himeji是什么牌子:遗情土耳其·且行且珍惜——伊斯坦布尔前世与今生

遗情土耳其·且行且珍惜——伊斯坦布尔前世与今生

  　这样一个寒冷的夜晚，无眠，于是给自己冲上一杯热可可，又想起了远在另一片大陆上爱琴海边的温润。

　　回来十几日了，还是在逃避着写游记，心中其实满是激情，但是每每提笔却总是胆怯，土耳其是一个太大的话题，大到让人不知道该从何写起才算有新意。曾经试图想过很多种这个系列文章的写法，顺序，倒叙，插叙还是蒙太奇，后来又被自己一一否定。何必非要找到那个头绪呢？在神奇的土耳其发生的故事灿若星河，信手采撷已成经典，何必教条呢？静坐下来，开始回忆吧。   

  　　　《古兰经》开端章
　　奉至仁至慈的真主之名，
　　一切赞颂全归真主，众世界的主，
　　至仁至慈的主，
　　报应日的主，
　　我们只崇拜你，只求你襄助
　　求你引领我们正路，
　　你所襄助者的路，不是受谴怒者的路，也不是迷误者的路。 

    有这样一个地方，她横跨欧亚两大陆，她有着一段不平常的过往，她至今已经有2600多年的历史，她是众神青睐的土地，她拥有着人类历史上最辉煌的王朝，她就是伊斯坦布尔。

　　连接中土的航班于午夜起飞，11个小时的飞行我穿越了至今为止最漫长的黑夜，早上5点30分，土航的飞机平稳地降落于伊斯坦布尔的土地，天空刚刚泛起微光，巴士载着我们穿越半个城到另一个区去check in，黑暗中，只见路边高楼林立，惺忪中分不清我到底是在伊斯坦布尔还是在北京。

　　早上，时间尚早，我小坐于酒店外面露天的回廊中，迎面走过来的姑娘并没有带着头巾，与一般的欧洲国家并无差异，我又一次怀疑，我这是身处何处？初到异域，人们总会把想象与现实强加一起，无论是哪里，清晨拉开窗帘的那一瞥总会让人有种徒劳无获的怅然若失，于是我们便开始用力地找寻，沿着之前看到过的那一些些只言片语的记忆开始了自己真实的旅程，而当我们返回的时候却又开始悔过，悔过自己为什么要跟随着之前人们走过的轨迹去行走，而不是开始一段属于自己的正真的他探寻。

　　记得前一阵，网上盛行一个拍摄天际线的活动，记得那时候上传的作品有香港，有巴黎，有东京也有纽约，伊斯坦布尔的天际线是什么样子呢？当我登上行驶在博斯普鲁斯海峡的轮渡的时候，我一直在思考着这个问题，那时候正是下午，太阳已渐渐西垂，我陶醉于欧洲区的皇宫与酒店同时也艳羡着亚洲区的幢幢海边别墅，土耳其人不会认为谁家有多么昂贵的私家车是有钱的象征，他们会以家中拥有一套海边别墅为荣，当然评判一套海边别墅是否尊贵还要依靠他是否拥有私家小码头供自己停靠游艇。“这就是伊斯坦布尔巨富的奢华生活吧，闲暇的时候坐着私家游艇或去黑海或去马尔马拉海出海，抑或是就坐在自家的阳台上看看海边的日出或是夕阳，这是一种多么惬意而奢侈的生活啊”，当我正在沉浸在这样的自我想象中时，一阵惊呼声打断了我，寻声向船舷走去，眼前的景象让我惊呆了，这就是我要寻找的伊斯坦布尔的天际线啊，夕阳中，天空云朵密布，光束从云朵的巨大孔洞中泄下，像舞台的射灯一样刚好打在金角湾的尽头，天际线上不是密密麻麻的高楼大厦而是一根根高高耸立的尖塔，那是伊斯坦布尔数以千计的清真寺的标志，左边那六根属于我深爱的蓝色清真寺，旁边那四根应该属于古老的圣索菲亚大教堂，而在旁边大抵是属于同样美轮美奂的苏莱曼清真寺，而在旁边，旁边的旁边，我不再认得，他们的倩影在橙色的天空映照下，已经在我的相机里面留下了剪影。

