中财网对与妻书林觉民的评价:追寻神的快乐 梅里圣山外转 07
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追寻神的快乐 梅里圣山外转 07 
拉达村在河谷中的一小片绿洲上
一大早告别了格布这座有背水姑娘的美丽藏寨，在红柳丛中穿行。出村不久，转山路分成了两条，往北通往西藏左贡县城，向东回到云南澜沧江边。走上向东的路，翻上一个小山梁，回望山下渐远的格布村还在静寂中。山坡上的植物全是稀疏的灌木丛，无高大树林阻挡，视野无限开阔，登高远望，天高云淡，崇山峻岭尽穷眼前，一时有了一览众山小的豪迈。远处的山麓隐约可见一个小村落，一条崖壁上盘行的羊肠小道连接外面的世界，那里生活的人们似乎与世隔绝，也许是最后的桃花源罢。
攻略和当地人都说，达古拉有连续两个桠口，但我觉得好像只翻了一个桠口。达古拉山是弥勒菩萨圣地，在临近桠口之前，丛林中有一座凸起的岩峰，转山指南记载是天生弥勒菩萨圣像，我也没看见。唯对西面的雪峰记忆深刻，那是卡瓦格博的西大门护法骑狮战神。达古拉海拔4100米，山顶的杜鹃林依然郁郁葱葱。
翻过桠口进入松树、杜鹃树、栗木树组成的森林中，下山路坎坷而漫长，因膝盖旧疾，下得小心谨慎，Wei君和尼玛父女走走停停地等着我。山里的气候变化多端，一会娇阳一会雨，然后辟头盖脸一阵冰雹。在森林里听见谷底的河流声，玉曲河绕达古拉一圈又回到这里，但始终不见玉曲河的水流，下山路似乎没有尽头，尼玛开始焦虑起来，怕天黑前到不了竹卡，会摸黑走那段悬崖上的险路。
出了森林，转山路开始平行绕山而行，转过一个弯，卡瓦格博巍然横亘，它的突然出现使我们猝不及防。在深邃得发暗的蓝色天幕映衬下，卡瓦格博冷俊、高傲地俯视着我们，峰顶的云彩像舞动的战袍，白皑皑的冰雪衬托着它的威仪，透出一种神的光芒。我并不信仰尼玛他们的宗教，但此刻却不由自主地有了跪下膜拜的念头。
天色渐暗，我们戴着头灯在山上行走，路越来越险，最后来到一处绝壁前，路在由滑坡累积的砾石形成的近80度的斜坡上，就这样的小道还多处被塌方阻隔，绝壁下玉曲河浊浪滔天。恐高的我胆怯的扶着崖壁一步一挪，我贴崖壁太近，背包很容易撞上突出的岩石，人可能会失去平衡被包拽着坠下深渊。尼玛察觉到了，硬把背包抢过去，说他走惯了这种路，一个人背两个包没问题。
快到河边时，尼玛也累了，把他的背夹交给阿吖背上，我那点可怜的自尊心再也绷不住了，追赶着阿吖抢夺背夹，直到快到来得桥时才夺了过来，不致于在对岸等待的三哥他们面前大跌面子。人性的差异在此时表现得淋漓尽致，尼玛父女在悬崖峭壁上尽全力帮助着我这个萍水相逢的同路人，甚至不惜把危险留给自已，而我却顾着保全自已虚荣的脸面。
来得桥以前是木质伸臂桥，现已用钢架桥取代，过桥就是竹卡了，竹卡在藏语中是渡口的意思，有二三幢房屋和一座小庙，隶属西藏左贡县。三哥他们正焦急地在桥头等待，看见我们过桥，终于松了一口气。在小卖部买了一大堆啤酒、罐头、袋装猪蹄等食物，豪饮狂嚼，以示压惊。饭后，上小卖部的二楼睡觉，这是座还未最后峻工的藏楼，地上全是水泥疙瘩和碎石，没有防潮垫的Wei君彻底傻了，幸好三哥拿了骡子驮垫给他，方能安睡。
西面的雪峰是卡瓦格博的西大门护法骑狮战神
达古拉海拔4100米。
父女俩依偎着行走在转山路上。
本帖最后由 猪哥 于 2011-11-15 20:34 编辑
拉达村在河谷中的一小片绿洲上
