粤语语音翻译成普通话:摄影技巧金钥匙

 怎样拍摄节日灯彩

　　拍摄节日灯彩应既能反映出夜色气氛，又有衬托出建筑物的轮廓，同时 还要求利用彩灯照明，表现出建筑的层次，以避免漆黑一团，缺乏生气。拍 摄节日灯彩常用如下两种方法：
　　1.一次曝光法：一次曝光成功的关键在于恰当地选择时机。时机过早， 天空还太亮，缺乏夜景气氛；时机过晚，天空全暗，又衬托不出建筑物的轮 廓。因此，只有当天色渐暗，华灯初上之时，才是拍摄灯彩的最佳时刻。
　　2.二次曝光法：使用有多次曝光装置的相机，隔一定时间，对所拍景物 两次曝光，以试图对建筑物及其灯彩分别表现在同一张底片上。这种方法的 关键在于，两次曝光的画面必须绝对一致，不能有丝毫的错位，否则拍出的 照片就与套版印刷版位不准产生的后果一样。具体拍摄时，先将相机固定在 稳固的三脚架上，第一次曝光选在天色将暗时，只拍建筑物和天空（灯彩尚 未发光），曝光时间应取正常曝光的 1/3～1/2，有意识地使曝光不足。第二 次曝光要等到天空全黑时进行，曝光量取决于灯彩的亮度，以能在灯光附近 所照明的建筑物表现出一些细节为准。必须强调指出，为保证相机不动，在 第一次曝光之后，应耐心地守候在三脚架旁，直到完成第二次曝光之后。
使用日光型彩色负片拍摄夜景，灯彩，其结果是偏红，偏暖，更能显出
灯火辉煌的效果。

怎样拍树挂


　　树挂：也叫“水气花”，山里人把它叫“雾松”，是我国北方冬季的独 特景色，树挂最多、最美、最著名的地方，要算松花江畔。每逢隆冬季节， 北国江城的吉林市江沿有如“一夜寒风吹，万树银花开”的景象。树挂晶莹 剔透，美不胜收，但是拍好了也不是那么容易的。首先，必须要了解树挂出 现的规律。从新年到春节前后，这期间天气冷，没完全封冻的江河和温泉里 蒸气，遇到冷风便可以在树枝上凝结成树挂。在我国高纬度的东北，西北地 区，甚至在较低纬度地区，只要水气条件好的地方都可以见到。但是，景色 之浓，持续时间之长，出现次数之多，吉林市当是首屈一指的。尤其是从丰 满发电厂到吉林市二十多公里这段江滨，景色最为壮观。寒江雪柳、玉树银 枝，如此引人入胜的佳景，是因为丰满发电厂流入江里的水温超过零度，使 这段江面的水温同气温差距增大，为形成树挂提供了得天独厚的自然条件。 什么时间出现树挂，一天里什么时间树挂最美呢？就吉林市而言，只要
傍晚刮西南风，江面上有雾气出现，第二天准有树挂。 有树挂的时候，一般只能保持在日出后的一个小时左右的时间，这时的
树挂在蓝天的映衬下，显得更加动人。拍摄时机的选择也是照片成败关键， 拍早了，能见度差，树挂不够鲜明剔透；拍晚了，由于气温增高和太阳光的 照射，树挂就会因融化而脱落，如果遇到茫茫晨雾里冉冉升起一轮红日，在 树挂的衬映下，可以拍得一幅难得的“红妆素裹”的佳作。
俗话说：“一日树挂，三日睛”。有树挂时的天气一般都是晴朗的，但
是天有不测风云，有时有树挂也会遇到坏天气，遇到阴天。刮风下雾，都是 不适宜拍摄的，阴天，色温高影调平淡，树挂缺乏质感，刮风树挂很快脱落 下雾，灰雾度大，景物模糊不清。在这些不利的条件下，如果独具匠心，也 可以拍出“国画味”及高调或浮雕式的照片。
树挂，以它独具的特色和千姿百态的造型，引吸着广大专业及业余摄影
爱好者，除了表现树挂本身物姿态以外，还可能抓取一些人物活动，使画面 更加丰富多彩。
和拍摄雪景一样，拍树挂需使用滤光镜，黑白片用黄滤光镜和红滤光镜，
拍彩色片离不开 UV 镜。偏振镜和天光镜。 在拍摄树挂时，一旦霜花落在镜头上，可以用镜头刷或气球轻轻刷掉或
吹掉，切不可用嘴吹，照相机镜头加上遮光罩，是避免沾上霜花的可行措施，
对在低温下可能出现快门失灵的照相机，应尽量减少照相机的曝露时间。不 用时，应该把机器放在怀里，用棉衣裹好，拍照结束，回到屋里时，等照相 机自然回升到室温后再进行保养。

怎样拍冰灯


　　冬天一到，北国冰城哈尔滨的冰灯，以独具的规模和艺术特色，吸引着 海内外的游客慕名前往。
　　勤劳智慧的哈尔滨人以巧夺天工的技艺和匠心独具的艺术构恩，把成千 上万吨的冰块，雕出奇妙多姿的冰灯作品供人观赏。
　　为此，在摄影艺术的百花园中，又增添了一个新的创作题材——冰灯摄 影。
　　由于冰灯自身材料的特点，以及所处季节的特殊性，拍好一幅冰灯照片， 需要注意以下几点。
　　1.熟悉题材，掌握时机，冰灯，是由一块块“冰砖”堆砌起来以后，经 人工雕琢而成的。在冬日的阳光下或在五颜色六色的彩灯辉映下，闪闪发光、 晶莹剔透，充满神奇的色彩。冰灯作品造型千姿百态，规模大到亭台楼阁， 小到花鸟盆景。因此在拍摄中，要熟悉所要拍摄对象的造型特点，设计作品 所要表现的内容和主题，以及艺术特色等等。
　　一些有经验的摄影工作者，往往在冰灯刚开展的时候，抓紧时机拍摄。 因为时间长了，冰灯经凤吹日晒，造型及质感都将受到损失，影响拍摄效果。 具体拍摄时间，可以根据自己的兴趣及目的而定。在白天拍摄的冰灯， 可以给人冰青玉洁之感，但是，即使你使用彩色卷拍摄，如果其他景物缺少
色彩的话，拍出来的冰灯，也将显得单调乏味。
　　夜幕降临，华灯初放时，应该说是拍摄冰灯最好的时机。这时，天空依 然呈现蓝灰色，衬托着五光十色的冰灯，更显得瑰丽迷人。
一旦遇到瑞雪纷飞的夜晚，或者是皓月当空的时刻，你也不要错过大自
然惕予的好机遇，抓紧时机拍出充满冬之情趣和具有神秘色彩的冰灯照。
　　2.注意用光：在阳光下拍摄冰灯，切忌用顺光，因为顺光照射的景物本 来就缺乏层次，显得单调呆板，再加上冰灯本身反光能力强，拍摄时，如果 掌握不好，拍出的画面上出现一块块高光部分，呈现出死板的白光，十分刺 眼，影响冰灯的形象完整，让人看了也不舒服。因此，在阳光下拍摄冰灯， 最好是在早晨及傍晚，利用光线角度小的侧光，才能拍出富有立体感，影调 柔和的照片。
冰灯，顾名思义，是冰和灯的结合体。所以，等到灯光全都亮了，才算
名符其实的冰灯。 冰灯的灯光，是经过精心设计配置的，因此，不管是照度，布局以及色
彩的组合都是恰到好处的。在一般情况下，可以利用现场光拍摄，根据需要 可以在被摄体的后面，用闪光灯打出逆光，只要闪光角度合适，便能突出冰 灯晶莹剔透的特点。
　　此外，为了使画面更具特色，可以将闪光灯加上色片闪光，从而实现自 己的拍摄意图。
在拍摄冰灯时，最好不要在正面使用闪光灯。
　　3.精心构图：冰灯展览时，有的作品场面很大，有的作品“独树一帜”， 如果在拍摄中，不加以精心选择，贪多求全往往效果适得其反。
　　为了使冰灯照片的画面构图更加完美，在拍摄时，要尽量考虑画面结构 布局合理，主体与陪体错落有致，均衡又富于变化。总之要力求在突出主体 的前提下，画面简洁悦目为佳。
　　
　　在阳光下拍摄冰灯，要十分注意选择较暗的背景，这样才能突出表现冰 灯晶莹的质感。
　　4.选择胶卷：至于拍摄冰灯时应该选择黑白胶卷，还是选择彩色胶卷， 没有规定。因为两种胶卷各有所长，主要看拍摄者的爱好和目的。专业摄影 工作者，拍冰灯为了印出图片，一般要选用灯光型彩色反转片，业余爱好者 在晚上拍照，可以使用彩色负片，因为彩色负片更能表现出冰灯色彩艳丽， 富丽堂皇之感。
　　在使用黑白片拍摄时，由于黑白卷宽容度大，能适应变化较大的反差， 在不同光源的色温下都能使用。
　　
怎样拍摄烟火


　　节日施放烟火，在漆黑的夜空，显得无比绚丽多彩。要使绚丽多彩的烟 火留在胶片上，则需要一定的摄影技巧。如用 120 双镜头照相机拍摄，自然 不成问题。事先观察烟火升起及散开的情况，然后将相机固定在三角架上， 将光圈调到 F8 或 F11 均可，快门时间调在 B 门上，距离标尺对在∞处。将相 机镜头对着天空中烟花升起散开的大概位置，卷好片，上好快门，当烟花升 到一定高度时，即可按住快门按钮，待烟花散开，即放手，完成一次曝光； 再上好快门，待第二次烟花出现时，如前再曝一次光。??每张底片可曝 3～
4 次光，这样，拍得的照片，画面上的烟花就繁花似锦，避免了一次曝光时 单调的场面。国产的 120 双镜头相机，一般都可进行多次曝光，对广大业余 摄影爱好者来说，用它来拍摄烟火是再好不过的了。但在彩色摄影广为普及 的今天，很遗感，使用 120 相机的人日渐减少。如果平视取景的 135 相机拍 摄烟火，大体上与 120 双镜头相机相似。值得注意的是没有多次曝光装置的
135 相机，欲要多次曝光，可用镜头盖来遮挡镜头，实现多次曝光。方法是 使用能锁住的快门线，第一次曝光时，即行锁住，待曝光合适时，即将镜头 盖上；待第二次时机出现时，迅速打开镜头盖曝光，曝光合适时又迅速盖上 镜头盖??。可如此重复 3～4 次曝光。
用单镜头 135 反光照相机拍摄，就要困难多了，因为单镜头反光照相机
在平常曝光时，反光镜只是瞬间的翻起，而后迅速复原，从取景窗看去；仅 是瞬间的黑暗。但在拍摄烟火时，由于是 B 门曝光，反光镜一直是处翻起的 位置，从取景窗是什么也看不到，总是漆黑一片，因此通过取景窗构图是不 可能的。其解决办法：首先用广角镜，增大视场，将相机固定在三角架上， 镜头对着烟火升起散开的那一部分天空拍摄。其次可使用辅助取景器，将辅 助取景器插在配件插座上（一般插闪光灯的地方），打开 B 门时，通过辅助 取景器来实现取景构图。再次，分别架设两台相机，一台用来取景构图，一 台用来拍摄，两台相机放近在一起，两台相机的镜头方位同时保持一致，不 必考虑视差问题，因拍摄烟火都是远距离拍摄，即可拍摄到较理想的照片。 如果没有多次曝光装置的单镜头反光相机，多次曝光方法同前。
值得注意的是，要想得到理想的照片，拍摄时机应选择在施放前几轮烟
火的时间内，因为放烟火的轮次多了以后，天空中弥漫了浓重的烟雾，拍出 来的照片就不理想，甚至模糊一片。

