从罗马到巴黎之四：黄昏佛罗伦萨

   中午的比萨之行，导致的后果就是我们赶到佛罗伦萨的时间晚了。当大巴载着我们进入佛罗伦萨时，已是下午5点多了，好在意大利的太阳落山晚，此时的阳光还是很充足。

    很多人都喜欢佛罗伦萨的另一个译名“翡冷翠”，这个充满诗情画意的名字果然是徐志摩的首创，也只有他能将佛罗伦萨这个城市的古朴、优雅、高贵的气质表达得淋漓尽致，也非常符合佛罗伦萨的意大利语发音。只是建国后，对国外城市的翻译大多根据英语发音，估计再加上建国初期徐志摩的名声可比现在糟多了，所以“翡冷翠”被佛罗伦萨取代了。

    很喜欢欧洲人的临街窗户，不管是什么样式的窗外，总有各种美丽的花儿点缀。

   也很喜欢街头咖啡座，无聊的时候要杯香浓的咖啡，晒着暖暖的阳光，吹着和煦的微风，看着来来往往的各色人儿......可惜来趟欧洲不容易，无聊都是一种奢望。我只能在等其他团友疯狂购物的时候，在路边咖啡座坐上一会，欣赏着身边来来往往的风景，自己也成为风景中的一部分被人欣赏。真羡慕这里的空气质量，桌椅放外面一天都不会脏，要搁国内，一个小时抹趟灰，对于服务员来说，就算是轻松的工作了。这坐路边喝咖啡，还有一个好处得提一下，就是去店里面上洗手间不用再另外花钱了。

   我们佛罗伦萨旅行计划是市政厅广场（亦称领主广场）以及附近的圣母百花大教堂，黑暗来临之前的一个多小时，也就够我们在这两个地方转转了。市政厅广场在佛罗伦萨的老城区，导游带着我们走进了古老的小巷。佛罗伦萨的老城保护得很好，漫步在这些幽静深邃的小巷中，我不时地与米开朗基罗、达芬奇、但丁......擦肩而过。

   卖个菜都能卖得这么美，难道佛罗伦萨的每个人，每座楼，每条巷子、甚至每颗菜都充满了艺术细胞？

   旧宫（韦奇奥宫）曾经是佛罗伦萨共和国的市政厅，其前身是意大利著名家族梅第奇家族的旧府邸。整个建筑的外部是用粗糙的毛石砌成，传说其内部装饰得富丽堂皇至极，收藏这很多艺术珍品，与其外部形成鲜明对比。当年梅第奇家族资助和庇护了很多艺术大师，也吸引了无数穷困潦倒的艺术家来到佛罗伦萨，才使得文艺复兴的星火首先在佛罗伦萨点燃并燃遍欧洲大陆。 可以说没有梅第奇家族就没有文艺复兴。市政厅广场是位于旧宫前的“L”形广场，这里是佛罗伦萨共和国起源与历史的焦点。至今仍是佛罗伦萨的政治文化中心，也被尊为意大利最美丽的广场之一。

   说到佛罗伦萨的著名雕塑，毫无疑问，排第一的当然永远是米开朗基罗的“大卫”，这尊高2.5米的雕像被认为是西方美术史上最值得夸耀的男性人体雕像之一。佛罗伦萨有三尊“大卫”，真身被保存在佛罗伦萨的学院美术馆中，还有一尊青铜翻制的在米开朗基罗广场上，由于时间关系，那两尊我是肯定看不到了。第三尊就在旧宫门口市政厅广场上，被游客瞻仰的次数绝对超过原作。总算“大卫”雕像没有被拿破仑抢去陈列在卢浮宫，而是留在了他的诞生地佛罗伦萨，否则巴黎的导游就会介绍怎么在最短的时间内看完卢浮宫的镇馆四宝了，而不是现在的三宝。

   大卫是圣经中的英雄，曾经杀死侵略犹太人的巨人哥利亚，保卫了以色列。米开朗琪罗塑造的是手执石块，怒目而视，准备战斗的大卫形象。米开朗琪罗善于刻划人物的肌肉线条，他的“大卫”全身的肌肉健美，看上去充满了力量。据说米开朗琪罗在创作“大卫”的时候，特意把“大卫”的肩膀做得比较宽阔，并把头部的比例加大，下肢放长，手和脚的关节都增大，以加强英雄的形象效果。使得观众从下往上仰视高大的“大卫”时，其身材不会因视线的远近而显得纤细瘦弱，而是仍然有种强悍的视觉冲击感。

