青春旋律电视剧杨洋:【雪景拍摄技巧

雪景作品拍摄技巧 雪景的特点是,白雪反光极强,亮度极高,它与暗处的景物相比,明暗反差对比强烈.这一反差级数是远远超过感光片的宽容度的.拍摄时,如果不充份估计到这一特点,画面的影纹和层次就要受到损失.拍出的照片或是白雪曝光过度,一片死白;或是暗处景物曝光不足,没有影纹.所以拍雪景时,既要反映出雪的特点,又要照顾到雪与其它景物的反差问题.     拍摄时要注意:     1. 拍雪景不宜采用阴天的散漫光或顺光,因为这种光线不利于表现雪的质感.一般多采用侧光、逆光或侧逆光. 使用侧光或逆光时,阴暗部分最好加用补助光,可用闪光灯、反光板,或利用周围环境中的白色反射物.     2. 拍摄时,可加用滤光镜.除兰色滤光镜外,其它颜色的滤光镜都可以吸收兰、紫短波光,从而减弱雪地的亮度.一般多加用U、V或黄滤光镜,橙、红色滤光镜会使天空的色调过暗.拍彩色片时,多加用偏振镜.因为它可以吸收雪地反射的偏振光,降低雪的亮度,调节了影调,而偏振镜又不影响原景物的颜色.加用偏振镜可以使兰天里的白云突出,还可提高色彩的饱和度.     3. 曝光时,应以主体作为曝光的依据.如果画面中以人物为主,应以人物的亮度作为曝光的标准,适当照顾雪景.如果以雪景为主,应按雪景亮度曝光.如需要人与雪景兼顾时,可考虑折衷数字.为了降低雪与暗处景物的反差,可采用增加曝光,减少显影的办法.增加了曝光量,可照顾了暗处的影纹密度;而减少显影时间,又可抑制了亮处影纹密度的显现.这种办法可以在一定程度上减弱了雪景的反差.一般曝光量可增加一挡到两挡,显影时间最短不可短于正常显影时间的1/3.     4. 拍摄漫天飞雪的景致时,快门速度不要太高,一般要在1/60秒以下这样可使飞舞的雪花形成一道道线条,有雪花飘落的动感.要选用深暗的景物为背景,这样才可以把白色雪片衬托出来.     5. 利用带雪或挂满冰凌的树枝、树杆、建筑物等为前景,可以提高雪景的表现力.因为这些前景不仅能使画面产生变化,增加空间深度,而且能增强人们对雪景的感受.     6. 如果拍摄的画面只是单一的雪原、雪山时,雪的本身的反差又很小,这时要有意识地选择好衬景.要使雪景与周围灰白色调的景物区分出来. 低调作品拍摄技巧

低调照片画面的基调,绝大部分是以深灰、浅黑、黑色影调为主,浅色调占的位置很小.整个画面的色调比较浓重深沉.低调分软低调和硬低调两种:软低调是以差距较小的暗影调,表现出被摄对象的丰富的层次和质感.硬低调则是以较大的光比,突出表现对象的轮廓.     拍摄时应注意:     1. 软低调的画面影调低,但影调之间对比不大,它是以接近的影调和细致的影纹来表现被摄对象的层次和质感.软低调的光比多控制在1:4之间.硬低调的明暗对比强烈,光比多控制在1:8之间.     2. 拍摄低调照片多使用测光或半逆光,要选择暗背景.     3. 拍摄低调人像时,人物服装的色调要比较深.拍摄低调的自然景物时, 也需要选择深色调的景物.陪体的色调也要比较深,并且与主体的低调相协调.     4. 感光要充足,以保证阴影部分有足够的层次.显影时应采用慢性显影液,可把D76显影液加二、三倍水冲淡,再把显影时间适当延长一些.     5. 低调照片的整个画面影调浓重深沉,但其中最好要有白影调.这个白调即使面积很小,但能使整个画面具有生气. 影象作品拍摄技巧

拍摄电视影像就是从电视机的屏幕上,直接把正在放映的画面影像拍摄下来.因为国外的电视新闻的影像是通过卫星转播的,它的传播速度快,所以在报纸上很多国外的重大新闻照片是从电视上拍摄下来的.     从电视上拍摄照片要注意以下几点:     1. 因为电视屏幕上的影像是由电子束扫描来完成的.为了产生一幅完整的图象,这束电子要在1/25秒内将此图象扫描两次,这就说明了为了纪录一个全部图象,不出现快门条纹,相机拍摄时的快门速度要慢于1/25秒.如果快门速度过慢时,画面会发生变化.所以在大多数情况下,焦点平面快门多使用1/8秒速度,镜中快门多使用1/15秒速度.     2. 拍摄时,要将电视上的影像调整到最大的光亮度和合适的反差.室内要保持黑暗,以免荧光屏表面产生反光.     3. 