怎样拍摄烛光


　　烛光，有一种温馨和浪漫的情调，可以创造出一种唤起人们联想和回味 的氛围。利用烛光来拍摄一些少女、儿童的照片是非常吸引人的，像孩子的 生日、烛光晚会，圣诞之夜等等，都是十分理想的拍摄题材。
　　由于烛光色温很低，所以在日光型反转片上，会表现出较深的橙色调； 在灯光型反转片或普通的负片上，则呈桔红色的暖色调。这些色调虽说会使 人的肤色产生偏色，但它符合人们的审美习惯，能为画面增添温暖、幸福的 神秘的内涵。因此，都能取得很好的效果。
　　利用烛光摄影，烛光的亮度较低是一个不利因素，最好用感光度高的胶 片。通常 ASA400/27 度的胶片， F2 口径的镜头，可用 1/30 秒左右的速度 拍摄，拍摄时，若用三脚架固定照相机，那不仅可以收小光圈，以较慢的快 门速度拍摄，获得较大的景深，而且还能创造虚实相间的艺术效果。
　　如果没有高感光度的胶卷，只有普通 ASA100/21 度的，而你又想使整个 画面更明亮些，那么，采用烛光和闪光灯配合的方式摄影，是一个很好的选 择。方法是在闪光灯的灯罩上包一块红布（如闪光灯配有红色的罩子，可直 接使用），以取得与烛光相同的色温效果。加了一块布，会使闪光灯损失约 一半的光线，要直接按闪光灯的指数除距离得出的光圈值使用，不予以修正， 有意使闪光灯的曝光量不足些，会更接近自然效果。当然，你可以使用较高 的闪光同步速度手持拍摄，但最好是以慢速度长时间曝光，按烛光的亮度值 确定曝光时间，这样不会因为闪光而冲淡烛光的表现力，也不必担心照片会 发虚，因为曝光时间虽长，但闪光的时间极短，是能够“凝固”主体有趣瞬 间的。
要提请注意的是，闪光灯的光线一定要处理成漫射光线，直射光的光线
过于集中，会产生阴影和破坏烛光情调，同时，为了使光线柔和，效果强烈， 最好多用几支蜡烛。

怎样进行时装摄影


　　为广泛地传播和推广种类繁多，款式新颖的时装，摄影是不可缺少的重 要手段。若使时装的魅力跃然纸上，除了解时装的特点外，必须在光线运用， 背景处理，颜色搭配等表现手法，以及模特的选择上下功大，刻意突出时装 的线条和造型美。
　　时装摄影与人物摄影不同，前者主要是传递商品信息，画面主体是时装， 人物只是陪衬，而后者则是以表现人物的精神面貌和形态为主，服装与背景 都是陪衬。
　　时装的形是由模特儿的身段和姿态来表现的。因此，要根据时装的类型、 款式和时装来选择模特儿。任何一件时装都是因不同模特儿的容貌，身段和 气质而呈现出不同的风采。好的模特儿能够体验时装的风格、特点，表演得 丰满、贴切、自然。实际上，这是他们依据自己的艺术素质，对时装设计思 想的理解和摄影师的要求，对时装风格和神采在照相机前面进行再加工和创 作。
　　对没有经过严格训练的模特儿，摄影师要细心地启发和帮助他们选择姿 势和动作。在模特没有把握的情况下，可以让他们自由活动。注意发现和伺 机抓拍他们显露出来的某种性格和气质与时装特点相和谐的瞬间姿态，以充 分展示时装的形与神。
背景和周围环境的选用要与时装的款式、着装的季节、时间以及消费时
装的特点和所要表现的情感相吻合，是借景来寄情，而不要使情、景相悖。 为了拍摄简便，为突出主体，或多幅照片的统一，多采用单色的背景纸。有 时为了强调着装环境，烘托气氛，也采用典型的实景拍摄，但为了使主体突 出，多用长焦距镜头和大光圈拍摄，使背景虚化。
层次丰富、细腻的中间调与柔和的散射光最适于时装线条和质感的刻
划，是时装摄影中最常用的影调和光线。根据时装的特点来选择影调，可以 加重照片的感情色彩。如一件白色女时装在高调环境中显得淡雅，清秀，在 暗背景中呈现出生动、鲜明的气质。也就是说，同一款式面料的时装，也会 因不同影调产生不同的感情色彩，这些都是摄影师在拍摄中应考虑到的。
柔和的散射光便于真实地表现面料质感，角度的变化又可塑造形体和线
条的立体感，使受光部分与背光部分影调层次都很丰富。如果面料较粗糙， 用光的角度可小些；如纹理很细致，用光角度可放大些。逆光，侧逆光常用 来强调人体与时装的轮廓成为分离背景。但光比控制必须恰当，不易过大， 应以保持逆光部分的面料质感和色彩不失真为限度。
　　时装摄影还应注意画面的节奏感和趣味中心的调度，人体与时装的主要 线条，影调，色彩要有规律的交替，使画面和谐、生动、不呆板。要善于利 用小道具，以表现人物的情感。气质，抓住富有戏剧性的情节，使时装具有 时代感，趣味性和生动气息。
　　
怎样进行商品摄影


　　做为商品广告用的照片，不仅要求商品的外部形状能如实地再现，而且 从照片上能充分地表现出商品的高质量和良好的性能，让消费者看后十分喜 欢，从而产生强烈的购买欲。
　　拍好商品照片的诀窍是重视质感的表达。同一种商品常由几种不同的材 料构成，如一架照相机，既有金属材料，又有塑料和玻璃等，所有这些材料 都有各自的质感，并被差异明显地表现出来，并能使该商品展现在照片上， 使人们看见照片就如同见到实物一样。
　　拍摄出商品质感的关键是用光，不同的商品，不同的材料，其用光照明 的方法应是不同的。一般商品摄影都使用钨丝灯照明，因为象闪光灯那样瞬 间变化的光源，灯位的确定比较困难，而钨丝灯的亮度不变，可通过一边用 眼睛观察照明效果，一边移动灯位来进行布光。
　　商品摄影大都在室内拍摄，所用的主要光源为 500 瓦或 1000 瓦泛光灯， 同时配合用 500～1500 瓦的反射型照明灯或反射板，有时也配合使用 200～
500 瓦的小型聚光灯。 下面介绍几种商品拍摄的方法：
纤维制品。一般说的纤维，除棉、麻、毛等天然纤维外，还有尼龙、绦
纶等合成纤维，由于它们本身的质地不同，所以各自的质感也不同，拍摄方 法自然不同。我们以常见的粗线毛衣为例。拍摄时将毛衣、毛线团及毛衣针 摆放在摄影台上，用 1000 瓦泛光灯做主光，并进行柔光处理，使主体没有明 显投影。同时，加用一只 500 瓦聚光灯，经柔光后做辅助光，使主体表现出 质感。
木制品一般表面光滑，几何图形突出。同样布光以柔和为宜，更好地表
现木质的质感。多加用几个效果灯，突出主体轮廓，也使背景由亮到暗有个 渐变过程，使画面更完美。
瓷器，一般表面光滑且反光，有的颜色深，有的浅，有的半透明，所以
布光一定要为内容服务。拍摄瓷器一般多用柔光照明，以表现其质感。用三
只 500 瓦泛光灯经反光灯伞照射主体，为消除阴影，还可以加用反光板。同 时，加黑色纸挡光，使背景影调渐变，丰富影调。
玻璃器皿大都是透明的，浅色的，仅从正面或接近正面的位置照明，不
仅看不到物体的形状，甚至连它的存在也很难辨认，一般我们都用它的轮廓 线来表现其形状，用扩散的透射光进行照明，这是拍摄透明物体的基本方法。 假如我们拍两只高脚玻璃杯和四个玻璃球，照明光应是在被摄体的正下方聚 丙烯板下面 50cm 处放置一张白绘图纸，并用两只 200 瓦泛光灯从左右两侧照 明，利用绘图纸上反射出来的扩散光透过乳白色聚丙烯板照明玻璃制品，为 了使背景变暗，在聚丙烯板下面后方用黑纸挡光。玻璃杯的轮廓因照明关系， 在画面暗处呈白线条，而在明亮部分呈黑线条，所以充分地显示出玻璃杯的 形状。

怎样拍摄家庭陈设的静物


　　静物摄影的题材非常广泛，如房间的陈设布置、花卉、菜肴、果品、手 工艺品、文物、玩具、各种动植物标本。这些种类繁多的拍摄对象，有的色 彩艳丽，有的流畅舒展，有的造型奇特，一般都具有较高的审美价值。
　　拍摄静物照片，首先是布光。不能在布光不充分的情况下开始拍摄，也 不能一开始就把室内的灯光全部打开，这样势必造成光影纷杂，眼花燎乱， 是拍不好静物的。
　　布光的次序是，先布好主光，主光是所有光线中占主导地位的光，应当 布在被摄物体的最主要部位上。布主光时，其它一切光源都应当关闭。主光 布好以后，再布副光，副光一般布在照相机附近，灯的位置应当适当高一些， 使其投影尽量到画面以外。主光与副光之间的光比，一般以 4：1 左右为宜。 副光布好以后，根据需要还可布轮廓光，一般布在主体景物的左右侧。布好 以后，再综观全局，作些调整。要注意不要使光线射到镜头表面，以免产生 眩光。
　　其次是背景。背景布置对静物摄影非常重要，直接关系到照片的成败。 常用的布景材料有布、纸、墙壁、丝绒等。要布置得十分平整没有皱纹。 除了面置在主体景物的背面外，主体景物的下面也要垫上一些材料。注意下 面的铺垫不要与背景材料之间出出明显的边痕，背景材料的颜色以简洁明快
为主，要突出主体。
　　静物的摆布要讲究主、从、对比，讲究疏密和透视关系，要处理好前景、 中景、远景。各物之间高低大小要错落有致，避免重叠和均一。物体也不要 过多过杂。
拍摄静物，主要用柔和的侧逆光，明亮的散射光也可以。要注意光影效
果，防止被摄物体反光。为了使静物有真实感，也可以模拟自然光，如早霞、 黄昏、风雨天等。要利用构图和光线，把死物拍活，把静物拍出动感。
摄影时，要使用三脚架和快门线，以保持照相机的稳定。要利用测光表
测光，并控制好光圈。为了突出某一局部时，可以开大光圈，把焦点对准主 体，利用景深，虚化背景。如为了表现整体，也可用小光圈，表现每一个细 部。

怎样进行模型摄影


　　电影摄影中的许多特技镜头，都是利用仿制的模型配合人工模拟的环境 拍摄而成。在我们摄影实践中，同样可以拍出好的模型照片。
　　在摄影时，正确选择相机拍摄角度是很重要的，一般人们是从模型的斜 上方俯拍，然而，这样拍出的照片没有真实感，当然如果得以配合好背景和 前景，还是能拍得好一点的。根据模型的大小，可以采用日历上的照片作为 背景，还可以用浅蓝色的纸张和绿色的背景纸来作远处朦胧风景的背景。由 于在近摄中景深小，背景可以达到乱真的地步。
　　在表现飞驶的汽车时，可在桌上放一张背景和地面连在一起的硬纸板， 其长度是车身长度的 3 倍，汽车就放在上面。然后，在汽车上系一根细漆包 线或颜色不显眼的细线，如钓鱼丝什么的。另一端固定在桌边一定的距离上。 接着用安置在三角架上的相机对准汽车，将相机快门速度定在 1/30～1/50 秒上，一面拉着桌上的背景和“地面”往汽车后方移动，一面按下快门进行 曝光。这样，车轮就转起来了，背景则向后移动，拍成照片，看上去就和真 车飞驶一般。注意，如果汽车拍得较大的话，最好在驾驶员位置上装上个假 人，调焦时不要把焦点放在小人身上，这样小人清晰度不高反而看不出是假 的了。
表现户外景色的模型，在室外拍摄是没有问题的，但在室内拍摄，如果
表现晴朗的景色，就要用一盏灯来代替太阳。如果是表现阴雨天，要在灯上 覆盖半透明纸张，以便出现柔和效果，再在相机与模型之间喷洒细雾，渲染 气氛。
在拍摄船只时，较难处理好的是波浪。要是将游泳池中的水当作海面拍
摄，拍出来的波浪会比船还大，不够真实。当然，如果用振动器来振荡水槽， 使槽中的水面形成微小的波浪，然后再拍摄则又当别论。富有真实的海面可 以通过揉皱一张蓝色玻璃纸，再展开，打出逆光来表现。

