长期不用的电池，应充入一定的电量以防电池在存贮中自放电过量导致过度放电的损坏。 其实电池没有太多要顾及的使用注意，换句话说是顾及也没有太大用。一个电池能使用多少次，也许差别更多的来自电池本身制造中的个体差异，而不是使用方法。 [b][color=Red]剑不如人,不赴洛阳比国色,但留居室尽天香...[/color][/b]
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 作者相关▼ 收藏此帖 66.如何延长相机电池的时间 数码相机主要是靠电池提供电源，但如果你使用的是不匹配的电池或是不注意节省，电池就会在你没拍摄几张照片时耗尽。 [b][color=Red]剑不如人,不赴洛阳比国色,但留居室尽天香...[/color][/b]
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 作者相关▼ 收藏此帖 67.我对家用数码相机选购的一点意见 选购家用数码相机当然不象买发烧机那样辛苦，不过目前许多朋友在选购家用机器是却多跑了许多冤枉路，在这里我想聊一下这个问题。
第一， 选购家用数码相机特别要注意选购那些知名厂家的机器，这样质量有保证。一些朋友喜欢“贪小便宜”，老想用最少的银子买最好的机器。要知道，数码相机不是别的，绝对便宜没好货。买一个下三烂的机器其实更加浪费更加坏事。我有一个哥们花了不到1000人民币买了一台国产的300万像素机器，结果一年不到就回了6回娘家，最倒霉的一次，刚刚帮未来的岳母拍摄了祝寿的场面，结果机器罢工了，几十张照片就完了，弄得好不尴尬。
第二， 不要陷入技术误区。一些朋友在买家用数码相机的时候，往往喜欢盯住快门呀、光圈数值呀、ISO数值呀、等等自己基本上不明白也基本上用不着的东西。这样正好上了制造商的当。你根本用不着那些所谓的功能，花钱买那些东西干什么？如果你贞德用得着那些功能，你就别买家用级别的机器，花五六千买个发烧机算了。有的朋友可能会说我的话不对，您可以想象，玩家都有时候偷懒用AUTO等傻瓜功能，何况家庭用户？我曾经帮助朋友买过富士304，结果后来发现，她除了我教给的AUTO以外，其他的功能连碰都不碰。因为更本没必要用嘛。
第三， 不要盲目追求像素、变焦等指标。 像素多少够用？一般家庭用户100万就差不多了，300万就有些浪费。有人可能更不信，其实，照片的质量不只是像素决定的。我本人是做新闻摄影的，我经常使用的像素是多少？您可能不信，仅仅100万而已，除非在报纸上发表大图片，我很少使用300万以上的。即便是100万像素，只要好好做，也绝对比高像素的片子不差，甚至可能更好。我曾经用尼康D1H做过一张风景，像素只有100万，但是放大成7寸之后，比我的小徒弟用717的500万还漂亮。我家人使用的就是304，我给设定的像素从来没有超过100万。
第四， 那么，选购家用数码相机的重点是什么？我认为，首先是质量稳定，正如上面说的，不能三天两头回娘家。其次是**作简便，容易掌握，甚至可以让一个从来没有摆弄过数码相机的绝对菜鸟在最段的时间里学会使用。再次是外观，一定要自己喜欢，因为这玩意其实在更大的意义上来讲，不如说是一种大玩具，当然是漂亮一点好。
同时我也想提醒玩家朋友，在介绍家庭用户买机器的时候，多从人家的角度考虑，多说一些中肯的话没，有用的话。
仅供参考！！！！！ [b][color=Red]剑不如人,不赴洛阳比国色,但留居室尽天香...[/color][/b]
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 作者相关▼ 收藏此帖 68.Turbo Photo v3.6 简体中文破解版 Turbo Photo v3.6 简体中文版这个软件大家都熟啦，不用多说了，一级棒！
请先点这里原版下载-> Turbo Photo 数码照片管理、处理软件 v3.6
再点这里破解补丁下载-> Turbo Photo 数码照片管理、处理软件 v3.6 [CR]
破解的，赶快下，迟了可能不提供呀：）
还有，弟兄们你们下载后，可要顶啊软件介绍：
一个以数码影像为背景，面向数码相机普通用户和准专业用户而设计的一款图像处理软件。Turbo Photo的所有功能均围绕如何让您的照片更出色这样一个主题而设计。每个功能都针对了数码相机本身的特点和最常见的问题。通过Turbo Photo，您能很轻易的掌握和控制组成优秀摄影作品的多个元素：曝光、色彩、构图、锐度、反差等等。一目了然的界面和操作，使得每一个没有任何图像处理基础的用户都能够在最短的时间内体会到数码影像处理的乐趣。同时，Turbo Photo还为进阶用户提供了较专业的调整处理手段，为您对作品的细微控制、调整提供了可能。
 
69.照片自动修饰PhotoClear 软件名称：照片自动修饰PhotoClear
　
授权方式：共享软件
　
软件类型：图象处理 软件评价：
　 　
运行环境：Windows9x/NT
　
下载地址1：http://www.dpnet.com.cn/download/software/photocleaner_trial_install.exe
　
软件简介：许多数码相机的用户都觉得数码照片有不够锐利、反差平淡等问题，尤其在拍摄风景时。对于PhotoShop高手而言，稍微处理一下就可以明显改善，而一般用户对Photoshop又望而生畏，没关系，试试这款PhotoClear！这是为没有多少图像处理技巧，又经常上网贴图的数码相机用户度身定制的实用工具，可以自动调节数码照片的亮度分布（Level）、自动调节色彩、锐度，还可以对照片进行缩放（Resize）、加签名、加框......而且所有这些操作在定义好之后一次完成。感觉上和网友【Clayman】编写的Tphoto有异曲同工之妙，但使用上更简洁。
试用认为使用非常方便，效果也很好，推荐下载！这是试用版，有30天的使用限制。 [b][color=Red]剑不如人,不赴洛阳比国色,但留居室尽天香...[/color][/b]
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2005-12-02 13:00:08  编辑  引用  举报  回复  TOP  广告：[推荐]操盘手智能炒股软件 
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 作者相关▼ 收藏此帖 70.教你22种实用特效高招 伴随数码相机平民化进程的加快，许多普通消费者都已拥有了数码相机并体验到了数码摄影的快乐。在我们使用数码相机摄影时，常会遇到这样或那样的问题而导致拍摄工作不能正常进行，下面就这些问题的原因及处理方法为大家作以介绍：
　　一、拍摄图像不清晰　　1.虽然使用了最高分辨率，光线好，但拍摄出来的照片模糊不清。这种情况通常是由于在按快门释放键时照相机抖动造成的。由于数码相机的感光度低，所以，使用数码相机拍照时，需要握住相机的时间更长。要拍摄最清晰的照片，拍照时必须握稳相机，即便最轻微的抖动都会造成模糊不清的图像。　　处理方法：拿稳相机，拍照时最好使用三角架，或者将相机放到桌子、柜台或其安固定的物体上。再有就是一个“练”字，平时多练习持机的基本功。　　2.取景器的自动聚焦标志未置于拍照物上。将自动聚焦框定位于拍照物上或使用聚焦锁定机能。　　3.镜头脏污。镜头脏污会造成相机取景困难而使拍出的图像模糊。用专用的清洁镜头用纸清洁镜头。　　4.模式选择不当。选择标准模式时，拍照物短于距离镜头的最小有效距离(0.6m)。或者在选择近拍模式时，拍照物远于最小有效距离。　　当被摄物于0.30.6M范围之内时，用近拍模式拍照。在此范围以外时，用标准模式拍照。　　5.在自拍模式下，站在照相机的正面按快门释放键。应看着取景器按快门释放键，不要站在照相机前按快门释放键。　　6.在不正确的聚焦范围内使用快速聚焦机能。视距离使用正确的快速聚焦键。　　二、图像太暗　　1.闪光灯被手指挡住。正确握住照相机，不要让手指挡住闪光灯。　　2.在闪光灯充电之前按了快门释放键。等到橙色指示灯停止闪烁。　　3.未使用闪光灯。按闪光辅助杆设定闪光灯。　　4.被摄物置于闪光灯的有效范围之外，将被摄物置于闪光灯有效范围之内。　　5.拍照物太小而且逆光。将闪光灯设定于辅助闪光模式或使用定点测光模式。　　三、图像太亮　　1.闪光灯设定于辅助闪光模式。将闪光模式设定为辅助闪光以外的模式。　　2.拍照物极亮。调整曝光。　　四、室内拍照的图像色彩不自然　　原因是灯光装置影响图像。此时将闪光模式设定为辅助闪光模式。　　五、图像轮廓模糊　　原因是镜头被手指或背带挡掉一部分。应正确拿住照相机，不要让手指或背带挡住镜头。　　六、闪光灯不发光　　1.未设定闪光灯。按闪光灯弹起杆，设定闪光灯。　　2.闪光灯正在充电。等到橙色指示灯停止闪烁　　3.拍照物明亮。使用辅助闪光模式。　　4.在已设定闪光灯的情况下，指示灯在控制面板上点亮时，闪光灯工作异常。请予以修理。　　七、相机不动作　　1.电源未打开，按电源键接通电源。　　2.电池极性装错。重新正确安装电池。　　3.电池耗尽。更新电池。　　4.电池暂时失效。使用时，请保暖电池；在拍照间隙，暂时不使用电池。　　5.卡盖被打开。关闭卡盖。　　八、相机自动关闭　　1.如果数码相机突然自动关闭，你首先应该想到的是电池电力不足了————数码相机是个耗电大户，它因为电池电力不足而关闭的现象经常出现。更换电池。　　2.