飞越喜马拉雅之五——重返加德满都 已推荐

       吃完早餐，得到来自博卡拉机场的消息，说我们预定的飞机将按时从博卡拉起飞，于是收拾好行囊，赶往机场。飞机沿着喜马拉雅山脉飞行半个多小时后，9点半达到加德满都。然后坐车前往帕坦古城。

                                          帕坦古城

     帕坦的意思就是艺术之城。在古城中穿梭，到处可见古旧的建筑和小型的寺庙，佛塔，以及很有尼泊尔特色的取水池。作为联合国教科文组织重点保护的亚洲古城之一，帕坦正在逐渐消亡，它不像中国的古城那样，在几乎一夜之间被以旧城改造的名义夷为平地，它在一点点的发生变化，今天造一座西式建筑，明天拆一座神庙，后天树一块广告牌，若干年下来，就会面目全非。

         尼泊尔的历史悠久，但是有明确纪年的历史却只有几百年，帕坦城建于15世纪，后又逐步扩建，伴随着居民的增多，很多早期的神庙建筑，淹没在了凌乱的民居之中。比如著名的Mahabouddha，中文叫摩诃佛陀寺。就属于这种意想不到的景点，穿过一道阴暗的小门，以及幽深逼仄的走廊，就看到一座非常精美的佛塔。

 

这个小门，怎么看也不像一个著名旅游景点的入口。

       这座佛塔据说是部派佛教时代建设的遗物，距离释迦摩尼涅槃也就数百年的时间。这个地方，一直以来就是释迦族的聚居之地。这座佛塔上镶嵌有上千个佛像陶片，因而也被叫做千佛塔。现在这个佛塔是后修的，由于多年前的一次地震，寺庙倒了，重建之后，居然有大量材料多了出来，于是就在千佛塔边上再修了一座小佛塔，供奉佛陀的母亲。

 

 

        从摩诃佛陀寺出来走到路口就是Uku Bahal，中文叫乌库寺，因为两个寺院是联票的，所以找到其中一个，另一个也被找到了。这是在释迦摩尼家族中占有很重要位置的一个佛教寺庙。但由于在整修所以里面的佛像并不是十分的清楚。不过里面供奉着一尊四面佛，这里的四面佛与东南亚地区风行的四面佛是不一样的，因为这里属于上部座大乘佛教寺院。据说是一个长期在西藏经商的商人所建。但是这座寺庙又和藏传佛教寺院有很大区别，众多不同风格，不同时期，甚至不同宗教和教派的神像被凌乱放置在了一起。

       出乌库寺向北行数百米，就到了帕坦古城的中心——杜巴王宫广场。尼泊尔的加德满都谷地有三处世界文化遗产的杜巴广场。杜巴即是皇宫的意思。当年马拉王朝时期的尼泊尔王国分裂为三个抵足而立，国王均姓马拉的小国。各自以加德满都、帕坦、巴克塔普尔为国都，比拼式地修建了三座富丽堂皇的皇宫。皇宫及周边附属的庙宇建筑，每一座都是美轮美奂，建造的异常的精美。

     这是整个广场的入口处。

     入口处的第一处寺庙。

    广场上的印度教寺庙，以及有马拉国王像的立柱。

    红顶的印度庙，它的斜拉柱上往往雕刻着性爱图，因为在印度教的神仙系统中，管闪电的是一个黄花闺女，所以在建筑柱子上雕性爱图可以防雷劈。 

      四层的红砖建筑就是原来的皇宫。比起建造精美的寺庙似乎相形见绌。在一个宗教信仰占据主导地位的过度里面，王权有时候远不如神权。

      厕所的柱子上也有性爱雕刻。

           这个是厕所的入口，很别致吧。

 

                                                四眼天神庙

         在帕坦用过午餐，就前往苏瓦扬布拿特佛塔，又称之为四眼天神庙。该塔坐落在加德满都西侧两公里远处的一座山头。在山头上可以俯瞰整个加德满都谷地的风景。

        塔的四面，皆绘有佛眼，象征着佛眼无边，随时随地注视着加德满都谷地每个角落。佛塔的四周布满了装有高僧舍利的佛塔。 

        苏瓦扬布拿佛塔除了主体佛塔外，周边另有喇嘛庙与供奉不同神之寺庙。

 
 　　正对着苏瓦扬布拿佛塔朝圣阶梯的入口处，高高地供奉着一具铜铸金刚杵。金刚杵是密宗佛教中，代表至尊神的曲形权杖或是神雷，也是男性力量及能力的象征。

                                              杜巴王宫

       在加德满都的最后一个世界文化遗产就是加德满都的杜巴王宫。这一处的杜巴王宫比帕坦的杜巴王宫感觉更加的豪华和精美。皇宫的面积更大，里面有博物馆成列了尼泊尔王族的一些文物。而且在广场里还有一座圣女居住的圣庙。

