业主怎样起诉物业公司:西服经典版型盘点（图）

　　聪明的男士在选购西装的时候，总是选择让自己看起来有特色又精致的剪裁，而不是成衣架上随便就能找到的衣服。从男性西服的发展史来说，只有三种最经典的剪裁版型，是最值得你记住，并结合自身体型加以分析的。而其他的版型，都是由这三种变化出来的而已。

　　布袋西服：好身材的坟墓

　　十九世纪末，美国开始流行布袋型西装(Sack)，这是一种轻便、只及腰间的短外套西装。在现在看来，这种版型毫无价值：无结构、也不合身，既无垫肩、腰折、也没有收腰线，就像一只布口袋挂在肩膀上一样，晃晃当当。这是服装史上第一批大量生产的男装剪裁版型，设计的初衷就是为了让每个人都能穿下。仔细想想，这是多么可怕的理由。与肥大的躯干配套的是，这种设计通常都有异常宽大的袖口。

　　最初这种款式是由老牌西服公司Brooks Brothers推出的，1920年代在美国常春藤大学里流行过一阵。然而这最终只是适合大学生穿的西服，一旦这些人进入社会，就得换上另一种剪裁的西服了。在二战时，这种西服流入了全世界的中年男性市场，让整个1950年代的男人从背面看起来都像是方形的口袋一样，简直无法分辨。

　　在美国电影《The Man in the Grey Flannel Suit》中充斥着这种“布袋西装”，导致让整个电影看起来昏昏欲睡。现如今，如果你希望自己看起来毫无特点，在人群中不被人注意，可以选择这种剪裁的西服。而顺便提一下，与这种上衣搭配的是裤脚平整的直筒西裤，看起来简直像一个可以移动的邮箱或者垃圾桶。

　　事实上这种“布袋西服”现在几乎已经绝迹，就连“Brooks Brothers”公司本身也拒绝生产这种西服。而对于男士来说，另外两种西服版型：意大利欧式(Continental)西服以及英式垫肩(Drape)西服，都会是不错的选择。

　　人人都爱修身的意大利西装

　　事实上，你会在许多不同的西服版型上，都听到“欧式”这个词，这也许是被用的最滥的一个西服版型词语了，但是从严格的意义上来说，只有贴身、无开叉、方形宝塔肩、极度讲究结构及前胸干净利落的剪裁造型才可以被称之为“欧式”。这种剪裁也被称为“意大利欧式西服(Lo Stile Italiano)”，因为这是由罗马的西服裁缝发明出来的，因在一时间风行欧洲而得名。通常，这种西装版型的翻领都不会太长、第一颗纽扣扣眼也稍高，领驳口和腰线都很高，下摆设计也以紧贴腰身为主。整体看来，意大利欧式西服追求的是“紧致”。

　　有一位时装评论家，将这种剪裁称为“有型”，因为这种剪裁全身没有任何褶皱，都是简洁、干净的线条，而且完全合身。导演费里尼(Fellini)十分钟爱这种西服版型，在他的电影中的男主角，通常都穿着这种西服，这在1960年代的经典电影《甜蜜生活(La Dolce Vita)》就可以看到。

　　现如今，以这种版型知名的男装品牌，则是来自罗马的Brioni。这一品牌设计的男装以较宽的肩幅以及贴身剪裁的腰线闻名。而现如今，中国男士最方便的选择则为Tom Ford在上海最新开的男装定制店。这两个品牌也都是电影《007》系列中James Bond的西装品牌。

　　另外还有几款更与这种剪裁类似，却带有英国特色的西服版型。其中之一就是下摆两侧或后面开叉、有斜口袋盖的骑马外套(Hacking)及由英王爱德华年代陆军军服演变而来的军装外套(Military)。这两种剪裁都是以简洁、贴身为原则，但比意大利欧式西服下摆更长、肩幅更宽，因此整体看起来更为宽大。其中骑马外套看来更有角度，下摆较宽、开叉较高；而军装外套则看起来更加硬挺，也有人说这是为了支撑住胸前满满的勋章，同时线条更加圆润。在伦敦最为知名的Savile Row上，这是最受欢迎的西服款式。这条路上的裁缝大部分都会用这种“欧式版型”的基本剪裁做变化。但最有名的骑士外套，则非“Huntsman”莫属了，这是这条街上最有名也最为昂贵的西服老店。而军装外套则以“Dege”和“Gieves&Hawkes”这两家店最为在行。

