centos 浏览器安装:品味·男（中国男人格调必备秘籍）

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佛教老法师爱说“相由心生”，我却更相信“衣由心生”。一张脸是爹妈给的，后天变化总归有限；而衣着却完全是个人的自由选择。

在一个阳光明媚的午后，捧着锡兰红茶，看着街头来来往往的男女，从他们的衣着上猜测他们的职业、性情乃至爱情，无疑是一件令身心都愉悦的事情 当然，我更爱揣摩男人的衣着。虽然在当下的这个社会，“just for beauty”从来不是男性衣着的核心概念，男人的衣服往往因满足各自的不同需求而不够“好看”，但也恰恰是这种多元化的穿衣目的，反而使得男性衣着更有“看头”，揣摩起来更有趣味 尤其当这个男人端坐在你面前，你可以仔细观察他的小动作，可以用言语旁敲侧击的时候。

细节的魔鬼

　　西谚说“魔鬼在细节之中”，所以有经验的老手，品评男人的衣着会从他的皮鞋入手。如果他能够把最容易脏又不太引人注目的皮鞋打理得干净得体，那么其他方面自然不会太差。如果你关心的只是面前这个男人的衣着品味，那么上述方法绝对是金玉良言。可如果你希望透过男人的穿着看出更多东西，那么首先就要判断你面前的这个男人究竟是不是一个讲究穿着的男人。

　　在玩“看男人猜身份”的游戏时，我很喜欢拿一张香港富豪刘銮雄的照片去考别人，照片上刘銮雄穿着一件极其普通的蓝色夹克，拎着一个硕大的LV皮包，再加上他的长相，绝大多数人都会以为他是江浙暴富的民营企业家，而不会想到他是香港的风云人物，而且还是大美人李嘉欣、关之琳的前绯闻男友。

　　所以，在“以衣取人”之前，还请先确认他是个注意衣着的男人。要判断这一点，自然也就考量你的功力，不过一般来说，如果你能在一个男人的身上看到一种上下协调的风格时，那么至少可以判断他的衣着是经过选择而非胡乱搭配的；当然如果你还能发现这个男人时不时在关注自己的衣服是否移位或者有污损时，那就可进一步断定眼前这个男人的衣着搭配是出于自己的意愿，而非由母亲、太太或者女友全权打理。

　　好了，现在可以进入戏肉，看衣识男人了。

　　西服是绝大多数男人的制服，虽然在外行眼中西服是如此的千篇一律，可是只要你略具慧眼，便可从看似差不多的西服中，发现许多不为人知的小秘密。当然，你首先要学会分辨英式西服和欧陆式西服的区别，英式西服更像是一种传承的工具，它让你穿起来和你的家族、你的企业保持一致，而欧陆西服则强调个体，使西服成为个性的张扬。如果说英国或者欧陆人选择西服类型带有先天的局限，那么中国人对西服款式类型的选择，则暴露了其究竟更认同崇尚规则秩序的英式文化，还是崇尚个性自由的欧陆文化。

　　西服之内，自然是衬衫。在中国，一个只穿白色或者蓝色衬衫的男人无疑是乏味的。虽然这样的搭配永远不会错，但是也永远不会出彩，衬衫西服搭配是如此，为人恐怕亦如此。当然，如果他的衬衫过于夸张，除非他是个艺人，否则我只能说隐藏在其衣着之后的是一颗表现欲望过于强烈的心灵。所以，身着粉红或者淡黄这两种经典衬衫色的男人最讨我喜欢，不过亦不失。

　　顺着衬衫袖子看下去，记得额外注意他是否有使用袖扣。袖扣可谓是除了领带以外，男人西服体系下唯一富于变化的配件。一个使用袖扣的男人无疑是注重细节的，他们懂得如何表现却又不失低调。而袖扣的花样则更是一个小平台，反映出他希望表现给外人知晓的信息。当然，比起袖扣的花样，我却更爱看他袖扣的质地。偏好金属质地袖扣的男人往往比较积极主动，而偏好宝石或者玉石类袖扣的男人则要内敛许多，至于极少数爱用丝质袖球的男人，那股斯文气恐怕已经在他们的骨子中弥漫了。

　　注意完袖扣，有机会的话，务必走近一些，看看这个男人西装的用料。虽然好的西装，合身剪裁最重要，可是要分辨出千多块上海老师傅的手工和上万美金名师的作品，却不是一件容易的事情，即使你有这能力，恐怕能够知道的也不过是眼前这个男人的经济能力。但是用料就完全不同了，优质的料子一目了然，一摸那更是一清二楚。只有真正注意细节、将穿着西服作为享受的男人才会对用料格外注重。当然，对于那些偏爱类似scable掺杂黄金、钻石或者其他名贵宝石粉末布料的男人，恐怕还是避而远之的好，喜欢这种所谓名贵布料的男人终归逃不脱好大喜功的嫌疑。

　　记住，无论你面前男人的西服如何得体，用料如何上乘，永远不要开口问他“买的”是什么牌子。你要做的是通过衣着看穿面前的男人，而不是去暴露自我。万一对面的男人说出一个少为人知的品牌，或者干脆告诉你是由他相熟的裁缝定制的话，你这糗可就大了 当然，如果你对[Savile Row]萨维尔街（世界最顶级西服手工缝制圣地）或者纽约第五大道上的顶尖西服定制店了如指掌的话，倒是可以一试。

　　当然，如果面前的男人主动要和你提起，那你不妨顺便一听。可不要给他说的品牌或者价格吓倒，你大可轻描淡写地问一下他穿的皮鞋是哪家“做”的。如果他告诉你不过是一双“成鞋”的话，那你便立刻知道他的底细了 无论他的西服多么名贵，但是对于关系到合脚与否的皮鞋却马虎地诉诸“成鞋”，这样的男人好极也有限。反之，如果你遇到一个穿着定制皮鞋的男人，则可能是捡到了一块宝 对皮鞋的关注充分反映了这个男人对于最实在东西的关注程度，而这是一个可靠男人的关键要素 即使他的西服如何不合身或者不协调，那也不过是小毛病而已。

男人穿衣众生相

　　很多时候我们看到的男人是不穿西服的。没有了西装这个标准化配件，我们无需费心观察小细节，只要从他们的穿衣风格上便可以对他们的内心做出揣测。当然，对于男装的几大基本走向还是要了解一下的。

Sloane Ranger英国上流社会中衣着时髦的传统女子：来自英国伦敦区的穿衣风格，当然在美国西部也可以找到不少的同盟者。他们的衣着强调持久 无一例外都是经典款式，用料上乘、做工优良。走这种风格的男人虽然缺乏新鲜感，但却是可靠的。因为他们知道什么是“好”的，而且不会因周围的潮流而改变自己的观念；与此同时，衣着的质量也决定了他们的消费能力绝不可低估。在国内不容易看到这种风格的男人，偶尔看到你甚至会觉得他们枯燥得有些土，可是别走了宝，在中国会这么穿的，多半是海外浸濡多年而且有足够经济实力的“蓝筹股”。

　　Preppy：这是[Sloane Ranger] 在美国长青藤名校中的变种。相比 Sloane Ranger，这种穿着略微多了一些造作，在风格上过分注重整洁，少了一份自然，而且喜欢使用鲜艳明快的色系。这种穿着的男人一般年岁不大，属于心智还未完全成熟的阶段，虽然也不错，但是终究多了几分浮躁。