根据荧光屏的明亮度来决定正确的曝光量.     4. 彩色电视的色温大约是9300K.在使用日光型彩色片拍摄时,因电视色温高,拍摄时要加用琥珀色滤光片,以雷登85或85B比较适宜.如没有滤光片时,也可转动电视的调色旋钮,使画面偏红,以达到降低色温的效果. 摄影构图掌握技巧 （1）黑白灰          无论彩色片还是单色片,都具有层次(黑白灰),在色彩中一般红色、紫色、深蓝明度低,感觉重,黄色、浅绿等色明度高,感觉轻.有些片子感觉沉闷,就是层次没拉!一张片,要有一处"白"来透气,要有一处"黑"来点睛.               2）点、线、面          一张片子,不管内容多么复杂或简单,它内在的构图要素还是点、线、面.          点线面是相对的,小的面可称为点,宽的线也可称为面.一张片,不能全是点,那就叫一地芝麻!不能全是线,那是斑马!不能全是面,那叫有眼无神.最好点线面都具备,线与线最好不要垂直相交.(那有种机械感)          我们并不是追求点线面为目的,说穿了,点线面,就是在讲究画面内容形状的处理,避免形状的雷同.          通常、天空、地面、水面、房屋顶、墙壁等可以称为面；路、树干、水纹、建筑物的边等可以称为线；远处的人、近景中的几片叶、小的窗户、灯、云朵等,可称为点.               （3）光线          光线-----色彩之母,没有好的光线,一切景物都是死的!!很多朋友容易忽视这一点.比如有一位青岛朋友拍的教堂,看得出花了功夫,长焦广角都用上了,但说实话,效果一般,还属于生活照,到此为一游,为什么?就是不注意选择光线。我们平时看电影,一看到下雨刮风就会想到一场悲剧要上演,特别是一些香港电影中,在一些紧张情节的用光上,简直夸张到了无以复加的地步,比如晚上毒品交易,一条长街道,街道尽头一盏巨大的蓝色背景灯,一人影或一线车从背景中出来,长焦,有用军用望远镜看的那种感觉,有时为营造效果,还得放一些烟雾。在一些衔接镜头的处理上,也很夸张,“嘎”的一声,车停,     门开,一双铮亮的皮鞋,逆光,长长的脚影...还有,仓库的排气扇不停的转,一道道的光影……这些用光的表现手法虽然粗俗,但这是最好的教材.               （4）透视          透视——近大远小的视觉规律，还包括：近高远低，近长远短，近实远虚，近处色彩鲜艳，远处色彩变淡变浅变灰。          透视是表现空间感的有力手段！通常广角透视夸张，空间、立体感得到强化；长焦则压缩透视，前后物体贴得紧，空间感不强。（我们有时也把这种强列的透视变化称为视觉冲击力，但不是全部）               5）色彩          色彩——不仅仅指颜色，还是一种感受，一种比较，一种心理，一种修养。          可以这样分类：明度，纯度，色相，对比色，调和色，冷色，暖色，环境色，光源光，补色，视神经，色彩的联想，色彩的重量……太多了，讲不完，讲几条主要的。          色彩的联想：          红色：代表激情，精力充足，残暴          蓝色：高贵，冷淡，伤感，忧郁，沉静，懦弱……          黄色：天真，活泼，明朗……          绿色：希望，和平……          紫色：高贵，高雅，不稳定，神经质……          橙色：热情，外向，低档……          白色：（和黑色一样，严格的说不算颜色）纯洁，做作……          黑色：死亡，消极、神秘……               视神经：举个例子，眼睛盯着一张红纸一段时间，红纸移开，眼前会出现一片绿色，为什么？视神经的调节现象。          补色：就是最相反的颜色（教科书上说的是色轮中对立的颜色）与人的感受有关，比如，红与绿，黄与紫，蓝与橙……(应为红与青、黄与蓝、天蓝与橙——编者注）          冷色：青、蓝、紫等象征冰和海水的颜色……          暖色：红、橙、黄等象征火焰的颜色……          对比色：色相上差别大的颜色：红与蓝，蓝与黄，橙与绿，白与黑……          调和色-类似色-临近色：色相，明度上比较接近的颜色：红与紫，蓝与紫，黄与橙，黄与绿，绿与蓝，黄与白，橙与红……          光源光：主要指光源的冷暖。          