怎样拍摄玻璃器皿


　　玻璃器皿的特点是全透明体，而且还会反射出明亮的耀光。为了表现出 玻璃器皿的这个特点，拍摄时要注意以下几点：
　　1.由于玻璃器皿表面容易反光，故一般不采用直接照明，而采用间接照 明。可先将灯光照射到明亮的反光面上，再由反光面反射到被摄物体上；也 可以用另一种照明法，即把玻璃器皿放在一个平面的背景面前，以灯光照射 背景，然后再以背景柔和的反射光作为照亮玻璃器皿的唯一光源，在这种光 线条件下，玻璃器皿便没有反光，深暗的轮廓线条可以表现出它透明的质感。
　　2.背景可以任意选择明亮的或深暗的。如平滑无光泽的黑纸或硬纸板可 作为深暗的背景，白色或浅色的平整无光泽的纸可作为明亮的背景。不宜用 中间色作为背景。
　　3.拍摄时，不要使照相机的影子反映在玻璃器皿上，防止方法是，可以 选一块 50 厘米左右见方的黑纸，中间挖一个象镜头大小的圆洞，把此纸套在 相机镜头前拍摄，就可以消除影子了。
　　4.拍摄彩色照片时，可选用大张颜色纸作背景。纸的上端固定在墙上， 纸的中间铺平于拍摄台上，纸的下端要在拍摄台前垂下一尺左右，玻璃器皿 放在纸上，光源可以由背景反射，也可以打出逆光效果，拍出的照片才能有 透明质感。
5.如果拍摄橱窗里的玻璃器皿，应从室内向外拍摄，利用室外的射人的
逆光来拍，也能表现出玻璃器皿的透明质感。

怎样拍摄金属制品


　　金属制品包括机件、仪器、金银首饰等工艺品。由于被摄对象的体积不 同，表面结构的不同，在拍摄过程中要根据其特点拍摄。
　　在拍摄电镀制品时，由于它的表面光洁度很高，容易把周围环境象镜子 一样反映出来，在强光照射下也容易出现光亮的耀斑、杂乱的影子和强烈的 反差。所以，拍摄电镀的物体要采用均匀、微弱的散射软光照明。为了避免 环境的反光，可以在拍摄对象周围用白纸或灰纸做围樟将物体全包围起来， 只开一条缝或开一个洞，将照相机镜头从洞中伸进拍摄，就解决了环境反光 的问题。另外，也可以对电镀件进行表面处理，减弱其光洁程度，即用油灰
（玻璃腻子）涂擦电镀表面，由于油和滑石粉附在光滑表面上，便可使其光 洁度变低，光斑亮度也随之减弱，缩小了被摄物体自身的亮度差。这时即使 是用比较强的光照明，也不会有刺目的耀斑和杂乱的光影了。
　　拍摄金银首饰和金制的工艺品时，一般均采用微弱的散射软光照明，黑 白片可配合超量曝光和减少显影时间的办法，降低反差，使金属的细部质感 和表现光泽的光斑，都能在照片上正确表现。拍摄机器与机器零件时，一般 多采用大面积的散射软光照明，以充分表现其复杂结构中的明暗层次。在拍 摄大型机器时，如果灯光不足或电源负荷不够时，可用单灯（或闪光灯）分 段打光。其方法就是用最小光孔进行多次曝光，按事先计划好的位置，每移 动一次光位一次光。也可以用 B 门长时间曝光，不停地移动灯光，直到整个 机器均匀照明后再关闭快门。采用活动灯光照明，不仅能充分表现机器的细 部，同时又避免了投影。如果拍摄小型部件，可在摄影室使用散光拍摄，光 线强弱决定于拍摄的要求。为了显示零件的质感和细微纹理，可用弱光，要 显示工具的造型和轮廓，用强光为宜。怎样拍摄陶瓷制品陶器大多数是无光 泽、无反光的，在陶器表面画有不同彩色图案的称为彩陶。器形大件是圆形 的盆和罐之类的容器，多数是土红色的，选择浅色或深色的背景都可以，但 注意不要靠色，以冷色调（浅灰、浅兰、深兰或墨绿色）比较相宜。器物本 身没有反光，在照明上就比较容易处理。用一盏散光灯普遍照明，既照亮器 物也照亮背景，灯的位置可以照相机的左或右前方，比相机略高一些。在这 只灯的一侧，与照相机和器物的轴心线成 30 度左右的位置上，再打一个较高 的侧面光，照亮图案花纹比较完美的部分，并用明暗关系表现它的器形。但 要注意这盏灯的亮度和位置，不要造成太大的投影，如不理想，可以上下或 左右移动，调整到合乎理想为止。如果器物是大口的陶盆，里面有图案，为 照顾图案的完整，就以盆内为主；如果只有外面有花纹，就照顾外形；如内 外都有花纹图案，就要有比较地有所侧重，内外兼顾，但在打光上要内外， 明暗有别，切不可内外不分，一律平均光是不好的。有的陶器有一层不太光 泽的薄釉，还有的上面有席纹或蝇纹，对这些照明的要求就不一样了。因为 要表现器物的半光泽和上面的花纹，用侧逆光比较好，但不能让它出现太大 的光斑，如有光斑现象，可以上下或左右移动灯光的位置，也可以稍稍移动 器物和升降照相机的位置，以避免或减少器物的反光。
　　拍摄瓷器时，要先观察器形，决定拍摄角度，然后用灯光照明，从磨砂 玻璃上看，把灯光移动到反光最少，光斑最小的位置上固定下来，一般地说， 拍摄瓷器的灯光位置高，反光少。用两个比较好，一盏高角度灯照器物兼照 背景，另一盏灯照器物显示器形质感和花纹。有的瓷器由于造型的不同，照
　　
明很容易解决；有的就很难避免太多的反光和光斑，必要时可用偏振镜去掉 它。表现瓷器的质感，反光点太多不行，完全没有反光点，不像瓷器也不行。 当多余的光斑点实在避免不了时，可以用较浓的肥皂液涂在光斑点处，再用 干毛笔的笔锋拍打，吸去水分，使它不露光班点和肥皂液涂抹的痕迹，这是 比较可行的办法。

怎样拍摄水果


　　静物摄影里，新鲜的水果是很好的摄影题材。拍摄水果时，照片必须把 每样东西的水灵劲儿和质地照出来，样子必须让人看上去“能吃”。
　　有些人在拍摄水果时，是将其原原本本地拍下来，照片上的水果看起来 还不错，但缺少点水灵劲儿。怎样拍出水果的水气呢？有人禁不住脱口而出： 往水果中喷水！其实不然！如果只是简单地把水果洗一洗，或往上面喷点水， 虽然稍微有些晶莹闪光，但总没有那股水灵诱人垂涎的劲头。于是有些人提 出对所拍摄的水果进行小小的加工，先给水果均匀地打上一层油，然后往上 喷水。一般常用的涂油是甘油，这在药店可以买到。其加工步骤是：先把几 滴甘油倒在手掌上，揉擦一下双手，然后把水果拿在手中，用双掌搓动。普 遍上过一层甘油之后，把水果放在果盘里，并按自己的设想摆放整齐。然后， 拿灌满水的喷雾装置，把水小小翼翼地喷到水果上。这样水果上就出现一层 晶莹的水珠，达到了理想的效果。
　　这里需要提醒几点：使用喷雾装置时，一定要留心周围的散光灯。把附 近的灯都关闭以后，再开始喷水。等准备好拍照时再打开灯。另外喷水时， 把其它地方都盖起来，因为如果盘和背景都喷上水，则整个影像效果就玻坏 了。不要在水果上涂油过多，否则水果表面就会发出一种不自然的亮光，只 需要薄薄地涂上一层油。在摸照相机之前，必须把两手上的甘油洗掉。
为了加强水珠的质感，布光时一般从右上方进行侧光照明，因为侧光照
明可以突出其质感。主光在右边，左边还放一块反光板，稍稍驱散一下影子。 如果把主光装在正上方，直接冲下，这样也可以达到同样的效果。拍这样的 静物，通常需要采用柔软的散光，如果光点或光线太强，涂有甘油的水果表 面就会出现不自然的色光反映。

怎样拍摄家养宠物


　　目前，家庭中饲养的宠物日益增多，有猫、狗、金鱼小鸟、白兔等，作 为家庭成员的伴侣，形影不离，增添了许多生活情趣，拍摄好它们的照片， 也是一种乐趣。
　　拍摄家庭宠物，首先要了解它们的生活心性，抓住它们特殊的神态特点 进行拍摄，并配以适合的道具，安排好比较优雅的干净的环境，耐心等待， 引其神态，顺其自然，才能拍出生动有趣的画面。
　　拍摄工具也很重要，近距离拍摄，可以用标准镜头。但有些动物，只能 长距离拍摄，就需要配备中焦距、长焦距镜头，甚至超常焦距镜头，或者使 用变焦镜头，能够根据动作的动作进行推拉，就更方便了。在使用变焦距镜 头时，因重量大一般都要固定在三角架上，以防止拍摄时抖动。快门速度也 要高一些。
　　拍摄家庭饲养小动物，应该结合环境，表现出它们驯服善良、无拘无束、 俨然家庭一员的样子。要仔细观察，等待时机，抓住瞬间，进行拍摄。
　　如拍摄小狗、小猫，要抓住它们活泼可爱，驯服温顺，外形滑稽，神态 可笑的特点进行拍摄。还要注意它们的皮毛颜色，选择适合的背景来衬托， 不1 辉勇椅拚碌谋尘八?诟牵?缗纳闳ê诨蛏钌ǖ亩?铮?ρ≡衩髁恋谋尘 埃?纳闳ò缀偷?ǖ亩?铮?ρ≡裆畎瞪ǖ谋尘埃?庋?拍芡怀鲋魈宥?锏 拿?ā４送饣箍梢耘湟允实钡牡谰撸?缤媲蚝团捞莸龋?硐殖鏊?堑耐嫫ど 裉?Ｒ部梢越岷弦恍┍硌菹钅亢鸵黄鹜嫠５亩??虼笕死磁模?硐殖鲇爰彝 コ稍焙托车幕肪场*
家庭饲养鱼类的拍摄，最好使用长方形的玻璃鱼缸，拍摄时可在鱼缸内
再插上一块玻璃，将鱼赶到前面来拍摄，就可以拍到金鱼游动的场面。如果 玻璃鱼缸表面产生反光或映出照相机的影子时，可在鱼缸两侧略加遮挡就可 避免。如果采用俯拍手法，可以用一个大号的浅盘或白色脸盆，将鱼放在浅 水内，由上方进行俯拍，也能得到很好的效果。
拍摄鱼类可以在上方或两侧使用照明光源，金鱼，热带鱼在灯光的照射
下，将显得更加美丽动人。 鸟类拍摄比动物拍摄更为困难，因为鸟很怕人，人一接近就会飞跳，很
难在近距离内拍摄。有条件时可以使用变焦镜头。人距离远一些，或者隐藏
起来只露出照相机镜头，把照相机装在三角架上耐心的等待，或者在一定范 围内撒下一些鸟爱吃的饲料，当鸟来吃食时，抓住适当时机进行拍摄，拍鸟 落地，飞翔，和鸟在枝上歌唱的镜头。

怎样拍摄昆虫


　　要拍好昆虫照片，首先应当对昆虫的习性有所了解。色彩艳丽动人的花 朵常常得不到昆虫的青睐，相反许多昆虫喜爱蒲公英之类的草木植物。美丽 的蝴蝶似乎总是愿意选择高处的花儿，这使你无法用微距镜头拍摄。风常常 吹得枝头来回摆动，你可以用你所希望的角度来拍摄，不过对焦要迅速准确。 当昆虫停在适合拍摄的花儿上的时候，往往就能拍到高质量的照片。昆 虫在采集花蜜时，十分专注，这对拍照十分有利。拍摄昆虫时，可以选择花 朵簇密的花丛，以花瓣为背景，由上往下拍，这样可以避免背景沉闷。俯拍 蝴蝶最为容易，蝴蝶也会显得最为美丽。多数蝴蝶都是悠悠自在地停栖在花 朵上，这就有足够的时间去构图、曝光。蜜蜂是最难拍摄的昆虫之一。而总 是不停的飞来飞去，你必须迅速、准确地构图，对焦和决定如果曝光。另外， 拍摄昆虫所用的摄影器材也要求高一些，近摄皮箱和微距镜头是常备的。三
角架或独角架也是必备的装备。

