弹簧草播种温度:【猪猪谈色彩】相机设置、后期参数-交流总贴-0908新增全景接片全功略 - 无忌论坛

资深泡菜
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SPP原始大小输出

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SPP夜景模式

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夜景很难有个固定参数，主要是曝光和色彩不容易掌握，晚上的灯光变化大，我这里说说我个人的经验：

1.不怕灯过曝。X3弱光如果曝光不足，噪点会比较大，所以我的曝光一定是+0.3

2.色彩宁暖不冷。选地面做为白衡点一般都不会太差，这时照片正确的色温应当保持在4500K左右，白炽灯的色彩比较让人能够接受

这个参数只能做为参考，色盘和曝光会根据片子的不同变化很大。




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请问猪猪知不知道markins的哪款快装板配合dp1比较适合?
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我用的是个PG-32，以及岗仁波齐的4#，markins 的PG-32很薄，可以上手带，不知道有没有更合适的。




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猪兄说SIGMA DP1可以达到NIKON D3+AFS24-70/2.8N的成像效果的85%，自己也感觉DP1在原始分辨率下画质的确不错，但似乎都是用DP1的原始分辨率（400多万像 素）100%效果和1000万像素单方100%效果对比的，所以忽然又有几个问题想向猪兄讨教：
1.如果使用DP1的400多万分辨率出A3幅面甚至更大幅面的照片的话，和真正意义上的1000多万像素的单反出片差距大吗？
2.在打印多大尺寸的照片时需要DP1插值到1000多万像素输出？
3.如果猪兄把同一场景的单方照片缩小到DP1的400多万分辨率，DP1的优势还在吗？
不好意思，又问了些愚笨的问题，还请猪兄帮我解惑了！

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不客气，主要是你平时自己出片比较少才会有这样的疑问，回答你的问题：

前提，这里我说的都是DP1以原始大小出图，如果需要在PS里差值的情况。

1.在输出时，12寸（A4+）时，DP1强过我用过的任何机器，包括D3，在A3时，不相上下，再大，A1-A0(1.5米)时，因为都要差值，看的是差值软件的功力了，总之即使不如，也相差不大。
2.没有需要SPP中双倍输出的时候，至少我不用

3.那样DP1的优势会更突出，你可以自己试试。

4.我的经验，大幅输出时DP1用拼片，可以自信的说，不输过大片幅

最后，我要说，如果你以前没有经常大幅输出，以后也不会，所以根本不用考虑这么多，玩机器不是产机器，呵


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x3的raw怎么调出黑白胶片的颗粒感，特别是天空？谢谢
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SPP中，X3fill调高，对比度调高（所谓颗粒感就是利用X3弱光不好），曝光调低，以不出现白边为准，请DOWN我的SPP参数参考


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用了一下猪猪的SPP摸板，最大的惊喜就是红色的还原好多了，原来软件默认自动调节出来的多为紫红色，现在居然成了较真实的大红色
另外请教猪大，看你摸版的倾向是普遍加锐和加色彩饱和度
锐度通常加到1。3，这样不怕发丝这样的细节物产生断裂等不真实的改变？
色度通常加0.6，怎么控制色彩的溢出？
对比度通常也加的很多 ......
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DP1在SPP中的锐度在1以上没问题，这是X3的优良特性，放心好了，这个不论是打印输出还是出版都验证过了，反而，不要在phototShop中再加锐了，当然也要看现实情况，如果内容中丝状物比较多，你可以输出后看一下，下调到0.7也可以，再低，没意义。

其它的参数是我个人的习惯，呵，个人看自己情况和还好再调。


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SPP 专用白平衡工具

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SPP有色盘，有专用的白衡工具，还用调白平衡吗？

SPP的白衡点选的方式 是我用过的最方便的白平衡校准 工具，比NX2 的灰点还好用，如果你感觉白平衡不准 ，用这个吸管工具点一下白色或灰色的物体，比如说白云、石阶，立刻就好了.



