如何盗别人的qq号密码:林芝 南迦巴瓦：在群山的中央

　 西藏林芝地区位于藏东南一隅，总面积为11.7万平方公里。当然这只是二维平面的计量结果，自然地理的三维表面积若要铺展开来何止此数：南部为喜马拉雅尾闾，以北为念青唐古拉末端，作为两大山系地标的南迦巴瓦峰和加拉白垒峰在雅鲁藏布大拐弯处隔江相望；以东则是准南北走向的横断山脉的巨大侧影。群山的中央还是山，林芝境内重山叠嶂。印度洋温暖而湿润的空气沿着雅鲁藏布大峡谷浩荡北上，孕育着、催生出山川万物的多样性：生物的多样性，人群的多样性，习俗、宗教以及精神世界的多样性——覆被着冰雪和丛莽的山褶间，河流经过的地方，生息着西藏本土除夏尔巴人之外的其他所有民族：藏、门巴、珞巴、人等等。所以，当行政区划的林芝、米林、工布江达、波密、察隅、墨脱、朗县诸县份一一映入眼帘的时候，各自拥有的历史地理和人文地理的浓郁气息随之弥散开来。对此，我所知道的已是够多，不知道的，更多。在最近的这个夏季里，怀揣了访古探秘的心情，我从拉萨沿着318国道东行，经工布江达、林芝，去往波密；离开国道南行，到达边境地区的察隅。

　　在久远的地质年代里，古旧大陆分分合合，原始大洋此消彼长。当位于地球南端的印度板块脱离冈瓦纳古陆快速漂移北上，历经上万公里行程后，与欧亚大陆相撞，特提斯古海西逸而去，留下现今雅鲁藏布江一线大洋残迹，青藏地区轮廓初现；由于地球内部的作用力，这只“印度筏”继续挺进，速度却明显减缓：与印度板块同样古老坚硬的扬子板块、华北板块和塔里木板块固若金汤。一推一挡间，新生的青藏地体被挤压变形并整体抬升，其中东部地区拧转为南北走向，是为横断山脉，而南部的喜马拉雅地区作为受力最切的前缘，渐成世界高极。

　 异情异色藏东南

　 从地质学家所描绘的古地理图景中，我们得知了来自南半球的喜马拉雅地区，当是加盟拼贴在青藏地区的最后一块地体；古生物学家则以在沉积岩中所发现的途经冷—暖—冷水域的生物化石为之佐证。这里不仅有远古化石，还有一系列既古老又新鲜并且生生不已的生命。上个世纪七八十年代，中国科学家对南迦巴瓦及雅鲁藏布大峡谷的科学考察中，植物学家、动物学家、昆虫学家、菌类学家……众多学科的科学家都迭有发现：从天上飞的、地面爬的，到生长于土壤的热带物种，历经寰球周而复始的冰期，在大山的褶皱间，在南来暖气流的庇护下，生存繁衍至今。大峡谷以天造地设的优越，集中了青藏高原大半的物种，自然界在这个狭窄的空间里体现了极其丰富的程度。

　 工布人的服饰歌舞别具一格，连民俗的岁时祭祀也自成体系，例如以麦熟为岁首。服饰的样式简约大气，歌之舞之常以后半拍突起，格外铿锵顿挫。工布人的英武似乎只体现在对付丛林中的猛兽和来犯的外敌中——至今还有称颂百年前工布民兵抗击英国侵略军的民歌流传。两千年里，几乎不闻工布人有何“坏”名声，相反，倒是饱受近邻波密人的劫掠之苦——那都是旧话了。

　 旧话中还有吐蕃王脉传承而来的尤为特别的另一支，噶朗王统领下的波密土国。山高林深处的小王朝大约从公元二三世纪前后一直延续到上个世纪20年代末，足有一千七八百年历史。之所以坚守了那么久，与山川的自然屏障有关，也与格外强悍的性格有关。其性格也好有一比，俨如东西流经波密全境的帕隆藏布，峡深流急，倾泻而下——今日波密和墨脱两县几乎皆为波密噶朗王的辖地。随着江河的奔腾而下，大峡谷的原始森林中开辟了别样的一种人生。原住民珞巴族，一个以采集、狩猎和刀耕火种维系生存的族群，遵循着花开花落的物候历，以绳结代替文字记忆，以对万物之灵的笃信支撑精神世界。在更为晚近的时期里，门巴族和藏族才陆续迁居而来，于是在宗教信仰方面既分而治之又和合为一：有藏地主流的藏传佛教，有前佛教时代本土生长的苯教，有更为原始的攒动着鬼神精怪的万物有灵。就生活方式而言，同样地在最狭窄的空间里体现了最丰富的程度。