太阳落山时，我们跨过玉曲河上的铁索桥到了格布村。
格布村的水源，我的录音笔就是在这里惨遭不测的。
达古拉 竹卡
一大早告别了格布这座有背水姑娘的美丽藏寨，在红柳丛中穿行。出村不久，转山路分成了两条，往北通往西藏左贡县城，向东回到云南澜沧江边。走上向东的路，翻上一个小山梁，回望山下渐远的格布村还在静寂中。山坡上的植物全是稀疏的灌木丛，无高大树林阻挡，视野无限开阔，登高远望，天高云淡，崇山峻岭尽穷眼前，一时有了一览众山小的豪迈。远处的山麓隐约可见一个小村落，一条崖壁上盘行的羊肠小道连接外面的世界，那里生活的人们似乎与世隔绝，也许是最后的桃花源罢。
攻略和当地人都说，达古拉有连续两个桠口，但我觉得好像只翻了一个桠口。达古拉山是弥勒菩萨圣地，在临近桠口之前，丛林中有一座凸起的岩峰，转山指南记载是天生弥勒菩萨圣像，我也没看见。唯对西面的雪峰记忆深刻，那是卡瓦格博的西大门护法骑狮战神。达古拉海拔4100米，山顶的杜鹃林依然郁郁葱葱。
翻过桠口进入松树、杜鹃树、栗木树组成的森林中，下山路坎坷而漫长，因膝盖旧疾，下得小心谨慎，Wei君和尼玛父女走走停停地等着我。山里的气候变化多端，一会娇阳一会雨，然后辟头盖脸一阵冰雹。在森林里听见谷底的河流声，玉曲河绕达古拉一圈又回到这里，但始终不见玉曲河的水流，下山路似乎没有尽头，尼玛开始焦虑起来，怕天黑前到不了竹卡，会摸黑走那段悬崖上的险路。
出了森林，转山路开始平行绕山而行，转过一个弯，卡瓦格博巍然横亘，它的突然出现使我们猝不及防。在深邃得发暗的蓝色天幕映衬下，卡瓦格博冷俊、高傲地俯视着我们，峰顶的云彩像舞动的战袍，白皑皑的冰雪衬托着它的威仪，透出一种神的光芒。我并不信仰尼玛他们的宗教，但此刻却不由自主地有了跪下膜拜的念头。
天色渐暗，我们戴着头灯在山上行走，路越来越险，最后来到一处绝壁前，路在由滑坡累积的砾石形成的近80度的斜坡上，就这样的小道还多处被塌方阻隔，绝壁下玉曲河浊浪滔天。恐高的我胆怯的扶着崖壁一步一挪，我贴崖壁太近，背包很容易撞上突出的岩石，人可能会失去平衡被包拽着坠下深渊。尼玛察觉到了，硬把背包抢过去，说他走惯了这种路，一个人背两个包没问题。
快到河边时，尼玛也累了，把他的背夹交给阿吖背上，我那点可怜的自尊心再也绷不住了，追赶着阿吖抢夺背夹，直到快到来得桥时才夺了过来，不致于在对岸等待的三哥他们面前大跌面子。人性的差异在此时表现得淋漓尽致，尼玛父女在悬崖峭壁上尽全力帮助着我这个萍水相逢的同路人，甚至不惜把危险留给自已，而我却顾着保全自已虚荣的脸面。
来得桥以前是木质伸臂桥，现已用钢架桥取代，过桥就是竹卡了，竹卡在藏语中是渡口的意思，有二三幢房屋和一座小庙，隶属西藏左贡县。三哥他们正焦急地在桥头等待，看见我们过桥，终于松了一口气。在小卖部买了一大堆啤酒、罐头、袋装猪蹄等食物，豪饮狂嚼，以示压惊。饭后，上小卖部的二楼睡觉，这是座还未最后峻工的藏楼，地上全是水泥疙瘩和碎石，没有防潮垫的Wei君彻底傻了，幸好三哥拿了骡子驮垫给他，方能安睡。
回望山下渐远的格布村还在静寂中。
出村不久，转山路分成了两条。
登高远望，天高云淡
西面的雪峰是卡瓦格博的西大门护法骑狮战神 达古拉海拔4100米。 拍这张照片时，我正忍受着冰雹的袭击。
卡瓦格博冷俊、高傲地俯视着我们，峰顶的云彩像舞动的战袍
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