　日式街头：包括韩式肥大版风格和黑人累赘版风格。这无疑是当下读Milk成长的年轻人的一大潮流。对于十六七岁的男孩子，这样的打扮不是什么问题，但如果步入成年还过分钟爱这样的风格，那恐怕不是件好事。过于稀松随便的服饰，无疑是不愿接受约束、纪律性不强的表现；繁琐的饰品说明表达能力的欠缺，无法用简单的细节表现自己的内心；至于各类夸张的细节，那更是代表着内心虚弱、渴望被人注重的需求。

　　牌子党：如果一个男人的衣着始终限于几个品牌，而且是那些所谓大牌的话，这样的男子往往不太靠谱。虽然时尚品牌争奇斗艳，风格各不相同，但不同的风格往往代表的只是审美观的不同。紧盯几个大牌的穿衣哲学，要么是这个男人的审美观过于另类，衣服实在不好找；要么就是反映了此人决断力不强，需要依靠品牌来帮助挑选；另外，总是紧盯大牌，无疑表明此人缺乏信心，需要靠品牌服装来抬高身价。

　　定制族：衬衫、西装、皮鞋，如果一个男人全身上下的穿戴都是定做的，他无疑是个格外注重自我、不愿意与他人相同的个性男。这样的男人，性格无疑是吸引人的，毕竟这年头真正有自信有自我的男人并不算太多。但是如果这个男人个性到要把自己名字的缩写绣在衬衫或者皮鞋上，那恐怕就有些自恋的嫌疑了。过于自恋的男人往往会有一种鹤立鸡群的心态，未必好打交道。

衣当服对

　　打量男人的衣着，虽然可以完全当做一种乐趣，但我想更多的女人会将其作为考量未来伴侣的重要手段。

　　两个衣着风格南辕北辙的男女是否可以走到一起？世事当然无绝对，但我却会说，很难。

　　古人说门当户对，我却说穿着也要“衣当服对”。虽然时下流行美女配野兽，或者恐龙配王子，可是“金童玉女”却是人们千古不变的美好愿望。“金玉其外”，金和玉指的便是男女的外表，自然也包括了衣着。

　　两个衣着风格截然不同的男女，他们不同的恐怕不仅仅是穿衣风格或者审美观。“衣由心生”，他们的性格、爱好、阶层、圈子恐怕都是完全不同的。如果说穿衣风格是可以依靠彼此牺牲互相来调和的话，那么其他东西的调和恐怕就不是如此容易的事情了。

　　想象一下吧，当“街头妹”和“西装友”开始恋爱的时候，一切是多么的不协调。即使“西装友”可以脱下西服穿上宽松休闲的牛仔裤，但是仍旧无法和“街头妹”一起讨论哪家的刺青店手艺好一些、最近伦敦上演的歌剧究竟如何；同样，即使“街头妹”可以穿上礼服出席ball场，也同样不可能在一群“西装友”讨论哪个海域的生蚝更可口的时候插嘴说家附近路边摊的蚝仔煎也不错。

　　是的，衣着从来就不是一个简单的审美问题。它的背后，是性格的问题、阶层的问题、人际圈子的问题。衣着的不协调，有时就是一切的不协调，戴安娜尚且离婚收场，又更何况你呢？

　　所以，睁大你的眼睛，仔细审视面前男人的衣着。选对衣着才会嫁对郎。

恤衫的前世今生

　　恤衫，是香港对于shirt的叫法，采取的是音译的方法；而在内地，则更多地称之为衬衫。之所以这里要取恤衫而舍衬衫，就在于“衬衫”这个具有内衣含义的词汇已经跟不上当代shirt外衣化的最新发展了，为了不局限我们的目光和思维，所以在本文中将以恤衫来指称本文谈论的对象。

　　恤衫，作为西方现代服饰中的重要一种，追述其发源，无疑要回到古罗马。在那个时代，罗马人的上身穿着一般由两件紧身短上衣（托尼卡，tunica）组成，里面的那件被称为“内侧的托尼卡”，也被称为“斯布库拉”，外面的那件则被称为“外侧的托尼卡”。从服装发展的角度来看，两件紧身短上衣的穿法比起用一块布包裹身体的褶衣来是前进了一大步，同时也造成了内衣与外衣的分化。而shirt正是延续了“斯布库拉”，作为内衣逐渐发展起来的。

　　　　　　回首恤衫的发展史，20世纪也许不是一个热闹的时代，似乎除了前开襟和纽扣领以外，恤衫的款式就没有什么太大的发展了。但是我们不能忽略的是，伴随着20世纪末casual friday的兴起，恤衫外衣化的热潮开始兴起，并且成为恤衫发展不可阻挡的新趋势，伴随着这个趋势，对恤衫的颜色和图案的应用也得到了极大的丰富。

　　还记得在文章之初，我们提及的恤衫是作为内衣发展起来的吗？事实上，在之后千多年的发展历程上，绝大多数时候恤衫都中规中矩地担任着内衣的角色 直到今天，在一些正装品牌的产品图册中也会发现恤衫是被归在内衣这个大类中的。事实上直到20世纪30年代之前，恤衫还是只能被作为内衣来穿着的，那个时代如果你单单穿一件恤衫而出入正式场合，就和今天女性上身只穿一个胸罩那么失礼。既然只是内衣，那么恤衫需要强调的主要就是穿着的舒适性，这也是昔日麻质恤衫大行其道的重要原因 没有比麻布更好的贴身感觉了，纯棉都比不上。

　　　　在西装、衬衫、领带一件都不能少的时代，这样的恤衫配置并不会有太大的问题 白色和蓝色作为比较保险的颜色，虽然不会为西服和领带锦上添花，但是一般情况下也决不会出现颜色搭配的问题；而素色更是避免了西服、衬衫、领带三者花纹搭配的高难度问题 很多男士连西服和领带的花纹搭配都还没有掌握，要是再加上衬衫的花纹，岂不是要了他们的命？

　　但是随着casual friday兴起，拿掉领带，穿上夹克和牛仔裤，旧有的恤衫、领带、西服三位一体的组合不再存在了，在少了领带这个可以大翻花样的配件之后，如果仍旧坚持素色尤其是白色蓝色恤衫的选择偏好，那么无疑过分单调了一些。是的，恤衫不再是领带的背景，而应该成为causal风格中的重要组成元素了，甚至应该成为独当一面的角色 要做到这一点，色彩和图案的极大丰富无疑是必不可少的。有了新的需求，就有了更加漂亮的恤衫，而更加漂亮的恤衫又刺激了顾客对此的需求，如此互动，恤衫终于逐渐告别昔日纯粹的内衣角色，走上了外衣化的道路。

　　今时今日，单单穿一件恤衫走在大街上，相信不再会有奇异的目光投向你了。

恤衫解剖课

　　恤衫的制作并不复杂，至少比起西装的200多道工序来，70多道工序实在是简单了许多。但是简单不等于无趣，如果恤衫是你的亲密伙伴的话，那么你就应该知道，一件好的恤衫，有许多与众不同的细节，这些细节不仅决定了它们的身价，也给我们提供了许多值得玩味的地方。现在，就让我来给大家解剖一下恤衫，尤其是一件好的恤衫的细节问题吧！

