中财网电阻箱内部结构:家用数码相机拍摄技巧大盘点
来源：百度文库 编辑：中财网 时间：2024/05/04 04:41:37
2009-09-30 08:59
与朋友们在一起，耳边总会听到诸如“我这机器太次了”，“我的机器不够专业”如此之类。看到朋友们的照片后，也发现的确有失水准。但是这不是相机的错！知己知彼，首先来看看我们手中DC的性能和专业相机的差距：
感光元件尺寸：这是DC与单反类数码相机的最大差距，主要表现在放大尺寸后画面的细腻程度不足，背景的虚化能力不足。但是我们都多少机会把照片放大到10寸以上呢？
不可更换镜头：绝大多数家用DC已经配备了变焦镜头，足以满足大多数的情景下的需要。
存在快门时滞：对于拍摄运动物体和新闻抓拍有一定影响，但这也不在“家用”的范畴之内。
既然如此，让我们来看看如何把手中DC发挥到“极至”：
一、克服手抖
已经是老生常谈了，一般在白天户外，由于光照充足，快门速度较高，因此手抖的影响较小。然而在室内，考验你的时刻到了，任何的抖动都有可能使你的照片模糊不清，此时除了要尽量端稳相机以外，还可以适当开大光圈以提高进光量，或者适当提升ISO感光度，都能够提高快门的速度，但要注意过度的ISO感光度会导致画面颗粒感增大。如果仍对自己没有信心，可以选择三脚架，一般的业余脚架足以稳定我们的DC了。如果条件不允许使用三脚架，可以借助树木、窗台、建筑物等稳定身体或相机，手持相机要保持身体正直，不能前俯后仰，双肘尽量靠近身体，完全按下快门时要尽量减小动作，屏住呼吸，按下后不要立即松开，以减小相机的震动。只要多加练习，技术是肯定会得到提高的，另外对于具有防抖功能的相机，也要注意以上的要点，毕竟没有绝对的防抖方法能避免相机的震动。
二、背景的选择
我们在出游拍照的时候，往往喜欢将人物放置在我们自己认为很美的地方，比如鲜艳的花丛，以期望能够达到以景衬人的目的，但是结果往往却适得其反，照片上主次不分，背景和人物都没有得到很好的表达。解决的办法可以让人物距离背景稍远一些，并且开大光圈，拉长焦距，尽可能地使背景虚化。另外可以尝试选择某些我们平时认为“不美”的景物，比如栅栏、砖墙，一些线条构成较为简单明确的背景往往会达到意想不到的效果，使您的照片更上层楼。
三、构图的选择
很多朋友喜欢将拍摄的主体居中放置，很多相机的对焦、测光装置也是设计在镜头的中央位置，一再地“误导”人们将主体居中。于是我们得到了构图呆板、毫无生气和美感的糟糕照片。按照“三分法则”可以有效的避免这类情况的发生，“三分法则”就是将整个画面在横、竖方向各用两条直线分割成等份的三部分，我们将拍摄的主体放置在任意一条直线或直线的交点上都是符合“黄金分割法”的，这样比较符合人类的视觉习惯，当然这是比较“教条”的做法，当您对“三分法则”运用娴熟后，也许会发现更多更富有创意和美感的构图方法，那么您已经成为一个“高手”了！对于对焦点位于中心的相机，可以先对准拍摄主体半按快门对焦，然后重新构图，过程要注意不要松开要保持半按快门状态，并且不能前后移动相机和变焦。
四、光线的运用
外出摄影，光源主要来自太阳光，这种“无限强度、无限覆盖面”的阳光固然可以使物体的色彩得到准确的表现，但同时它也是十分“危险”的。在人物摄影中，首先我们要避免阳光直射，强烈的日光会使被摄者不得不眯起眼睛，并且使面部显得很平，失去了必要的层次感。正确的做法是让太阳处于被摄者前方45度前侧光的位置，或者到建筑物或树木的阴影中拍摄，这就是为什么很多摄影师拍摄户外人像时宁愿选择一个多云的天气而不是“艳阳高照”。
五、巧妙运用色彩模式
除了用于不同拍摄环境的拍摄模式外，大多数DC还具有可调节的色彩模式，如“基本”、“鲜艳”、“植物”等等，选择合适的色彩模式不仅可以达到预期的效果，还能够降低部分后期处理的难度,有效地避免画面偏灰的现象发生。
六、时刻注意白平衡设置