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SPP单独调图、批量输出（不同参数）
能不能像lightroom里一样调一张让spp自动记录下这张的调节参数，然后最后选中几张再一起出图（一起出图时每张设定不一定项同）？ 我用spp调完整个图片再回头一看，所有设置都没有了，只保留了最后一张的。谢谢。
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当然可以拉，调好了点一下左上角的X3F的图标，图标变灰就表示存上了，等批量输出时“修正设定”选X3F，就可以批量输出不同参数的照片了。



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SPP批处理输出（同一参数）
猪猪同学，想问问在spp里面可以按特定的调整参数批处理吗？
一张一张弄太慢且耗时，不少片子是同一时间段拍的，完全可以用一种调整参数处理。

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呵，你这是没有搞会SPP的使用，你要在选项中点你的参数，然后转出，别忘记让SPP帮你把参数存在照片里，主窗口是可以批量将xf3文件转成的jpg、TIF，和小窗口是一模一样的，我都是这样做的，不然一次拍上千张，一张张调会死人的。呵呵



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SPP DP1色彩模式－不符合，是什么意思
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DP1没有色彩模式，DP2才有那个功能是为DP2设计的，所以DP1是不符合




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请问zhuzhu大侠， DP1 用CPL有什么指导么？

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我不用CPL已经很久了，呵呵，现在唯一用的是渐变减光镜，一些特别光比大的片子才用，数码片其实用不到CPL，反而影响成像。

DP1如果想“天蓝”，一般采取后期欠曝法，将曝光-0.3，x3fill +0.3即可成功的压暗蓝天，同时地点光线正常

当然，我现在还有一种方法压暗蓝天：局部提高对比度，最好的工具是用NX2的色彩点单调的办法，效果很好，不过我很少用，最多的就是直接SPP出片。

资深泡菜
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SPP参数导入

把我的SPP参数文件DOWNLOAD，放在下面的目录下应当就行了 XXXX应当是你的登陆用户名

C:\Documents and Settings\XXXXXX\Local Settings\Application Data\SIGMA\SIGMA PhotoPro3

如果您找不到，还有个更简单的办法，在SPP中打开任意一个X3F文件，点输入，如图

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也上一张全景，PTGui拼接的，边缘有点变形，懒得校正了。

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拼接全景建议用PTGui，比PS的拼接功能更强大，支持的格式也更多，应该算目前全景拼接功能最强的软件。
拼接全景照片的要点：
1.曝光要相同，通过M模式固定曝光，否则可能造成拼接处有明显明暗分界线；
2.相邻照片要有大约1/4的重复，太少的话可能导致拼接不成功；
3.焦点距离一般不能相差太多，否则可能导致景深不同而无法拼接；
具备这3点，一般就没什么问题了。

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【猪猪谈后期】轻松搞定超高像素大片-全景接片全功略
http://forum.xitek.com/showthread.php?threadid=657695


本文发表于2009年5月及6月号《自驾游》猪猪边走走摄的专栏中，部分为照顾入门读者的文字不再做修改。

其实，拍摄3000-4000万像素以上的的高像素全景照片一点也不困难，即不需要脚架和特制的的云台，手持就可以！更不需要特别的第三方软 件，PhotoShopCS3足够；也不用使用严格的拍摄技术要求，会拍照就行！更不需要什么好相机，我最喜欢的就是端着DP1扫一圈拍4-5张，回来一 批处理，平均3-5分钟搞定一张，就是这么简单，把简单的事做复杂了，反而得不到好效果。

想看拼片请参考本人以下贴子：
【猪猪原创】青海湖畔油菜香-Nikon D3 +24-70/2.8 N纳米头
http://forum.xitek.com/showthread.php?threadid=656741
【猪猪原创】史上最详细的澳洲自驾指南-大洋路、墨尔本至悉尼
http://forum.xitek.com/showthread.php?threadid=634119
【猪猪原创】《浪漫希腊爱琴海》自由行游记 -SMART
http://forum.xitek.com/showthread.php?threadid=535762
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《全景接片全功略》-上 拍摄篇

文/图：猪猪


拍摄于希腊米克诺斯岛，2730万像素，EPSON RD1（旁轴数码相机，7张600W像素拼合）


“明信片一样的风光”，赞叹的同时，是不是有一种想升级相机的冲动，其实，对于很多喜欢旅游的人来说，除了拍摄一些“到此一游”的照片外，最多的就是拍摄 风光了，就像本期开头的照片就是一台只有600万像素的数码旁轴相机拍摄的（EPSON RD1），掌握一定技巧，加上一点点电脑操作，超级风光大片甚至可以由你的手机拍摄。

先说说如何拍摄“超高像素”的全景风光照片。

TIPS: 由于人眼的视角有160-180度，所以大部分的镜头是满足不了这样的视角；造成用普通相机拍摄的风光照“不够震撼”，即使一些超广角镜头可以达到这样的 视角,但在畸变纠正的作用下，照片四角被拉伸补偿，成像大幅下降，由于一般的数码相机在600万像素到1000万像素之间，最顶级的全幅单反数码相机也只 有2500万像素左右，但是价格却高达5-6万元RMB！