怎样拍摄飞鸟


　　拍摄野生动物具有一种特殊的魅力，拍摄飞翔中的鸟类也是如此。但如 何拍好飞鸟，仍然需要坚强的毅力，并能熟悉你所使用的器材，还要多练以 摸索经验。
　　许多被摄体是静止，或者至少他们能处于你的控制之下，在按快门之前， 可以花较长的时间进行构图和决定曝光。而大多数的自然摄影却不然，被摄 体快速运动，不容你有富裕的时间构图，必须寻找机会抓拍。尤其是一些鸟 类很机警，一旦感觉到你的存在就会溜之大吉。因此，除了具备摄影师应有 的技巧外，还要善于隐伏跟踪。
　　拍摄飞鸟重要的是选择器材。器材必须轻便。适应长途旅行，相机和镜 头必须易于追踪飞鸟。另外，必须了解在各种情况下如何对天空测光。出于 这些条件，选择带有马达和光圈优先的 35 毫米相机是比较理想的。
　　通常，拍摄飞鸟往往受到镜头的限制，开大光圈的同时，你还必须尽可 能使用高速度，以便捕捉飞鸟的双翅和身体运动的动作，选择镜头也很重要， 理想的镜头是，焦距尽可能地长，重量尽可能地轻，光圈尽可能地大。许多 飞行鸟的体型都很小，要得到一个相当大的影像，需要很大的放大率。
为了防止颤动和轻便， 300 毫米镜头是比较理想的镜头。比较而言，
400 毫米以上的镜头不易对焦，而且也容易晃动，而反射式长焦镜头却很实 用，它轻便，易聚焦，操作方便，唯一令人不满意的是口径偏小，而且只有 一个光圈值。由于使用长焦镜头时相机和镜头加起来重量较大，拍摄飞鸟又 要长时间等待、构图，所以手持相机坚持不了多一会儿，最好是把相机支在 三角架或独角架上。
湖畔和海边，树林和水库是飞鸟经常出没的地方，拍摄前应对被摄鸟类
和地点有所了解，掌握最佳拍摄时机，另外，要了解季节，光线对拍摄鸟类 的影响，了解什么样的光线会产生什么样的效果。

怎样拍摄游鱼图


　　养在玻璃鱼缸里的金鱼、热带鱼等观赏鱼，品种多，色彩鲜，形体美， 拍摄成照片，往往也很有欣赏价值，甚至可以成为美妙的作品。可是，鱼在 游动，距离镜头的位置忽远忽近，给对焦带来很大麻烦。如何解决这一难题， 可采取如下办法：
　　1.在矩形玻璃鱼缸内插入一块与鱼缸长度大致相近的普通平板玻璃（圆 形鱼缸，须插入两块玻璃），并尽可能贴近鱼缸迎面玻璃，按鱼的体宽留出 狭窄空间，使鱼仅能在这垂直的空间平面作上下，前后游动，没有纵深的活 动范围，经过仔细对焦，鱼就等于只在焦平面游来游去。
　　2.除了上述“严加管束”的鱼以外，也可以在玻璃板后面留有几条放任 自流的鱼的作为陪衬，以使所摄的鱼有虚有实，具有空间感和自然的美感； 在鱼缸的后面可以利用白墙作为净化的背景，也可空旷无物。
　　3.在室内近窗自然光条件下拍摄，也可以根据构思需要布置灯光照明， 或者在室外直射阳光下拍摄。
　　4.如果需要居高临下俯摄，在鱼缸内仅留少量清水，刚够鱼在鱼缸底部 游动即可；这一办法，尤其适用于泥窑烧制的不透明的鱼缸，但在拍摄时应 在鱼缸底面铺一层白纸。
　　
　怎样在动物园里拍摄


利用假日到动物园中拍摄些动物照片，是一件饶有情趣的快事。 在动物园里拍摄动物，如何使照片拍得尽量接近自然环境，这首先要注
意选择恰当的拍摄角度。应避开围墙、栅栏、电杆等建筑物，同时还应重视 光圈的调节。如果背景杂乱，就应该尽量用大光圈缩短景深，把背景虚掉。 拍摄动物宜采用侧光和侧逆光，这样可使立体感强，层次丰富；在拍摄 时表现出动物的眼神光很重要，如果运用得好，动物的眼睛就象宝石一样发 亮，显得炯炯有神。否则就显得暗淡无光，甚至连动物的眼窝都成为两个黑
洞，十分难看。 在角度、光线、背景选好后，抓取时机就是成败的关键。动物的行为往
往发生在一瞬间，拍摄时必须手疾眼快。比如猴子常有拟人的举动，天鹅安 祥地在平静的湖面游动之际，偶尔也会高兴地边游边拍打水花。
　　为了拍好动物照片，还应了解一些有关动物的习性、生活规律。例如孔 雀开屏十分美丽动人。但有人认为，孔雀是一种妒忌的鸟。它看到鲜艳的颜 色和漂亮的衣服就开屏来争艳媲美。其实不然，孔雀开屏是求爱的表示，一 般多在春季。雄孔雀显示它漂亮的尾羽以此来博得雌孔雀的青睐。摄影者对 这些常识如能有所了解，就可在春夏季比较容易拍到孔雀开屏的照片。
根据动物的外形和人们的通常印象，摄影者还应抓取最能反映动物特点
的镜头，如尽量表现虎豹的凶猛威风，熊猫的天真憨态，豺狼的阴险贪婪， 猴子的顽皮有趣等等。

怎样拍摄盆景


　　小小盆景，咫尺千里。有山、有水、有树、有石。拍摄好盆景，自有一 番情趣。
拍摄盆景应注意如下几点：
　　1.盆景古朴典雅，应以简洁的背景相衬。室外拍摄，可选蓝天为背景， 若色彩不协调，可用色彩适宜的背景纸。
　　2.拍摄盆景运用侧光效果较好，较强烈的反差以显示山、树的立体感。 在阴影面稍加补光（用反光板）有助于质感的刻画。
　　3.拍摄方向可据盆景的形态确定，角度宜用平拍或俯拍，俯拍角度不宜 太高，否则违背了人们欣赏盆景的习惯，有不真实的感觉。
　　
怎样在秋季拍红时


　　秋风送爽，万山红遍，层林尽染，正是拍红叶的好时节。我国东北的长 白山林区和吉林省的东部山区，以及北京的香山等地，都是摄影爱好者拍摄 红叶的好去处。
　　由于红叶本身的颜色特点，所以使用彩色胶卷是第一选择。不管是用彩 色负片，还是用彩色反转片，都能取得令人满意的效果。到底选用哪种胶卷， 需要根据自己的拍摄目的来决定。
　　假如为了得到一张照片，应选择彩色负片，如果为了印刷制版或制作幻 灯片，当然要选用彩色反转片。
　　晴朗的天气，红叶在阳光的照射下，明丽透剔，显得更加鲜艳夺目，如 果在侧光的照射下，更显得秀美多姿。所以要利用上午或下午的早些或晚些 时间拍照，在这段时间里，色温低。更容易表现出红叶瑰丽迷人的色彩。
在阴天散光的照明下，红叶显得柔和妩媚也别有一番风味。 红叶在阳光的照射下，由于颜色深浅不一，亮度不同，曝光也会产生很
大的差异，在使用彩色负片拍照时，曝光应以较暗的部位为依据，而使用彩 色反转片则应以亮部为依据。原因是，如果彩色反转片一旦以暗部为依据， 亮部曝光过度，失去层次，无法弥补。可是彩色负片稍有过度，可在印放过 程中加以校正。
在拍摄红叶时，并非所拍的秋叶都是千篇一律的红色，有时间杂着金黄，
黄绿的叶子，因此要根据所拍树叶的主要颜色，随时调整曝光。 画面的选择安排，是拍摄红叶需要认真对待的。象拍摄花卉一样，背景
对突出红叶的表现，起着重要的陪衬作用。如果选取一个局部或少数几片红
叶为拍摄对象，更应该把背景处理得十分得当，才能得到相得益彰的效果。 假如你别出心裁地利用较慢的快门速度，拍出红叶在秋风中瑟瑟抖动的
姿态，也将是非常耐人寻味的。
拍摄红叶，往往离不开偏光镜，中灰滤镜和色温校正滤光镜。 偏光镜可以消除红叶表现反射的白光，使红叶更加浓艳，如果利用天空
作背景，偏光镜还可以压低天空的色调，使天空变蓝，映衬出的红叶更加绚
丽。
　　中灰滤镜，能减少光通量，在用较慢速度的快门时，由于红叶本身亮度 高而无法使用大光圈时，中灰滤镜将能帮上大忙。
校正色温滤光镜，可以强调清晨、傍晚的暖调色彩或阴天、雨天冷调色
彩，便于丰富红叶的表现。

怎样拍摄旅游纪念照


　　在生活摄影中，拍旅游纪念照片，是人们常常进行的一项有意义的活动。 每人来到旅游景点的人，都会情不自禁的利用手中的各种相机，把眼前的名 胜古迹，山川湖海和风土民情等景像，一一摄入镜头，更希望自己的身影也 留在这一幅幅美好的画面中，以留下永久的纪念。但是，要想使这些旅游纪 念照片，能够拍好，能够更具旅游纪念照的意义，就必须在实地拍摄时，注 意以下几个主要环节。
1.准备好必须的摄影器材。 在外出旅游之前，应先检查一下相机、胶卷、闪光灯、电池、镜头、清
洁工具及有关器材附件等，是否准备完好，灵敏有效，做到心中有数，万无 一失。
2.预先选景构图。 当来到旅游景点时，不要急于忙着拍照。应先观察一下地形，预先选好
所拍画面的角度，构图应合理。注意突出主题，及人物留念的位置等。景物 选取应有特点，不要什么都想要，结果什么也要不全。如选取旅途中有纪念 意义的车船、住所、名胜、景点等进行拍景。选景构图时，要处理好主体与 衬物，前景与背景的画面关系。拍摄人物和景物照片时，应主次分明，不要 只注意了背景，而忽略了人物主题，也不要只顾突出人物主题，而忽略了背 景的陪衬作用。要主次搭配得当，使画面具有留念的价值。实拍中，如要突 出景色，人物在画面中以半身或全身照为佳（切忌拍人物特写），这样主题 景物画面宽广，避免了因人物过大，遮挡画面景物过多，而影响景物结构不 完整的情况，人景高融的画面，使旅游照起到了纪念的意义。实拍中，还应 注意，在选景构图时，应尽可能避开游人聚集过多的景点，尽量使所拍画面 简洁。如无法避开人群，又非常想拍此地景物，可以事先调好相机的焦距， 光圈及速度，寻找时机进行抓拍摄影，从而得到比较理想的照片。
3.合理使用光线。
　　在旅游摄影中，光线的测定是非常重要的。由于拍摄地点的不固定，实 际拍摄中，不可能预先知道所用光线的情况。这给摄影带来了一定的影响。 我们大家都知道，摄影是种用光造型的艺术，合理用光，才能拍出好照片。 一般来说，在自然光摄影中，用侧面光所拍出的照片，最富有立体感，这也 是人们最常用的用光方法。光线从上至下的顶光，会使人像照片非常难看， 所以，在实拍中应尽量避开正午时间用光摄影。逆光摄影，会给旅游照片带 来一些意想不到的效果，如拍水花四溢的喷泉，飞流直下的瀑布等，用 1/30 秒的慢门拍摄，传播使画面中景色更加壮观。但要注意的是，逆光摄影的曝 光量应是正面光线的 4 倍左右。
　　在旅游摄影中，用光常遇到室内摄影光线条件差的问题，所以，此时的 曝光量应比正常用光提高 5～10 倍，否则，画面会因光线过暗，影响实际效 果。旅游摄影中，用闪光灯做辅助光源（傻瓜相机多为内藏式），可以基本 弥补光线不足之需。在丛林中拍摄，可以消除树影。只有正确用光，才能使 旅游纪念照片拍摄更理想。
4.正确使用对焦方法。 在旅游摄影中，准确调定焦距，是拍摄照片好坏的关键一环。首先，每
个摄影者，应熟悉自身相机的对焦方法，调焦应认真。尤其拍人像照片时，

应以人像眼神光为调焦对象。拍景物照片，则应以景为主，调焦至景物清晰 透切为准。摄影中景物清晰度以景深，直接反映了画面的大小情况，一般说， 光圈小，景深大，反之景深就小。合理的调焦，才能拍摄旅游景物照片。

怎样拍摄蜜月旅游照片


　　蜜月旅游，是许多年青人采取的新婚形式，也是人生的一大乐事，是最 值得纪念的日子。用照片把这一段良辰美景记录下来，可以留作终生甜美的 回忆。因此蜜月旅游摄影，必须事先作好充分准备，尽力拍好。
　　首先要准备好照相机和附件。最好用有自拍装置的照相机，并配有较稳 固的三脚架。这样就可以尽情的选择较理想的场景，不受地点和环境的限制， 自己拍摄自己，免得求人代按快门的麻烦。
　　其次照片的构图要多种多样，如爬山、游水、慈息、荡舟、赏花、观庙、 车上、船头、寒舍、园中等。既要体现出新婚蜜月的柔情，又要记录下名山 大川的美景。使照片既有故事情节，又有生活细节，成为弥漫蜜月气息的生 活记录。
　　
怎样在拍摄旅游照片时抓往特点