   说起“大卫”，还有个典故，说的是米开朗基罗将“大卫”塑好后，佛罗伦萨的领导来审查，领导看了半天，觉得“大卫”的鼻子高了点，于是要求米开朗基罗修改。米开朗基罗当然不认为这个鼻子有什么问题，据理力争。领导觉得很没面子，直接以前途、收入、经费等问题威胁米开朗基罗。迫于无奈，米开朗基只得拿着锤子、凿子爬上梯子，开始修改。地下的领导只见米开朗基罗在“大卫”的鼻子上叮叮当当地忙活起来，而且不断有石粉从上面掉下，脸上才好看了些。当米开朗基罗收拾工具下了梯子向领导征求修改后的意见时，领导满意地点点头，说现在鼻子的高度正合适，并对米开朗基罗的工作表示满意，然后就走了。而事实是米开朗基罗根本就没有改动“大卫”的鼻子，他只是灵机一动，在上梯子之前，趁领导不注意的时候在地上抓了一把雕刻时掉下来的大理石粉，然后......

   “大卫”的一侧，还有个大个子，是巴托洛米奥·阿曼纳蒂和他的助手们作的“海神”喷泉，八角形喷泉中间高高的底座上，马拉着的双轮战车上竖立着巨大的白色海神尼普顿雕像，底座装饰着被铁链锁住的青铜神话人物。这件雕塑作品刚完成时，并未受到佛罗伦萨人的赏识，而是将其戏称为“白色巨人”。目前市政厅广场上的这座“海神”喷泉雕塑是19世纪的复制品，原作保存在国家博物馆。

   与“大卫”形成鲜明对比的是“海神”身上的肌肉与线条，看来作者当年也清楚地认识到海神与大卫的年龄差距，知道中年海神的身材肯定比上不少年大卫。于是满脸大胡子的“海神”腰粗了，肌肉略显松弛，并微微有了小肚腩。于是这位“海神”大叔站在“大卫”的身边，用羡慕、嫉妒、恨的眼光注视着“大卫”健美的侧影。

   “海神”的身边是骑着高头大马的科西莫一世的青铜雕像，这位梅第奇家族的复兴者，于1567年获大公称号，1569年后建立托斯卡纳大公国，佛罗伦萨成为公国首府。

   旧宫的另一侧是“佣兵凉廊”，以数量众多的著名雕塑而著名。“佣兵凉廊”这个名称可追溯到科西莫一世大公统治时期，当时此处驻扎令人畏惧的德国雇佣兵。它由面向街道敞开的宽拱组成，宽三个分隔间，深一间。这些宽拱当时颇为吸引佛罗伦萨人，以至于迷米开郎基罗甚至提议环绕整个市政厅广场。

   这些著名的雕塑的代表，一是本韦努托?切利尼的青铜雕像“珀耳修斯和美杜莎的头”。传说中美杜莎原是个十分美丽的少女，长着一头披肩秀发。可她自视长得好，竟然不自量力地和智慧女神雅典娜比起美来。雅典娜被激怒了，她施展法术，把美杜莎的那头秀发变成了无数毒蛇。美女因此成了妖怪，可怕的是，美杜莎的两眼闪着骇人的光，任何人哪怕只看她一眼，也会立刻变成毫无生气的一块大石头。珀耳修斯是利用青铜盾的反光，找到了熟睡中的美杜莎，走上前去，一刀砍下了她长满毒蛇的头。这尊雕像中珀耳修斯一手拿刀，一手提着美杜莎的头，脚踩着美杜莎的尸体，反映的正是这个传说。另外当今国际著名品牌“范思哲”的商标图案用的就是美杜莎的蛇发头像。

   二是詹波隆那的大理石雕像“强掳萨宾妇女”，相传作者在塑造这个作品时，是以解决交缠在一起的三个人物的复杂立体空间难题为目的的。这是欧洲雕塑史上第一次表现超过一个人物，却没有优势角度的作品，也就是说它可以从各个方向同样地欣赏。

   广场上除了看不完的雕塑，还有我最喜欢逛的售卖各种旅游纪念品、明信片、报纸等的小摊子，我很喜欢买那种绘有当地代表性建筑的瓷画盘或烟灰缸、冰箱贴什么的，几乎是每到一地都会买最少一个，加上以前出去陆续买回家的，现在家里的书橱里倒也塞了不少。然后再挑张漂亮的明信片，寄回自己家。