　　在解剖之前，先要说明的是，我们解剖的对象，是正装恤衫 不是礼服恤衫，也不是休闲恤衫，而是与西装搭配的恤衫。

面面俱到

　　面料毫无疑问是一件恤衫的根基，面料不但决定了恤衫与你肌肤亲密接触的感觉，很大程度上也决定了恤衫给人的第一印象。

　　虽然被用来制作恤衫的面料有很多，但是一般来说，用于正装恤衫的面料除了全麻和全棉以外，就不用作另外的考虑了。

　　全棉（100% cotton）：比起一些合成面料来，棉布并不算好打理的面料，否则也不会有免烫全棉技术的出现，但是比起麻布来，棉布绝对要容易处理许多。而且棉布的纺织技术也更成熟一些，可以呈现更多的面料效果，所以毫无疑问，全棉面料已经成为正装恤衫的主流选择了。当然，并不是只要全棉就足够了，在小资们还只知道渲染全棉恤衫的时候，作为一个真正懂得穿着的人，你应该知道判断怎样的全棉面料是真正好的。从原料来说，埃及棉（egyptian cotton）、海岛棉(sea lsland cotton)和美国西南部出产的比马棉（pima cotton）是上佳的选择，相信前两种已经是名声赫赫了，而比马棉在美国棉业协会的全力推广下也逐渐受到了人们的认可；从生产厂商来说，也有几家专门出产高档面料的厂商受到了普遍的认可，比如Thomas Mason、Alumo、Albini、Testa几家都是不错的选择。一般来说使用这些品牌布料的恤衫都会以一定方式告诉你，如果是定制恤衫，自然会在面料手册中就标明每一块布的品牌；如果是成衣的话，那么可能会在前开襟的位置钉上一块布料的专有商标；当然，决定恤衫面料好坏的最后也是最重要的还是其纺织的技术指标，也就是支数和股数。支数相信知道的人不少，一般来说好的恤衫采用的布料以100支以上的为佳，最高220支亦有；至于股数，可能知道的人就要少一些了，通常采用双股纺织的面料要比单股的更加柔软，触感更佳。当然，我们都不是面料专家，未必能够通过触摸就判断出恤衫使用的面料的具体支数或者股数，但是不少采用高支双股的恤衫会有专门的标签标明技术指标，类似“2×2 120”或者“2 ply 120”就表示其使用的是120支双股的面料。如果恤衫上没有标明的话，也可以向salesman询问。

独领风骚

　　恤衫有趣味的细节有不少，但是如果要选择最重要的，那无疑就是领子了。对于正装恤衫来说，领子的作用就是和领带一起构成一个黄金三角，并且通过这个三角引导别人的视线停留在你的脸上。

　　正是因为担负着如此重要的作用，所以领子也是恤衫中变化最多的一个部分。

　　从是否折叠来说，恤衫的领子可以分成立领、翻领和燕子领。因为需要打领带，所以正装恤衫一般都是翻领，立领更多用于休闲恤衫上，而燕子领则几乎是礼服恤衫的专属领型。

　　从领宽和领长上来分变化就更多，常见的分法有标准领、短领、长领、宽领，又衍生出超短领、超宽领、超长领等。这些不同的领型没有好坏之分，主要是要与穿着者的脸型搭配合适。由于领型一定程度上担任了脸型框架的任务，脸型过长的人就要努力使其脸看上去略微短一些，那么宽领就比较合适了；而对于脸型过宽的人就要使其脸看上去略微长一些，那么尖领就会起到比较好的修型作用。当然，也有不少有个性的人喜欢反其道而行之，比如经典电影《乱世佳人》中的莱斯利?霍华德（Leslie Howard）脸型比较窄，理应采用宽领，但是他却使用长领来强化其瘦长的脸型，反而独有风味。

　　在这里需要补充一下关于领宽与领带打法的关系。一般来说宽领搭配大结（比如温莎结）、窄领搭配小结（比如平结）比较适宜。如果你有足够的自信，也可以尝试一下相反的搭配，比如查尔斯王子在用宽领修饰瘦长脸型的时候，反而喜欢使用比较小的平结，其平结下的涟漪恰到好处也另有一番风味。

　　从颜色上来看，可以分成同色领和异色领。同色领是最常见的，也就是领子和躯干用的是同色的面料。而异色领其实称之为白色领也可以，因为异色领只会使用白色来制作领子部分 当然白恤衫就不可能存在异色领了。一般来说，异色领也会搭配异色袖口，这两者是一个整体，我们也称之为传教士领 传教士的制服就是深色底加上纯白的领口和袖口。也有少数不采用异色袖口的，则被称为半异色领。虽然不是规定，不过传统上使用异色领的恤衫，一般以粉红+白或者淡蓝+白的伦敦竖条纹（即两种不同颜色条纹等宽间隔）布搭配为多。当然如果能够搭配法式袖口，效果就更棒了。

　作为正装的恤衫，我们需要的是一个坚挺的领子。而这个依靠布料本身的质地很难做到，所以就需要额外的辅助配件 领尖撑。是的，仔细摸一下你的领子，里面是否有一根长长的，而且逐渐变尖的硬片，那个就是领尖撑，一般是用塑料片制作的。一件好的恤衫，其领尖撑应该是可以取出来的，因为领尖撑虽然可以帮助塑造一个笔挺的领型，但是同时在洗涤和熨烫的时候也会造成不必要的磨损。如果是可脱卸式的话，就可以避免上述的问题。当然，因为领尖撑是可脱卸的，所以就存在遗失的问题，一家好的正装恤衫制作商应该会随恤衫提供额外的领尖撑做备用（就像备用纽扣一样），或者提供领尖撑的零售。

　　这其实本来应该不是问题。因为恤衫本来就是作为内衣而出现的，内衣里面当然不再需要内衣了。

　　时代在发展，恤衫作为服装的定位也逐渐外化，于是越来越多的人在里面穿起了内衣 不少文章尤其建议那些用料考究的高级恤衫里面要穿内衣，因为可以利用内衣来保护恤衫，避免与肌肤接触的磨损。对于这样的说法，我是不同意的。说到底，我们之所以追求利用更好的面料制作的恤衫，无外乎就是为了追求与肌肤更好的触感，可是一旦穿了内衣之后，再好的面料又有何意义呢？难道仅仅是为了给其他人看，证明自己懂得挑选面料的好坏吗？更何况，我相信那些真正开始追求穿着质感的男士，是愿意为此多付出一些代价的，不会为了节省而本末倒置。

　　当然，我明白对于那些买高级恤衫还有些心疼的入门者而言，恤衫里面穿内衣是不可避免的。既然如此，那么就请务必选择一件好的专门为恤衫而准备的长袖内衣 不要背心也不要短袖内衣，它们都会让你的肩部和上臂部分出现不必要的突出。是的，一件专门为恤衫而准备的长袖内衣是不同于普通的长袖内衣的。第一，其领口比较低，确保你即使解开前襟的第一粒纽扣，也不会露出里面的内衣；第二，其袖长比普通的长袖内衣略微短一些，以确保从恤衫袖口的空隙中不会看到内衣。不是所有的品牌都会为恤衫的穿着者考虑如此周到，不过至少HOM提供了这样的选择，值得推荐。

恤衫袖口的露出

　　“穿西服时衬衫的袖口要露出西服袖口”，这个穿着规则伴随媒体的大肆宣传，总算成了我们这些并不习惯穿西服的东方人的常识。不过穿着规则这个东西，知易行难，同样是露，要露得好看并不容易。要穿好，首先就必须追溯其起源，只有知道了为什么要露，才能够根据露的原因，做到露得好看。

　　为什么恤衫袖口要露出来，理由大致可以分成两派，功能派和美学派。

　　先来说功能派，笔者之前已经说过了，恤衫从诞生以来一直是作为内衣存在的。内衣的价值在哪里，就在于隔离皮肤与外衣之间的摩擦，保护外衣的衣料。西装作为男士差不多最为昂贵的服装投资之一，其用的材料较为昂贵，所以需要其配套的内衣 也就是恤衫来保护。为了保证西装的袖口能够得到最好的保护，保险的方法就是让恤衫的袖子比西服长，让恤衫从西服袖口中露出，彻底隔绝西服袖口与皮肤的摩擦，起到保护作用。