　　我国地域广大，人口众多，东西南北差异很大。而旅游活动的范围又很 广，有城有乡、有山有水，如游览名胜古迹，探访名山圣水，参观现代、古 代的雄伟建筑，了解各地的风俗民情，参加各种形式的独特的节庆纪念活动 等等，可以说题村众多。所以每到一地旅游，首先要仔细选择地点和角度， 有意识的突出它的特点。切忌每到一处，不管三七二十一，见什么照什么， 这样既浪费胶卷，也拍不出令人满意的照片，还练不出摄影技术。因此到旅 游区后，我们需要做的第一件事，就是要买一本旅游地区的旅游指南或手册， 最简单的也得有张旅游地图。从中了解旅游区的大概情况，对旅游区的风景 人情特点做到心中有数。这样拍摄时就能选择旅游区的典型特点进行拍照。 如到以古迹名胜众多的北京和风景佳丽著名的杭州去拍照，就要选择北 京的天安门、故宫、颐和园、长城等名胜古迹，以突出北京的风貌。杭州则 要以西湖为中心，如断桥、苏堤、白堤、孤山、灵隐、三潭印月、花港观鱼 等。而到黄山则要拍照奇松、怪石、云海等景观。抓住了这些有代表性的景
点，有取有舍，就会拍出非常醒目而又有纪念意义的照片。 如到繁华大都市旅游。主要就是拍摄高大建筑、街道、桥梁、商业区、
游乐场、名园等。拍摄商业区的照片，要抓住那里的忙碌、轻松、自由的气
氛，把店铺、顾客、店员同时拍下来。拍摄时要注意选择那些有特色的顾客、 橱窗、店堂装饰和建筑。晚上拍摄时，要拍好灯光夜景，以表现大都市夜生 活的热闹活跃的魅力。在公园，游乐场拍摄时，除了拍好风景和设施外，还 要注意抓住人物在玩赏和游乐中的各种表情。此外拥挤的菜市场，小商品市 场，琳琅满目的商品货架，讨价还价的各色人群，都是很好的摄影题材。
如到乡村旅游，题材更为广泛。可以拍吁陌纵横、山青水绿的原野、田
地，也可以拍摄形形色色老实厚道的乡民。如在田地里勤耕种的农民，黄昏 时放牧而归的牛娃，丰收后人们喜悦的表情，岁月留给老人的印记等。
水乡的题材更为广阔，如交错的水网，城镇的水巷，以及牧鹅放鸭，取
藕采菱，张网捕鱼，行舟摆渡，养蚌育珠等。在水乡，春秋雨季，晨昏时刻 是最佳拍摄时刻。这些都需要摄影者不倦的去发现，去探索。
在城乡旅游中，最富情趣和充分表现各地民俗的，是节日里城举行的各
种活动。如汉族的春节，元宵节、花会、灯会；傣族的泼水节；苗族的龙船 节；蒙古族的那达慕大会等。都是拍摄的好题材。拍摄时要注意突出浓郁的 民族特色。即要有大的场面活动，又要有细的局部特写，做到点面结合，就 能拍出很有特色的照片。
　　野餐，也是拍摄的好题材，吃饭时，人们有说有笑，享受美味佳肴，没 有人会特别注意拍摄者正在用相机窥视他们。特别是孩子们会全神贯注于饭 桌食品之上，表现出各种神情。这时采用近距离抢拍，往往会拍出表达就餐 者真实情绪的佳作。
　　
怎样在拍摄旅游照片时抓拍镜头


　　旅游摄影贵在一个“游”字，要拍出有动感、有变化、有生活气息的照 片，必须要在抓拍上下功夫。
　　在旅游过程中，时间、地点、场景经常变换，一切都感到很新鲜。如果 我们的旅游照只与名山大川“合影”，多了就会感到很乏味。旅游活动中可 拍的东西很多，如登山，游水，野餐，林中小憩，溪边观鱼，茅舍避雨，雾 中探幽等，都是拍摄的好题材。把这些有趣的场景抓拍下来，生活气息将会 十分浓烈，令人百看不厌。
　　抓拍要求技术熟练，动作果断。每到一个新的景观游玩，首先要根据新 地区的光线景物情况，把光圈、快门速度调正好，作好准备。一旦发现新鲜 有趣的场景，要立即拍摄。拍摄时要注意目测好焦距，以最快的速度调好， 不要因只顾镜头调焦，而错失良机。为了曝光准确，要注意调正好光圈与景 深。一般说，光圈大则景深小，光圈小则景深大。为了准确抓拍，在光线充 足的情况下，尽量用小光圈，慢速度，保证抓拍的照片清晰。
　　为了取得旅游摄影的最佳效果。有条件的摄影者最好配有遮光罩、闲光 灯和天空光滤镜。在光线异常强烈时，如在水边和雪地，遮光罩能阻挡其它 反射光线射人镜头，以避免对镜头和胶片的损害。在海滨、高山和散射性阳 光的照射下，使用天空光滤镜，可以除去彩色片中的蓝调，保护镜头不受尘 土的侵蚀。在林中、洞中及光线不足时拍摄，必须备有闪光灯，才能把这些 在阴暗光线下的场景拍摄好。此外在抓拍时还要注意安全，不要只顾选择别 致的角度而发生意外。要准备一把雨伞和塑料袋，包装好照相机，以免被雨 淋、水湿，造成镜头发霉。
　　
怎样拍游园活动


　　假如你想把全家或朋友们的游园活动拍摄下来，不妨先按活动范围设计 一套活动方案，并按照活动方案命题，例如“准备出游”、“整装待发”、 “行车路上”、“饱览胜地”、“丰盛的午餐”、“小憩”、“归途”等等。 命题确定后，就要留心哪些动作能扣住命题，适时选择角度，拍下有趣的镜 头。象“准备出游”一题，可以拍摄穿衣、换鞋、拿食品装人提兜，以及孩 子高兴地拉着大人急着要走的情景。当活动进入下一个命题时，再重新观察 命题的有趣场面。做为一天游园活动的照片，应该力求生动活泼，场景多样， 姿态各异，切忌刻板单调。常常见到这样的摄影者：一走进公园，就拿出相 机，几个人站在这儿拍一张，站在另一处又拍一张，构图不加选择，姿势不 加思索，信手拍照。又可见到五，六个人在同一景色、同一位置上依次拍照， 好象公园中除此胜地，再别无可选的了。选取人物的表情也是站着笑，坐着 笑，蹲着还是笑。表情都是一个样，非常单调。
　　生活的内容是十分丰富的，关键在于摄影者去发现和提炼，有目的地拍 摄游园活动的照片，拍后还要经过筛选、剪裁、命题，这样才能把一次有意 义的游园活动很好地记录下来。
　　
怎样拍摄城市风光


　　城市风光是以街道和建筑物为主的风景，在你拍摄时要着重表现它们的 地方特点和繁荣场面，这样才有可能反映出各种个城市的真实风貌。因为每 个城市都有其不同之处。如在我国的南方，许多城市里都有河堤江岸，由于 这些城市水上交通非常发达，靠近堤岸的地区一般都是比中内其它地区热 闹、繁华，高大的建筑物也比市内集中，这些就是所谓“堤岸城市”的特点。 上海就是这样一个有江岸河堤的城市，水道交通畅通国内外，堤岸一带高大 楼房也比较集中，因此拍摄上海风光，就应选择具有上海特点的外滩来表现。 但是仅有陆上交通的城市，它们的最热闹的地区和高大楼房一般都集中在城 市的中心区。因此拍摄前寻找城市的特点非常重要。
　　拍摄时，为了使照片有地方特点，你最好去寻找有代表地方特点的著名 建筑物，因为这样选择既能说明是哪座城市又能说明它的繁华。如果著名建 筑物是在郊外，就应等到游人较多的假日再进行拍摄。
　　拍摄有地方特点的建筑物和热闹的街道时，宜把它安排在街道上明显的 位置。但注意不要安排得过远或过近。安排得过近就会影响热闹的场面；安 排得过远则会影响地方特点的表现。拍摄时要注意站在适当高的位置，这样 才能使街道上建筑物的线条平正，表现出景物的深远和街道上的热闹情景。
　　
怎样拍摄农村田园风光


　　1.大格子农田风光的拍摄：我国平原地带的农村，大多有大格子的农田。 为了反映出农田的气势与景色，应在高处取景，全景拍摄（有时需用梯子升 高站位）。为了使画面景深延长，光圈须缩小，一般在 F8 至 16 之间。要在 晴天拍摄，用高逆光或侧光，以增强田畦之前的层次感与田埂线条的清晰度。 还需注意适当增加反差度，曝光加大半档。在拍摄农村田园风光时，前景应 适当穿插一些农民的农事活动，以增强动感与生气。
　　2.水上风光的拍摄：我国江南地带江、河、湖泊连片，水上生产如养鱼、 捕鱼、放养鸭鹅、采莲挖藕、河蚌育珠等颇具特色。遇到水天相映景色，要 注意水面的亮度比陆地强得多，注意准确曝光。拍水乡风景，宜在阳光下拍 摄。拍水上景物，宜用逆光或侧光，加大反差度，以增强立体效果。拍摄水 面波纹，应用高逆光或高侧光，也可加用中黄滤色镜。为了有较大的景深范 围，光圈不宜过大。在波光反射中的景物，实际并不暗淡，视觉有错觉，应 注意。另外，拍摄水中倒影，快门速度应当用 1/125 秒或 1/250 秒，以保证 清晰。
　　3.山村风光的拍摄：山村风光旖旎，有不少山青水秀的美景，拍摄时应 选择一定的制高点，取全景，同时使山村主体与周围环境相互映衬，富有层 次。拍摄时可以用侧光或逆光，也可利用早晚的斜光或者薄雾天的散光。
遇到山区梯田的拍摄，应注意场景大，线条曲折多，为了突出立体感与
曲线美，可采用全逆光或全侧光拍摄。太阳光的位置高低，应根据地势地形 而定；拍摄者的立足点，也应根据具体情况而定，可用平角、仰角或俯角。 如果是高山上的梯田，用俯角拍摄可以表现出曲曲弯弯的地形线条和山势体 形美；而遇到低矮的梯田，若用俯角拍摄则显得更低矮，可采用平角或仰角， 并注意适当减少天空在画面上所占面积，以重点突出梯田的坡度与线条，显 示美感。
4.园林风光的拍摄：随着农村建设的发展，荒山变果园，秃山成树林，
农村的竹林也随处可见，果园，树林，竹林等风光的拍摄也成为常见的摄影 题材。园林风光的拍摄应注意其特殊的条件：园林的光线暗，影象反差大， 树叶与竹子是绿色的，这是黑白胶卷乳剂中最不敏感的，而胶卷乳剂最繁感 的紫蓝色光又被园林吸收了，显得光线更暗淡。因此，对园林拍摄，特别要 注意时间与光线因素：夏天上午 9 时至下午 2 时，阳光直射园林，光线明亮， 如果采用 GB21 度胶卷，光圈 8，速度用 1/8 秒，效果较佳。其余时间、条件， 可按曝光要求另作比较与换算。园林照片的构图要注意疏密相间，画面上留 有一定的天空，可以使用光柱，也可以在园林的入口处或出口处拍摄，使照 片上出现透射光的效果。为了降低林中摄影的影象反差，可以多曝光少冲洗， 也可以加用中黄滤色镜。园林拍摄距离越近，明暗差别也起越大，取全景， 用逆光，反差效果可以改善。对画面上出现的浓重树影，可以用闪光补光予 以克服。
　　此外，在所有农村田园风光的拍摄中，都必须注意前景，中景，远景的 相互搭配，在前景与中景适当穿插人物活动，使人物与田园风光，近景与中 远景互相映衬，相得益彰。
　　
怎样进行体育摄影