如果更换了电池以后，数码相机还是无法开启，而你发现相机比较热时，那就是因为你连续使用相机时间过长，造成相机过热而自动关闭了。停止使用，等它冷却后再使用。　　九、按快门释放键时不能拍照　　1.刚拍照的照片正在被写入SmartMedia卡，此时放开快门释放键，等到绿色指示灯停止闪烁，并且液晶显示屏显示消失。　　2.SmartMedia卡已满。更换SmartMedia卡，抹消不要的照片或将全部相片资料传送至个人电脑后抹掉。　　3.正在拍照时或正在写入SmartMedia卡时电池耗尽。更新电池并重新拍照。　　4.拍照物不处于照相机的有效工作范围或者自动聚集难以锁定。参照标准模式和近拍模式的有效工作范围或者参照自动聚焦部分。　　十、相机无法识别存储卡　　1.使用了跟数码相机不相容的存储卡，不同的数码相机使用的存储卡是不尽相同的，在大多数码相机不能使用一种以上的存储卡。解决方法是换上你的数码相机能使有的存储卡。　　2.存储卡芯片损坏，，找厂商更换存储卡。　　3.存储卡内的影像文件被破坏了。造成这种现象的原因是，在拍摄过程中存储卡被取出，或者由于电力严重不足而造成数码相机突然关闭。如果重新插入存储卡或者重新接上电力，问题还是存在的话，格式化你的存储卡。　　十一、刚拍摄的相片不能在液晶显示屏上呈现　　1.电源关闭着或记录模式开启着。将记录／播放开关设定于播放位置，并接通电源。　　2.SmartMedia卡无相片。查看控制面板。　　十二、液晶显示屏模糊不清　　1.亮度设定不对。在播放模式下，从菜单选择ERIGHTNESS并进行调节。　　2.阳光照射在显示屏上。用手等遮住阳光。　　十三、相机连接电脑传送资料至电脑时出现出错信息　　1.电脑未插接好，正确插接电缆。　　2.电源末打开。按电源键接通电源。　　3.电池耗尽。更新电池或使用交流电源转接接器。　　4.串行口选择不当。用操作系统软件确认串行口是否选择得当。　　5.无串行口可供使用。按个人电脑的使用说明空出一个串行口(仅限于Macintosh开关AppleTalk/LocalTalk机能)。　　6.图像传送速度先择不当。在电脑上选择正确的传送速度。　　7.未安装TWAIN/Plug-In。将TWAIN/Plug-In安装在电脑上。　　当按任何键均不能进行任何操作时，请按卡盖上的重设键，然后再按电源键。　　十四、加电后液晶显示不能正常显示当前状态　　正常情况下，加电后液晶显示器应能正常显示当前状态，并且随着功能设定的改变和拍摄的进行，显示器能作出相应的反应。如加电后液晶显示器不能正常显示当前状态，多数情况是电池接触不良或电量不足所致。可以重新装好电池或更换新电池。更换新电池时，注意必须全部更换，不能新旧电池混用。　　十五、液晶显示器显示图像时有明显瑕疵或出现黑屏　　加电后液晶显示器能正常显示当前状态和功能设定，但不能正常显示图像，画面有明显瑕疵或出现黑屏。出现这种情况，多数是CCD图像传感器存在缺陷或损坏所致。此时应更换CCD图像传感器。这种情况多发生在二手数码相机，选购二手数码相机时，一定要仔细鉴别CCD图像传感器。如果相机没有LCD显示屏，CCD成像器件的好坏一般无法直接判断，有时由于CCD损坏但在拍摄时一切正常，直到电脑下载照片时才发现照片一片漆黑，所以，只能通过实拍查看输出照片的质量。　　十六、电脑不能正常下载照片　　这种情况大多数是电脑连接线有问题。依照相机接口不同，电脑连线方式很多，常用的标准串口连线就有三种，此外还有USB等其它连线。进行连线操作时务必到位、不松动，如图7-6所示。有条件的话，最好有备用连线，这样连线出现问题可以及时更换。　　　十七、照片颜色不对　　我们经常会发现数码照片里面的景物和原来我们眼睛看到的景物的颜色发生了变化，有的时候偏红，有的时候偏黄。这是怎么回事呢？这主要是由于白平衡没有调节好造成的。白平衡调节功能的作用，和在传统相机彩色摄影时加色温转滤色镜的作用是类似的，目的是达到准确的色彩还原，只是数码相机的色温不需要在镜头上加滤镜，而是采用电路调整方式，靠电子线路改变红、绿、蓝三基色的混合比例，把光线中偏多的颜色成分修正掉。大多数数码相机中，白平衡调节有自测模式，一般用上面一个矩形的小方块，下面两个小三角的符号来表示。这种模式的白平衡调节是让你将相机对准拍摄现场白色的物体，然后半按下快门，此时，相机会自动记录这种光线下白色的状态，依据这个数值，就可以在接下来的拍摄下中正确的对色彩进行还原了。建议大家在相机有这种白平衡调节模式的条件下使用它，这种功能在一般条件下还是比较准确的。但是在一些复杂的条件下拍摄就很难说了。事实上，我们接触到的环境条件一般都是比较复杂的。所以我们在拍摄的时候一定要养成先观察周围的环境，拍照之前就把白平衡调节好的习惯。　　十八、拍好的照片上有很多小点　　这就是我们所说的照片中的噪音。这种情况多数出现在夜景的拍摄中，是由于感光度太高造成的。感光度的数值越高，画面的质量就会越粗糙，感光度的数值越低，画面就会越细腻。但是，感光度高意味着对光的敏感度高，所以，在弱光拍摄的时候，我们常常要选择高感光度，那么，如果相机本身的降噪系统不好的话，就会造成画布出现噪音的情况。想要避免这样的情况，我们就需要人为地将感光度调的稍低一些，然后用相对较长的曝光时间来补偿光线的进入，这样，拍出来的照片就会有层次，而质量有保证了，当然，前提是，你需要带上三脚架。　　十九、照片发暗，出现颗粒状图像　　虽然使用最高分辨率，但拍摄出来的照片发暗，出现颗粒状图像，通常这是由于光线不足所致。使用数码相机拍照时，光线对照片的影响最大，大多数数码相机的光敏感度相当于SIO 100胶卷的感光度，因此，光线不足会造成照片发暗和出现颗粒状图像。如果相机有闪光灯，不仅室内拍照需要使用，而且室外拍摄阴影下的物体时也要使用闪光灯。　　二十、照片上主体画面小　　照片上主体画面小，背景画面大这是业余摄影中常见的现象，物别是摄影新手，往往忽视拍摄主体。使用数码相机拍照，可以进行照片编辑处理，所以原始图像的质量至关重要。应尽量让拍摄物体充满画面，不要将宝贵的像素浪费在次要的或编辑中要修剪掉的背景画面上。　　二十一、用专用照相纸打印出来的照片不清楚　　数码照片的图像质量直接与每英寸像素数目(dpi)，即图像分辨率有关。像素越多，分辨率越高，图像质量越好。为了得到好的打印质量，所需的图像分辨率大约是300ppi。使用数码相机拍照时，如果准备将照片打印出来，一定要使用相机所允许的最大像素数。当然，像素越多也就意味着文件越大，在相机内存中放的照片的数量就会减少。　　二十二、打印出来的图像模糊不清、灰暗和过度饱和　　照片拍摄正常，但打印出来的图像模糊不清、灰暗和过度饱和。这种情况多数是因为所用的纸张不符合要求。打印图像时所用的纸张类型对图片的质量有重大影响。同一幅图像打印在专用照机纸上显得亮丽动人；打印在复印纸上则清晰、光亮；而打印在便宜的多用途纸上时，则会显得模糊不清、灰暗和过度饱和。 [b][color=Red]剑不如人,不赴洛阳比国色,但留居室尽天香...[/color][/b]
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 作者相关▼ 收藏此帖 72.如何拍出动感之视觉模糊篇因我无法在回帖加载图片，具体可参见
http://dc.itnow.com.cn/articles/skill/20040525/2004052515255730884-4.html 所谓摄影，就是在平面的照片上表现三度空间事物于某一段时间的形态。很多时我们拍摄的题材都不止有静态一面，例如人物、动物、汽车等，其实我们亦可以多尝试透过照片纪录动感。不论是数码摄影还是传统摄影，拍摄动态题材不外乎三种方法，就是模糊、凝结及 Pan 镜。今次我们会先说说较简单的模糊技巧，日后再会讨论如何以凝结及 Pan 镜拍出动感照片。
材准备：　　要控制照片主体的模糊程度，我们就要改变相机的快门。而根据不同的主体运动速度，我们所需要的快门速度又有所不同。因此要拍摄这类题材的照片，起码要有一部可以控制快门速度、光圈及感光度的相机，如果可以附加滤镜就更加之好了。其实现时有这些手动调控的数码相机都已经相当普及，最为人熟悉的可说是 Canon PowerShot A75、PowerShot A80 等，售价都不过是二千多元。如果要专业一点，不妨考虑拥有更高控制程度的单镜反光机，例如我们的照片多数就以 Canon EOS 10D 拍摄，快门速度由 30 秒到 1/4000 秒都可随意选择。　　如果用 DC 在日间拍摄，由于光线充足，光圈又不可以收得太小，很多时快门速度都不能达到预期的慢，这时大家可以利用一些减光的滤镜（如 ND、PL 等）来增长曝光时间。此外，由于我们只想主体模糊，整体上我们是要求照片是清晰的，不过有时快门可能会慢得不适宜手持拍摄，这时一支三脚架就可以大派用场。 
拍摄要点：　　快门速度?基本上大家都知道要拍摄模糊主体需要较慢的快门速度，不过因为不同的主体有不同的移动速度，快门的设定也就略有不同。例如我们希望以模糊拍摄手法表现城市人的急促步伐，以 1/5 至 1/20 秒的快门速度就可以拍到不错的模糊效果。  　　如果拍的是汽车的残影，就得视乎车辆的行驶速度，一般街道的车辆可能需要 1/5 秒快门拍摄，不过在公路上的车辆就可能需要用到 1/30 秒左右的快门速度。基于主体跟拍摄者的角度、移动方向的不同，主体的相对速度也可能会不断转变，快门速度也不可能一成不变，大家拍摄时唯有多作尝试，反正用数码相机是不会浪费菲林的?  