　　至于美学派，现代的观点很简单，恤衫的袖口露出西服袖口，这种两截的表现形式有利于使手臂显得更加修长，使男士西装穿得更加有型。当然，这只是现代派观点，其实如果追溯美学派的理由，其历史比现代西服出现得还早。之前说过，在恤衫袖口还使用扎绳的时代，各种花哨的扎法使得如此漂亮的袖口隐藏起来是不道德的，所以就会安排袖口露出外衣若干厘米，让漂亮的袖口得到充分的展示。而当西服和恤衫走到了一起之后，恤衫的这条穿着规则也被保留了下来，长此以往便成了穿着西服的重要规则。

　　　如果说功能派的理由只是觉得恤衫要露，那么美学派的观点则能够为我们考虑恤衫露出西服多少提供参考。虽然不少穿衣指导建议大家恤衫露出1厘米或者1 5厘米，但是笔者并不完全认同这种简单的规则。事实上，如果看过西方严谨的穿衣指导书，你就应该知道，普通袖口恤衫和法式袖口的恤衫需要露出的长度是不一样的，前者一般建议是1/2英寸，后者则建议是3/4英寸。其实数字并不是关键，明白普通袖口恤衫和法式袖口的恤衫露出长度不一样才是关键。

　　那么究竟应该露出多少呢？笔者这里不给出固定的数字，而是给出露出效果的指导。首先，当你双臂自然下垂的时候，肯定要保证恤衫的袖口露出西服袖口，但是露出的程度以不露出恤衫袖口的纽扣为宜。当然，传统说的1厘米或者1/2英寸之类的尺寸都能够保证这一点。其实自然下垂时候的露出并不是最重要的，因为这并不是手臂最常见的状态，如果你仔细留意过男性杂志上的照片，就会发现最常见的一个pose是手臂自然弯曲，有点接近托住下巴的姿势，这个动作下恤衫袖口的露出才是重要的一个细节。此时恤衫袖口应该露出多少呢？笔者个人意见是普通恤衫应该以不露出恤衫纽扣为宜，但是法式袖口的恤衫一定要以露出袖扣为准。之前我们已经说过美学派的观点，恤衫袖口的露出是为了展示美丽的袖口，法式袖口搭配漂亮的袖扣，作为男性少数的饰品，当然应当露出给人看；至于普通恤衫的普通纽扣，没有什么美观可言，藏拙不露也罢。

恤衫袖口的露出只是一个小细节，但是考虑到成功男士绝大多数特写照片能够展现的也不过是脸、领、领带、袖口等少数几个部分，所以对于恤衫袖口露出这个细节实在不可不留意，这是能让你的特写照片变得更好的一个关键细节。

白恤衫

白恤衫可谓最常见的一种恤衫了，甚至是不少男士衣柜中的主力装备。究其原因，我想可能有两点。

　　第一个原因，恐怕是所谓的“白领情结”。是的，白色比起其他颜色都要容易脏，不容易打理，对于那些生产第一线的产业工人来说，白恤衫不会是好的选择，而更多成为管理者的选择。长此以往就出现了“白领”与“蓝领”的区别。为了体现自己是白领，或者不是白领却想让自己看起来像个白领，越来越多的人将“白恤衫”作为一种身份的标志。

　　第二个原因，应该是来自穿着美学的简化需求。大量的男装穿着指导书会建议大家准备白恤衫，因为无论与何种颜色和纹理的西服和领带搭配，白恤衫都不会出错。

　　对于以上两点原因，我都不赞成。第一点其实应该已经不是主要问题了，当所有的人都穿上白恤衫之后，其身份标志的作用也就失去了，因此穿不穿白恤衫也就毫无意义了。我相信让大多数人对于白恤衫恋恋不舍的，恐怕还是出于第二点原因吧。是的，白恤衫与何种颜色和纹理的西服和领带搭配都不会出现不恰当的问题，但是问题就在于 任何时候都不会错的颜色，也就意味着任何时候都不是最好的选择 一个对于穿着美学有所追求的人，应该努力寻找一件合适颜色、合适纹理的恤衫来实现效果最优化，而不应该偷懒地诉诸白恤衫。

　　白恤衫本应是一种专用的恤衫，一种作为礼服恤衫与黑色礼服搭配的恤衫，只有在与黑色礼服搭配的场合，才能散发出最耀眼的光芒。除此以外，其他场合还是穿上其他颜色或有纹理的恤衫为好。

　　从政界、商界到时尚界，环保是这些年来永恒的主题。越来越多的国家、企业开始限制温度过低的制冷空调，以减少能源的无谓消耗。炎炎夏日，男士们之所以能够体面地恤衫、领带、西服一个都不少，自然全靠温度够低的冷气。如今冷气温度调高，再这么个三件套，无疑就有些坐不住了。于是拉掉领带乃至脱去西服办公，成为办公室时尚的新潮流，甚至连香港立法会这样严肃庄重的场地，也开始基于环保原因，允许尊敬的立委们不用在夏日穿得那么“保暖”了。

　　于是乎，有预测者认为：领带将会成为地球变暖的牺牲品，逐渐从我们的衣着文化中消失。预测这东西，的确可以大胆些，毕竟是前瞻性的。50年前还有未来学家预测今时今日人类已经移民火星，有了智能机器人了呢。但领带是否真会因地球变暖而消失，至少我是持怀疑态度的。

领带这东西，从实用角度来看，实在是个废物。说废物其实还不贴切，领带不但无功，而且还是个惹事精。吃饭时稍有不慎，领带粘上了吃的 尤其是领带掉进汤里，那绝对是糗事一桩。所以我们才常能见到男士将领带塞入衬衣后才开始大快朵颐。这样虽然是方便了，不过形象却实在是差了许多。所以如何在戴着领带的前提下吃饭，是许多西方男孩成长中的必修课 当然也有不少人因此弃领带，改投领结的怀抱。曾经有一段时间，领带夹大行其道。这东西的好处就在于可以让领带服服帖帖地待在衬衫上，而不会在类似场合惹麻烦，又比把领带塞入衬衫里来得体面。不过这东西一用，领带顿时少了几许飘逸，再加上这几年smart business流行，过于严谨的领带夹就和更早年风行的领针一样，逐渐淡出人们的视线了。当然，戴对、戴好领带，并不是容易的事情，尤其是对于接触西式服装没多少年的新生代国人而言。回首看看十几年前甚至几年前那些风云人物穿西服的样子，领带千奇百怪的问题会让你忍俊不禁。

　　打领带是一件说难不难、说容易不容易的事情。但凡穿西服的国人，打领带总是会的。不过这个会，实在也是会得有限。你问他们会多少种打领带的方法，恐怕绝大多数人的答案是“一种”，而且这一种要么是温莎结要么是半温莎结 视教授当事人打领带者本身会的那一种打法而定。他们甚少意识到不同的领带打法，不仅可以反映打领带者当时的心情，可以适应不同衬衫的领型，而且也是打好不同领带的关键。没错，不同厂家不同地域生产的领带有长有短，如果以同一种打法去打，那么最后出来的效果必然是千差万别的。要想把不同长短的领带都打得像模像样，利用不同的打法来调节长度就至关重要了 不过，不少男士永远系一根领带穿一套西服，利用打法来适应领带的奥妙，他们是没有机会去领会的。