　 前不久，我访问了米林县南伊珞巴民族乡的琼林村。微雨中的山林清爽，高耸的乔木和低矮的灌丛湿漉漉地从路旁闪过，因水分的重量悬浮山巅山腰的雨雾沉甸甸的，鸟儿鸣叫着在山林的这儿那儿呼应。山村的木房里，博嘎尔部落最后一位女巫亚崩，半卧在火塘边牛皮坐垫上，手持长长的烟袋，一明一灭。

　 老人家，我是你女儿亚依的朋友，很多年前就想拜访您，想从您的口中得知与汉族与藏族不一样的精神流脉，灵魂的何来何往。

　 “最初世界上一无所有，直到天空和大地结了婚。”传奇的第一章就是如此浪漫啊。

　 天空和大地结了婚，生下了人、虎、猴三兄弟。由于秉性的不同，他们怎样就各奔了前程。而灵魂这一不死之物与生俱来，惟有一个走向：或升天，或入地，或介于天地之间。与其他民族的观念世界相反，因战争或非战争中被他杀的流血牺牲者居住天界，从此享有用之不竭的仙果佳馔，但他们极易变成嗜血的鬼魂复仇人间；介于天地之间的，是自杀者的亡灵，被认为是最可怕的：上吊自杀的将会像猫头鹰那样惶于山林，投水溺亡者则浑身遍布鳞片，游荡于水中。他们或可旁观人间，但人们对之一无所视，是那样的恐怖的永生啊。最理想的归宿在阴间。因老因病自然死亡者，在那里可以和故去的亲人团聚，曾经的鸡啊猪啊牛啊，继续追随主人一如生前。

　 眼前的这一切都将成为“曾经”。珞巴大巫具有家族基因遗传的特质，老人家于多年前阻止了大女儿出现的征兆，所以她成为最后的一个。而小女儿亚依，就在今天，作为西藏歌舞团一台节目的总编导，正在北京汇演。小木房也是最后的风景了，房前坡下堆满了石料木料，今秋就将盖好新房。

　 从八一镇到波密的国道沿线，是林芝地区生态旅游的经典，沿途修筑了观景台，供络绎不绝的游客驻足欣赏。28年前的初冬时节，我第一次路过色季拉，对满目苍翠中拂荡的松萝丝络记忆深刻；25年前春夏之交再一番路过，色季拉山杜鹃花海的喧闹热烈则令我终生难忘。这一次在夏天的末尾，远望雾中山林苍茫依然，近观松杉灌丛枝叶间有果实姹紫嫣红，只是斯人不再是普通的旅人，翻过色季拉山，我便急切地瞄向鲁朗、东久的山野，从平和的美景中寻找当年征战的痕迹。从这儿开始，就已进入那个存活了一两千年的波密（汉文史料称其为“波窝”或“博窝”）王土了。

　 有关波密土国的来历，据藏文史书和民间口碑，是在吐蕃早期的第八代藏王赞普被弑后，篡位者把三位王子流放到工布、波密一带，后有一子重新归位做了赞普，波密、工布就成为享有特权的王族世袭领地。波密意即老人——“祖先”，噶朗王是“白色天空”之王，寓意地久天长。波密于汉文史料中频频出现在有清以来，因其扰攘川藏官道，因其劫掠工布百姓，朝廷官兵和西藏地方对之时剿时抚，而每每降而复叛。1910年驻藏川军曾进剿波密，激战数月后铩羽而归；次年借助了边务大臣赵尔丰的锐师边军，终于平定了波密。噶朗王弃城逃至属地白玛冈（墨脱），不意被当地酋长设计杀害。小王朝本应就此覆灭，改土归流后的东久县、波密县并白玛冈一度设治，不意当年底辛亥革命消息传来，波密驻军哗变，四散而去，噶朗王的女婿复辟称王，直到1927年最终被藏军歼灭。

　 噶朗王城遗址坐落在现今波密县城以西十几公里处，紧邻318国道，卡达桥西侧山顶。在县委宣传部长扎西罗布的陪同下，我们的车沿着山道开进噶朗村。这个村庄现有60多户村民，从前是为王室服务的近侍臣民，但现在则多有从外地迁来的百姓。停车打听上山的路，女孩子次仁央宗请来父亲，父女俩一同做向导，从东坡向山顶进发。漫山遍坡的植物，以高山松为主，通直高大，齐刷刷直指天穹；高山松下是俗名为青冈树的高山栎，栎树下壅塞着藤萝灌丛和草本植物，地面是经年铺就的松针落叶，腐殖质松软，不见人迹路痕。在一截枯木的根部，一眼望见一株幼年的灵芝。女孩说，此山名斯雅。父亲说，从前为了战备需要，噶朗王把山上的树都伐光了，便于瞭望。还说，到现在村人还崇信王脉风水，盖新房时会从此山取土，从山后噶朗湖中取水，不过象征性地取一些罢了。