　　感光度?拍摄这类题材的照片时，一般情况下自然是愈低愈好?不要将相机的 ISO 设定为 Auto，因为相机的程序会设定一个较高的感光度来避免手震。现时不少相机都有低至 ISO 50 或 ISO 64 的感光度选择，大家不妨试着使用。 光圈?快门速度一慢，入光量自然会提高，这时大家使需要使用一个较小的光圈去做相应调节。如果用快门先决曝光模式，大家只需要设定好快门，相机会懂得自动设定好一个合适的光圈。不过一旦快门设定得太慢或现场光大强，就算相机用上最小光圈都会曝光过度。由于一般 DC 的最小光圈只有 f/8 至 f/11 左右，在日间拍摄时很多时仍然会是曝光过度的。加一片 ND 或 PL 减光镜，便可以将曝光过度情况改善。很多相机都不能附加滤镜，不过大家可以使用三脚架稳定相机，然后用手拿着减光镜放在镜头前也是可以的。
出处： 作者：tequilax [b][color=Red]剑不如人,不赴洛阳比国色,但留居室尽天香...[/color][/b]
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 作者相关▼ 收藏此帖 73.数码相机闪光灯的重要性 各数码相机厂商在用光的考虑上做得还不够：多数民用级数码相机并没有配备外接闪光灯接口，而内置的闪光灯基本上是鸡肋，有时还会带上难看的影子。其实闪光灯对于拍摄来说不分传统或者数码都是必需的……摄影的主体即光与影，用光的好坏对一幅作品的成败很关键。目前主流数码相机更多地朝着高像素发展，各种专业的功能也在逐步加入中，但目前各数码相机厂商在用光的考虑上做得还远远不够：多数民用级数码相机并没有配备外接闪光灯接口，而内置的闪光灯基本上是鸡肋，其闪光灯指数小，没有太多的闪光灯功能设置，一般只有发光、不发光、消除红眼等，使用闪光所得照片往往是前景过曝，而背景仍旧是黑黑的一片，有时还会带上难看的影子。所以，很多摄友在夜间或室内光线不足的拍摄中宁可照片虚掉一点，也不愿意使用数码相机自带的闪光灯。在光线不足的情况下为了获得好的照片，我们必需为拍摄对象补光，在没有可以借用的光源时，闪光灯就成了便携易用的最好选择。直射打光是用闪光灯补光的一大忌，有经验的拍摄者一般会把闪光灯打到浅色的表面，如墙壁、天花板上，利用其反射闪光为拍摄对象补光，通过这种方式获得的是散射光，用在人像拍摄中，散射光效果可以生动地表现出人的体感、质感和空间感。图1为使用闪光灯反射墙面补光的效果，使用器材为：奥林巴斯C－5050数码相机＋银燕外接闪光灯＋富士同步外闪。为了更好地使用闪光灯补光，我们坚持两条原则：一是有外置闪光灯热靴或PC接口的数码相机，一定要为其配置外接闪光灯；二是没有外置闪光灯接口的，尽可能使用同步器和专为数码相机设计的闪光灯，以求得到好的补光效果。[upload=jpg]UploadFile/20049271654596780.jpg[/upload]在使用外接闪光灯补光时有以下几点技巧：1．闪光灯灯头方向，注意灯头的角度，利用反射定律，即入射角等于出射角，大约估算出反射光线的落光位置，使光线通过反射后能够正好落在拍摄对象上。2．选择反射面一般为浅色，最好为白色，因为闪光灯发出的是冷光源，浅色中的白色可以对光源不加修改地反射，其他颜色的反射面会改变色温，易造成白平衡误差，而深色表面会吸引掉大量的光，不利于反射补光。建议使用白色塑料泡沫板（可从装饰市场购买，或直接从各种家电包装箱中起缓冲作用的泡沫中选择平板状的即可），作为活动的反光板，补光时具有柔光效果，实际使用效果很好。注意闪光时不能正面对着玻璃、镜面或表面光洁的物体拍摄，以免引起反光，改变一下角度可以避免。3．选择外接闪光灯尽可能选择上下左右可调角度大的闪光灯，这样在打光时会方便灵活一些。配有内置反光板的闪光灯价格一般要高一些，或者可以使用用橡皮筋固定白卡纸作反光板是一种很好的廉价替代方法，白卡纸的大小可自由控制，补光效果往往更好。4．因为利用反射散光补光时，相机一般无法准确测算曝光量，所以建议先根据经验调整光圈与快门拍摄一张，数码相机与传统胶片相机相比最大的优势是所见即所得，拍摄完成后立即可以看到实拍效果，然后做相应的增减曝光，就可以获得曝光准确的照片。5．在仅使用一支闪光灯无法获得好的效果时，我们可以通过使用同步器，增加闪光灯的数量从不同的角度多方位补光，会获得更好的拍摄效果。图1的照片在拍摄过程中使用了2支外接闪光灯，一支闪光灯打顶棚反射光补光，另一支闪光灯打侧墙反射光补光，所获得的照片立体感更强。6．多数低端民用级数码相机不具备闪光灯热靴，而内置闪光灯往往不能与市售普通闪光灯同步，所以不能使用闪光灯同步器，需要购置专为数码相机设计的闪光灯，价格要高一些。如果你的数码相机上有PC（闪光同步端子，非电脑）接口，那么也可以实现外闪灯同步补光。图2为奥林巴斯1400XL与外闪的组合，是笔者1998年购置的第一台数码相机，为全傻瓜式，无手动设置功能。由于这款相机具有PC同步接口，在为其配置底架和外闪（富士老式立柄握把式闪光灯，是笔者在二手市场上以45元价格购得）后，其使用寿命又延长了很久。使用外置闪光灯，并不需要做太多的追加投资，但在使用外置闪光灯补光后，会获得更多的摄影乐趣，创作出更多更好的摄影作品来。 [b][color=Red]剑不如人,不赴洛阳比国色,但留居室尽天香...[/color][/b]
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 作者相关▼ 收藏此帖 74.五种闪光方式 轻松掌握DC闪光灯 低档数码相机一般都具备三种闪光灯模式，即自动闪光、消除红眼与关闭闪光灯。再高级一点的产品还提供“强制闪光”，甚至“慢速闪光”功能。那么，它们的区别何在？实际拍摄使用时又有哪些注意要点呢？ 　　自动闪光 　　通常，傻瓜相机(使用胶卷)与数码相机在不做任何设定变动的时候，闪光灯模式都预设在“自动闪光”模式下。此时，相机会自动判断拍摄场景的光线是否充足。如果不足，就会自动在拍摄时打开闪光灯进行闪光，以弥补光线。我们大部分的拍摄，“自动闪光”模式都足以应付。 　　消除红眼 　　“红眼”现象在拍摄人像照片(尤其是比较近的距离、环境较阴暗)时常会发生。这是由于眼睛视网膜反射闪光而引起的。如果你不想让拍摄出来的人或动物的眼睛出现“红眼”，可以利用数码相机的“消除红眼”模式先让闪光灯快速闪烁一次或数次，使人的瞳孔适应之后，再进行主要的闪光与拍摄。 　　关闭闪光(强制不闪光) 　　顾名思义，就是强迫数码相机关闭闪光灯。不管拍摄环境的光线条件如何，都不准闪光。此功能最适宜于禁止使用闪光灯的地方进行拍摄。如笔者就曾经利用此功能在峨眉山万年寺拍摄金佛、在故宫拍摄“龙珠”。此外，借助此功能在黄昏或弱光环境更能营造出自然的拍摄气氛。 　　强制闪光 　　也就是“关闭闪光”的相反，即不管在明亮或弱光的环境中，都开启闪光灯进行闪光。通常用在对背对光源的人物进行拍摄。因为拍摄人物时，如果主体处于背光位置(如拍摄一间光线黑暗的房屋中的人物，主体背对着明亮的窗户)，主体的正面就会处于阴影中看不清楚。此时可借助此功能，在闪光灯的有效覆盖范围内拍摄到主体受光均匀的照片。 　　慢速同步闪光 　　在光线昏暗的环境下拍照时，如果使用闪光灯加较高的快门速度进行拍摄，很容易造成前景主体太亮，甚至是白晃晃的一片，而背景却依旧灰暗，无法辨别细节。而“慢速闪光同步”会延迟数码相机的快门释放速度，以闪光灯照明前景，配合慢速快门(如1/5秒)为弱光背景曝光。这样，就能够拍摄出前后景均得到和谐曝光的照片。笔者自己的实际经验是在雨雾天的黄山上拍摄“迎客松”，效果令人满意。不过，使用此功能有两点注意事项，首先是在弱光环境拍摄时，使用慢速快门可能会因为拍摄人的手抖动而导致照片模糊。我建议大家用相机专用脚架支撑数码相机，以保持稳定。其次是使用闪光灯辅助拍摄时，注意拍摄距离应该处于闪光灯的有效覆盖范围之内。中低档数码相机内置的闪光灯覆盖范围有限，用摄影爱好者的话来说，其闪光指数较低(一般在1~9米内)，不过已经基本满足普通拍摄需要。 [b][color=Red]剑不如人,不赴洛阳比国色,但留居室尽天香...[/color][/b]