前文也说了，不同领带的打法，用处都有不同。温莎结或者半温莎结尺寸较大，对于宽领恤衫无疑相得益彰，但若配上窄领恤衫，那可就别扭得很了。若你的脸型偏大，还要配上宽领衬衫和硕大无比的温莎结领带，效果会很卡通。只可惜，懂得因脸型而选领型的国人本来就少，能进而体会领带打法与脸型关系的就更罕见了。抛开美学因素不谈，不少人的温莎结或半温莎结领带，实在是沉闷得可以。诚然，因为打法，这两种领结是最对称最平衡的，以对称的标准来看，很令人赏心悦目。但是，正装本来就已经够正式了，如果连领带这个小点缀都一样沉闷，那整体效果可想而知。就像图章雕刻要讲究“透气”一样，四手结那天然歪斜的领结反而让严肃的西服多了一些趣味，比起一味的对称来要有看头得多。所幸，近年来越来越多的公众人物意识到了这一点，歪斜的四手结也可以在他们身上看到了。

　　当然，打领带光控制好领结部分是远远不够的，领带的整体长度也是不可忽视的问题。标准的领带打法，垂下来的领带尖部应该恰好落在皮带纵向的中线位置，无论是高过抑或低过皮带，都是不合适的。只可惜，随便浏览几张商业巨子身穿西服的照片，领带长度控制得正好的实在是不多。常打领带的朋友会同意：控制领带的长短不容易，即使你能用不同的打法调节。我等升斗小民领带打得长或短一些是小事，但那些商业巨子这样，可就影响企业形象了。你问怎么办，当然是只有定制这一条道路。现在有钱人一多，西服、衬衫定制在媒体的疲劳轰炸下已经不新鲜了，但男装的高级阶段，首先是连领带也应当定制才对。别看老布什像个农民，当年因为形象不佳输给了风度翩翩的克林顿，那更多是个人先天因素的欠缺，他在衣着上可绝对不马虎，连领带都是在Marinella of Naples定制的 也唯有定制的领带可以确保根据你习惯的打法调节长度，领带尖能轻松落在该落的位置上。

男人的终极制服 礼服

礼服是男性的终极制服。一方面，礼服和其他制服一样可以让一个平平无奇的男人立刻变得温文尔雅充满绅士风度；而另一方面，礼服和其他制服一样，有着严格的穿着规定，如果犯错便会贻笑大方。

　　怎样保证在不同的场合穿对礼服呢？一个最简单的方法便是“见风使舵”。按照惯例，在你收到的邀请函上会有当日活动的服装要求，只要读懂对应的dress code就可以保证绝不会穿错，即使对方邀请函上没有写，你也大可致电询问 不要害羞，对方没有写明服装要求是他们疏于考虑，你主动询问是对邀请方的尊重。

　　Dress code一般仅是针对男性的着装，女性的着装要求需要按照男士的进行类推。Dress code根据不同的场合可能会有相当大的差别，最最没有要求自然是causal，之上是coat and tie，只要求上装系领带，无须西装。如果写的是informal，其实也就是business suit，即在正规商业场合穿的西服。在business suit之上，就进入礼服的要求了，大致有white tie，morning coat和black tie三种。

　　所谓white tie，其实核心就是tailcoat，也就是燕尾服，许多国人喜欢称其为大晚礼服。说到tailcoat的起源，可以追溯到19世纪的著名花花公子George Bryan Brummell，事实上燕尾服从那个时代迄今几乎没有什么大的改动。虽然从来不扣上，但是前襟两边各有三粒纽扣以及背后有两粒纽扣就是当时遗留下来的传统。一件得体的燕尾服，燕尾的部分应该略高于膝盖，领子必须是带有领绢（facing silk）、剑领（peaked lapel）的设计。而且white tie除了燕尾服之外，其他的配件也有严格要求。比如马甲，应当是白色，习惯上以单排三粒纽扣居多，其长度绝对不可超过燕尾服的前襟。至于恤衫，必须是采用飞翼领，同时搭配白色的领结（bow tie），而恤衫的袖口必须是上浆的单折袖（而非传统的法式双叠袖）且使用袖扣，如果同时搭配上浆的硬片前襟则更佳。至于下身长裤，除了必须采用无翻边设计，裤子的两侧还应当各有两条笔直的竖条，而且采用的材料与燕尾服的领绢应当相同。礼服的穿着是一门学问，尤其是对于国人而言，无论过去还是现在，我们需要穿着西式礼服的场合实在太少。但是在这个全球化的时代，这却又是我们绕不过去的一步，所以只能在穿着中学习，多看看此中老手的装扮，慢慢偷师了。　　

　　猪皮：应该说是仅次于牛皮，使用频率第二高的皮革种类了。与牛皮主要用来做鞋面不同，猪皮耐磨性更强，所以除了鞋面，包括鞋垫、衬里等部位都能胜任。

　　马皮：取自马臀部的皮革，比起牛革来更加柔软，更加光滑。其中在西班牙哥多华（Cordoba）地区出产的皮革最为有名，被称之为“科尔多皮（cordovan）”，这种皮革有着红褐色的光亮质感，一般用于最高级也是最昂贵的皮鞋的制作。而且由于这种皮革相当耐用，如果保养得当，一双用科尔多皮制作的鞋子可以穿上很长的时间，穿个十几年甚至半个世纪都不奇怪。在历史上，关于科尔多皮有一个著名的典故，当年哥伦布向西班牙女皇献上科尔多皮革，才获得了觐见的机会，也因此获得了西班牙女皇的资助，开始了其伟大的航行。夸张一点说，没有当年的那块科尔多皮革，可能发现新大陆就要推迟不少年，整个世界历史都会因此改写。

　　羊皮：又分为普通羊和山羊的皮，后者比普通羊皮漂亮且稍硬。和牛皮一样，山羊的年龄影响了其皮质的好坏。幼年山羊的皮称为kid，纹路细致而且具有独特的光泽，不过一个重大的缺点就是容易擦伤，所以在皮鞋的制作中主要用于高级皮鞋及定制皮鞋，而普通中下档次的皮鞋则以取自成年山羊的皮（goat）为主。

　　当然，即使是同一块动物的皮，经过不同的加工工艺，还是会成为完全不同的皮革制品的。除了我们常见的那种光滑的皮革以外，另一大类就是起毛皮革。

　　　　一般而言，皮鞋可以分为牛津鞋（oxford）和slip on两种大类，slip on本意是“滑入”的意思，可是作为皮鞋的种类似乎没有一个比较好的中文译法，所以有人称之为无鞋带浅口鞋。这种叫法倒是直接说出了两类皮鞋的根本区别，那就是有无鞋带。

　　先来说说牛津鞋，既然是有鞋带的设计，自然需要有用来打孔的鞋翼，而两片鞋翼是否将鞋舌给遮住，又产生了两种不同的流派，一种是blucher lacing，并没有完全将鞋舌给遮住；而另一种完全遮住的则被称为balmoral lacing，一般认为后者比前者更为正式，风格上更为dressier。

　　当然，如果我们把注意力放回到鞋面上，就会发现牛津鞋这个大类有以下几个主力成员：

　　素面鞋（plain toe），顾名思义也就是鞋面毫无任何装饰的设计，可谓是皮鞋的基本款式。其设计虽然简洁，可是有些单调，少了一些玩味。所以在此基础上才发展出了其他几种设计。

　　横饰鞋（plain cap toe，或称为straight tip）。这种款式和素面鞋最大的区别就是在鞋头的部分增加了一条简单的横饰，可别小看了这条简单的横饰，它使皮鞋的鞋面立时多了几分古典的味道。甚至不少比较传统的人始终坚持只有balmoral iacing样式的黑色横饰鞋才是真正意义上的牛津鞋，其他的牛津鞋不过是沾了这个名字的光而已。也正是这个原因，横饰鞋在搭配上是一种比较安全的款式，不但搭配正装西服没有问题，连搭配礼服都问题不大。