　　摄影中如何用静止的影象表达动感，这是一件极有趣的事。一般多用虚 化被摄体或虚化背景的方法表现动体。
　　用现代的相机高速快门来凝结动作，不是一件难事，特别是在阳光和明 亮的灯光下，只要你能聚焦精确，用 1/1000 秒的快门速度就可以把大部门动 体拍摄下来，拍出十分清晰的影象。新上市的某些相机有 1/4000 秒或更快的
1/8000 秒快门速度，这就便于凝结动作。 掌握好拍摄时机至关重要，你得在动体未到顶峰动作之前一瞬间按快
门，实际上就是要预先测出你要拍的动作在哪一瞬间。要通过取景器跟随动 作移动，在较快的快门速度下，相机的移动是不会影响照片的清晰度的。有 时候，拍出来的动作会悬浮在动作的一半中，这种表现停顿的状态可以说是 动体的最富有表现力的瞬间。这种表现动体的形式往往以大光圈、长焦距镜 头拍摄，将主体凝结住，而虚化的背景又快突出了主体。
　　动体的另一种主要表现手法之一，就是模糊。一幅影象模糊的照片能再 现出快速运动着的动体在我们眼前出现的情况。它往往给观众的感受，而不 是动体本身的具体内容。从这方面说，通过模糊的动体与清晰的背景相对比， 就可以极有效地体现出动感来。快门速度越慢，拍摄出来的影象越模糊；拍 摄时离被摄体越近，影象越模糊。
追随法拍摄的动作照片，必须在曝光过程中用相机跟随着动作移动。相
机的水平移动要平稳，在快门开启的过程中，动体必须保持在取景器中的同 一位置。当被摄体出现在取景上时，即开始追随它，一到达预定的地点即按 快门。并继续以平稳的动作追随片刻，直到快门开闭。追拍相对用的快门速 度要慢一些，但准确的速度要看动体的情况而定。使用慢速快门时可将相机 放在三角架上，利用云台转动跟随和拍摄动体不管是室内还是室外进行的各 种比赛或是训练，都尽量使用长焦镜头，以此淡化背景，突出主题。为了克 服长焦距口径小的不足，一般在颗粒度允许的情况下，大都使用高速度胶片， 同时，独角架和电动卷片器也是你摄体育照片的好帮手。

怎样柏摄球类比赛


　　体育运动的主要特征是“动”，是力量、速度、技巧的高难度竞赛。体 育摄影的引人之处，就在于它能把各种体育运动项目中最紧张最精彩的瞬间 表现出来。
　　体育比赛内容很多，拍摄特点也不尽相同，因此对几种球类比赛项目拍 摄方法介绍如下：
1.蓝球比赛 蓝球比赛是运动量较大的项目，比赛过程中，运动员要不停的跑动，争
夺，速度较快。拍摄时，应当采取较高的快门速度，运用抓拍的技巧，要预 见高潮的到来，不失时机的捕捉精彩的瞬间。蓝球比赛争夺最激烈的地区是 蓝球架附近。摄影时要站在蓝球架的边线以外，等待拍摄时机。焦点可以对 准蓝球架下方，以便于拍摄运动员各种投蓝、防守、争夺的动作。如果要拍 摄弹跳动作，可将照相机放低，采取仰角拍摄。如果要拍摄快攻，拍摄点应 选在距离较远的高处，俯角拍摄，便于抓住全局。快门速度一般采用 1/250 秒为宜。
2.排球比赛 排球比赛，主要是拍摄扣球、快球、拦网、鱼跃、前扑、侧倒救球等紧
张动作。拍摄地点最好站在球网附近。如果使用标准镜头，一般距网 2～3
米，如果使用长焦距镜头，可以离网远一些，通常以采用仰角拍摄为好。快 门速度一般采用 1/250 秒，如果拍摄急跃救球等快速动作，应当使用 1/500 秒。
3.足球比赛。
　　足球比赛场地较大，运动员较多，整个比赛是在快速奔跑中进行，所以 拍足球比赛，摄影者应当采取定点拍摄的方法。
足球运动在禁区内争夺最为激烈，射门、防守、反攻、带球等精彩动作
多是在这个区域出现。拍摄时应站在球门两侧 5～10 米的位置进行拍摄，可 以采取“区域调焦法”事先调好焦距，当精彩动作出现在景深范围内时，抓 紧拍摄，以解决临场调焦的问题。快门速度可采取 1/250 秒，如果抓拍守门 员扑球险球动作，可用 1/500 秒。也可以采取追随拍摄法，从侧面进行拍摄， 如能控制好焦距和快门速度，就能更好的表现运动员的动感和现场竞争的激
烈。
　　拍摄其它球类运动，也要根据这项运动的特点，选择适当的角度和快门 速度。
　　羽毛球。可以站在球网附近的位置，用 1/250 秒或 1/500 秒的速度进行 拍摄。
　　乒乓球。可以站在球网附近的位置，用 1/250 秒或 1/500 秒的速度进行 拍摄。可以拍中近景也可以拍全景。拍中。近景时用 1/250 秒的速度，拍全 景时用 1/125 秒的速度进行拍摄。
　　羽毛球，乒乓球比赛在室内进行，一般不允许使用闪光灯。因此要注意 用光。
　　
怎样拍摄赛跑


　　田径赛是最基本的体育比赛项目，每年的夏季，在全国许多地方差不多 都要举行各种水平的田径赛，赛跑运动员的雄姿和拼搏精神，给我们以振奋 和鼓舞。
　　许多径赛都需用长镜头拍摄，这是唯一可以控制透视和背景的办法。例 如拍摄跑在前面的几个运动员，如果从侧面拍，在照片上他们会被表现得拉 开了距离，这张照片不但缺乏新颖的感觉，而且赛跑健儿们的竞争程度也被 淡化了。如果采用长镜头迎面拍摄，就会缩短透视，运动员在画面中紧紧地 挤在一起，看起来他们几乎是擦着肩膀在跑，这样的照片使人看了感到很有 意思。
　　起跑和终点照片甚至可以用短镜头迎头或从侧面拍摄。拍摄运动员跑到 终点撞线的动作或刚刚起跑，冲离起跑器的瞬间都会形成动人的形象。
　　在径赛的各项目中，最有特点的是接力赛和跨栏。接力和跨栏也是摄影 者最感兴趣，同时也是最难拍摄的比赛项目。
　　拍摄接力赛的时刻当然应该是两名选手交接的棒的瞬间。从侧面拍摄， 最能表现接力赛的特点。跑在前面的接棒的运动员，向后甩出的手正要接住 同伴递过来的接力棒时，摄影师当机力断按动快门将会产生一张成功的照 片。
拍摄跨栏需要在跨头几个栏时就拍，因为在运动员疲劳时，或几个运动
员之间的距离拉得越来越大的时候，跨栏动作不正确的可能性就增多了。跨 栏的动作是一个大的跨步而不是跳跃，运动员伸出一只脚和一只手臂，并不 改变跑的步伐。只有这个动作的瞬间才是拍摄跨栏比赛的时机，无论是拍早 了还是拍晚了，拍摄下来的动作都实在难看，无法表现出运动员真正的跨栏 技巧。总的来说，运动员的技巧越好，照片的效果才能越好。
低角度有利于显示动作的高度，快门速度需要在 1/500 秒左右才能拍摄
快速的跨栏动作。通常情况下都是从侧面拍摄跨栏比赛，因为快门按动得早 一点或晚一点都不会太难看，而且可以将较多的运动员都拍摄在画面之内。

怎样拍摄跳高


　　跳高是男女都有的项目，按过杆的动作可分为跨越式、剪式、俯卧式、 背越式四种。运动员在比赛中各有自己习惯的姿势。不论是哪一种姿势，都 要经过助跑和起跳才能腾越过杆。过杆动作能比较集中地表现跳高运动员的 技术特点，姿势和高度。
　　拍摄跳高的过杆动作，角度应根据各种不同的姿势而有所变化。如拍摄 跨越式，可选定横杆两端随便哪一方的正面，当运动员将腿摆至横杆上方时 拍摄便可。剪式跳高运动员助跑的起跳点多是正对横杆中间，但那条腿先起 跳，各有各的技术特点。在通常情况下，运动员如左腿先过杆，拍摄者应站 到横杆前或后的右侧与横杆成 50 度角左右等待时机。当运动员的左腿已过 杆，右腿刚好在横杆上方的刹那间拍摄。反之，则应站到左侧与横杆成 50 度角左右的地方。
　　拍摄俯卧式的角度选择，应根据运动员跑向跳高架的方向而定。如果运 动员是从与横杆成 30 角的右方跑向跳高架，摄影者可站在运动员助跑的一边 横杆后边 60 度角左右的地方。当运动员跳至横杆的上方时就立即拍摄；反 之，则站到左边 60 度角左右地方拍摄为宜。
背越式跳高姿势是近几年出现的。这种姿势与其他的过杆姿势不同，过
杆时仰着身体，背向横杆腾越过去。背越式跳高一般采用弧线助跑，起跳后， 背转向横杆成“仰卧”状，随即挺髋，身体呈反弓形。然后抬腿、收腹，用 后背落地。拍摄时，可根据运动员助跑方向的特点，选择沙坑或软垫的左右
50 度角两侧。待运动员成仰卧状态越杆时，即可按动快门拍摄。另外，运动
员身体成反弓形的一瞬间拍摄，也能反映出“背越式”的特点。拍摄时要注 意把显示高度的数字拍入镜头。
不论拍摄哪一种过杆动作，快门速度一般都可用 1/250 秒。

　　　　　　　　　　　　　　怎样拍摄滑冰

拍摄滑冰有以下这些项目与方法：
　　1.速度滑冰：速度滑冰是运动员脚踏跑刀在冰上高速度滑跑的一种竞争 项目。速度滑冰的起跑、途中直道跑都是很好的拍摄时机。但比较起来，弯 道滑跑的速度很快，运动员的动作姿态很美。
特别是运动员身体向内侧圆心倾斜的压步动态更是拍摄的好时机。 拍摄这个动态的角度，最好是在弯道进口或出口的外道右侧前方，可以
拍到运动员进入弯道或即将滑出弯道口时的压步动态。拍摄时机是，看到运 动员的右脚向左前方压步的同时，左腿向左后侧蹬冰并已蹬直的瞬间，立即 按动快门。站在弯道进口或出口的内道左侧前方，可以拍到运动员整个身体 向内倾斜并紧靠弯道雪线，也就是将进入或滑出弯道的压步动态。特别是在
500 米比赛时，运动员摆动双臂，更使这个动作显得舒展有力。拍摄直道滑 跑，如果用光得当，或采用追随法拍摄，背景有适当的景物衬托，更可以增 强动感。
　　运动员冲向终点时，多是双摆臂、以加快到达终点的速度，这时的比赛 十分紧张激烈。如果两个运动员的滑跑速度相差无几，你追我赶，更加精彩， 摄影者对此不要轻易放过。
拍摄速度滑冰，快门速度一般可用 1/250 秒，如拍摄运动员在滑行中的
特写镜头，用 1/500 秒较好。
　　2.花样滑冰：花样滑冰是一种讲究旋律。节奏而姿态优美的冰上运动， 分为规定图型和自由滑两种。
比赛或表演时，特别是自由滑，运动员随着音乐的旋律和节奏，时而旋
转，时而跳跃，动作变化迅速。因此，摄影者若缺乏准备，仓促拍摄，就不 易拍到理想的镜头。
自由滑的优美动作是比较多的，好的动作一般都出现在场地两侧，所以
拍摄的位置可选在场地的左边或右边线的一方。位置站定后不要过多的移 动。拍摄角度可根据运动员的动作特点分别采用俯或仰的角度。拍摄花样滑 冰除了注意表现运动员的精神面貌、技术和健美的动作，还可拍摄那些带有 舞蹈动作的姿态，以表现花样滑冰运动的难度和特点。
拍摄花样滑冰的旋转动作，一般在旋转速度缓慢时进行拍摄较好。但也
要根据不同动作的外形特点，去选取拍摄时机。如弓身旋转或燕式旋转，侧 面比较好看，正面或背面则不容易充分表现出动作的特点。拍团身旋转，也 要避免拍摄运动员的后背。
　　拍摄花样滑冰，可根据拍摄的不同动作，确定使用不同的快门速度。如 拍摄燕式平衡，以及动作完成后的亮相等姿态用 1/125 秒就可以了。但拍摄 旋转，跳跃等动作，如距离不是太近的话用 1/250 秒也就移了。
　　
　　　　　　　　　　　　怎样拍摄滑雪