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 作者相关▼ 收藏此帖 75.全面细致 教你闪光灯摄影基础知识 作者：柯达公司 闪光灯能在极短的时间内发出较强的光线。所以，快门必须在这瞬间打开，才能达到使底片曝光的目的。这就需要闪光灯与快门“同步”。　　常用的闪光同步方式有M、X以及FP或F。M式同步适用于大多数闪光泡与叶片快门，用的快门速度可高达1/500秒。X式则是为电子闪光灯与叶片或焦点平面快门的同步而设置的。当你使用焦点平面快门和闪光泡时，就需要用FP或F同步方式。X式同步用叶片快门时，可使电子闪光灯与任何一级快门速度同步。闪光泡则用1/30秒。　　闪光灯的曝光通常是用闪光指数去计算。电子闪光灯的闪光指数取决于其发光量，发光量是以光束烛光秒（BCPS）或有效烛光秒（ECPS）为单位。用下列公式通过闪光指数可以求得正确曝光所需要的光圈值：　　闪光指数 闪光灯至被摄物的距离（单位。英尺） =光圈值　　例如，闪光指数为64，闪光灯至被摄物的距离为8英尺：
　　64／８=8 光圈应定为f/8。　　请注意，上式中的闪光指数是以英尺为距离单位进行计算的，如换成米，则需将上述闪光指数除以3.28，再去计算。有些电子闪光灯是自动控制闪光的使用这一类闪光灯时，在一定距离范围内，只需根据胶片的感光度选定一个光圈，闪光灯即自动控制闪光的持续时间，以获得正确的曝光，不必用上述公式进行计算。 　　机上闪光　　将闪光灯直接装在或紧靠照相机旁使用时，光线是直射、生硬的，造型效果差，被摄物的后面会投下浓重的阴影，重要的影纹都为黑影所遮盖。如是彩色片，深黑的阴影还会给人以色彩失真的感觉。　　除此而外，机上闪光还会出现两个问题，一是“红眼”，二是反光。在一些用闪光拍摄的彩色照片上，被摄者的瞳孔呈现红色，这是由于闪光灯离镜头太近，光线被血管丰富的视网膜反射回来的缘故。最好的解决办法是使闪光灯离开镜头远一些。如果无法办到，也可以采取打开室内所有灯光，提高室内亮度的方法来解决。在较亮的光线下，瞳孔会收缩，从而减少了红色的反射光线。同样道理，拍摄前，被摄者先注视一个亮处（如室内的电灯）一下，也能使瞳孔缩小。　　闪光光线的反光也对画面有破坏作用，因此拍摄时要避开背景上那些明亮的反光面，诸如镜子、窗户和光亮的墙壁等。不能避开时，可以调整拍摄位置，使之与反光面形成一定的角度，或者将闪光灯取下来，从另一个方向用光，就能够减少反光现象了。眼镜也常常会造成强烈的反光，解决方法同上。　　机外闪光 　　把闪光灯从照相机上取下来，使之离相机一臂之距或更远一些，这样能够改善闪光照明的效果。当闪光灯位于被摄者一侧的上方时，被摄者背面的投影将落在画面之外。这样的光线还能增强造型效果和立体感，从而在照片平面上更好地表现出物体的真实面貌。在雨雪天气里拍照时，也要使闪光灯远离照相机镜头的轴线，以避免雨点或雪花在直射光照射下对画面的破坏。用这样的方法闪光时，正确曝光所需要的光圈值，可以直接用闪光指数除以闪光灯至被摄物的距离（不是照相机至被摄物的距离）去求得。　　多灯闪光 　　使用两个以上的闪光灯照明，可以增强照片的艺术感染力，并且在任何环境中都能够获得摄影室里的那种多灯照明效果。　　用作主光的闪光灯常常是位于相机之外的闪光灯，主要用以强调被摄物的立体感。它距离被摄物比辅助闪光灯要近一些。辅助闪光灯装在相机上（或处于相机位置），以增加对阴影部分的照明。第三只闪光灯用来照明背景，或者，象逆光一样，用作轮廓光。这时，曝光主要根据主光灯至被摄物的距离而定，如果必要，再参照辅助光作某些调整。逆光不影响主体的曝光。计算时以主、辅灯的闪光指数及各自至被摄物的距离分别求出光圈值。如果二者之间相差两档或两档以上光圈的话，就按较小光圈（即主光的光圈）曝光。如果相差1/2到1.5档光圈，则需要在较小光圈的基础上再收小1/2档曝光。而如果二者相等，曝光时就应收小一档光圈。　　有时，为了用较小的光圈拍摄，还可以让若干闪光灯对着一个被摄物重叠照明。各灯的照明距离及发光量应相等，用下式计算光圈值：闪光指数
二灯重叠照明的光圈=1.4 X －－－－－－－－一
距离
闪光指数
四灯重叠照明的光圈=2.OX－－－－－－－－－
距离　　例如，用二只闪光灯，闪光指数为400，距离为36英尺，计算如下：
400
光圈= 1.4X＝f/15．4或f/16
36
　　在一些拍摄范围较大的场合下，是用若干闪光灯分别对不同部位照明。这样，基本上没有重叠照明的现象。此时正确曝光的关键在于要使每只灯到被摄物的距离都相等。具体计算方法与单灯一样。最靠近相机的闪光灯用快门同步闪光，其它则依赖传感器闪光。当然，所有的灯都必须放在各种景物的后面，切勿放在镜头前面。　　室外辅助闪光 　　在阳光下进行测光、顶光和逆光拍摄时，闪光灯可以用来作为辅助光以降低光比。这对人物摄影尤其适用，不但可以改善照明效果，而且有助于表现人物生动自然的面部表情。　　辅助光的光量要适当，不可将阴影全部打掉，否则就不自然了。附表1中提供的距离数据是以3:1的光比为基准的。要将光比降至2:1，只需将表中距离减少三分之一。要想升至5:1，则只要增加三分之一的距离即可。附表2中列出了辅助闪光的各种曝光值，与顺光时一样，主要取决于胶片感光度、快门速度和光圈值。在曝光量不变的条件下，变动速度和光圈的不同配合，能使你可以在维持同样光比的基础上改变与被摄物之间的距离。表中对顺光的基准曝光是以胶片感光度的倒数为快门速度，光圈为f/16。由于大多数焦点平面快门与电子闪光灯的最高同步速度为1/60秒（有些可以到1／250秒），因此从表中能看到，可以成功地用作辅助闪光的距离范围也就比较有限。如果把一个发光量较大的电子闪光灯用于叶片快门，上述的有效距离就大得多了。例如，闪光灯发光量为2800BCPS，光比为3:1，从表中可以看出在6到24英尺距离的范围内，能够选用不同的快门速度。如在闪光灯上蒙上一层白手帕，就可以在附表1中一半的距离上使用。　　附表的具体使用方法如下：　　1．根据所用闪光灯的闪光指数，从附表1中找到相应的那一栏。
　　2．向右方向选择一个适当的距离。
　　3．向上方向找出与这个距离相应的速度。
　　4．根据上述的快门速度和所用胶片的感光度，从附表2中找出正确曝光的光圈值。
　　5．按上述的速度、光圈和距离，用闪光灯作辅助光进行拍摄。　　不用附表，也能确定辅助闪光的曝光量。第一种方法：
　　1．用测光表测出物体在阳光下的正确曝光量，选择能与闪光灯同步的快门速度（例如，通常焦平面快门为1／60秒以下）。根据这个速度从测光表上找出光圈值。
　　2．从闪光灯或胶片说明书查出闪光指数。
　　3．闪光指数除以光圈值即为光比为2:1的闪光灯与被摄者之间的距离。
　　4．如要改变光比，可将上述距离再作如下换算：距离X1.5=光比3:1的距离、距离 X 2．0一光比5：1的距离。彩色片的光比宜为2:1或3:1；黑白片则为3:1到5:1。第二种方法：　　1．闪光指数除以闪光灯至被摄者的距离得出需要的光圈值。
　　2．将上述光圈再收小一档，光比即为3:1；收小二档，光比即为5:1。
　　3．用测光表测出当时阳光下的曝光值，再根据选定的光圈找出所需的快门速度。如果速度能与闪光灯同步，就按此拍摄。如不行，就适当改变灯至被摄物的距离，以得到所需的光圈与速度为准。　　现场光加闪光　　在室内用闪光灯拍摄，闪光光线的亮度往往要超过现场光的亮度，以至于暴露出人工用光的痕迹，有损于照片的真实气氛。为避免这一现象，可以选择较低的快门速度，并且在闪光灯前（而不是在镜头前）加上一个中灰滤片以降低光线强度。光线强度降低了，就可以使用较大的光圈。较大的光圈和较低的快门速度，可以使现场光有更多的时间照射到感光片上。从而使照片显得更自然些。 [b][color=Red]剑不如人,不赴洛阳比国色,但留居室尽天香...[/color][/b]
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 作者相关▼ 收藏此帖 76.拍夜景的技巧和设置 一、夜景摄影的特点
