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中美洲(16) 走进伯利兹 唯一说英语的国家

(2008-08-17 01:12:05)  为了能够在预定的时间内完成旅行，我在危地马拉的Flores的集市上找了一辆小面包车，和一帮玛雅人挤在一起，向边界方向移动过去。我并不会说西班牙文，这种情况下，我常常把目的地写在一张纸上，给当地人看，热心的当地人会把我引向正确的车子。不知道过了几个小时，我来到了边境小镇。当时正在下雨，地上湿漉漉的，泥泞不堪。我在边界小镇上买了一些香蕉和水，最后一点儿危地马拉零钱用掉，然后撑起雨伞向关卡走过去。

和世界上许许多多的关卡一样，两国的边界以一条河为边界，让我感到意外的是，这条河流的水清澈异常，水源充足，默默涌动时给人一种丰满的感觉，似乎不像是一条中美洲的河流。一路上都是艳阳高照，看到的都是崇山峻岭，冷不丁遇到一条阴雨绵绵的河流，这种感官上的落差放大了河流本身的美丽。有几棵巨大的树干横卧在河水中，几个小孩泅水过去，爬到上面嬉戏一阵，然后扑通扑通跳下水。我不顾当时空中飘着的雨水，掏出相机，按下了快门。


危地马拉的陆地关卡的海关是我见过得最龌龊的海关之一。当我走过了桥来到了对岸时，眼前的景象让我很茫然，这里没有任何路障，看不出那里关卡，可以大摇大摆地走过去，没人会拦住你。四下搜寻发现路的右手边有一块泥泞的工地，工地的后面有一个用合金板子临时搭起的大棚，很像战地医院的样子。我举起手中的护照，用身体语言询问周围的人，哪里是办理离境手续的地方。他们用手指向那个路边的工地后面的大棚。手续一些顺利，只是官员找不到我的入境签证，原来中美洲北部的四个国家有个公约，凡是取他们之间不需要签证，有点儿像欧盟。用了一分钟时间，他才找到我的尼加拉瓜签证。
（危地马拉的海关）


到了伯利兹（Belize）的海关，感觉就完全不同了，虽然也算不上先进，但是海关的建筑粉饰一新，地面干干净净，周围的环境从房屋到一草一木都看得出来是用心修整过的，更没有闲杂人等。工作人员衣装齐整，做事兢兢业业，一个个看着都比对面的海关人员精明强干。为什么会有这么明显的差别呢？深究其原因，大概是伯利兹受英国影响多一些，而危地马拉受西班牙影响多一些。英国人治理国家的能力和外交能力在欧洲的是数一数二，伯利兹毫无疑问地沿袭了英国统治者的许多运作模式。而西班牙最近几百年很颓废，他们更善于斗牛和足球。西班牙文化也有它的好处，感觉上西班牙文化下的人群活得要比英国文化下人群的快乐，来到伯利兹明显感觉人们的笑容少了，和危地马拉比起来更冷漠了。
（伯利兹银行和圣诞树）


上个世纪八十年代，伯利兹才宣布才独立，并且加入了英联邦。虽然深英国的影响外，但伯利兹也有深刻的美国文化的烙印。作为中美洲唯一一个说英文的国家，他们和美国的关系比几个邻国都好。进口出口额中一半都和美国有关，国内货币和美元挂钩，而且还接受美国的经济援助。值得一提的是，这个国家每年接受的数千万美元的资助中，有20%来自台湾。美国在这里也有小批部队，负责他们的国家安全，邻居危地马拉直到上个世纪最后20年，依旧宣称伯利兹属于危地马拉，目前两国依然在进行边界谈判。美国之声甚至在这里设有电台，这使得这里的黑人说话一水儿的美国口音。伯利兹恐怕是中美洲黑人比例最高的国家，在这个国家里欧洲后裔、黑人、甚至华人的比例都比较大，英国的许多殖民地都有这种“种族和谐”的倾向。（伯利兹城街头的三个女孩，分别属于三个完全不同的种族）