如何只使用手中现有的照相设备，突破像素的限制和视角的拘束呢？答案是：用多张照片组合成一张大像素的全景照片，您可能想，这太复杂了，不适合入门的相机和普通的游客，而且肯定会有衔接的痕迹。其实不然，我将一步步的指导您，让您非常轻松地拍摄一张完美的全景照片。



（图片说明：拍摄用的器材，SIGMA DP1及EPSON RD1随身数码相机）

拍摄技巧：不要认为全景照是电脑“合成”的，早在100年前，由多张照片拼接的全景照就已经出现了，只不过那时需要非常有技术的后期工作人员才能做得出来，而拍摄技术则是近百年来未曾变过，只不过现在有电脑的帮助，可以比较轻易的拍摄这样的照片，根本不必闻电脑色变。

第一招：不变应万变

“不变”是指的拍摄参数相近，不论什么样的情况，选择你要拍摄画面正中的景（或是视觉点）测光，将相机调至A档甚至P全自动档拍摄即可，如果拍摄的场景光比很大（比如有太阳在画面内）就要把相机放在M手动档，使用同样的光圈和快门拍摄一组照片。

如果你的相机没有手动档，甚至只有自动档，也不用担心，你只要在照每一张照片的时候，用相似的参数曝光（这很简单，寻找差不多光线的点测光就可以了），这 一点并不需要非常严格，只要照出来看上去差不多亮就可以了。拍摄完成检视一下你拍摄的图片，只要没有特别亮或是特别暗的片子就可以了。




第二招：适当的重合
“重合”是指每张照片都要有上一张照片的内部，重合的程度最好在1/4到1/3左右， 这样就不会在拼合的时候产生明显的痕迹，

（图片说明见图）



TIPS：相机的镜头如何选择：

如果你使用单反相机，
最好选择24mm-35mm左右的焦段来拍摄，但以我个人为例，在选择镜头时，从16mm到500mm都经常拍，为什么呢，因为不愿意为了拍拼片而特意换 镜头，机器正在用什么镜头就用什么镜头拍，没有焦距和光圈的限制，如果是广角镜，尽量重合的多一些，可以达到40%，这样可以有效的避免每张照片的暗角造 成拼片中条条黑线，

误区：

不要认为拼片就是为了全景大视角，只是为了弥补广角的不足。有的时候，我还特意用超长焦来拍拼片，视角可能只有40-90度，您可能说，换个短点的镜头不 就行了，这个视角很多镜头都达得到，其实不然，用长焦来拍拼片不光带来拉近景物+超高大像素的独一无二的细节表现，还给人漂浮在空中航拍的感觉，大家可以 对比一下用中焦拍摄的门源和超长焦拍摄的同一场景，所以不要一味的拍很长的模拟广角镜的全景拼片。

用不同的镜头拍摄，尤其尝试中焦甚至长焦来拍摄，这样拍的结果就是你带了一台只有300克的8*10大片幅相机和3只专用镜头，熟练了之后，拼片的复杂和操作比大片幅相机要好用多了。

62mm拼片，NIKON Afs 24-70/2.8N 手持拍摄，竖拍 ，


170mm拼片 SIGMA 150-500 OS防抖镜头， 手持拍摄，竖拍 ，感觉人向前了1公里漂浮在空中拍摄的一样



第三招：要有基准水平线（最重要）

一般照全景图是水平取景的，这时“基准水平线”是指画面正中的地平线，但是，这样的全景图有时显得太呆板，有3-5度的仰视或俯视来拍摄会让画面生动不 少，让它在画面的上下一半到1/3处。不一定非是地平线或天际线，有时，你的水平线选择的是“树捎线”“窗口线”甚至“人头线”都是可以的，总是它应当是 视觉重点之一。

重要提示：

这时保持每张照片的“基准水平线”在LCD取景器的同一位置，并保持基本水平极为重要。尤其是当转动相机时，如果相机保持垂直角度不变，越转向两边，基准 线越歪，这就是绝大多数拍摄失败的原因。这就是为什么手持拍摄反而容易成功，记住，以人为轴转动拍摄足已，拍摄时牢记你选择的那条“线”，在相机取景器的 同一位置！！SIGMA DP1这点比较好用，有水平参考线，D3没有参考线，我一般用对焦点找平。