　　翼纹鞋（wing tip），除了将横饰鞋那条简单的横饰变化为W型的翼纹之外，翼纹鞋的另外一个重要特征就是鞋头部分有大量装饰性的鞋孔。本来鞋孔是农夫为了透气而进行的实用性设计，之后却装饰性越来越重，并在16世纪成为翼纹鞋的一个重要特质。长期以来，翼纹鞋都是商人所喜爱的皮鞋款式，这使得翼纹鞋带有过重的商业气息，作为现代商业正装的搭配自然是完美的，可是无论向上搭配礼服或者向下搭配休闲风格的服装便多少味道不对了。

　　鞍形鞋（saddle），这种设计在皮鞋鞋背的地方增加了一条带状的皮革，由于这条带状皮革像马鞍一样横跨盖住鞋背，所以被称为鞍形鞋。虽然最早的鞍形鞋不过是将制作剩下的皮革废物利用，以此来增加皮鞋的玩味，可是真正让鞍形鞋为许多人所钟爱的恐怕还是双色鞍形鞋的设计，白色的鞋面加上棕色的鞍形皮革，比起纯色的皮鞋更具玩味。这种风格的皮鞋早年特别为常青藤名校的学生所喜爱，而今则可算是高尔夫鞋的经典风格。

　　说完牛津鞋大类中的几个代表性款式，就要来说另一个大类slip on了。曾经看到过一些文章谈西服与鞋子的搭配，认为只有有鞋带的皮鞋才能够搭配正规的西装，这样的说法对了大半，但是却并非完全正确，因为无鞋带的slip on可算是一个成员很广泛的大类，而且差别极大。

　　之所以会让不少人产生无鞋带的皮鞋不适合搭配西装的印象，恐怕是受slip on中的中坚力量包鞋（loafer，国内很多人也习惯称之为船鞋）所影响吧。的确，这是一种绝对不适合和正规西装搭配的皮鞋种类。只要我们知道loafer除了指那种皮鞋外，英文原意是懒人、流浪者的话，就会明白这样的皮鞋款式的确是不适合和西装凑到一块去的。这种鞋子可谓是美国对于皮鞋款式的一大贡献，最早流行于美国东部的校园，由于loafer免去了系鞋带和松鞋带的步骤，不需花费太多的力气就可以穿上和脱下，所以当时被作为周末选择的皮鞋款式。因此，loafer与casual的服装风格是最好的搭配，虽然现在有不少人勇敢地将loafer与正装西服搭配在一起穿着，但是笔者建议你除非有足够的自信可以不在乎别人的看法，否则这样的搭配还是不要尝试的好。

　　其实，在slip on大家族中，除了loafer这个异类外，其他的几个种类都相当正式，应该说比起牛津鞋大家族来，是更加正式的款式，不少是礼服服饰搭配的主力军。

　　穗饰鞋（tassel slip on），这种款式起源于早期欧洲的宫廷，因为在鞋舌的地方有皮革做的穗状装饰而得名，可算是一种相当有贵族品味的款式了，也因此在20世纪40年代之后成了燕尾服的最佳搭配，直至现在都是各类礼服的最佳搭配。不过由于近几十年大量休闲风格的穗饰鞋出现，再加上与其颇为相似的包鞋的混淆，许多人将穗饰鞋当做是与包鞋一样非正式的皮鞋款式，认为这种款式是否能够进入严肃的办公室、成为正装西服的搭配还是问题。虽然笔者认为这样的误解有些可笑，不过不得不承认这样的看法有比较大的市场，所以比较保险的建议是只在与礼服搭配的情况下选用这种款式，毕竟在商业正装西服方面，有大量其他的选择。

　　僧侣扣鞋（monk strap），这种款式使用了横向皮革的系带，是一种历史非常悠久的设计。在鞋带设计尚未出现的时候，这种皮带扣的设计几乎是一统天下的。也正是因为这个原因，采用僧侣扣款式的是非常正式的皮鞋，主要用来搭配正装西服，而且似乎英国的商人更为喜欢这种风格。

　　歌剧舞鞋（opera pumps，也被称为formal pump）。不要理解错误了，这可不是让你出演歌剧或者跳舞时穿的皮鞋，而是让你去观摩歌舞剧的时候穿的皮鞋款式。这么一说，相信你也就明白了这种采用抛光黑色皮革，鞋面有丝质蝴蝶结装饰的皮鞋是属于和礼服搭配的款式。

皮鞋之选购保养篇

　　皮鞋是用来穿的，所以一双质料再高级、工艺再精湛的皮鞋，如果不合脚，那也只是一堆废物。一双合脚的皮鞋，首先是选购而来的，要确保其很快就能够合脚地步行；但一双终身合脚的皮鞋是靠保养出来的，以确保皮鞋在长期的使用过程中不会变形走样。所以，本篇就先来谈选购，其次来谈保养。

　　古人做大事之前，必要沐浴焚香，择吉时而动。选购一双皮鞋虽然不至于那么隆重，不过在一些步骤上却是有异曲同工之妙。要确认你购买皮鞋时穿的袜子就是你以后准备用来搭配那双鞋子的那种袜子，这样才能够避免因为袜子的厚度而使本来合脚的皮鞋变得不合脚。除此以外，最佳的挑选皮鞋的时间是傍晚。因为人的脚在早上起床的时候比较小，而到了傍晚，因为一天的血液循环充血的缘故，脚的长度会变长大约5毫米，而宽度上则会增加差不多1厘米，可不要小看这样的变化，一旦尺寸不合适你的脚就会吃苦头。所以傍晚买鞋，可以确保你最后不会因为脚变大而穿小鞋。如果一定要在早上买鞋，那么就要预留出晚上变大的尺寸。

皮肤的分类

　　油性、中性、干性再加上敏感性皮肤，在大多数皮肤保养品的宣传资料里面，我们可以看到上述的皮肤分类方法，当然某些可能会再增加诸如极油、中性偏油这样的过渡分类来显示自己的分类细致。

　　不能说这样的分类毫无益处，至少它对于绝大多数对皮肤缺乏了解的普通消费者是有一定的指导作用的，但是这样的简单分类是远远不够的，只会使你无法正确认识自身皮肤的状态，从而更好地对症下药。

　　在下面你看到的皮肤分类方法会与常见的方法有很大的不同，笔者甚至不准备把皮肤硬性地分成几类，因为这样传统的区分方法根本没有很好的量化可操作性，你可以告诉我一个中性偏油的皮肤和一个油性的皮肤究竟区别在哪里吗？所以，笔者接下来只会告诉你应该从哪几个方面去认识你的皮肤。

　　首先要纠正的一个概念，就是传统分类方法把皮肤的“油”和“水”状态的混淆。你看传统分类方法，一端是油性，描述的是油脂分泌比较旺盛；而另一端却是干性，描述的是皮肤比较缺乏水分，这样的分类显然有问题。事实上，油脂分泌旺盛的皮肤也会遇到缺水的问题；而油脂分泌较少的皮肤未必一定会缺水，所以你如果翻阅一些严谨的皮肤学教材，就会发现，它们都建议将皮肤的“水”和“油”状态区别来考虑。

　　先来说“油”的问题，比较不同人的皮肤就会发现，有些人整天都是油光满面的，即使洗脸洗去了那些油脂，很快也会打回原型；而有些人脸上几乎无法用肉眼发现有油脂的分泌。之所以会有这样的差别，归根结底就是负责分泌油脂的皮脂腺旺盛与否。而决定皮脂腺是否旺盛的因素其实有很多，从内部来说，先天的遗传因子固然是决定因素，后天的荷尔蒙也很重要。从皮肤的构造来说，额头和鼻子组成的Ｔ字区域往往是油脂分泌旺盛的部分，而双颊组成的Ｕ字区域则未必。有的人是混合型皮肤，就是因为他们Ｔ字和Ｕ字区域油脂分泌的状况有很大差距。从外界因素来说，气温的升高会极大程度地刺激油脂腺的分泌，而摄入含碘较多的食物也会刺激油脂腺的分泌。所以，与其硬性区分你是不是属于油性皮肤，还不如注意一下当下你的皮肤分泌油脂是不是过多，尤其是与平常的你相比是不是分泌过多更为有建设性。