由于光源的色温不同，物体所反映出的颜色也是不同的，比如在白帜灯偏红，在日光灯下偏青，由于人类的眼睛可以自动适应环境色温，因此看起来问题并不十分严重。但是DC的感光元件对环境色温十分敏感，因此厂家为DC设置了不同的白平衡设置以供我们在不同环境下选择，但这并不能解决所有问题，尤其是在室内，我们需要自定义白平衡的设置，不同型号的DC设置方法不尽相同，在这里只强调，作为参照白平衡的白色物体的选择，一般人都没有标准的白卡，多数白色的墙壁是不可靠的，最佳选择是比较高级的纸巾，由于漂白充分，用于定义白平衡是十分准确的，本人也屡试不爽。
七、测光方式的运用
常见的测光方式，平均测光、中心重点平均测光、点测光这三种。
在什么时候用什么测光方式？这是出现频率颇高的一句话。于是出现了拍风景用平均、拍人物用点测……等等
但是，我认为，测光方式的选择是取决于画面高低光的反差大小，通俗点说就是看你要表达的是什么。
如果拍摄主体与环境、背景反差不大，包括拍摄集体合影，平均测光是很好的选择，因为能够对整个画面进行客观准确的分析和曝光；在高反差的情况下，绝对用到的是点测，即点测高光部分以获得准确的曝光量，而且还要根据“白加黑减”的法则去增减曝光补偿，M档没有曝光补偿选项，需要自己调整快门或光圈。有些相机没有点测功能（如EOS 300D等），取而代之的是局部测光（中心9%），应用起来有一定的限制，但作用是和点测一样的；中心重点平均测光是近年来普遍应用的测光方式，特点是在保证主体曝光较为准确的同时（注意：是较为准确！不是准确！）兼顾环境，不适合在高反差环境下应用。
所以应用哪种测光方式，要先去判断环境的反差，而不是去套用某种所谓“固定搭配法则”
八、重视后期处理
数码相机由于特性使然，需要在拍摄后进行一些色彩和锐度上的调整，PHOTOSHOP是当前最完善的平面处理软件，当然操作也是比较烦琐的。目前多数DC厂家会随机附送一些处理软件，都是操作相对“傻瓜”化的，另外如TURBO PHOTO等小型图片处理软件也是非常好用的，建议大家不妨一试
选购数码相机建议
选购DC有误区 专家给出11大建议助选机
1、不一定要求CCD尺寸大，一般来说，CCD尺寸越大，宽容度，动态范围就越好，噪点越少，在拍摄夜景时越有利，在抓拍动态场景时也就有更高的ISO 感光度可以选择。但是我认为，如果做为一般拍拍，CCD尺寸小一些机子也无谓，就象是佳能A400的，它的CCD尺寸为1/3.2。它在白天拍的效果还是相当不错，就算是夜景，可以用低一些分辩率在拍摄，由于像素的合成作用，效果也不会差太多。而就算是CCD尺寸大的机子，它的噪点仍然是比较多的，我认为，CCD尺寸的大小对最终成像效果的影响并不象人们想象的那么大。所以购机时，CCD尺寸是可以完全不必考虑的，就算是要考虑，如果能在1/2.5以上也就可以了。
选择数码相机学问多 购买适合自己的就可以
2、CCD尺寸同样的时候，应该选择像素低的机子，像素越少，就意味每个像素的感光面积越大，各项性能也越好，这简直是白赚。 （注：选择数码相机并不是说像素越高越好，像素的提升同时感光元件的尺寸也要随之提升，否则成像质量反而要有所下降，选择像素也不该迷信高像素就一定好，很多时候如果您仅是平时拍摄照片有个500万像素就足够您保存与出片了，把钱花在购买高像素上不如在相机周边，诸如三脚架、存储卡上下下工夫。）
3、没有必要追求高像素，事实上，现在300万像素的机子，作为一般拍摄已经完全够用了，如果你因为想拍摄更大尺寸的相片而选择更高像素的机子，会发现新机子的成像效果并不比原来的老机子好多少，这是因为现在市面上的一些入门级的500万以上像素的机子，为了降低成本，虽然采用了1/1.8以上的CCD尺寸，却采用了1/2.5CCD的镜头，只是稍加改动而已，由于它们本质上并没有的太大的区别，所以它们的成像质量也就不会的根本上的改进，还徒然增加了存储空间的使用，所以，没有必要追求高像素。