1、主体突出，主题鲜明
夜景摄影，由于天色黑暗，一些不必要甚至破坏画面的景物被黑暗隐没，而被摄主体或景物的主要部分，因为拍摄的需要，配以适当的灯光加以突出，给人们以鲜明的印象。譬如拍摄一个建筑工地，其中的一些杂乱堆积物，或破旧的工棚，白天在画面上委难避掉，但在夜间，这些东西大都隐没在黑暗中，被摄主体却可以利用灯光很容易地突出来。可见，夜景摄影具有主体突出、主题鲜明的特点。
[upload=jpg]UploadFile/200492716583260065.jpg[/upload]本文作者未配图片，图片作者：罗德刚)
2、夸张景物，渲染气氛
夜景摄影，由于有独特的拍摄方法和影调处理手法，使得它具有夸张景物、渲染气氛的特长。它能利用灯光造成影调，把被摄景物夸张地表现出来，使它们比现实中的景物更突出，有强烈的感染力。另外，它还能采取特殊的拍摄技术，充分利用周围环境的特点，加以合理的渲染，使拍摄现场的气氛十分浓烈。
例如，拍摄一个火车站，如果在白天拍摄，画面上并不热闹，火车不多，气氛不浓。如在夜间拍摄，就可以用多次曝光的方法，每来一辆列车开一次快门，这样画面上就留下条条明亮的火车头的车灯线，从而获得火车奔驰的繁忙效果。
本文作者未配图片，图片作者：ybbao)
3、光源繁多，作用双重
夜景摄影往往会同时出现很多光源，和白天摄影的光源不同。象灯光、火光、月光、或落日余晖等。在夜景摄影里具有双重作用：既是照明的光源，又是画面不可缺少的组成部分。一张夜景摄影作品，画面上没有灯光、火光、月光照明的景物，那么夜景摄影的气氛就大大减弱。
4、拍摄对象，静物为主
拍摄夜景，被摄对象以静止的景物为主，一般不宜拍摄动作迅速的物体。因为夜间光线委弱，各种景物的照度很低，拍摄时需要较长的感光时间。另外，夜景光线反差很强，亮的地方与暗的地方相差十分悬殊，如果采取快速曝光，不公会使底片曝光不足，而且使画面层次减少，照片缺乏魅力。 二、夜景摄影的注意事项
1、防止照相机移动
拍摄夜景照片时，照相机要拧紧在三脚架上，或放在平稳牢固的地方。调节光圈，按动快门，观察景物，都不要碰动机身，特别是进行多次曝光时，更要严格要求，否则，底片会出现重影，使拍摄失败。
2、光圈的运用
拍摄夜景，要特别注意运用光圈。因为它影响景物的清晰度。有些夜景，由于光线十分暗淡，拍摄距离无法精确确定，因此，常常用缩小光圈、增加景深范围的办法来对付。拍摄夜景，常用的光圈为f5.6或f8。有些景物的位置比较固定，光线变化也不大，那么光圈可以适当 小一些，但曝光时间要相应延长，这样，景物的清晰范围可以更大一些。进行多次曝光时，可根据现场光线的强弱，用光圈来调节感光量。
 
文作者未配图片，图片作者：jfsun)
3、距离的测定
拍摄距离的测定要尽量准确，否则直接影响景物的清晰程度。一般地说，拍摄大场面夜景，距离可放在无限远处。拍中景，近景，就要进行对焦，把焦点对得越清楚越好。焦点应定在被摄主体或景物的主要部分的位置上，用手电打亮后再测定。也可利用被摄主体附近的光亮点来代测。距离一旦确定，在拍摄过程中就不能任意变动。
4、曝光的掌握
夜景摄影的曝光比较复杂，无法依靠测光表，应该从实际出发摸索规律。其曝光方法有两种：一次曝光和多次曝光。
(1)一次曝光：一次曝光比较容易掌握。拍摄前，拍摄前，将照相机架在三脚架上，然后确定拍摄对象和取景范围。取景完毕，再检查一下照相机的固定情况，并用快门线控制快门的开启，进行一次时间的曝光。无快门线，可用镜头盖来控制已开启的快门。
(2)多次曝光：两次以上的曝光称为多次曝光。它是在一次曝光不能完成拍摄任务的情况下才使用的一种方法。利用多次曝光，可以分次摄取部分景物，使画面内容丰富，形式活泼。
运用多次曝光，应该注意：一是要把光线强弱不同的景物分开，使最暗的景物先曝光、多曝光，最亮的景物后曝光、少曝光。二是有些景物无法进行先曝光、多曝光，可加用人造光适当加强暗处景物的亮度，以调整画面的反差。三是对一些光线过强或过弱的景物，无法在现场调整时，可在拍成的底片上进行减薄或加厚处理，也可放大时进行补救。
夜景摄影的曝光，很难有一个确定的数字。曝光时间在一秒钟以上，都要靠拍摄者凭经验估计。一般说，进行一次曝光时，曝光量要掌握得更严格一些。多次曝光时，曝光时间的伸缩余地较大，如果发现某些景物或景物 的某些部分感光不够，可以再开一次快门进行补救。不管一次曝光还是多次曝光，开拍时的天空尚有落日余晖，那么曝光时间要扣得紧一些，宁可感光不足，不可感光过度，一过度，照片就会失去夜间的特点了。 夜幕降临，五光十色的灯光装点着我们的城市，无论是建造还是人物都呈现出和白天完全不同的色彩。即使是白天很平常的景物在夜晚绚丽的灯光下都会给人很奇幻的感觉，但是要想利用数码相机拍摄这些美丽的夜景却显得有些困难，这很大一部分是由于数码相机本身的特性所决定的。因此在拍摄夜景时更需要注意一些技巧，从而弥补相机的缺陷。 三、器材的准备
任何一款数码相机都可以拍摄夜景，但是最好能具有手动对焦、曝光补偿调节以及手动快门光圈设置等等这些手动设置功能，这样能完全按照你的意愿进行拍摄。如果相机有遮光罩就更完美了，夜晚由于四周都是各种灯光，使用遮光罩可以避免其他灯光的干扰。　　一个稳定的脚架是必不可少的，夜景拍摄中大部分时间都需要长时间曝光，手持拍摄基本上是不可能。如果有可能最好准备快门线，这样能将相机的震动减到最小，若没有，利用相机的自拍功能也可曝光组合的选择　　从技术层面来讲，合适的曝光组合是照片是否成功的基础，对于夜景拍摄这个尤其重要。一般来说，我们可以选择a挡（光圈优先）或m挡（手动模式）来进行夜景拍摄。将f值设置为最大，然后再去调整快门值。至于到底选择多长曝光时间，这是个仁者见仁，智者见智的问题。同样的景色，有人认为明亮一点好，那么曝光时间可以设长一些；如果认为暗一点好，那么时间就相对短一些。最好的办法是用多种曝光组合来进行拍摄，然后后期再进行选择。同时在拍摄及时回放，从而调整你的曝光组合。 作者未配图片，图片作者：ybbao)
如何进行对焦
很多数码相机在拍摄夜景时会出现自动对焦无法工作的现象，这个时候你可以切换到手动对焦，利用lcd来查看对焦的效果。大概估计景物和相机之间的距离，然后通过lcd的数值显示，选择合适的焦距。若是为了表现大场景或者远处的景物，那么可以直接将焦距调整到无穷远处（相机上焦距用∞表示无穷远），这样能起到很好的效果。
白平衡调节
选择不同的白平衡，将直接影响到照片的色调以及所表达的意境。一般来说不要选择自动白平衡，这样会影响到灯光固有的颜色，使之失去特有的色温感觉。为了突出表现更加鲜艳的彩灯色彩，可以白平衡设置成"日光"或"室外"模式。当然这也不是绝对的，你可以试着用不同的白平衡进行拍摄，在后期在进行选择调整。
其他注意事项
夜景拍摄还有一些注意事项。不易选择过高的iso（感光度），高的iso会产生噪点，一般选择iso为100；最好不要使用闪光灯，这样会破坏现场的气氛，并且一般的随机闪光灯在夜景拍摄中也起不到太大作用；稳定是必不可少的，按快门时要轻，避免不必要的震动，同时也要注意现场是否有震动源[ [此贴子已经被作者于2004-9-27 17:01:39编辑过] [b][color=Red]剑不如人,不赴洛阳比国色,但留居室尽天香...[/color][/b]
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 作者相关▼ 收藏此帖 77。跟我学化平淡为神奇的剪影摄影 这张图片是再常见不过的了，在作者家中阳台上拍摄，前方工地在日落前晚霞的映照下呈现出特有的美感，但如果使用平白的写实手法拍摄，照片就不能给人以强烈的美感，因为周围杂乱的背景和阳台与工地间众多的居民楼都会破坏美感，剪影拍摄手法在这个时候就收到很好的效果。这种技巧，大多用于一些建筑物、工地、或者一些有动作的人物，使主体变成漆黑的剪影，使作品更有“魅力”。[upload=jpg]UploadFile/20049271725051898.jpg[/upload]