   和走过的其他城市一样，广场上也有马车供游人乘坐，这种装饰得挺漂亮的马车非常吸引人，坐在上面环游一圈，也别有风味，当然这种风味也包括前面马屁股那阵阵飘来的味道，呵呵。

   圣母百花大教堂（花之圣母大教堂）离市政厅广场不远，记得导游说这是第三大的天主教堂了，第一的就是梵帝冈的圣彼得大教堂。不过回来后我在网上曾查到说是第四大，反正不管是第几大，总之都很大。圣母百花大教堂的外墙非常华丽，是用红、绿、白三色大理石相拼而成，正好和意大利的国旗颜色一致，不知道只是个巧合还是后来设计意大利国旗时就参照了圣母百花大教堂的外墙配色。有人说，世界上庄严雄伟的教堂很多，但很少有教堂能如此妩媚。这座使用白、红、绿三色大理石贴面的美丽教堂将文艺复兴时代所推崇的古典、优雅、自由诠释得淋漓尽致，难怪会被命名为“花之圣母”。由于岁月变迁，外墙大理石的颜色已经变浅，再加上历代不断的修缮，新换上的大理石颜色和原有的颜色还是有色差的。对了，这座教堂也是梅第奇家族出资建造的。

   圣母百花大教堂的圆形穹顶是非常值得一提的，天才建筑师布鲁涅内斯基仿造罗马万神殿设计的教堂圆顶，是古典艺术与当时科学的完美结合，连教皇也惊叹为“神话一般”，一位音乐家专门为它作了一首协奏曲。后来米开朗基罗又模仿它设计了梵蒂冈圣彼得大教堂，却不无遗憾地感叹：“可以建得比它大，却不可能比它美”。最不可思议的是，布鲁涅内斯基没有画一张草图，也没有写下一组计算数据，仿佛整座圆顶已经在心里建好了。

   教堂前的钟塔高85米，由大画家乔托设计并监工，因此俗称“乔托钟塔”。属哥特式建筑，由六层方型结构向上堆叠成柱形，外墙铺与教堂同色大理石，纯净优雅。

   教堂的边上还有一座八角型的洗礼堂，青铜大门上雕有著名的的“天堂之门”，是基贝尔蒂花费21年的杰作，他将“旧约全书”的故事情节分成十个画面，制成浮雕分别镶嵌在铜门的框格内。从左到右从上到下依次是亚当和夏娃被逐出伊甸园；该隐杀害他的兄弟亚伯；挪亚醉酒和献祭；亚伯拉罕和以萨献祭；以扫和雅各；约瑟被卖为奴；摩西接受十戒；耶利哥的失败；菲利士人的战争；所罗门和示巴女王。

   对于天主教与圣经故事，我是很不了解的，随便拍了个故事下来，后来按照排列位置对照了一下，应该是该隐杀害他的兄弟亚伯。

   洗礼堂的大门很著名，教堂的大门也很宏伟。

   圣母百花大教堂的内部我没有进去，一是时间不够，二是据导游说别看外面这么华丽，内部却很简朴，跟圣彼得大教堂富丽堂皇的内部相比，简朴得有点寒酸了。这倒不是因为华丽的外墙用光了预算，而是设计师认为信徒被外面的华丽装饰吸引进到教堂后，是不可以再被教堂内部同样的华丽装饰影响了静心礼拜的。无法印证导游说的，也许是进去要买门票吧。回来后查了网络才知道，里面也是充满了绘画与雕塑的，其中最著名的就是画在穹顶上的天顶画“末日审判”。

   圣母百花大教堂边上有个小小的广场，广场上有很多画摊。作为文艺复兴发源地的佛罗伦萨，街头的画匠们好象也有一种特别的气质，他们虽然不是达芬奇再世，但长期浸染在佛罗伦萨的独特气息中，难保将来这些画匠中间不会再出一个达芬奇。在这里、在佛罗伦萨、在文艺复兴的发源地、在米开朗基罗、达芬奇、但丁......创作生活过的地方，将自己的美丽容颜画在纸上，不知道是不是每个人心中的一个梦想。

   圆梦佛罗伦萨！

   天色已暗，按照跟团游得惯例，晚餐前我们还在导游的安排下去了个皮具店。佛罗伦萨可是皮具的故乡，要是导游不安排，估计很多团员是会有意见的。皮具店里的东西是真的不错，不是那种用假冒伪劣产品来骗游客的那种店，只是价格均很不菲，不过象我这种草草转了一圈就出店等晚饭的还真不多，也许不菲的价格只是对于我而言的。

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