一般来说，使用低质量镜头对图象质量产生损失还是非常大的，这些损失要远远超过由加大的CCD尺寸所带来的好处，所以大家在选购时千万要注意，完全没有必要跟风。
4、要有1024×768的分辨率，笔者在长期的使用过程中，发现一般拍摄使用这个分辨率已经完全足够，而且这个分辨率正好符合电脑显示器的分辨率（指目前最常用15寸液晶和17寸CRT显示器），可以最大化的节约存储空间，当然也可以使用2048×1536的分辨率，因为它正好是1024×768分辨率的两倍，用以上这两种分辨率拍摄的图象在显示屏上不会产生锯齿现象，而其它的非标分辨率在使用时总有些别扭。当然到数码冲印店冲印时可能不是这个长宽比，但那已经是冲印店铺的事了。（注：现在的17或19寸液晶的分辨率基本都是1280×1024，如果您想拿自己拍摄的照片当背景，建议您可以使用 1600×1200的分辨率进行拍摄，完后使用Photoshop进行裁剪，如果您想去冲洗5寸、6寸的照片，建议您使用2048×1536的分辨率进行拍摄）
5、电池最好的AA电池，就是常用的5号电池。用专用锂电麻烦多多，最大的毛病就是兼容性太差，各家用各家的，借用一下都难，临时又没处买。而且锂电这东西，你就算是好好用，两三年后大多也坏，这只是厂家增加耗材收入的伎俩。所以有可能的话就尽量选购使用AA充电电池的机子吧，即使相机不用，好多家电也是可以用的。 （注：这个只是作者的观点，很多时候使用锂电池能有效的降低产品的厚度，现在的锂电池也有大容量和国产兼容的，所以大家在购买使用锂电池的数码相机的时候不妨再来购买第二块电池）
6、机子省电也是非常重要的，数码相机是耗电大户，如果你选择一个费电的机子，使用不方便不说，还会严重的缩短电池的使用寿命。 （注：像超大尺寸LCD以及来回的变焦都会增加相机的耗电量，所以大家在追求屏幕尺寸的时候应该适可而止，不可盲目求大！）
7、最好选择可以直接被电脑识别为U盘的机子，这样，就算是将来随机光盘丢失问题也不大。事实上，很多消费者是不会注意这些不常用的附件的保存的。 （注：建议大家在购买相机的同时再购买一个读卡器，这样直接把存储卡插到读卡器上就能起到U盘的效果，传输起来更方便，读卡器有多合一和单一一种型号卡的，大家可以根据自己需要来选购）
8、对于存储卡的选择，个人倾向于用SD卡的机子，CF卡虽然便宜，但针脚太多，针脚越多，故障率越高。MS卡只有索尼一家在用，价高，性能也好，但总的来说还是划不来。XD卡太贵，尽量不要选用。（注：SD卡已经成为主流，而CF卡是日渐衰退，大家还是尽量选择价格便宜量又足使用SD卡的相机吧）
9、相机液晶屏，个人意见是要注意像素多少而不要注意尺寸大小，很多机子为了吸引客户并降低成本，采用大尺寸液晶屏幕，但像素却很少，结果显示效果粗糙，感观很差。 （注：现在相机的液晶屏尺寸基本都在2.5寸上下，在这个尺寸里有 11万像素和23万像素之分，23万像素的分辨率更高，照片的表现力更强一些）
10、有可能应尽量选择带手动功能的机子，这可以发挥自己的创作天赋，拍出带有艺术气息的好PP。如果是纯傻瓜机，你会发现总有一些PP会拍的不伦不类，即使场景模式再多也没用。当然，如果你实在菜，这条当我没说。 （注：所谓手动功能就是可以自定义光圈大小与快门速度，很多时候只有在特点的光圈与快门配合中才能拍摄出理想的照片，如果大家想深层次来研究摄影技术，建议大家一定要选用具有手动功能的相机）。
11、如果想抓拍MM，当然要选择反应快的机子，这点在实用过程中还是相当明显的，当然如果你没有这种爱好的话，这条也不必太在意。 （注：开机速度快门以及对焦速度快门也是衡量数码相机的一个重要的指标，大家在选购时一定要注意，另外机器的连拍速度以及快门速度也是很重要的指标，如果有可能大家尽可能去选取连拍速度快的机器，现在家用消费级数码相机的连拍速度一般在0.8张/秒-2.5张/秒，快门速度如果慢速快门能在2秒以上就可以在夜晚抓拍到礼花等效果，如果能到8秒就更好了！现在主流消费级相机的快门速度在8-1/2000秒左右）。