滑雪运动有多种多样，拍摄方法如下：
　　1.速度滑雪：速度滑雪大都在丘陵地带进行。滑行时主要依靠双脚蹬动 雪板并借助雪杖的支撑前进。速度滑雪的路线较长，经过的地段也比较复杂。 运动员需要穿越山谷丛林，有时艰难地登坡，有时又轻快地滑降，沿途的景 色多样，给摄影者提供了良好的拍摄场面。
　　拍摄前，摄影者要事先观察好滑行的线路，熟悉周围的环境，选好位置、 角度，在那里等候拍摄（因线路长，运动员滑行很快，无法跟随拍摄）。
　　拍摄这项运动时，最好抓取运动员向后蹬板动作完成的一刹那。因为这 个动作较舒展有力。拍摄时所站的位置以滑行路线的两侧为宜。这样既便于 拍摄，又不会妨碍运动员的滑行。
　　2.回转障碍降下：分大回转、小回转两种。这两个项目是技巧性很高， 速度很快的运动项目。运动员从山上往下滑时，必须左右回转，逐个穿过用 一些旗杆组成的障碍门。拍摄回转障碍降下，最好是抓住运动员急转过门的 时机。这时雪花飞溅，气氛最浓，最能表现这个项目的特征。采用俯角拍摄 较好。若用仰角或平视角度，不易拍到长长的雪板和运动员滑行所形成的优 美的弯曲的弧线。
3.快速降下：快速降下也是由山上往下滑行的一种项目。降下的途中有
一定的起伏地带，中间没有任何障碍物。 拍摄快速降下，应该表现运动员的勇敢机智，不怕困难的精神和滑行时
的动态。为此采用追随拍摄的方法较为适宜。追随拍摄应根据摄影者距运动
员的远近决定使用何种快门速度。通常在距运动员 10 米左右处拍摄，可以采
用 1/60 秒的快门速度，甚至 1/30 秒的速度。 在雪地拍摄，由于雪面反光很强，拍摄时最好加用橙或黄滤色镜，以减
低反差，并突出雪的质感。

怎样拍摄游泳和跳水


　　游泳，分为自由泳、蝶泳、蛙泳和仰泳，每一类游泳姿势都各有其特点。 在拍摄游泳比赛之前，摄影者应仔细观察游泳运动员的动作，认真研究动作 的连续性，掌握“提高量”。
　　拍摄游泳比赛，可根据自己的需要选用广角到长焦的各种焦距的镜头。 如果拍摄比赛场面，表现比赛气氛，可以考虑使用各种广角镜头或标准镜头， 这样既拍到了运动员比赛的情景，又可以拍摄到比赛场上观众观战的气氛。 同时，标准镜头能发挥其大口径的特点，对付现场光线不足的缺憾。运动员 跳人水中的一瞬间是十分精采的，在大多数情况下拍摄者又无法站得很近， 长焦镜头就能发挥作用了。视现场和自己的目的而定，选用 135 毫米到 300 毫米甚至 500 毫米镜头，只是长焦镜头口径有限，应在胶片感光和有限的低 速快门上想办法。
　　各种姿势的游法不同，在拍摄时应有相对的措施。自由泳是最常见的， 也是速度最快的一种姿势，自然也是难拍好的一种游法。在比赛中，运动员 的身体在水下的位置边距离要比长距离时高一些，手臂划水更迅速有力，出 发后，手臂轮流向前移动的同时身体随之转动，面孔只是在换气时才显露出 来。大多数运动员在换气时，总是把头转向某个侧面，摄影者要根据这个特 点选择拍摄点。拍摄点要低，才能拍得清楚。自由泳的最佳拍摄时机，是运 动员游到与摄影者并排。手臂摆出水面，刚要向前摆动的时候。如果此时不 拍，手臂马上会把脸挡住，而且紧接着脸会转向另一侧，只能等下一个动作 再拍了。
蝶泳和蛙泳是非常相似的两种游法，运动员依靠手臂和腿脚的同步配合
动作在水中行进，划水时，手臂前伸然后用力侧划。蝶泳的动作比其他几种 姿势更富有动感，手臂完成较长的划水动作后，突然出水向前移动，运动员 给人的感觉是越出水面向前腾越。这一瞬间是最漂亮，动感最强也是最适合 拍摄的瞬间。
蛙泳相对动感要弱一些，运动员的身体大部分浸在水中，只是吸气时才
把脸向上抬起。蛙泳同蝶泳的区别是，运动员的手臂向前伸展的动作，是在 水下进行的，所以一般照片上只能看到运动员的头和肩。蛙泳和蝶泳在拍摄 角度上没有什么不同，都是从正面表现为佳。仰泳的姿势是运动员仰卧在水 上，通过手臂轮番划水和腿脚的不停运动向前行进。拍摄点通常采用高角度， 这样能看清运动员面部，手臂也不会把脸挡住。
　　跳水，分 3 米跳板，5 米，7.5 米和 10 米跳台跳水。跳水根据起跳，旋 转方向和动作难度分为凡种不同等级。在比赛时会通报运动员姓名，所做动 作，摄影者如果了解术语，对怎样拍摄会有帮助。一开始跳水动作最简单， 以后再跳的难度加大，难度大的动作不易拍好。
　　拍摄跳板和跳台跳水，可以使用各种镜头，以清晰，完美表现运动员神 态为准。
　　
怎样拍摄奔马
　　拍摄奔马的照片，要事先选择好拍摄位置，拍摄角度，进而把握拍摄时 机。
　　马在运动状态时，奔跑的速度较快，因此拍摄难度较大，首先要使用较 快的快门速度进行拍摄，才能保证拍摄出的影像不致模糊。一般应使用 1/250 秒的快门速度。拍摄时要求拍摄者反映敏锐，动作果断，在马奔跑时接近预 定动作的瞬间按动快门，要完全等到视角动态合适时再按快门，时机就已经 错过了。
　　拍摄奔马的画面构图，前后应留有较大空间，特别是马头前的空间更要 多一些，不要让马头碰到照片的边沿，影响拍摄效果。
　　除了拍摄马的奔跑场面外，在马停止奔跑时的嘶鸣、扬蹄，吃草、饮水 等景头也很美，也可有选择的进行拍摄。
　　在用光上，以使用侧光和逆光为宜，照相机镜头最好配用中黄色滤色镜， 才能把马在奔驰中尘土飞气扬的气氛表现出来。如果拍摄骑马飞驰的镜头， 曝光速度还要快，在 45 度角拍摄时，速度要用 1/500 秒。拍摄特写镜头，最 好配有长焦距镜头，以表现马上活动的细节。
拍摄马群，最好选择早晨牧场出牧时，这时经过一昼夜圈禁的群马一旦
获释，就像冲开闸门的洪水，滚滚向前，马群集中，动势较强，加之阳光照 度低，使地面的景物富于立体感。拍摄时要选择高角度，取景时要把地平线 放到画面上部 1/5 处，切莫天空草地各占一半。也可以使用低角度拍摄，使 天空白云与地面马群相映成辉。

怎样拍摄动感的摩托车


　　一幅具有强烈动感的摩托车照片会倍受年轻骑士们的赞赏，如欲拍摄这 样的画面并不难。
　　拍摄具有动感的照片须采用追随摄影法。摄影者双手持稳相机，使相机 的取景器紧紧套住摩托车，与摩托车同方向同速度转动，摩托车将从面前飞 驰而过时，不失时机地按下快门。必须注意的是：
　　1.当开始追随摩托车时，可将快门的第一行程按下，达到一触即发的状 态，需要曝光时只要轻轻再往下一按即可。
2. 双脚站稳，以腰部为园心，用双肩的转动带动相机转动，转动应平稳。
　　3.按下快门时相机不能停止转动，否则将前功尽弃，没有动感。35mm 单 反机最好配用焦距在 100mm 以上的镜头或变焦镜头，快门速度可根据摩托车 的速度定在 1/60～1/250 秒之间，快门速度过慢，追随技术不易掌握，反之 则动感不强。摄影距离也不可过近，否则动体速度相对来讲会过快。追随中 进行调焦很困难，事先可根据摩托车运动路线进行目测调焦，为此光圈不宜 开的太大，以 F11 左右为宜。
　　摩托车司机为了克服拐弯时所产生的离心力。身体及车辆须向内侧倾 斜，重心较低，这样的画面可充分表现惊险的气氛和骑士的勇敢精神。摄影 者可在拐弯处进行追随拍摄，场地可选择操场等空旷的地方，摄影者和司机 都必须注意安全。为了增强动感应尽量利用地面的野草等前景，也不妨采用 俯摄角度，用地面做背景。如欲表现尘土飞扬的气氛，可选择裸露的场地， 并利用逆光或侧逆光来烘托气氛。如果车轮能溅起地面的积水，画面会更加 动人。
　　
怎样拍摄行驶中的汽车


　　拍摄行驶的汽车照片，快门速度必须超过汽车运行速度，不然的话，影 像就会模糊不清。
　　拍摄汽车，要注意它与照相机之间的距离和角度，一般说，距离近，拍 摄速度要快，距离远，拍摄速度就应该慢一些。拍摄的角度不同，快门的速 度也不同。当汽车行驶方向与照相机镜头呈直角时，快门的速度要求最快， 可用 1/250 秒的快门；如果斜拍汽车行驶的照片，快门速度可比横拍减少1/50 秒，采用 1/200 秒的快门；如果直对行驶中的汽车拍摄，采 1/100 秒的快门 就够了。
　　有时为了使汽车增加动感，可以使用等速拍摄法。摄影者乘坐在汽车上 或摩托车上，用与行中汽车同等的速度，跟随运动物体进行拍摄。但由于车 子行进中会有晃动，摄影者要两手持稳照相机，身体不要靠住车身，选择相 对稳定的时机按动快门。拍摄时照相机以距离被摄主体 10 米左右较为适宜， 快门速度以 1/125 秒或 1/60 秒较好。
　　
怎样拍摄车辆行驶中车内的人物活动


　　1.火车、汽车在行驶中，车内震动较大，因此，摄影者不要身靠依托处。 特别是在汽车内拍摄，更要注意这一点。
2.使用的快门速度不必过高，一般使用 1/60 秒或 1/125 秒就可以了。
3.车内拍摄的曝光时间，与一般室内摄影相同。
　　4.为了显示行驶中的动感，拍摄时可借助车外的树木或其他建筑物为背 景，以模糊的横线显示动感。
　　
怎样在飞机上拍摄


　　当我们乘坐飞机旅行时，你可以看到甚至鸟儿也没有见过的奇观异景。 脚下的白色云海在翻滚；远处的蓝天从喷气飞机的机翼下一掠而过；太阳光 穿过紫色云层从飞机舷窗射进橙红色的光芒。飞机在起飞和将要着陆前，由 于飞机高度较低，你能够清晰地看到你所熟悉的景物。这些对于摄影爱好者 来说，是航空拍摄照片的大好时机了。
　　在飞机上拍摄时，你要选择好合适的座位。如靠近窗口的座位，最好是 在飞机的阴影一侧，座位宜于机翼的前方或后方，勿正对于机翼之上，以便 对地面有更好的视野。
　　在起飞之前调整好相机，如果相同是自动调节的（即没有手动调节装置 的），那是万事具备，只要到时按动快门就行了。如果相机的焦点和光圈需 要调节，就把焦点对在 15 米处的位置，（这样机翼相对清晰，而窗户上的脏 物却是虚的），快门速度调到 1/125 秒，然后根据当时情况选择光圈大小。 在拍摄天空中的云彩时，一定要事先准备好，抓住时机迅速地按下快门。 因为云彩是变化不定的，它随着气流。温度的变化而不断改变着形状，尤其 是在高速运动的飞机上看它们。若使用 ISO100/21 度胶卷，根据当时的情况，
用 1/60 秒，光圈 F/8 及 1/4 秒，光圈 1/1.4，甚至更慢的速度都可以，这时
不要过多地考虑拍摄速度太慢和光圈太大了。使用自动档曝光时，要使曝光 补偿装置减少 1～2 级，以免曝光过度。
在拍摄时，可在镜头前加偏振镜，压低蓝色的天空，如果使用黑白胶片
拍摄时，需要用黄色、橙色和红色滤光镜。一般来说空中拍摄使用 UV 镜是十 分必要的。
在高空拍摄地面景物时，镜头光圈应比地面缩小一级，尽量将机翼作为
前景，以增加照片深度及趣味感。 另外注意：现代客机的机窗玻璃是双层的，因而影响了透明度，为了能
够使照片获得清晰的图象，一般宜用标准镜头和广角镜头。