来到伯利兹，我终于可以开口说话了，然而顺畅的交流并不一定让你的行程更加顺利，就好像寡言的人不一定必能说会道的人不幸，因为许多东西都有两面性，能说会道和祸从口出是邻居。就拿我在伯利兹关口遇到的事情来说吧，关口到小镇大约有不到10公里的距离，在预付台前交了5美金，计程车司机负责把我送到小镇。当他知道我的目的地是伯利兹城（Belize City）的时候，就告诉我今晚已经没有车了，当时大约下午4点半，他说最后一趟车4点就开走了。他建议让他开车送我去另一个城市，那里有车去Belize City，哪个城市在五十公里之外。根据以往的经验，我让他先送我去小镇的车站看看。到了车站，他还要嘴硬，说车已经开走了，路边停着的那辆是从Belize City开过来的，开向危地马拉。他真应该去当演员，他的表演毫无破绽，只是我凭借经验坚持要去问问巴士司机。我下车的那一瞬间，他示意我把包也带走，然后一溜烟就不见了。（中美洲的英文街牌，只有在Belize能够见到）


在伯利兹海关还发生了一件趣事。两个海关人员都是黑人，竟然和我开起玩笑来，也许是一种试探，过程就好像拍电影。高个子的黑人说我的护照和签证有问题，他说要打电话给我的大使馆，然后矮个子和他一唱一和，配合得天衣无缝，看来不是第一次演戏了，真要是非法偷渡的人那天肯定要吓趴下。他询问了我的此行的目的，新加坡的节日和习俗等问题，我笑着一一应答他们的问题，高个子黑人一边给我的护照盖戳，一边反复说我一定是在说谎，我的文件一定是假的。直到我走的时候，那个高高的男的官员还在我身后大声喊着：“You are such a big liar. I will call your embassy......”。虽然虚惊一场，但是这个黑人的表演我一辈子都不会忘记，真是一个有趣的海关官员。他之所以怀疑我，可能是他没见过一个华人背包客从陆路穿过中美洲。在他的头脑中，华人都是商人，就算偶尔有游客，也是飞进飞出的。
（Belize的华人楼盘）


尽管这个国家最大的城市是伯利兹城，但它的首都却在贝尔莫潘（Belmopan），中部的一个城市。这里恐怕是世界上最小的首都，人口只有1万，约占全国人口的3%。这里仅仅是一个行政中心，真正的经济中心在伯利兹城，那里是这个国家最主要的港口城市。每个从危地马拉过来的游客都会经过首都Belmopan，才能去往伯利兹城。当长途汽车把你带到这个城市，也许你会问自己“我能够在这里做些什么？”，答案只有一个——换车（Change Bus）。下图为首都车站夜景


伯利兹是一个人少地多的国家，2万平方公里的土地上生活着不到30万人。全国的大部分领土为热带雨林所覆盖，伐木一直是国家支柱产业之一。这里黑人比例很高，全国通用英文，建筑色彩鲜艳，线条简单，低矮的木结构房屋为主，多雨且空气湿润，让人感觉好像回到了加勒比的岛国，这种感觉好久都没有了，前几天一直在中美洲的西班牙文化圈里行走，语言不通，建筑的颜色偏暗，线条复杂，有着太多雄伟的石质建筑和广场。伯利兹和中美洲的其他国家相比，是一个完全不同世界，它更像是一个加勒比海岛国。


在一个雨夜，我来到了伯利兹城，这是我中美洲的最后一站，也是整个加勒比海的最后一站，墨西哥就在不远的前方，我甚至可以闻到墨西哥肉卷的味道了。车站门口有几个计程车司机一边喝酒一边下棋，看到我来了，头发卷卷那个人问我要去哪里。说明来意后，他向我推荐了好几家旅店。他要去开车时，我让他先下完这盘棋再走。这个司机喝得醉醺醺的，路上他告诉我他对华人得看法，他觉得华人很聪明，专注于饮食和服装这两个行业（在他的国家的确时这样），这是人人不可缺少得生活基本资料，因此华人才是主宰世界的人。他还很中庸地告诉我，这个世界上任何事情做得太多都不会有好结果的。吃得太多不好，做爱太多也不好。。。。。。


他把我拉到了一个小旅店门口，当时已经是夜里8-9点了，我也没有选择，于是就住了进去。旅店里住着一个加拿大老人，他拿着加拿大的养老金，住在这里。他似乎不太相信我是从巴拿马过来的。旅店的条件很简陋，我合衣而睡，希望天快点儿亮，我好继续赶路去墨西哥。
（我住的旅店）


墙上的太阳能热水器


黄色的是土豆，白色的狠辣，不知道是什么


华人经营的游戏厅


车站的小孩


当地车站小吃店里的点心，里面有肉馅


当地的女学生穿着校服，打着领带，一看就是英国殖民地留下的习俗




街头的马车


水上计程车


多彩的房屋


教堂和主教夫妇的坟墓





鱼肉面饼，和墨西哥肉卷异曲同工


这个做鱼肉面饼的人应该是个玛雅人后裔


还是教堂