与朋友们在一起，耳边总会听到诸如“我这机器太次了”，“我的机器不够专业”如此之类。看到朋友们的照片后，也发现的确有失水准。但是这不是相机的错！知己知彼，首先来看看我们手中DC的性能和专业相机的差距：
感光元件尺寸：这是DC与单反类数码相机的最大差距，主要表现在放大尺寸后画面的细腻程度不足，背景的虚化能力不足。但是我们都多少机会把照片放大到10寸以上呢？
不可更换镜头：绝大多数家用DC已经配备了变焦镜头，足以满足大多数的情景下的需要。
存在快门时滞：对于拍摄运动物体和新闻抓拍有一定影响，但这也不在“家用”的范畴之内。
既然如此，让我们来看看如何把手中DC发挥到“极至”：
一、克服手抖
已经是老生常谈了，一般在白天户外，由于光照充足，快门速度较高，因此手抖的影响较小。然而在室内，考验你的时刻到了，任何的抖动都有可能使你的照片模糊不清，此时除了要尽量端稳相机以外，还可以适当开大光圈以提高进光量，或者适当提升ISO感光度，都能够提高快门的速度，但要注意过度的ISO感光度会导致画面颗粒感增大。如果仍对自己没有信心，可以选择三脚架，一般的业余脚架足以稳定我们的DC了。如果条件不允许使用三脚架，可以借助树木、窗台、建筑物等稳定身体或相机，手持相机要保持身体正直，不能前俯后仰，双肘尽量靠近身体，完全按下快门时要尽量减小动作，屏住呼吸，按下后不要立即松开，以减小相机的震动。只要多加练习，技术是肯定会得到提高的，另外对于具有防抖功能的相机，也要注意以上的要点，毕竟没有绝对的防抖方法能避免相机的震动。
二、背景的选择
我们在出游拍照的时候，往往喜欢将人物放置在我们自己认为很美的地方，比如鲜艳的花丛，以期望能够达到以景衬人的目的，但是结果往往却适得其反，照片上主次不分，背景和人物都没有得到很好的表达。解决的办法可以让人物距离背景稍远一些，并且开大光圈，拉长焦距，尽可能地使背景虚化。另外可以尝试选择某些我们平时认为“不美”的景物，比如栅栏、砖墙，一些线条构成较为简单明确的背景往往会达到意想不到的效果，使您的照片更上层楼。
三、构图的选择
很多朋友喜欢将拍摄的主体居中放置，很多相机的对焦、测光装置也是设计在镜头的中央位置，一再地“误导”人们将主体居中。于是我们得到了构图呆板、毫无生气和美感的糟糕照片。按照“三分法则”可以有效的避免这类情况的发生，“三分法则”就是将整个画面在横、竖方向各用两条直线分割成等份的三部分，我们将拍摄的主体放置在任意一条直线或直线的交点上都是符合“黄金分割法”的，这样比较符合人类的视觉习惯，当然这是比较“教条”的做法，当您对“三分法则”运用娴熟后，也许会发现更多更富有创意和美感的构图方法，那么您已经成为一个“高手”了！对于对焦点位于中心的相机，可以先对准拍摄主体半按快门对焦，然后重新构图，过程要注意不要松开要保持半按快门状态，并且不能前后移动相机和变焦。
四、光线的运用
外出摄影，光源主要来自太阳光，这种“无限强度、无限覆盖面”的阳光固然可以使物体的色彩得到准确的表现，但同时它也是十分“危险”的。在人物摄影中，首先我们要避免阳光直射，强烈的日光会使被摄者不得不眯起眼睛，并且使面部显得很平，失去了必要的层次感。正确的做法是让太阳处于被摄者前方45度前侧光的位置，或者到建筑物或树木的阴影中拍摄，这就是为什么很多摄影师拍摄户外人像时宁愿选择一个多云的天气而不是“艳阳高照”。
五、巧妙运用色彩模式
除了用于不同拍摄环境的拍摄模式外，大多数DC还具有可调节的色彩模式，如“基本”、“鲜艳”、“植物”等等，选择合适的色彩模式不仅可以达到预期的效果，还能够降低部分后期处理的难度,有效地避免画面偏灰的现象发生。
六、时刻注意白平衡设置
