中财网ping命令返回值:揭秘慈禧落难的荒凉遗址（组图）
来源：百度文库 编辑：中财网 时间：2024/04/29 05:30:16
鸡鸣驿位于距北京仅140多公里，但与硬件几乎达到现代化水平的北京相比，却犹如相隔两个世纪。从风雨飘摇的城门楼，到尘土飞扬的主干道，时间都好像凝固在数百年前的古驿站。
据史料记载，始自元代，鸡鸣驿便开始担当驿站的功能，直到1913年北洋政府撤消全国驿站、开办邮政局，鸡鸣驿才结束其历史使命。
从坍塌的城墙爬上西门城楼，俯瞰近似正方形的驿城，岁月的风霜残酷地留下深刻印迹。即使不用文物局专家评定，肉眼一看也能清楚，这些历史建筑70％以上属于二级以上残损程度，难怪两次被世界文化遗产基金会选入世界100处濒危文物。
初冬的鸡鸣驿古城，干燥得呈现一派土黄色。院落不多的老树早已枯枝，一层煤沫薄薄地覆盖在各家房顶，偶尔一家金黄的玉米堆才成为整个鸡鸣驿惟一的亮色。
看不见漂亮的女孩儿，甚至年轻小伙子也不多见。墙根下只是三三两两晒太阳的老人，个别门洞口几个妇女在窃窃私语。
八国联军打进北京时，慈禧太后与光绪皇帝仓皇西逃时逗留的小院，现在已经被房主自辟为参观景点。
“此巷”就是慈禧落难时钻进去的窄巷。内外交困的大清帝国原来比独裁者萨达姆、卡扎菲的结局也差不多。
幽暗的地道般的过道。 威严的慈禧此刻只求保命了。
尽管鸡鸣驿古城没有收门票，但小院院外砖墙上昔日黑板报的地方歪歪扭扭地写着四个字——参观收费。一个人独自或三个人合伙均为伍元门票。
东、西厢房多多少少还有些历史痕迹，东厢房是仓库，西厢房为厨房。靠收门票显然养活不了一家五口，主要的经济来源还是种地。
削瘦男主人已经有了白发，但第三个儿子才刚刚四、五岁。他指着如今自己住的北屋称：“慈禧当年就住这屋里。”灰瓦整齐地排列在屋脊上，保存完好，但门窗均与时俱进了。
对比西厢房依旧纸糊的窗户，男主人很是得意他们的改造成果：“窗户纸太暗，每年还要重新糊一遍。”
相比这个贫寒家庭，古城主干道上的一家小杂货店里，虽然经营业态处于70年代，但商品还算比较丰富。
当地人称：鸡鸣驿城内仍有100多户人家在此居住。不过，青年人基本都弃城而去。
慈禧避难旧址旁一户人家，六个人围坐在热炕头上闲聊。两个老人的儿子、儿媳与女儿前来看望父母，他们搬到古城外不远的下花园镇上的楼房里，“住这儿多不方便啊！让俺妈走，俺妈死活还不肯。”女儿抱怨道。
女儿抱着猫对镜头做微笑状，她想索要照片但没有电脑、更没有电子信箱。屋外停放两辆八成新的摩托车，但距离购置电脑，还有相当的距离。
与拒绝游客拍照的当地人形成鲜明反差的是，有个头戴鸭舌帽、身着人造皮夹克的发胖中年人主动凑过来要为你讲解做导游。
他掏出一本皱皱巴巴的复印小册子迅速展平，自豪地介绍：“这本《鸡鸣山驿》是我写的！一本三元、两本伍元。”不过，这与其他家庭墙上贴着的那张乡政府免费发送的《鸡鸣山驿》彩页并无异样。
这位“导游”又摊开一本相册，有几张他分别与西方游客的合影，“这是比利时大使。是我带领参观的！”他家门窗上分别打出广告——旅游咨询中心、提供住宿就餐和品农家饭、游古驿站。
一个被冻得流着鼻涕、没有导游证的老人，索性在满目疮痍的城楼下守株待兔。看见有游客出现就急忙举一个杂志影印件凑过来：“您看，照片上这个导游就是我！”别看将近70岁，但身手敏捷，三步两步就登上城楼，站在摇摇欲坠破败的城楼前，毛遂自荐的老导游脸上的沧桑与荒凉的背景浑然一体，共同遗弃在现代文明之外……
1982年之前，每逢冬天，村民们就在城墙下挖洞来储存萝卜。填粪坑、砌猪圈用的土和砖也就地取材从这些城墙上找。他们“不懂啥叫文物。”但当鸡鸣驿内外所有人都懂得后，古城的四面城墙却已经不能连成一圈，被判定为“濒临倒塌的建筑，建造基础存在破坏型沉陷，存在破坏型裂缝。”的“四级残损”了。
摄制组独具慧眼，没少来光顾。但他们并没有给这个垂危的古城带来修缮的希望，而当地政府也没有把它作为政绩工程或旅游资源加以重视。宁愿斥巨资在附近建造一个金碧辉煌的所谓黄帝城的假古董，也不肯施舍半分钱拯救真的濒危文物，任由这个经历了沧桑岁月的历史见证者，风剥雨蚀，人挖牛踩，直至坍塌。
南边几十米，从张家口方向驶来的火车隆隆与鸡鸣驿擦肩而过。京包铁路线近在咫尺，却难以把古城与外界连接起来。落日黄昏中，从西关楼外斜射过来的余晖，把古驿站颓塌的围墙、破烂庙宇涂抹得更加灰暗和颓败。