　　接下来说“水”的问题，皮肤水分含量的多少直接决定了皮肤的外观。正常情况下，角质层的含水量应该在10%左右，如果低于这个水平就是缺水的皮肤了，这样的皮肤往往颜色暗淡、干燥、蜕皮，甚至有细小褶皱，而就个人的主观感受来说，过分干燥的皮肤多会伴随干燥、紧绷的感觉。毫无疑问，油脂分泌较多的皮肤，油脂可以帮助防止水分的蒸发，所以有一定的优势，但这也不是绝对的。因为对于防止水分蒸发，保护皮肤处于正常含水状态的并不是皮肤外面的油脂，而是皮肤细胞与细胞之间的油脂，如果细胞间的油脂因为外界的因素受到破坏的话，就很容易出现缺水的状况。

　　除了“水”和“油”这两个最基本的问题之外，敏感和暗疮也是皮肤常见的问题，在这里需要额外再补充一下。

　　先来说敏感，这其实是一个很不严谨的说法，因为迄今医学界也没有对所谓的“敏感性”皮肤给出一个严格的定义。一般来说，我们常说的所谓敏感，其实包括了两种截然不同的反应 “刺激”和“过敏”。这两者的症状比较像，比如都有发红、发热、刺痛等皮肤反应，可是背后的原理却完全不同。什么是刺激，比如你皮肤的伤口接触到酒精，就会感到痛，这就是酒精对皮肤的刺激，每个人都会有类似的感觉。而过敏其实是一种免疫系统的反应，是我们免疫系统对于某种外来物质的反应，但是并非每个人的免疫系统都会针对同一个物质作出一样的反应，比如花粉会导致一些人产生过敏性鼻炎，眼泪鼻涕一把，可是对于大多数人却毫无作用，这就是前者对于花粉过敏。说到这里，相信你应该明白了，我们皮肤的刺激反应其实是一种大众性的反应，每个人都会有，只不过有的人皮肤抵抗其他物质的侵入能力好一些，所以不太有感觉，而有的人皮肤受损容易使得其他成分的侵入，状况就会比较严重；而与此相反，过敏反应是一种个体性的反应，同一种物质，你可能过敏，但是我却未必过敏；同一个人可能对这个物质过敏，却对另外一个物质不过敏，可谓因人而异。

　　至于暗疮，我相信这是困扰许多人的一个皮肤问题，因为它是对于皮肤美观的最大杀手。暗疮的形成和分类并不简单，下面会有专门的部分谈到暗疮的问题，这里就不再啰嗦了。

　　把握好皮肤“油”、“水”的状态，是否容易敏感，是否经常有暗疮的困扰，大致就可以帮你了解皮肤的状况和问题了，而这之后，就是结合下面清洁、暗疮、保湿、防晒四大章节，教你学会结合自己的皮肤状况选择合适的皮肤保养产品了。

　　但是，在进入下一个部分之前，笔者要再次提醒你的就是，上述所说到的都只是一种“状态”，既然是状态，那就不是一成不变的，尤其是伴随着我们人体的自然衰老以及四季的更替而出现变化，年纪越大，四季越鲜明，这种变化就会越大越明显。所以，我们必须时不时检视一下最近的皮肤状况，对症下药，切不能墨守成规，对于自己皮肤状况的判断不能也来个五十年不变！

洁面篇

　　无论男士还是女士的皮肤护理，正确的清洁过程是第一步也是最重要的一步。前面说过了，我们的皮肤之上有一层皮脂腺分泌的油脂，而这层油脂非常容易沾染灰尘，而且与空气长期接触之后会氧化变质，不但会使皮肤有异味且看起来灰暗没有光泽，而且对于皮肤也没有好处。所以，每天清除沾染的灰尘以及变质的皮脂对于皮肤保养相当关键。

　　经常听说一些男士从来不用任何清洁脸部皮肤的产品，每天最多用热水洗一下便算搞定了。面对如此的懒惰行为，笔者总会问他们是否洗澡也只是用水冲一下，从来不使用任何沐浴产品。他们没有一个人的回答是从来不使用沐浴产品，所以接下来我就会质问他们：有衣服遮盖的身体部分你尚且知道需要使用专门的清洁用品，为什么暴露在空气之中风吹雨打的脸部皮肤光用热水清洁就够了呢？

　　当然，另一个极端便是一些人用清洗身体甚至清洗衣服的普通肥皂来清洁脸部的皮肤。殊不知，普通肥皂的清洁能力对于我们的脸来说实在是过分了一些。从制造原理上来说，普通肥皂是由油脂加氢氧化钠混合制成，所以肥皂是一种强碱性的清洁产品，pH值可以达到9～10。前面已经说过了，人脸上的皮肤正常处于弱酸性，如果使用强碱性的肥皂，就会改变皮肤表面的酸碱环境，对皮肤的新陈代谢会有相当负面的影响。除此以外，强碱性的肥皂清洁能力过强，也容易将皮肤细胞与细胞之间的油脂清洗掉，而这就是导致皮肤干燥的重要因素之一。

　　所以，我们要选择使用专门为皮肤清洁而研制的、以界面活性剂为原料的洁面产品。

　　也许你会问什么是界面活性剂，简单点来说就是一端是亲水因子，另一端是亲油因子的化学成分，利用它的亲油端和皮脂结合

，亲水端和水结合，便可以将脸上的油脂洗去。当然，不同的洁面产品使用的界面活性剂成分也并不相同，事实上决定一款洁面产品好坏的，是选用的界面活性剂的好坏以及使用量的多少。

　　那么怎样的界面活性剂是上佳之选呢？主要应从两个方面考虑，一个是刺激性，另一个是清洁能力。先来说刺激性，我们经常在广告中看到一些针对婴儿无泪配方的洗发产品，这些无泪配方产品的奥妙就在于选用了低刺激性甚至无刺激性的界面活性剂作为清洁成分，这样就不会刺激眼黏膜导致刺痛。婴儿洗发水如此，洁面产品也是如此，虽然男性的皮肤比较厚，但是刺激这种有害无利的反应还是能免则免，所以低刺激性也就是吻合性，永远应该是洁面产品的第一考虑。

　　接下来说清洁能力，前面已经说了普通肥皂就是因为清洁能力过强为我们所放弃，所以一款好的洁面产品选用的应该是清洁能力适中的界面活性剂，既不能清洁能力太强过度去油脂，也不能清洁能力太弱导致清洁不干净。

　　要想让暗疮早日离你而去，首先就要了解什么是暗疮，才能够对症下药。

　　痤疮（acne）可以分为四类：开口粉刺（黑头）、闭口粉刺（白头）、脓疮和囊肿，从发生原理来说各有不同。

　　皮脂腺相信大家都是知道的，要明白痤疮（acne）的发生原理，就少不了要和它打交道。一方面，皮脂腺不断向外分泌皮脂；另一方面，皮脂腺内部新陈代谢脱落的死细胞也随之被排出。当然，这是指正常情况下，如果皮肤的角质层出现问题，应该及时脱落的死细胞却仍旧停留在角质层的话，就会导致角质化过度，随之而来的一个问题就是皮脂腺被堵塞，皮脂和皮脂腺内的死细胞不能及时地被排出，就只能堆积在皮脂腺内，于是就导致了粉刺的发生，无论是开口的还是闭口的。