环境色：色彩与色彩间的相互影响。以一个放在窗台上的红苹果为例：阴天，光源色是冷的，苹果的受光部可能变为带冷色的品红，背光部可能受环境色的影响而呈带暖灰的大红、蘸红色；晴天，则相反，所以说色彩不是孤立的固有色，而是受光源、环境影响的复合色！！！          色彩的轻重：色彩有重量。红、蓝、黑、深紫、深绿属重量级；黄、粉红，浅绿，淡紫属轻量级。               （6）质感与视觉心理          质感、视觉心理——（风马牛不相及的事，放在一起讲算了）          人的眼睛对什么亮度最觉舒适？          好像还没有谁研究过，不过肯定不是纯白或纯黑！就像我们的房子室内装修一样，我们现在一般不会用纯白色来涂墙壁，那样太刺眼，不柔和。          人的眼睛对什么色比较觉舒适？          有人马上会说：我喜欢蓝色、我喜欢红色……这只是性格决定对色彩的偏向，先把它放一边。我想，太灰，太纯的颜色对人的眼睛都不合适。整体而言，浅灰色是令人舒服的，但有时也需要有对比，比如说你喜欢吃牛肉，但不能餐餐吃牛肉；你喜欢红玫瑰，但又讨厌到处都是玫瑰红。当然，有人喜欢强烈对比，喜欢刺激，喜欢红衣服绿背景，这……这……有点俗。          人的眼睛还有一些不喜欢：不喜欢抬头看太阳，不喜欢某些时候的逆光，不喜欢太光滑，太人造的东西……（说到质感上来了）          质感——人的手也好，眼睛也好，都喜欢触摸令人愉快的东西，这可能就是质感吧。大自然中的一些东西，如水、石头，原木、沙滩，以及一些人造的东西，如丝绸、麻料、打火机、斑驳的旧墙，婴儿的脸……总是令人愉快的。是它们的质地使人愉快，没有社会原因，就象男人爱女人，是天性……               （7）摄影的特征          我不能理解一些老玩家玩大型机器，好像很懂套路，什么区域曝光了，什么解像力了，什么颗粒了（职业需要的例外），那不是摄影，那只是玩过程，他们与工匠没区别！          那么，摄影是什么呢？——我们应该跳出这个圈子，横向比较：摄影、绘画、雕塑、电影电视、都是一门视觉艺术，各自具有鲜明的特点，摄影的特点应该可以理解为，时间、空间、瞬间，（有人干脆说是瞬间的艺术）这是摄影的灵魂！          摄影作品应该具有一种味道，一种照片味。（这里面应该包含一些元素：颗粒感、质感、瞬间的凝固……）          有些人对摄影走进了种种误区，就是把根本的目的忘了，而把一些技术手段当成了最终目的！比如，以单纯追求层次细节为美（那些玩大型机的最讲究这个了），以追求景物本身的美为美（千里迢迢出门，就算拍回了几张精致的明信片又怎么样？）；比如以追求光线氛围为美；以追求质感为美；还有的干脆以各种焦段带来新鲜的视觉感受为美……这些都是辅助手段，是一盘菜中放的调料。          如果有人说：这片拍得好啊，像一幅水墨画。那么这不是一张很成功的照片。          如果有人说：这画画得好啊，像一张照片。那也肯定不是一幅好画。          画有画的味：画画讲究笔触，讲究过程，讲究写意，讲究似是而非……特别是写意国画。          我在想，时代在发展，相机的功能也在逐步变化，从一种非常严肃的记录工具，变为一种创作工具吧。就像绘画，由最初的留影写实功能变为纯艺术，因为相机的出现，使最高明的画家也比不上最低劣的相机。而摄像机、电影电视的出现，使相机的作用又发生一些微妙的变化。相机可能介于绘画、摄像之间，这个位不好定。          有些人喜欢拍组照，一些大师们评片时总喜欢说：不错，如果拍成一个系列可能更好。我不这么认为，这是过份强调了相机的功能，拍组照，还不如拍电影记录片，因为电影更适合。          单张、经典——正是摄影的魅力。（传世作品中，组照比例极少。）               （8）黄金分割          黄金分割、画面中一个点与周边块面的关系。          