分不清这边是亚洲区还是欧洲区了，不过密密麻麻的建筑也在告诉着我们，伊斯坦布尔是一个人口相对稠密的城市。

圣索菲亚大教堂外观

　　伊斯坦布尔也许是这世界上拥有最多清真寺的城市，构成她美丽天际线的另外一个元素应该算是这些清真寺的美丽穹顶。构成旧城坐标的也正是圣索菲亚大教堂的巨大的穹顶。而跟她毗邻的蓝色清真寺更是由35个大小圆顶组成，这样的建筑风格在清真寺中自成一派。清真寺的建筑风格大概有三种，阿拉伯式，伊朗式与土耳其式又叫奥斯曼式。阿拉伯式的清真寺多分布于西部伊斯兰教区，它除了一个巨大的庭院之外就是一个低矮平顶的圣堂，没有什么太多繁复的装饰；伊朗式则大多由四个小庭院组成，墙面与屋顶饰以丰富的颜色，这样的型制式样一般多见于东方的伊斯兰教区；而土耳其式清真寺的特点就是他们的巨大的圆顶，这些圆顶通常都非常高，大型的清真寺的圆顶旁边还会有一些小圆顶或半圆顶作为陪衬，外部用色一般较为简单，所以整体看来，土耳其式清真寺都有着一种厚重的沉稳感。

  （古老的城墙，静立于城市的一角，他是一本生动的历史书，时刻提醒着人们不要忘记自己的历史。）

　　形成土耳其式清真寺这样建筑风格的原因我想应该与她之前这段悠久的历史说起，伊斯坦布尔最初的名字叫做“拜占庭”而后改朝换代之后叫做“君士坦丁堡”而后在奥斯曼帝国时期更名为“伊斯坦布尔”从而沿用至今。历史上，伊斯坦布尔并不是一座伊斯兰教都城，最初三千年前这里居住的应该是欧洲的古希腊人，拨开重重迷雾，这里由于得天独厚的地理位置，曾经是古希腊王国贸易往来，经济发展的一个重要的地点，扼守博斯普鲁斯海峡的咽喉要道，贯穿着黑海与马尔马拉海，东西方文明在此交汇，东西方的货物也在此贸易往来，这里曾经是古希腊人在欧洲最东端设立的前沿哨卡，后来希腊人在神的指引下开辟了伊斯坦布尔，并为她命名为“拜占庭”。

十字架与清真寺的宣礼塔，和谐共生。

金色马赛克拼画的圣母像，左边是查士丁尼大帝，右边是君士坦丁大帝。他们把君士坦丁堡与圣索菲亚大教堂一起献给圣母以及圣子，从而表示自己的虔诚。

    天花板上放精致的圣母像，由于比较隐蔽，所以不太容易发现，穹顶上通体都是用金色马赛克拼画而成。

     在此后的大约400年间，这里绝佳的地理优势也引起着各方面枭雄的觊觎，于是这里战争频发，硝烟四起，直到伟大的罗马帝国接手管辖权，这里的战乱才稍稍平息，而后公元330年，君士坦丁大帝把首都南迁，又一次在上帝的指引下，在拜占庭建起了自己的都城，被后人成为“君士坦丁堡”，罗马帝国是信基督教的，在推崇基督教的同时，君士坦丁大帝也在开始大规模地兴建土木工程，而在此时也诞生了一批杰出的艺术作品。

 空灵的光线从高高的窗棂上泄下，照耀着空气中的灰尘放佛都有了灵性。

圣索菲亚大教堂又可以叫做大理石的博物馆，这里大理石的品种众多，从她的墙面上我们就可以看到大理石美丽的纹路。
　　大约在公元6、7世纪的时候，君士坦丁堡已经成为古丝绸之路上的一个重镇，东西方贸易的枢纽，这使他不仅继承了西方古希腊、古罗马文明的高贵，也融合了东方文明的智慧，由此结合的文明，自然让当时各方面发展到达了一个顶峰，对于艺术建筑，尤为如此。于是在公元532年，在查士丁尼大帝的督建之下，足以让全世界艳羡的震撼人心的圣索菲亚大教堂开工建造了。这种穹顶式的建筑，因为不需室内在多于的柱子，通体高达十几米的高度，给人一种近乎天界的空灵之感，这样为圣索菲亚大教堂蒙上了一层永远不可替代的神圣之感。