那么，如何才能拍出效果不错的剪影照片呢？1.充分展现剪影主体的形体特征，将形体与背景生动地融合在一起；可以说，形体是语言，背景是语调，而这种语言又是无声胜有声，任凭自己去揣摩去体会。这也就是剪影照片的妙处所在。由于在剪影照片中，主体基本没有色彩和细节显示，所以对主体的形体特征要求就很高。这就需要作者基于后期表现的效果来仔细选择拍摄角度和主体形态，充分展示主体的外形特征，力求美感和生动性。2.剪影照片的获得充分利用了主体与背景受光的差异。一般来说，我们可以利用日出日落时的逆光，因为这时的光线最柔和，提前选好位置和角度，等待太阳从地平线升起，或落下地平线，由红变橙黄色，或由橙黄色变红时，看上去又不刺眼时，是拍摄的最好时机，一般只有十分钟左右的宝贵时间，千万不要错过；另外也可以利用室内和室外人工造成的受光差异或天空和水面的自然强反射，只要我们多注意观察，就可以发现很多值得拍摄的题材！3.曝光要遵循宁可欠曝而不过曝的原则，依据背景进行曝光测定，只有这样才能使主体曝光严重不足，形成强烈的剪影。4.具体操作以拍摄这张照片为例：首先将相机的测光模式切换到“点测光”；然后把测光点选在建筑物右侧的晚霞光亮部分进行测光，按相机的AE Lock钮，将曝光值锁定（没有AE曝光锁定功能的相机，可半按住快门键以锁定）；最后重新调整构图，以刚才的曝光组合，进行拍摄，这样就可以拍出完美的剪影效果。忽略掉烦琐的细节，再平常的景物看上去也会充满新鲜感。看看图片中的晚霞和夜空，是否有一种别样的感动？ [b][color=Red]剑不如人,不赴洛阳比国色,但留居室尽天香...[/color][/b]
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 作者相关▼ 收藏此帖 78。微距应该怎么拍？ 不知道大家对于我们周围事物的细节感不感兴趣，有的时候我发现，其实摄影里面微距拍摄是一种非常有意思的拍摄模式。它真正可以体现出相机的清晰度和被拍摄事物最真实的一面。往往利用微距，我们可以把一些看上去平平凡凡的花花草草，乃至于各种生灵都拍的生动起来。这次我们的数码摄影完全宝典就来好好谈谈用数码相机进行微距摄影的一些方法和技巧。　　学会用眼睛当镜头　　当我们那起相机准备摄影的时候，千万不要只是把取景器当作是观察事物的工具，要学会把自己的眼睛训练的有镜头的感觉，只有这样，我们才能够准确的把握住我们所要拍摄的东西。在进行微距拍摄之前，我们首先要学会的就是仔细、尽心的观察各种各样的事物，不要急于按下快门。所谓的微距，说白了久是离得很近的去捕捉画面，显然，捕捉到的画面一定是某一种物体的某一个细节。那么，只要我们觉得有可以用近镜头表现的部分就不要放弃。其实寻找这样的事物并不难，只要它身上的某一个部分具备某一种特点就没有问题。这个特点可以是形状、颜色、神情、状态等等，所以说不仅花花草草可以用微距来表现，万物都可以。　　器材要求　　1、相机或者镜头有微距功能。一般来讲，数码相机的镜头是不可以更换的，只有少数比较专业的数码相机可以。那么，对于不可以更换镜头的数码相机来讲就要求机身里面具备微距拍摄功能，一般用英文字母micro和小花的图形表示。对于可以更换镜头的数码相机来讲，一般要求所配的镜头本身具备微距拍摄的功能。　　2、最好具备点侧光模式或者中央重点侧光。这是由于所要拍摄的对象的方位较小，需要准确的测光以便进行准确的曝光。　　3、相机本身比较轻便或者配三脚架。由于在进行微距拍摄的时候最容易因为手动而使画面变虚，所以为了确保画面的清晰，最好选用轻便的数码相机或者稳当的三脚架。　　4、焦距和放大倍率。焦距的选择是一个很严肃的问题，也是微距摄影最先需要解决的问题，焦距的选择应该和放大倍率放在一起考虑：DSCN0087.JPG　　花草、静物：50－100mm左右比较合适，放大倍率1/8到1/4就可以；　　昆虫、小动物：100－200mm左右比较合适，放大倍率在1/4到1/2，1/1更好。　　对于微距镜头来说，最重要的是实际工作距离的大小以及放大倍率。　　5、光圈不一定要很大。不要认为光圈放大就会有很明显的景深。在微距拍摄中，本身就会产生很鲜明的景深效果，就不一定需要大光圈了。　　拍摄过程中的几个重要细节　　1、将变焦推到广角端在进行拍摄。这是针对于不可以更换镜头的数码相机来说的。和传统相机必须用长焦端拍摄微距相反，数码相机拍摄微距需要将变焦调节到广角，然后选择微距的拍摄模式，靠近物体进行拍摄。只有这样才可以对较准确快捷。DSCN0613.JPG　　2、注意拍摄时的光线。我们来主要说说光位的用法：　　（1） 顺光。也叫做“正面光”，指光线的投射方向和拍摄方向相同的光线。在这样的光线下，被摄体受光均匀，景物没有阴影，色彩饱和，能表现丰富的色彩效果。但景物缺乏明暗反差，没有层次和立体感。我个人不是很喜欢用这样的光线，照片好像平铺直叙，不生动。　　（2） 逆光。也叫做背光，光线与拍摄方向相反，能勾勒出被摄物体的亮度轮廓，又称轮廓光。逆光下的景物层次分明，线条突出，画面生动，拍出的照片立体感和空间感强。因此，逆光最适合表现深色背景下的深色景物，是一种较为理想的光线。 我们常常用它来捕捉剪影，效果不错。　　（3） 侧光。是指光线投射方向与拍摄方向成大于0度小于90度角的光线，侧光下的物体，明暗反差好，具有立体感，色彩还原好，影纹层次丰富，而其中又以45度的侧光为最佳，因为它符合人们的视觉习惯，是一种最常用的光位。　　（4） 顶光。是指光线来自被摄体的上方。顶光下，景物的水平面照度大于垂直面照度，缺乏中间层次，拍景物、人物显得没有生气，是一种不够理想的光线。但对于老头儿、老农妇等特殊人物发黑的眼窝、突出的颧骨、刀刻的皱纹很有表现力。　　（5） 低光。是指从地平面刚升起或将落下的太阳光线，主要来自早晨和黄昏。低光下拍出的景物十分生动，很有生气，而且这种光线色温低，呈暖红色调，具有特殊的色彩效果，是一种较理想的光线。　　（6） 散射光。也叫做假阴天光线，照度平均、光线柔和，光比小，色差小，在被摄体上没有明显的投影。这种光宜表现恬静美好的生活、纯情的少女和天真的儿童。　　3、注意拍摄角度。首先，摄影方向是指照相机与被摄对象在照相机水平面上的相对位置，也就是我们通常说的前、后、左、右或者正面、背面、侧面。当我们要开始拍照的时候，总是首先选择摄影点，也就是选择摄影方向。确定了方向之后再确定摄影的角度。摄影方向发生了变化，画面的形象特点和意境也都会随之改变。　　正面拍摄：　　正前方拍摄有利于表现对象的正面特征，能把横向线条充分的展现在画面上。这种正面的拍摄容易显得庄严、静穆的气氛以及物体的对称结构。拍人像的时候，也可以看到人物完整的面部特征和表情，有亲切感。正面拍摄，由于被摄对象的横向线条容易与取景框的水平边框平行，同时如果主体画面面积很大，则容易被主体横线封锁，使我们的视线没有办法纵深伸展。这样的构图会显得呆板、缺少立体感和空间感。　　背面拍摄：　　背面拍摄是相机在被摄体的正后方。这种方向拍摄常常用于主体人物的画面，可以将主体人物和背景融为一体。背景中的事物就是主体人物所关注的对象。背面拍摄不重视人物的表情，但是很注重人物的姿态来表现内心，主要是形象语言。　　正侧面拍摄　　这指的是正左方或者正右方。这种方向适用于表现人物或主体有独特地方的时候。一是有助于突出人物的正侧面轮廓和线条。在拍摄主体人物之间感情交流的时候，可以将两个人的举动和神情生动的表现出来。　　斜侧方向拍摄　　这就是我们通常说的左前方、右前方以及左后方、右后方。这种方向拍摄的特点在于使被摄体的横向线条在画面上变为斜线，使物体产生明显的形体透视变化，同时可以扩大画面的容量，使画面生动活泼。　　其次我们来说说拍摄的角度问题。它是照相机与被摄对象在照相机垂直平面上的相对位置。或者说在摄影方向、距离固定的情况下，照相机与被摄对象之间的相对高度。由于相对高度的不同，便形成了平、仰、俯三种不同的拍摄角度。　　平摄：　　就是照相机和被摄体在同一个水平线上进行拍摄。这个时候的被摄对象不容易变形，特别是平摄人物活动的场面，使人感到平等、亲切。拍摄自然景物的时候，地平线的处理很重要。