       王宫的入口后是一处庭院。庭院的东边是一座一层的矮楼。矮楼的外面是象牙色的立柱。里面有两进，分别是皇帝与皇后的御用浴池。可惜里处不允许拍照。 

  宫门外还有一座西式建筑，是以前的首相官邸。 

      王宫庭院中还有穿着传统尼泊尔军装的守卫。

       不要以为皇宫就是这四周围一圈，穿过门，后面还有一个小的四合院。所有的木柱，门窗上都是雕工精致的木刻。 

         皇宫外围的广场上也有很多的寺庙。以及游走的苦行僧。

       特别是其中一座庙可以看到喜怒两面的湿婆神。高兴的湿婆神和他的妻子在一起从窗里伸头看着庙下芸芸众生，一手放在妻子的乳房上；而发怒的湿婆神则是黑着脸，称之为大黑天，满面怒容。 

       加德满都杜巴王宫广场另一个特色就是活女神庙。在尼泊尔，Kumari（活女神）作为神在人间的化身，象征着纯洁。活女神的挑选是十分严格的，候选的女童年龄约4、5岁，要满足32个吉祥的特征，从眼睛的颜色、牙齿的形状到说话的声音都有要求。被选中的几个女孩会和祭祀用的羊头和水牛头关在一室，度过一夜。不哭不闹的才能进入下一轮删选。如果同时有几个女孩都符合要求，那么就要算女孩的生辰和国王国家之间的匹配度，最终才能挑出一名活女神。自当了活女神后，她就离家搬到庙宇生活；通常头挽高髻，眉心点有红痣，赤脚不沾地，出入多由僧侣抬抱或以车舆代步；除了跟指定的老师学习外，玩伴也是指定的，父母偶尔才被允许探望。到第一次生理期出现，她就会被新一任活女神替代。一旦失去库玛里女神的光环，她们的生活立即变得真实而残酷。由于几乎没有读过书，再加上长期与社会生活脱节，退休之后的库玛里女神们不得不长期待在家里，虽然有政府的月薪，但还要靠父母、亲友和好心人的赞助生活。而且人们认为退休的库玛里体内有不好的东西，男子只要与前任库玛里结婚，会于6个月内死于咳血。这使得库玛里女神退休后的生活变得更加孤单。过去，许多库玛里退休后被迫终身不嫁，空守闺阁。现在这种情况相对好一些。

        在下午的4点，活女神有可能会到二楼的窗口张望众生。我们在楼下翘首企盼，终于看到了活女神。一个穿着红衣服，大约6，7岁的小女孩，长得眉目如画，但完全没有孩子的童真。活女神出来时，是绝对禁止拍照。所以我们无法拍下活女神的照片，只能简单的记录下她所居住的这一神庙。

         来到尼泊尔这些天，因为担心卫生问题，我们几乎顿顿都吃西餐，想到即将离开，决定去尝尝尼泊尔特色餐。尼泊尔风味的餐厅需脱鞋进入。餐间有尼泊尔的传统歌舞表演，但是上菜速度奇慢，简单的一餐居然吃了1个多小时。大家入座后，每人先上一杯烧酒。然后会上一碗绿豆咖喱汤，接着是一小碟的小笼包共两个。后一道就是主食，服务员给每人发一个黄铜制的大盘子，接着舀饭。随后服务员用大盆子上四道菜，有咖喱鸡，野猪肉，苦菜和花菜。需要的人可以要求服务员从大盆子里舀一勺菜到自己的盘子里。最后就成了一盘盖浇饭，正宗的吃法是用手抓着吃。但是我们一般吃不惯，还是用刀叉吃的比较多。用过主食后，每人还有一小份天然发酵的酸奶，酸奶很正但是偏甜。总体的感觉是，吃尼泊尔风味餐只是为了体验当地的风土人情，味道实在是不怎么样。

                                           梵天一梦

        看尼泊尔的文化遗产，那是对灵魂的一种洗礼。尼泊尔人具有很深的宗教信仰，即使不信仰印度教，佛教，至少也信仰伊斯兰教或基督教。而有宗教信仰的民族相对来说是比较善良的。这一路走来，虽然尼泊尔的街道很破旧，人民也穿的破破烂烂。但没有遇到过小偷，强盗。很多穿的并不光鲜的人，在阳光下，晒着太阳，悠闲的聊天或者发呆。也许你会觉得他们太不思上进，但也许他们才是真正懂得生命意义的人，他们才可以嘲笑我们这一群看似忙忙碌碌，但其实只是蝇营狗苟的凡夫俗子们。印度教认为，人生只是梵天的一场梦，只是我们这些在梦里的人不知道而已。既然是一场梦，那又何必折腾呢？！