地下水宫的柱子都是罗马时期，帝王从其他的神庙中拆卸下来的，而在整个水宫之中最有名的要数后面的美杜莎的头了。

　　君士坦丁堡太美丽太富足了，他不仅吸引着异教徒的贪念，同时牺牲在了基督教的纷争中。公元1453年，她终于倒下了，被兴起于西亚塞尔柱部落的突厥人奥斯曼的后人默罕默德二世所攻陷，在圣索菲亚大教堂神圣之光的震慑下，这位骁勇善战的伊斯兰战士止步了，他那颗不安分的灵魂也被这种神圣的召唤所俘获了。

别流口水了，这可都是真的蓝宝石和绿宝石，古代时候的奥斯曼苏丹都过着极其奢华的生活，他们的生活器具，日常服装上面都镶满了宝石钻石，这一盒仅是当年没有用完的剩余品。现藏于老皇宫的珍宝馆中，这些宝贝按理说是不可以拍摄的，这次对于我们也算是大赦了。呵呵。

这是苏丹王的匕首，被誉为世界上最美丽的匕首，奢侈啊！！！

    默罕默德二世是一位颇有胸襟的苏丹，他并没有像历史上开拓新王朝的帝王一样把前人的文明毁于一旦，而是保留了这个伟大的建筑，他将他们稍稍改动，于是就形成了伊斯兰教的清真寺，同时他将君士坦丁堡更名为“伊斯坦布尔”意思是“伊斯兰的城”，从此伊斯坦布尔就开始涂抹上了浓浓的伊斯兰教色彩。

你能数清上面的图中有多少个圆顶吗？

同样是锡南的杰作的苏莱曼清真寺，位于她旁边的黄金香料市场绝对能让你血拼到腿软。

　　圣索菲亚大教堂改造成清真寺之后，其他地方也纷纷效仿这个巨大的圆顶，兴建自己的清真寺，自此，土耳其的清真寺在建筑形制上面也逐渐地自成一派。

这里的人们放佛都喜爱钓鱼，在海边大桥上钓鱼也是不收费的。

蓝寺旁边的美食街，已经是冬天了，但是土耳其依然有设在外面的座位，而且一到晚间很受欢迎。

这样的游船很受欢迎，据说晚上还有肚皮舞娘的表演，土耳其肚皮舞与北非国家的肚皮舞不同，可惜这次没有看到，争取下次补上吧。

蓝寺旁边的休息椅，男人们去礼拜的时候，女人们总爱聚在一起聊天，说笑。

　　阅读土耳其的历史放佛在翻阅着一本复杂的帝国崛起与衰亡录，心中不免有着很多的沉重感，但现实中，伊斯坦布尔这个地方却是一个十足悠闲的所在。红茶、咖啡、双陆旗是构成他们生活的最重要的部分，一天五次的礼拜是他们的生活时钟，移步换景中你会迷失在咖啡馆或是琳琅满目的巴扎中。你会为自己生活在这样一个古今交融的城市而感到困惑，转念间你又会为能生活在这样的一部活灵活现的历史之中而感到自豪。因为社会保障好，你不会看到他们因为生计每日苦苦奔波而露出的愁容；因为信仰，你可以看到他们展露在脸上有好而诚信的目光；因为开放，你可以看到全世界游客在这里留下的身影；因为历史的遗产，你可以看到每一个人精神的富足。

这是博斯普鲁斯海峡边上的一户有钱人的别墅，怎么样？够气派吧？有私人用泳池还有自己的私人码头，主人此时应该已经出海去看日落了吧？

　　这就是我的伊斯坦布尔印象，她的前世与今生。