　 透过枝叶的缝隙可望到山后的湖，可以想见那美丽小湖交织着代复一代噶朗王的目光。湖畔草地上有白色马和棕色马漫步。夏季里每逢双休日，县城人会驱车来此“王之湖”畔过林卡，这里已成平民的乐园了。

　 随着山顶的接近，人工的迹象多了起来：山坡边缘曾经过修整，遗落的方石、条石有打制过的痕迹；断壁残垣上必有后来人张挂的经幡纵横；有煨过桑的炉灶，遍地纸质风马；有临时搭建的祭台，供奉着泥模制作的塔形擦擦。登临最高一级平台，从密匝匝的树隙间目测距离，东西长不过百米，南北宽不足30米，心想这里必为王宫正殿，小型王宫。残存的墙基最高处大致两米的样子，已被草皮厚厚地覆盖了。遗址中最完整的一处房框，长宽各有3米，高约2.5米，条、块石砌，门向东开，看似简陋，初疑为后人所建，细看墙角留有一指厚的白灰墙衣，再看门内一株直径约40厘米、高约20米的高山松，也许与废墟同龄吧。

　 荒草覆被、苔痕斑斑的墙基以西，百米开外渐渐狭窄呈锐角了。平台之下还有平台，向西延伸，周边土坯的墙体厚约两尺，残存的墙皮三指厚度，总体感觉东西长、南北窄。没听说有谁见过当年王宫的旧照，或有谁画出过平面图之类，不便妄断古建筑的格局样式。

　 走到遗址的南侧探头张望，近乎垂直的峭壁惟见树冠，可听见下方川藏公路有汽车驶过；走到北侧俯瞰，但见秀美的噶朗湖畔安详的牛马。此时山风呼啸，松涛阵阵，我们坐在昔日王宫的墙垛上，听次央的父亲讲述噶朗王的故事：拉萨的噶厦政府发来一纸公文，欲征波密人的税赋，上盖一枚好大的图章。噶朗王一见动了怒气，回函拒缴的同时，用一只竹筐蘸了红墨，以筐底作纹章，盖满了巨幅藏纸的一页。

　 历史俱往，无论激荡人心还是令人扼腕，昔时王廷连同王者的强悍与傲慢，都被时间以丛林荒草的形式掩埋，若无其事。一般说来，王朝兴亡相对于大自然的变迁往往显得短暂，但是呢，这个深藏于密林中的小王国居然长寿到千几百年，不啻一个人间奇迹。须知相邻不远的易贡湖曾为美中之美的风光，也只存在了短短百年：1902年的一次冰川暴发由河而湖——冰川堰塞湖；2000年又因一次冰川暴发溃堤而下，复由湖而河，并将沿途的绝色美景荡涤殆尽，遗落一片狼藉——犹似昙花一现，一现只在百年。

　 波密的历史寻访溯波得藏布而上，直到倾多乡的倾多寺。那里曾为1911年波密戡定后的驻藏官兵统领部，辛亥革命后“波密兵变”之地。再早上十年，在1900年，驻藏大臣文海、裕钢曾一度招抚过波密，在倾多宗门首挂起“清风远被”木质匾额，并书撰楹联，一派升平景象。不曾想十年后又是一番较量，战火再起。我对那场百年前的波密之战熟稔于心，每想起心情格外复杂，王道与霸道一字之差，却意味着和平共处或血流成河。在涉笔过的这段历史故事中，我对波密噶朗王的遭遇多少心怀了同情。我这样想象过王宫与王者的形象：噶朗王城依山傍水而建，摹仿吐蕃先王在山南的第一座宫殿样式，高高大大，王者气派。噶朗王端坐于王宫大殿上首的虎皮坐垫上，王者之风。噶朗王时常离开王城，在头插雁翎的扈从的簇拥下，巡游上中下波密。波曲龙珠六域王土，长达千五六百里，宽约上百里，十万波密黑头百姓仰仗着他的庇护，敬奉他如人间之神。噶朗王在他狭长的领地上走来走去，每到一处，百姓们便俯身跪拜，一片欢呼：“噶朗杰布！噶朗杰布！” ——白色天空之王！白色天空之王……