由于光源的色温不同，物体所反映出的颜色也是不同的，比如在白帜灯偏红，在日光灯下偏青，由于人类的眼睛可以自动适应环境色温，因此看起来问题并不十分严重。但是DC的感光元件对环境色温十分敏感，因此厂家为DC设置了不同的白平衡设置以供我们在不同环境下选择，但这并不能解决所有问题，尤其是在室内，我们需要自定义白平衡的设置，不同型号的DC设置方法不尽相同，在这里只强调，作为参照白平衡的白色物体的选择，一般人都没有标准的白卡，多数白色的墙壁是不可靠的，最佳选择是比较高级的纸巾，由于漂白充分，用于定义白平衡是十分准确的，本人也屡试不爽。
七、测光方式的运用
常见的测光方式，平均测光、中心重点平均测光、点测光这三种。
在什么时候用什么测光方式？这是出现频率颇高的一句话。于是出现了拍风景用平均、拍人物用点测……等等
但是，我认为，测光方式的选择是取决于画面高低光的反差大小，通俗点说就是看你要表达的是什么。
如果拍摄主体与环境、背景反差不大，包括拍摄集体合影，平均测光是很好的选择，因为能够对整个画面进行客观准确的分析和曝光；在高反差的情况下，绝对用到的是点测，即点测高光部分以获得准确的曝光量，而且还要根据“白加黑减”的法则去增减曝光补偿，M档没有曝光补偿选项，需要自己调整快门或光圈。有些相机没有点测功能（如EOS 300D等），取而代之的是局部测光（中心9%），应用起来有一定的限制，但作用是和点测一样的；中心重点平均测光是近年来普遍应用的测光方式，特点是在保证主体曝光较为准确的同时（注意：是较为准确！不是准确！）兼顾环境，不适合在高反差环境下应用。
所以应用哪种测光方式，要先去判断环境的反差，而不是去套用某种所谓“固定搭配法则”
八、重视后期处理
数码相机由于特性使然，需要在拍摄后进行一些色彩和锐度上的调整，PHOTOSHOP是当前最完善的平面处理软件，当然操作也是比较烦琐的。目前多数DC厂家会随机附送一些处理软件，都是操作相对“傻瓜”化的，另外如TURBO PHOTO等小型图片处理软件也是非常好用的，建议大家不妨一试
选购数码相机建议
选购DC有误区 专家给出11大建议助选机
1、不一定要求CCD尺寸大，一般来说，CCD尺寸越大，宽容度，动态范围就越好，噪点越少，在拍摄夜景时越有利，在抓拍动态场景时也就有更高的ISO 感光度可以选择。但是我认为，如果做为一般拍拍，CCD尺寸小一些机子也无谓，就象是佳能A400的，它的CCD尺寸为1/3.2。它在白天拍的效果还是相当不错，就算是夜景，可以用低一些分辩率在拍摄，由于像素的合成作用，效果也不会差太多。而就算是CCD尺寸大的机子，它的噪点仍然是比较多的，我认为，CCD尺寸的大小对最终成像效果的影响并不象人们想象的那么大。所以购机时，CCD尺寸是可以完全不必考虑的，就算是要考虑，如果能在1/2.5以上也就可以了。
选择数码相机学问多 购买适合自己的就可以
2、CCD尺寸同样的时候，应该选择像素低的机子，像素越少，就意味每个像素的感光面积越大，各项性能也越好，这简直是白赚。 （注：选择数码相机并不是说像素越高越好，像素的提升同时感光元件的尺寸也要随之提升，否则成像质量反而要有所下降，选择像素也不该迷信高像素就一定好，很多时候如果您仅是平时拍摄照片有个500万像素就足够您保存与出片了，把钱花在购买高像素上不如在相机周边，诸如三脚架、存储卡上下下工夫。）
3、没有必要追求高像素，事实上，现在300万像素的机子，作为一般拍摄已经完全够用了，如果你因为想拍摄更大尺寸的相片而选择更高像素的机子，会发现新机子的成像效果并不比原来的老机子好多少，这是因为现在市面上的一些入门级的500万以上像素的机子，为了降低成本，虽然采用了1/1.8以上的CCD尺寸，却采用了1/2.5CCD的镜头，只是稍加改动而已，由于它们本质上并没有的太大的区别，所以它们的成像质量也就不会的根本上的改进，还徒然增加了存储空间的使用，所以，没有必要追求高像素。
一般来说，使用低质量镜头对图象质量产生损失还是非常大的，这些损失要远远超过由加大的CCD尺寸所带来的好处，所以大家在选购时千万要注意，完全没有必要跟风。