还有一点：“水平线”不一定是水平的，但一定要是直的，在垂直拼片时也是一样，有可能是建筑物的倾斜的外墙，没有关系，如例中的照片，似乎没有水平线！， 我是选择的一层楼顶做为基准线来拍摄的，可以看到，这条线并不水平，拍摄时也没有那么严格，只要大概位置差不多就行了。如果基准水平线没有找好，回来拼片 是一定会失败的。




第四招：横片竖拍
全景照片一般都是横向的，但是，如果拍摄时如果也横向拍摄，会造成片子太细长，让人看着不是很自然，办法是拍摄时竖着拍，用3-5张照片，将最终的图像变成自然的16：9的画面。这样上下画面的“富裕”也比较多，在后期时的剪裁的余地也大，不会出现“细细一小条”的感觉

（图片说明：5张横拍片合成，图片太细长，不自然；左右画面内容太多，上下内部又不够，虽然技术上没有问题，但仍是典型失败的全景画面）建议印小示意图即可

同一场景失败的例子，这是拼片的通屏，恨不得场景越宽越好，自已看着好像不错，但是由于宽高比严重失调，图太长了，不好看，也没有实际用途。



第五招：贪多嚼不烂
除非你很熟练了，否则一般不要超过5张（竖拍），3张（横拍），不然在后期的时候可能就会比较麻烦，而且，最好有一个固定的尺寸，比如我就用A4W（210mm*594mm），不要吝啬，将多余的部分全部裁掉，这样拍摄得多了，才不会长长短短的，更有观赏感。

待续：
拍摄好了，还要最终合成一张照片，请见下期，《全景接片全功略》-下 制作篇，将介绍全景照片的合成方法及技巧。
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【猪猪边走边拍 专栏】

《全景接片全功略》-下 制作篇

文/图：猪猪

（希腊圣托里尼岛 OIA镇，2000万像素，相当于4000万像素的剪裁片，SIGMA DP1随身数码相机）

原图实在太大，高达50M左右，将其压缩10倍后（4M），提供大家下载看效果，即使是经过这么大幅的压缩，细节仍然惊人。本片有水印，仅供影友参考
原大图压缩下载：

接上期《拍摄篇》，在上期，讲了拍摄全景片的5个要点：参数不变应万变、适当的重合、要有基准水平线、横片竖着拍、以及不要贪多。这样拍出的全景片的各个 部分，这一期则主要讲讲如何方便的把这些照片“变”成一张超高像素、完美的、震撼的旅游风光大片。而不用花一毛钱升级你的相机或是镜头。

TIPS：这里要用到一个工具软件，Adobe PhotoShop CS3, 记住一定是CS3，在这个版本以前，没有点真本事是没办法把几张随手照的照片组合成一张全景大片的，但是从这个版本开始，全景拼片变成一件极为轻松的事， 即使片子中“人头攒动”(这在过去，是全景拼片最难最容易失败的)，即使是高手往往也需要很长时间，但现在只要你按照这5个拍摄诀窍拍拍摄，2分钟搞定， 成功率可以说是99%。
PhotoShop CS3是个图片编辑的工具软件，这里不说复杂的应用，只要会简单的电脑操作，就可以按照步骤一步步的来做。



步骤一：自动全景整合 见图：
1.打开 Adobe PhotoShop CS3（或以上版本）
2.点自动-photomerge
3.在探出对话框中点Bower(浏览)，把要拼的片子全选上，这里不用考虑拍摄的顺序，只要都选了就可以了
4. 选Cylindrical（正数第三个）选择，在这里为什么不用AUTO呢，这里如果您是一点点电脑都不会，可以选择第一个AUTO选项，但是程序会像广 角镜头一样处理畸变，补偿出透视的效果，这样的做就是很简单，做出来一“剪裁”就整个做完了，但是这样做出的透视的效果往往有些太极端了，画质的损失比较 大,PS会自动拉伸图片四角，很多时候不是最好的状态，不仅浪费成像，而且虽然图片中的线条“横平竖直”了，但不是人眼的舒适状态，其实人眼看景物也是会 变形的，选Cylindrical拼出来后做简单的调整就可以了.