我们为了强调上下对称，可以把地平线放在中间的位置。但是一般情况下，应该避免地平线平均分割画面的情况，因为那样做的话，远景和近景将压缩在中间一条线上，画面平淡、呆板。　　仰摄　　这种情况时，照相机低于被摄对象向上拍摄。有利于突出被摄体高大的气势，能够将树这样的向上生长的景物在画面上充分的展开。利用贴近地面的仰摄还能够用于夸张运动对象的腾空、跳跃等动作。仰拍人物的时候要注意的就是，脸部比较胖的人尽量不要这样拍。　　俯拍　　就是照相机高于被摄体向下拍摄。这个角度就好像登高望远一样，眼下由近至远的景物在画面上由下至上能充分平展开来。有利于表现地平面上的景物层次、数量、位置等等，能够给人一种辽阔、深远的感受。　　4、刻注意LCD里面景深的变化。往往一个好的景深表现可以使得一张照片生动起来。而在我们按下快门之前的取景的时候，我们要时时刻刻注意LCD里面所展现出来的画面的景深变化，具体的选择就要根据每个人不同的审美来确定了，无论不希望画面的哪一个模糊都要考虑到为拍摄主体服务就可以了。　　5、尽可能的使用三脚架。　　6、可以选取多种拍摄主题。我们经常看到的微距摄影一般是表现花草虫鱼的，其实我们不妨试试看拍摄人物，微距摄影是适合一些事物的。　　7、很好的选取焦点。在进行微距拍摄的时候最不能忽略的就是焦点的选择，我们应该把焦点放在最能够表现事物特征、最出彩的部分上。 [b][color=Red]剑不如人,不赴洛阳比国色,但留居室尽天香...[/color][/b]
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 作者相关▼ 收藏此帖 79。解决数码相机拍照时遇到的麻烦 1.拍出来的照片的颜色不对
　　有的时候，我们经常会发现数码照片里面的景物和原来我们眼睛看到的景物的颜色发生了变化，有的时候偏红，有的时候偏黄。这是怎么回事呢？这主要是由于白平衡没有调节好的原因。白平衡调节功能的作用和在传统彩色摄影时加色温转换滤色镜的作用是类似的，目的是达到准确的色彩还原，只是数码相机的色温不需要在镜头上加滤镜，而是采用电路调整方式，靠电子线路改变红、绿、蓝三基色的混合比例，把光线中偏多的颜色成分修正掉。多数数码相机中都有自动的白平衡调节，这种功能在一般条件下还是比较准确的，但是在一些复杂的条件拍摄下就很难保证了。事实上，我们接触到的光源一般都比较复杂。所以我们在拍摄的时候一定要养成先观察周围的环境，拍照之前就把白平衡调节好的习惯。有一些数码相机中的白平衡调节有自调模式，一般用上面一个矩形的小方块，下面两个小三角的符号来表示。这种模式的白平衡调节是让你将相机对准拍摄现场白色的物体，然后半按下快门，此时，相机会自动记录这种光线下白色的状态，依据这个数值，就可以在接下来的拍摄中正确的对色彩进行还原了。我建议大家在相机有这种白平衡调节模式的条件下使用它，多数情况下，它更为精确。　　2.拍出来的照片是虚的　　这主要可能是有几个因素造成的。首先，由于数码相机的快门延迟时间比较长，所以人的手就不容易拿稳，这是拍出来的影像就会是虚的，原因就是在于手的抖动。一般来讲，人手的抖动可以忽略不计的情况是在快门度和焦距成倒数关系，以及比这个速度更快的时候。所以在光线不是很好，速度较慢的时候，我们最好借助角架或者固定不会动的物体来固定相机。其次，照片是虚的还可能是由于焦点没有选择好的原因。很多时候，我们只注意到了将要拍的景物放在取景框里面，而忽略了将焦点对准要拍的主体，那么照片上的情况就会是主体不实。再次，就是主体的位置发生了移动，由于数码相机的快门较慢，造成从按下快门到拍摄完成所用的时间相对较长，此时主体就很容易发生了位置的移动，在这种情况下拍出来的照片也会是虚的。解决以上问题的方法，一个是利用和借助固定不动的物体来固定相机，另外一个就是可以平举相机，使相机随着拍摄的物体一起移动，这样，照片中虽然背景是模糊的，但是主体却是清晰的。后边的方法经常用于拍摄移动较快的物体，例如车子等等。　　3.拍好的照片上有很多小点　　这种情况多数出现在夜景的拍摄中。这是由于感光度高造成的。就是我们所说的照片中的噪音。要知道感光度（ISO）的数值越高，画面的质量就会越粗糙，感光度的数值越低，画面就会越细腻。但是，感光度意味着对光的敏感度高，所以，在弱光拍摄的时候，我们常常要选择高感光度，那么，如果相机本身的降噪系统不好的话，就会造成画面上出现噪音的情况。想要避免这样的情况，我们就需要人为地将感光度调的稍低一些，然后用相对较长的曝光时间来补偿光线的进入，这样，拍出来的照片就会有层次，而且质量有保证了。当然，前提是，你需要带上三脚架。　　4.拍出来的照片过暗或者过亮　　这往往是由于曝光没有控制好的原因造成的。首先我们应该知道曝光量和什么有关系，才能进而正确的对它进行控制。它主要和以下因素有关：　　A.和物体本身反射光的能力有关系。不同的物体对光的反射是不同的。我们来想象一下从煤店中的一只黑色的猫到雪地上的一个玻璃的牛奶瓶子，它们之间又怎样的差异呢？　　B.照明。这就和光源的强度有关系了，光照强，自然需要曝光时间短；反之亦然。　　C.胶片的感光度。感光度低表示对光的敏感度相对弱，需要的曝光时间相对长；感光度高表示对光的敏感度高，需要的曝光时间相对短。但是高感光度容易带来的是很难避免噪音，就是画面上会出现很多粗糙的颗粒。　　那么，我们怎么来曝光才能将所有的物体尽可能正确的还原到感光材料中去呢？　　这就需要我们掌握以下几个常识：　　a.调整光圈：前面已经反复的强调了，光圈越大，进光量越大；光圈越小，进光量越小。　　b.调整速度：速度越快，进光的时间越短，进光亮越小；反之亦然　　c.测光方法：一般来讲，我们要对被摄体进行测光，相机会提示给你所需要的光圈和速度。按照这个数字来曝光，所得到的照片应该是一张色调是灰色的照片。那么，无论是照片中的黑色还是白色都还原成18%的灰，在摄影中，叫做“中级灰”。但是我们平时遇到的情况是很少会拍一些纯黑或者纯白的物体，那么这样的曝光就是没有任何问题的。如果你遇到了有黑色或者白色的物体，那么也好办。比如像拍雪景，你可以先对着你的手半按下快门，也就是对自己的皮肤进行测光，然后再对种你要拍的雪按下快门，那么雪就是白颜色了。原因在于，相机对你的手进行了测光，由于我们的皮肤就接近于中级灰，所以比皮肤白的雪就自然还原成了比会灰色更亮的白色。又例如，一个人的衣服是黑色的，我们也可以利用同样的方法，先对自己的皮肤进行测光，然后再拍摄。我们假想，如果再拍雪景的时候，使用雪本身来测光的，那么照片上手是什么颜色呢？你可以去试试看，不一定是雪，白色的反光能力强的物体都可以。现在相机的侧光方式一般有中央重点平均测光、点测光。　　d.此外，数码相机中一般都提供了+/-2ev档的曝光补偿，当你感觉照片的曝光不对的时候可以通过加减曝光补偿来进行调节。由于所拍物体处于不同的环境光线下，因此如何正确控制曝光则至关重要。闪光灯、反光板等自然非常有用，正确恰当使用曝光补偿则是另一种有效的途径。EV值称曝光值，它反映的是光圈大小和快门速度的组合。EV值与景物亮度及胶片感光度也相关。通俗地说，胶片感光度越快，被摄物越明亮，则EV值就越大，相应的这时就要用小光圈及快速曝光。曝光补偿是为了让拍摄者对相机测光所确定的曝光“量”进行修正、调整，从而得到适宜于主体正确表现的准确曝光。曝光补偿量均用+3、+2、+1、0、-1、-2、-3、等加以表示，“+”表示在测光所定曝光量的基础上增加曝光，“-”表示减少曝光，相应的数字为补偿曝光的级数（EV）。 [b][color=Red]剑不如人,不赴洛阳比国色,但留居室尽天香...[/color][/b]
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 作者相关▼ 收藏此帖 80.数码好用，夜景难拍！拍摄夜景时的几点技巧 每当华灯璀璨的夜幕降临，美丽的夜景总会使人流连忘返，此时按下快门留影也是人生一大快事。不过令人遗憾的是，大多数用数码相机拍摄的夜景“作品”与实景相差甚远，不是人像清晰度不高，就是背景模糊。这可怎么办呢？别急，按照摄像师指导的方法去实践一下，你的烦恼就可以排除了。 1．必须稳定夜景模式的曝光处于慢速状态，曝光时间可能会延长至1/15秒以下，稍有晃动就会造成背景模糊。要避免晃动，最好使用三脚架。使用轻便型数码相机拍摄夜景时尽可能使用光学取景器，取景时需要操作者眼睛凑在照相机上，构成一个稳定的三角支撑，可减少照相机的晃动。