　　垫肩西服 英国裁缝的荣光

　　最后一种西服的基本版型，是“英式垫肩西服”。顾名思义，这是真正英国传统的西服版型。这种剪裁始于1920年代，到1930年代由温莎公爵的专用裁缝Frederick Scholte加以改良。因此在前胸和肩部格外加一块布料，因此被称为“垫肩西服”。

　　这种版型比欧式西服的线条更为柔和，不会勾勒出倒三角般的体型。在腰部有收拢设计，并在臀部再收紧一些，比较贴合身体的线条。同时肩部有些下垂，但因为有薄薄的垫肩，因此显得十分自然。总体来说，就是并不像欧式西服一样，强调对体型的修饰。更关键的是，英式垫肩西服在前胸、肩幅都加多约2.5公分的布料，让前胸有饱满的感觉，但到腰、臀部的线条又再收拢起来，让男士看起来既有男性气概，又结实有力。同时穿起来更加宽松、舒适，行动也更加自由，减少了西服的那种禁锢感觉。

　　英式垫肩西服的最佳代言人，当属英国皇室，以前是查尔斯王储，现在则是威廉与哈里王子。查尔斯认为，这种西服版型最好的表现形式是双排扣西装，因此他所有的西服都是双排扣的“英国垫肩式”。而威廉王子显然继承了父亲的传统，仔细观察他的西服上前胸与肩幅都会有垫布的痕迹。同时威廉王子对西服的要求极高，据说他每次在裁缝店试装，都会做一些剧烈动作，然后突然停止，看镜子中剪裁西服上衣的领子是否还紧贴在他瘦长的脖子上。

　　在伦敦最知名的“Anderson&Sheppard”店中，以及美国“Alan Flusser”店中，都可以找到这种最为传统的英式版型。而在迈克尔·道格拉斯(Michael Douglas)所主演的影片《华尔街(Wall Street)》中，主角垃圾债券大王Gekko在不同场合都会穿这种版型的西服。

　　而就像意大利版型可以在英国找到改良版一样，这种英国的传统版型也可以在意大利找到一种改良版。在意大利南部的那不勒斯(Naples)汇聚着世界上最优秀的西服裁缝，他们将肩幅的垫肩改得更小并紧贴人体自然下垂，并且将腰线提高，借此营造出更加贴身、修饰体型的效果。

　　事实上，我们现在在商场所能买到的成衣，大部分都是美式布袋西服和英式垫肩西服的混合版。这种版型保留了布袋西服可以让大多数人穿的特点，同时稍微加点垫布又会让这种西服穿起来不那么平庸。而至于经典的“意大利欧式”以及“英国垫肩式”，在成衣店永远买不到。而对于每个人来说，正确的版型会让人穿起来舒适，同时不会没型或者邋遢；看起来干练而又不会显得僵硬和严肃。毕竟正确的剪裁可以让你的西服穿上几十年，而错误的剪裁却会让你的西服堆在衣柜，不见天日。

　　1.穿布袋西服的男人，可以看到这种西服毫无特点。

　　2.在今年T台上，Michaele Kors将布袋款式进行了改良。

　　3.一说起意大利版型西服，现在风头正劲的非Tom Ford莫属。

　　4.在“Huntsman”的店中，顾客正在展示他定制的骑士外套。

　　5.英式垫肩西装的最佳代言人以前是查尔斯王储，现在则是威廉、哈里兄弟。

　　6.在电影《华尔街》中，迈克尔·道格拉斯对英式垫肩西装进行了完美的诠释。