4、要有1024×768的分辨率，笔者在长期的使用过程中，发现一般拍摄使用这个分辨率已经完全足够，而且这个分辨率正好符合电脑显示器的分辨率（指目前最常用15寸液晶和17寸CRT显示器），可以最大化的节约存储空间，当然也可以使用2048×1536的分辨率，因为它正好是1024×768分辨率的两倍，用以上这两种分辨率拍摄的图象在显示屏上不会产生锯齿现象，而其它的非标分辨率在使用时总有些别扭。当然到数码冲印店冲印时可能不是这个长宽比，但那已经是冲印店铺的事了。（注：现在的17或19寸液晶的分辨率基本都是1280×1024，如果您想拿自己拍摄的照片当背景，建议您可以使用 1600×1200的分辨率进行拍摄，完后使用Photoshop进行裁剪，如果您想去冲洗5寸、6寸的照片，建议您使用2048×1536的分辨率进行拍摄）
5、电池最好的AA电池，就是常用的5号电池。用专用锂电麻烦多多，最大的毛病就是兼容性太差，各家用各家的，借用一下都难，临时又没处买。而且锂电这东西，你就算是好好用，两三年后大多也坏，这只是厂家增加耗材收入的伎俩。所以有可能的话就尽量选购使用AA充电电池的机子吧，即使相机不用，好多家电也是可以用的。 （注：这个只是作者的观点，很多时候使用锂电池能有效的降低产品的厚度，现在的锂电池也有大容量和国产兼容的，所以大家在购买使用锂电池的数码相机的时候不妨再来购买第二块电池）
6、机子省电也是非常重要的，数码相机是耗电大户，如果你选择一个费电的机子，使用不方便不说，还会严重的缩短电池的使用寿命。 （注：像超大尺寸LCD以及来回的变焦都会增加相机的耗电量，所以大家在追求屏幕尺寸的时候应该适可而止，不可盲目求大！）
7、最好选择可以直接被电脑识别为U盘的机子，这样，就算是将来随机光盘丢失问题也不大。事实上，很多消费者是不会注意这些不常用的附件的保存的。 （注：建议大家在购买相机的同时再购买一个读卡器，这样直接把存储卡插到读卡器上就能起到U盘的效果，传输起来更方便，读卡器有多合一和单一一种型号卡的，大家可以根据自己需要来选购）
8、对于存储卡的选择，个人倾向于用SD卡的机子，CF卡虽然便宜，但针脚太多，针脚越多，故障率越高。MS卡只有索尼一家在用，价高，性能也好，但总的来说还是划不来。XD卡太贵，尽量不要选用。（注：SD卡已经成为主流，而CF卡是日渐衰退，大家还是尽量选择价格便宜量又足使用SD卡的相机吧）
9、相机液晶屏，个人意见是要注意像素多少而不要注意尺寸大小，很多机子为了吸引客户并降低成本，采用大尺寸液晶屏幕，但像素却很少，结果显示效果粗糙，感观很差。 （注：现在相机的液晶屏尺寸基本都在2.5寸上下，在这个尺寸里有 11万像素和23万像素之分，23万像素的分辨率更高，照片的表现力更强一些）
10、有可能应尽量选择带手动功能的机子，这可以发挥自己的创作天赋，拍出带有艺术气息的好PP。如果是纯傻瓜机，你会发现总有一些PP会拍的不伦不类，即使场景模式再多也没用。当然，如果你实在菜，这条当我没说。 （注：所谓手动功能就是可以自定义光圈大小与快门速度，很多时候只有在特点的光圈与快门配合中才能拍摄出理想的照片，如果大家想深层次来研究摄影技术，建议大家一定要选用具有手动功能的相机）。
11、如果想抓拍MM，当然要选择反应快的机子，这点在实用过程中还是相当明显的，当然如果你没有这种爱好的话，这条也不必太在意。 （注：开机速度快门以及对焦速度快门也是衡量数码相机的一个重要的指标，大家在选购时一定要注意，另外机器的连拍速度以及快门速度也是很重要的指标，如果有可能大家尽可能去选取连拍速度快的机器，现在家用消费级数码相机的连拍速度一般在0.8张/秒-2.5张/秒，快门速度如果慢速快门能在2秒以上就可以在夜晚抓拍到礼花等效果，如果能到8秒就更好了！现在主流消费级相机的快门速度在8-1/2000秒左右）。