2．正确选择拍摄模式平行光源或是平行的泛光灯，且光源在10米之内，用普通挡模式就能拍出较为理想的夜景照片。夜景模式适合拍摄散点光源、照射面积较小、纵深式光源的夜景留念照片。如果有后期制作经验，采用后期合成，效果比直接拍摄好。
3．慎重高感光度提高数码相机的感光度（如ISO200或ISO400）可提升照片的清晰度，但会造成照片产生噪点。因此应该慎重使用这项功能，除非你使用的是专业型数码相机。4．尽可能使用广角绝大部分的数码相机在广角端的进光量和景深最大，可容忍的最低快门速度要比中焦或长焦大。拍摄夜景最好选用具有光学防振或CCD防振功能的数码相机。
5．按快门的动作不能太大数码相机的快门按键都是采用两个行程设计，先完成测光、对焦，然后才释放快门，这一过程需要1秒左右的时间，不可操之过急。按快门的动作大势必延长动作时间，会造成数码相机在曝光时晃动。 [b][color=Red]剑不如人,不赴洛阳比国色,但留居室尽天香...[/color][/b]
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 作者相关▼ 收藏此帖 81.拍摄特写的简单方法 快照和艺术性特写照片的不同在于拍摄特写镜头需要有一定的器材和耐心，以及一些必要知识。 所谓特写镜头，就是对一些细微的景物或是被摄物体的某个局部进行拍摄，以被摄物体的局部特征美来吸引观众，但在拍摄特写镜头时，通常由于相机离被摄物体很近，所以很容易因为相机的举握不稳定而影响像质。不过你可以通过购买一些适当的器材来克服这些问题。下面就是有关如何用简单的方法就可以拍摄到好的特写镜头的六个步骤：
一、使用三角架 　　你必须将你的相机安装在一个三角架上以防止相机的晃动。尽量的将相机靠近被摄物体，并且注意不要引入不必要的阴影。  二、调焦轨 　　虽然它不是拍摄时的必备品，但是调焦轨却是一个很好的辅助装置可以帮助你拍摄出好的特写镜头。调焦轨能够使相机以非常小的增距沿着X和Y轴线移动，能够精确的控制相机的位置和画面的景深。如果用移动三角支架来达到理想的位置则是非常麻烦的。 三、使用快门线 　　即使你已经将相机安装到了三角支架上，但是如果你在按快门的时候不小心，仍然有可能使相机产生晃动，所以为了避免这种情况的发生，我建议你最好还是使用快门线。四、使用黑色或有色背景 　　在拍摄时，当被摄物体的背景为黑色，那么就能够使拍摄出来的图象看起来最清楚。你也可以使用模糊的背景，特别是当被摄物体的色彩很浓的时候。  五、在必要的时候使用反光卡 　　使用一个白色的卡片或是用一张铝箔包在卡片上，将光线反射在被摄物体上，以照亮物体上的阴影部分。需要注意的是不要让这张卡片出现在被拍摄范围内。 六、一定要有耐性 　　有时候，即使是一阵微风也会使拍摄到的特写镜头出现模糊的情景，? 在这个时候，你就一定要有耐性了，最好是等到风过了之后再进行拍摄。同样的，在户外拍摄时，当天上的云将太阳遮住了，最好是等到太阳出来后再拍摄，这样拍摄出来的照片看起来会比多云时拍摄的照片的色彩更鲜艳、明亮一些。 [b][color=Red]剑不如人,不赴洛阳比国色,但留居室尽天香...[/color][/b]
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 作者相关▼ 收藏此帖 ８２.一些免费上传图片网站 一些免费上传图片网站
给大家存图用的
广州视窗
http://photos.gznet.com
免费，稳定，速度也不错，就是空间只有10M～EPSON提供的相册~~
http://home1.photostation.epson.com.cn/
速度:不错，还提供上传工具！易拍网
http://www.e-pic.com/b2c/bcinit.jsp
25M~速度还好~试试也无妨吧？个人认为是这样的~21CN.
http://photo.21cn.com/
空间8MB.有点小,不过和大多的10M也没太大差别!万维网
http://202.98.223.75/album/微软msn相册
http://photos.msn.com/用hotmail账号或者msn账号就可以登入
備註:上传图片的方法也很另类,要下载一个upload的软件,和其他不一样,用过就知道了,英文的.索尼(Sony)公司提供的电子相册！
http://www.imagestation.com/是专业的电子像簿，没有其他无关的功能。相册有很强的管理功能缺点：
英文界面伊索
http://www.epixol.com/空間:２５Ｍ.
主要是速度快～，打开也好，上传也好，不过只能传ｊｐｇ，不能传ｇｉｆ，而且不能在上传过程改名字外国的像簿
http://www.picturetrail.com/50mb
速度不错，就是不支持中文不保持源文件大小~统统转成480*360的,晕死~。在移动相片时最好用1280*1024的分辨率,那原来的图片会按缩小一个档次分辨率把图片移进相册!
网上冲印店
http://photo.fjii.com/index.php
20m空间，3m以下图片随便上传。支持多用户名TOM虚拟社区相册：
http://pics.tom.com/
拥有传图，编辑注释，移动整理，删除，加密等功能。 SonicAlbum电子相册
http://www.sonicalbum.com/
10MB的免费相册空间。搜狐的［酷图上传基地］
http://act2.comic.sohu.com/comic/
GIF的图大小也限制在500KB内|||||国外的:
http://home2.picturestage.com/servl...tml&DIRECT=show容量：50M（收费用户为100M）
图片大小：3M（只支持JPG格式）
浏览可以有原始大小和缩小大小，一次最多可以上传20张图片.全英文界面
http://hyperphoto.photoloft.com/canon.asp?s=cano
大小：50M
图片限制：5M，支持.bmp, .gif, .jpg, .pcd, .png 图片仓库:
http://www.china-space.com/
不需要注册 而且空间也没有限制
快图美:
http://www.fotomax.com/index.htm
是繁体的^^!不过这不是什么大问题.
要注意的事,上传图片时不支持中文路径,否则就不认图.
而且贴图的地址一定要使用相片编辑内的图片点击后地址才可以显示,在相簿检阅里的地址不可用!!(切记!) 日本的:
http://www.konica-lab.net/index.html这个……50M……看得懂就用吧……专业相册:
www.photal.com.cn30M，目前还只能上传jpg文件国外的 :
hostmysig.com/index.php?page=register
速度一般，空间无限，但每幅图不能超过50k，而且文件必须用英文命名，倒了，可以上传gif .jpg .jpeg .png .bmp 格式的图片。摄影专业门户网站
http://www.photal.com.cn/
这个是三星公司属下的网站
空間:30MB，还可以.註冊很麻烦,可以一次连续传10张图片;支持JPG格式。www.pbase.com
功能强大的相册，服务器暴强
推荐一个专业摄影网站，有论坛可以免费上传图片，还有专门相册免费供会员保存图片。
http://www.chinaphotography.com再推荐一个好棒的网站，刚发现的。
http://www.sonicalbum.com/推荐http://www.ofoto.com，是Kodak公司赞...湎拗啤７浅：茫?/a>