　　那么开口粉刺和闭口粉刺有什么区别呢？其实主要就是一个毛孔大小的问题，如果毛孔较大，那么堆积的皮脂和死细胞就会和外界的空气接触，发生氧化反应，变成了黑色，那就是黑头，也就是开口粉刺了。与此相反，如果毛孔较小，那么因为接触到的空气较少，粉刺就还保持原始的颜色，也就是白头，即闭口粉刺。从美观上来说，无疑黑头更加令人厌恶，因为黑色过于明显，但是我们需要了解的是，因为其是黑头 也就意味着与空气接触，所以皮脂腺内的厌氧性细菌就不容易作怪，也不容易导致发炎，进而演变成脓疮。

　　脓疮可以是由白头或者黑头发炎后演变过来的，也可以是直接受到细菌的感染而导致发炎的。既然发炎，那么自然人体内的白细胞要发挥战斗的功能，而我们看到的白色的脓就是它们与细菌战斗的结果。如果严重的话，还会因为毛孔壁的破裂，导致堆积的皮脂、死细胞还有细菌扩散到附近的组织，那么脓疮的面积就会比较大了。

　　至于囊肿，原理和脓疮其实差不多，不过其发炎的位置比较深，一般在表皮层以下，能看到的往往就是大个的突起。

　　以上便是各类暗疮产生的原理，我们需要明白的是油脂分泌多的人虽然有暗疮的可能会多一些，但并不是说只有皮肤油脂分泌旺盛的人才会患上暗疮，相反许多成年的暗疮患者，尤其是女性，皮肤油脂分泌往往并不旺盛。说到底，暗疮是一个油脂分泌和角质代谢的双重问题。

　　那么脸上长了暗疮该怎么办呢？去医院，向有经验的皮肤科医生求援！这是笔者建议的最佳选择。当然，除此以外，配合使用一些含有特殊成分的护肤品，也可以起到辅助的功效 记住，暗疮是一种皮肤疾病，护肤品只能是辅助的角色。下面，笔者就简单介绍一下护肤品中常见的针对暗疮问题的成分。

　　Salicylic acid（水杨酸）。这是一种阿司匹林的衍生物，可以抗菌，更重要的是具有促进角质代谢的作用，可以避免过度角质化的问题，从而防止暗疮的产生。与水杨酸有相似功效的还有AHA（果酸），不过水杨酸是脂溶性的，而果酸是水溶性的，所以水杨酸针对毛孔中的油脂效果会更好一些，在减少粉刺方面的功效要明显超过果酸。在许多产品中都可以发现salicylic acid的踪影，但是浓度非常低，在0 5%以下，只是充当防腐剂杀菌的作用。要想对暗疮有一定的作用，浓度以0 5%以上为宜，当然效果比较好的是1%甚至护肤品允许的最高2%的浓度。由于水杨酸在美国被FDA(Food and Drug Administration，食品和药物管理局)作为管制成分，所以美国出品的护肤品上都强制标明水杨酸的浓度，我们很容易了解到它在某款产品中的具体含量。要提醒大家的是，使用含有高浓度水杨酸的产品，接触皮肤之后多会有刺痛的感觉，不用紧张，这正是水杨酸在发挥作用的表现。此外，无论是水杨酸还是果酸，因为具有加速角质脱落的功效，会降低皮肤对于紫外线的抵抗能力，所以一定要配合使用防晒产品。

　　Benzoyl peroxide（过氧化苯甲酰）。这也是最常出现在护肤品中针对暗疮的成分，和水杨酸分庭抗礼。就功效而言，benzoyl peroxide同样具有杀菌和去角质的功效，一般使用的浓度多为2 5%、5%或者最高10%。Benzoyl peroxide同样被FDA作为管制成分，需要强制列明浓度，所以含有benzoyl peroxide产品的具体浓度很容易得知。当然，浓度越高对于皮肤的刺激性也越大，2 5%的较为温和，除非属于细菌感染相当严重的暗疮，才应该考虑换用更高的浓度。值得注意的是，有一些人会对这个成分有过敏反应，或者容易产生接触性皮炎，所以对于皮肤较敏感的人士，含有这个成分的产品应当尽量避免。

　　Triclosan（三氯沙）。这其实是一种消毒成分，而且使用后最多可以预防细菌感染长达12个小时，由于没有刺激性，所以在医疗上长期被作为清洁剂使用，如今也有不少针对暗疮皮肤的洁面产品会添加这个成分。当然，由于这只是一种消毒成分，所以仅能够用来预防细菌感染性的暗疮，而对于粉刺则毫无作用。

　　Sulfur（硫黄），这也是一款杀菌成分。即使是皮肤科医生，有不少也喜欢以硫黄搭配水杨酸用作暗疮的治疗药物。的确，硫黄具有杰出的杀菌效果，并且使暗疮的伤口干燥蜕皮，有利于暗疮的好转。但是也正因如此，硫黄只可以作为治疗暗疮的药物，而不适合用作预防。笔者知道不少暗疮患者喜欢拿硫黄皂来洗脸，虽然对于暗疮的确有一定的效果，可是却会导致皮肤过度干燥，得不偿失。

　　Retinol，这是一种维生素A醇。和维生素A酸是近亲，而后者是被皮肤科医生广泛用来治疗暗疮的主要用药，除了具有类似水杨酸或者果酸那样加速角质代谢的作用以外，还可以减少油脂的分泌，对于暗疮问题可谓真正的双管齐下。不过由于维生素A酸属于药品，不可以使用在护肤品中，所以大量针对暗疮问题的护肤品都选用了具有类似功效、而且刺激性更低的Retinol作为替代。一般来说，一款产品retinol的浓度至少应该有0 04%到0 07%，当然有一些以retinol为主打成分的产品，浓度可以高于0 1%甚至1%以上。可惜的是，由于retinol不属于FDA的管制成分，一般含有这个成分的护肤品不会标明其浓度，所以我们作为消费者就不太容易得知了。当然，笔者也发现不少意图将retinol作为卖点的护肤产品，会在其宣传资料中大方地标明浓度，读者平常可多加留意。

　　以上是针对暗疮的护肤品中常见的成分。其实，对于受暗疮困扰的读者来说，除了注意选用有辅助作用的成分以外，更要注意的是避免护肤品中含有刺激暗疮的成分，许多产品会做这方面的测试，如果含有的成分不会刺激暗疮，就会以non comedogenic或者won t clog pores作为说明。如果在你使用的产品上没有看到上述的字样，也可以在下述网址http://www zerozits com/Articles/acnedetect htm查阅，里面标明了各类成分的致暗疮程度和刺激程度，数值越小则越安全。读者可以将你使用产品的成分，尤其是排名较靠前的成分与致暗疮程度表对照，如果有高危的成分，就应当避免使用了。

肤科医生求助、使用合适的针对暗疮的护肤品辅助治疗以外，平时的饮食和休息同样要注意。虽然一般的皮肤科医生只强调含碘食物会刺激油脂分泌，应当避免食用，但是美国密歇根大学的Perricon教授 《纽约时报》图书畅销榜图书The Perricone Prescription的作者 则强调饮食的重要性，除了传统的多喝水，多吃含有维生素C、E这些抗氧化成分的食物以外，他还格外强调要控制高糖分食物的摄取，因为高糖分会大大增加暗疮的产生，尤其是发红发炎的症状。受到暗疮困扰的患者也可以根据他的意见，结合http：//lowcarbdiets about com/od/whattoeat/a/glycem icindlist htm的糖分含量表，尽量选取低糖分的食物，从另一个角度来缓解暗疮的症状。