见下文




5.点OK，这时CS3会自动 将图片拼合起来，一般2-5分钟搞定，完全不需要你操作，包括色彩、线条、亮度，CS3都会自动搞好，这点让人十分放心，一张全景片的雏形就出来了，在右 下角的图层里可以看到，其实每张照片只用了中心很小的一部分，所谓“取其精华”，想想，这样的片子成像能不好吗？！



为什么更多的使用了SIGMA DP1来拼片， 一方面由于我出门一般是D3+DP1的双机组合，D3抬手就拍，DP1则更多的用来细心的拍些风景，而且由于X3F成像的特性，使得拼片后，如果需要做超 大幅印刷时再做插值放大时，效果更加好，再加上DP1的镜头不容易出暗角、SPP批处理又很方便，DP1半的时候是用来拍拼片的，一次出门能出几十张满意 的大像素拼片，越使越感觉DP1简直是拼片利器。





步骤二：手动透视效果
从这张“半成品”里可以看到，片子有些“向内倒”，这是因为手持俯视拍摄造成的，人眼会自然纠正这种错误，但相机不会，这就需要手动做一些透视效果的调整，如果学过美术和摄影，这将非常简单，即使是“摄影白丁”只要记住“横平竖直”的准则就可以了。
在右下角的图层里点鼠标右键，选择“合并可见图层”（或Ctrl+E），



然后点菜单中的 编辑—变换—变形，这里出现多个点，这时拉动每个点调整图片，直到你看着满意就可以了，这里可能需要多试试，很容易，记住“横平竖直”， 这里“横平”是指做为基准水平线的海平面一定要平直，“竖直”则是墙和旗杆。 这点有点PS知识的人都会知道该怎么办了。

这里要特别注意，如果你不是单一图层，“变形”的选择将是灰的，不能使用。




图四
最后就是剪裁了，点工具栏第5个剪裁工具，将多余的部分裁去，记住，这里一定要下得了狠心，将不在自己预定幅面的部分裁去，比如我用的是A4W幅面（如页 首大图），很多朋友在这一步舍不得，结果出来的片子不是很长就是很方，反而失去了美感。当然后期调整可以做很多事，这里就不再累述了。


总结及应用

全景拼片解决了我两个特别大的问题，没有成像很好的超广角镜头，尽管NIKON 14-24已经牛得很了，但和拼片的质量完全没有办法比，再一个就是不用再上中、大画幅相机就可以得到超高像素的风光照片。

别看3000万左右的拼片好像没有大太多，其实它由于尺幅的原因（A4W或A3W），相当于5000万像素的剪裁，这样的画质打印输出，可以完全超越中画幅，甚至和8*10放大的的精细程度不相上下。

我习惯在家用EPSON 3800C（办公室用9800输出）输出A4W的尺幅（相当于A2纵向的一半），精致极了，绝大多数片子不用再做任何插值，另外的应用就是用于出版，我几 乎每个有都有专栏或是专题发表，有兴趣的可以购买本月的《数码》杂志 （09年8月号）澳洲大洋路专题（10P）来看看，上海的朋友，在宜山路屋顶的广告牌子上也可以找到我的全景拼片的踪影（17米宽），这样的应用对于爱好 者来说足够了。当然您可能有更高端的应用，非得数码后背或是8*10，或是用来拍人像，那不在这篇文章的探讨范围之内。
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从上到下分别为SIGMA DP1拍摄、EPSON RD1拍摄、NIKON D3拍摄


BTW：
回答一些好奇的影友，我本人不是专职的摄影师、也不是做文案的，更不是做杂志的，也不以此来谋生，旅游、拍摄和经常发表一些文章、写几本书也只是做为乐 趣，我的第三本新书在今年十月又能见到了（自驾中国的30条线路，BMW买断版权的礼品书，宝马的车主都能得到一本），希望大家有机会来捧场。
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从日本买回来的A4W相册。折合100RMB左右，很好用，可惜在国内买不到，有日本的朋友，能给帮忙再带回几本来就好了，有空帮忙的朋友请和我联系 Zqs@mx.ce.gov.cn


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分区变形的教程：

优点：最大程序保存片子的画质，变形造成的画质下降、以及无法整体处理的局部变形
缺点：麻烦费时，操作不当容易出空白线

拼片的过程不再重复，PS自动拼完后

第一步：剪裁，由于四角缺失太多，要舍得裁



第二步：分区变形-四角
（颜色的差异，是由于三张图正片叠底造成的）
为了不上很多图，我将例图中三次分区变形重合在一起，可以看到，天空由于没有细节，大范围的变形也不会影响成像，下面的两个角分别变形，可以保住视觉中心的细节，比如码头等不会受到损失。



第三步：分区变形-局部

这张片中由于镜头畸变，造成湖面成鼓状，原则上这张就是废片了，但是做为教程可以以此为例做局部微调


最后结果如图：

要说的是，这张我是不满意的，不如另一张拼的好，所以这张只做为教程的例子，没有做其它色彩和后期的处理，不必评奖片子的好坏。

2009-8-26