我们平常说的黄金比，即0.618的比例，大约处在1/3的位置上，据说是从维纳斯雕塑中发现这一美的规律，不是说处在这个点上的东西就美，而是指处于这个点上，整体就协调，很舒服。数字1-10中，7是最有品位的，因为它正处于黄金比上。          有人认为黄金比是小儿科，用多了，就时不时玩一把正中的、对称的“破常规”构图，这很肤浅！最近我在想，黄金比绝不仅仅是把人或物体安排在画面1/3处这么简单！绝不是一条线中某个点的位置！——它是全方位的，立体、综合之比。它包括：          1、一条线上某个点的比例：---*--------这根线可以是纵向的。          2、面与面之间的比例；          3、黑、白、灰之间的比例；          4、色调冷暖、色块颜色之间的比例；          5、光线明暗之比例；          6、……（没想好）          我们见过高手下围棋，开局第一颗棋子落上去，嘿嘿，那是眼观四路，耳听八方，气象万千，讲究的就是一个比例与精确啊。          一张照片，从某个角度来说也是如此。画面关键性的“点”的位置，起到了对整个画面的分割和分配作用！！！画国画的人最讲究这一点了，一笔下来，落在什么位置，对画面空间的分配起到什么作用，需要左看右看，上看下看。并不是为画什么而画什么，实际上是在经营空间，而这个空间不能雷同。所以国画中的技法中常说什么：“疏可跑马，密不透风”、“知白守黑”等等，其实都是指如何避免块面的雷同。          不厌其烦，再举些例子：拍一个物体，假设背景是纯的，如果这个主体在正中间，那么不是指这个位置不好，而是指这个物体四周空白的面积大小相同，不美！移动一下物体，周围空间面积大小便发生了变化，这就是我所说的画面中一个点与周边块面的关系。          不管拍什么，都可以把画面中的一切具象物体看成是一个点，一块面，一根线，（空白也是如此）这时候，你就达到了“看山不是山”的境界了（这可不是最高境界）。 相机对焦杂谈合集

回答的标准是按FC135相机来说的，焦距部分DC是不同的，可以按照DC的标准镜头焦距重新估算，方法是一样！ 1.以中央单点对焦来说,照人像的时候是一定要对焦在脸部吗?这时候和光圈的关系是什么? 回答：不一定。看你使用的镜头焦距、光圈和人像的距离。如果50mm的标准镜头，选择f8光圈，大概从2.5米开始就是清晰范围之内了。前景深短后景深长。总之，光圈越小、焦距越短、被摄对象距离你越远，景深的范围就越大。 2.如果一定要对焦在脸上的话,那么对焦半按快门后上下左右移动构图和前后走动改变距离构图将对焦点有什么影响? 回答：办按快门保持住以后可以重新构图，但绝对不能前后走动，也就是说距离已经固定了。如果走动，那么只有重新对焦。如果有独立按钮可以改变光学镜头变焦的话，可以先选择最长焦距，半按快门，对人脸部调焦，在保持半按快门的情况下，选择合适的焦距重新构图拍摄。这样会比较方便些。 3.在对同一平面的两个、三个，或一群人应该如何对焦保持整体清晰，此时和光圈的关系是什么？回答：看一群人分布的距离了。用小光圈比如f8f11f16，尽量用广角镜头，就可以保持大范围的清晰。 4.如何实现快速的抓拍,焦距应如何事先控制?如何实现不看相机而对焦准确的抓拍? 回答：如果有手动调焦，那么可以直接估算被摄者的距离，事先把景深范围调整到2米至无穷远。一般的抓拍应该没有问题。如果相机只有自动对焦，那么选择最小光圈（数码相机有f16的光圈吗？）、最短焦距。这时DC相机要选择最高像素值，以便将来可以大范围裁减。拍摄时要注意前景不要有线条状的物体，防止相机错误对焦。 5.对移动的人或物如何对焦,比如对面跑来一个小朋友,或者一辆飞驰而过的车,如何准确的对焦? 回答：要想清晰的拍摄移动物体，不只是对焦，快门速度也直接影响成像的清晰度。一般来说前后移动的物体，大约1/60到1/120秒就可以，左右快速移动的汽车差不多要到1/500到/1000秒。自动对焦的相机用跟拍的方式，成功率是很低的，所以我喜欢手动对焦。自动对焦的相机可以选择“陷阱法”，只要是规律性运动的物体，都可以用这个办法。在运动物体到来之前选择拍摄点，找一个参照物对焦，然后——守株待兔：）