怎样在船上拍摄


　　我们在船上拍摄时，可根据拍摄的需要选用不同的镜头。如拍摄船上的 景物时，一般使用广角镜头为宜，因为在船上选择角度受到限制，甲板表面 狭窄，船舱内更窄。如果拍摄海面风光时，可利用各种镜头的不同特点进行 拍摄，在冬季北方的海面上拍摄时注意，因舱内外温差变化很大，从甲板转 入舱内骤冷骤热，镜头往往布满蒸气水珠，待水珠晾干或擦拭干净才能拍照， 否则会影响底片结影的清晰。
　　海上自然光照明有以下特点：第一，同样光照条件下，光值比陆地高； 第二，由于水面反光强和蒸汽多，景物反差较陆地小；第三，气压较低的春。 夏两季，空气中水蒸气多，能见度差，经常水天一色，远方景物和天空很难 区分。
　　在海上拍远景时，如果海水并不特别蓝，应缩小一级或半级光圈，如按 正常曝光，将使照片上的影像反差变小和层次减少。选用逆光拍摄，水面泛 出闪闪光斑会增添海面气氛，但也要避免光斑过于集中，使底片产生光晕。 为压低天空和水面反光，可加黄。橙色滤光镜，增加景物反差。在甲板上拍 近景或中景，无论侧光。逆光都应和陆地一样，按阴暗部分的光值曝光。
在海上由于海面反光较强，在估计曝光量时，必须充分注意到这一点。
例如在海洋上拍摄行驶的轮船或军舰时，如果是在夏季上午 8～10 点钟或下
午 3～5 点钟，用 ISO100/21 度全色黑白胶卷，加中黄色滤光镜，可用光圈 F/11，快门速度为 1/250 秒。如果海面反光非常强时，可再缩小一级光圈。

怎样拍摄夜景


　　夜景摄影，主要是拍摄夜间户外灯光或自然光景物。夜间摄影的特点是 光线暗，因此拍摄时曝光时间要长。夜间的光源，如灯光、火光、月光等既 是照明光源，同时也是拍摄对象，这是和白天拍摄所不同的。由于光线暗， 曝光时间长，因此夜间拍摄的对象以静止景物为主，动作迅速的物体一般不 宜拍摄。而且往往需要多次曝光。
　　拍摄夜间景物，照相机要固定在三脚架上，三脚架要放在牢固的地方。 在拍摄中调节光圈，按动快门，观察景物，都不要碰动照相机，特别是多次 曝光时，否则拍摄就会失败。
　　拍摄夜景，由于光线非常暗，拍摄距离又无法精确测定，因此常常使用 小光圈，增加景深范围。常用光圈为 F8，如景物距离远，还可使用更小光圈， 但要延长曝光时间。一般说，拍摄远景和较大场面，使用小光圈，距离可放 在无限远。拍近景。中景照片，就要进行对焦，尽量把被摄主体的焦点对清 楚。如果光线很暗，无法测光时，可根据经验估计，或借用被摄主体附近的 光点来代测。一经测定，在拍摄过程中就不能随意变动。
　　夜景摄影，曝光是拍摄能否成功的关键，要根据不同景物，不同光线来 确定曝光时间，可以采用一次曝光，也可以采用多次曝光。
一次曝光比较容易掌握。拍摄前，用三脚架把照相机架好，确定拍摄对
象的取景范围，用快门线控制快门开启，进行一次适当时间的曝光。无快门 线时，可用镜头盖控制已开启的快门，拍摄前先是把镜头盖好，然后打开 T 门或 B 门，等一切准备好再取下镜头盖，进行曝光，曝光完毕，关上快门。 多次曝光，是在一次曝光不能完成拍摄工作情况下，在同一张底片上， 使用二次或多次曝光的方法，如拍摄城市夜景，为了表现夜间公路上来往频 繁的车辆，天黑前，可先把公路两边的建筑物进行少量曝光，拍出轮廓。天 黑后，灯光都已开亮时，再进行第二次曝光，使来往车辆的车灯和商店灯光
及受灯光照射的景物在底片上感光。
　　多次曝光，比较难于掌握。拍摄时要注意：一是把光线强弱的景物分开， 暗的景物先曝光，多曝光，亮的影物后曝光，少曝光。二是有些景物无法进 行先曝光多曝光时，可加用人造光适当加强景物的亮度，使反差减弱。三是 有些景物不能用曝光的方法控制时，可在洗印时在底片上进行加厚或减薄处 理，进行补救。
无论一次曝光或多次曝光，曝光时间的掌握都是较困难的，要依拍摄者
经验来判断。一般说，夜间摄影曝光，每次都要在一秒钟以上。拍摄大场面 城市夜景需曝光 20 秒至 30 秒，拍摄路灯下的建筑物，则需 2～4 分钟。拍摄 时，可以先掌握严一些，宁可感光不足，不可感光过度，否则照片会失去夜 间特点。

怎样拍摄模拟夜景


　　借助滤光镜可以在日光下拍摄模拟夜景：滤光镜对波段不同的各种色光 有吸收，限制和允许通过的特性，利用这种物特性可改变感光片的感光性和 感色性。借助不同的滤光镜，无论全色、彩色，还是红外线胶片都能在赤日 炎炎下拍出月夜美景。用全色感光片在日光下拍摄逆光景物时，将一枚红色 滤光镜加在摄影镜头前，曝光时在补偿滤光镜因数后再减少 2～3 级曝光量， 有意使其曝光不足，这样就能拍出撒满银辉的夜景照片了。如果拍摄彩色片， 用灯光型片时可在镜头前加偏振镜，用日光型片时加深蓝色滤光镜和偏振 镜，曝光时在补偿滤光镜因数后再减少 2～3 级曝光量，把景物处理成黑色剪 影，整个天空变成强烈的蓝色，拍出来的照片也有月夜的效果。怎样拍摄太 阳除非太阳不发光，否则在传统的认识中，是不能把太阳拍进画面甚至作为 主体。光源一经摄入画面，就会使构图清新明快，再现大自然的魅力，通过 现代化的加膜镜头，把太阳拍人画面已不再是忌禁而成为一种赏心悦目的手 段。怎样把太阳拍进画面而且拍得漂亮呢？因为一天当中和不同的天气太阳 的形象不一样，这是一个不大不小的难题。一般情况下，随着镜头透镜数量 的增多，摄影时出现耀光的可能也就增大，其次，耀光在很大程度上也取决 于镜头的焦距。焦距越小，杂散光的范围越小，其透光率和清晰度就越高， 反之，随着焦距的增加，杂散光便变得越来越大，清晰度下降，光源的摄人， 对于焦距越长的镜头，无疑杂散光的出现会越多，所以我们说在拍摄发光的 太阳时，尽可能地使用标准或广角镜头，当然镜头的透镜数越小越好。我们 现在来看看怎样拍太阳？当太阳处于相对地平线较低的位置时，很容易同树 木、建筑物、人或动物的身影一起人画，这时，将太阳摄人画面就是非常适 宜的了。
在摄影中，镜头的焦距具有特殊意义，焦距短的镜头拍出的照片，也许
现场气氛是有的，但太阳本身并不突出，而焦距长的镜头能把太阳拍得相对 大一些，更突出一些，当然一味地突出太阳，甚至画面中只有太阳却又失去 了意义，最好是与前景有机地结合起来，在太阳与前景相互衬托下，表现主 题，比如广阔的田野，一轮红日升起；再如大海边的日出等等。如果想拍发 光的太阳而光线又太亮，可以加中灰滤色镜，也可以加偏振镜，使天空显得 更蓝。如果再使用小光圈或加星光镜拍摄，还可以产生光芒四射的效果。总 之，不妨把太阳拍进画面，尝试一下新鲜感觉。

怎样拍摄早霞和晚霞


　　夏、秋两季，天空早晚经常出现彩霞，是拍摄早霞。晚霞的好时机。拍 摄早霞和晚霞时，最好选在江河湖海的地方，天空中美丽的彩霞照映在水面 上，使水面呈现出一片金黄色的闪烁波浪，此时拍摄所得的照片更加生动美 丽。
　　拍摄早霞和晚霞，要提前赶到拍摄的地方，以做好准备。早上，太阳从 东方地平线升起，慢慢由红色开始变橙黄色，这时亮度并不太大，看上去还 不感到刺眼的时候，是最有利的拍摄时机，这段时间只有十分钟左右，不能 错过这个时机。拍摄晚霞也是这样，当阳光不感到刺眼时开始拍摄。日落的 时间比日出的时间长一些，拍摄机会比较宽余。如果用黑白片拍摄彩霞，可 用橙色、红色或深黄色的滤色镜，使天空的彩霞更为突出，增加艺术气氛。 为了把太阳拍得大一些，可用长焦距望远镜头，把太阳拉近。另外，拍摄早 霞和晚霞时，要掌握好曝光时间，切忌曝光过度。可采用一种折中曝光方法， 即先用测光表量出天空光值和太阳光值，然后加在一起，取其平均值做为曝 光指数。如果没有测光表，可根据自己的经验估计曝光时间。比如拍摄彩霞 光圈是 8，拍摄太阳光圈是 11，快门速度都可用 1/60 秒。为了照顾彩霞和太 阳明暗适中，也可把光圈放在 F8～11 之间，快门速度 1/60 秒，进行拍摄。
　　
怎样拍摄月景


　　我们都知道，月景是很美丽的，有许多人感到拍摄月景很难，需要特殊 的器材和技术，其实拍月景并不难，也不十分强调器材，只要你了解它所存 在的一些问题，并懂得了如何防止这些问题的发生，就可以拍到你理想的月 景。
　　一个困难的问题是曝光。在黄昏、清晨和夜晚，月亮比所有的景色要明 亮得多。如按景物曝光。月亮将太亮；要按月亮曝光，景物又将太暗。要使 画面中的月亮大小暗淡合适，必须正确处理曝光问题。许多景物可以或需要 用标准镜头甚至用广角镜头拍摄，而用短焦镜头拍出来的月亮，却显得小， 有些失真。要使月亮自然突出，必须把月亮拍得大一点。清晰的问题也必须 重视。如果不是把焦距对在无限远上，就很难把景物月亮都拍清楚。天体的 转动也会造成模糊，如果为了拍清楚景物，需要用数秒钟曝光，那么，在这 数秒钟内，由于星球的运行，会造成月亮形象模糊。对构图来讲，月亮很难 正好在最合适的位置上。利用二次曝光技术，将月亮和景物结合起来，便可 以解决这些问题。与二次曝光有关的少数问题，是易于克服的。
　　首先要解决月亮的正确曝光。许多摄影家建议用“阳光 Fl6”这条规律， 即用光圈 16 快门速度相当于胶片 1SO 的例数即 1/ISO 秒或同等曝光量，当时 最好是自己试拍几次，找出理想的曝光组合。
运用二次曝光技术，如果只拍一张，利用相机的多次曝光钮或倒片钮就
行了，否则胶片在相机中将运行两次。两次运行，画面必须一致，办法是： 胶片装入相机后，在胶片和导轨上划个记号，第二次拍摄时以此为准则能准 许确无误，先拍月亮或先拍景物都可以。
在实际拍摄月景照片时，应注意以下问题：
　　月亮光下的景物具有独特的魅力，它吸引众多的摄影家和摄影爱好者前 来拍摄。然而不是每一位摄影者都很好地把握这一题材，拍摄时会出现很多 问题。
确定曝光量是主要问题之一，也是拍摄月景的主要困难之一。有一个大
概的规制，即月景的曝光量为 F/11 加上相当于胶片感光度数的快门速度。如 果是 ISO100 的胶片，拍摄月亮就可用 F/11 光圈和 1/125 秒快门速度。这样 的曝光量通常使用月亮曝光过度一级，但看起来效果反而更好些。
许多夜景用 50 毫米或更短的镜头就可以拍得相当有成效，但是用短镜头
拍出月亮的影像比例由于大小而显得不够真实，因此，不论是为了表现效果 或者为了使月亮显得更加自然，都需要大一些的月亮景象，一般来说， 200 毫米～400 毫米的镜头就能满足这个要求。
　　清晰度也是月景拍摄中的一个难题。从调焦方面来说，如果重要的前景 不在无限远处，那么很难把月亮和其余景物同时都拍得很清晰。因此要对景 深留心，不能使用大光圈。
　　二次曝光技术是解决月景拍摄常用的最佳方法。你可以让月亮挂在夜空 的任何地方，可以自如地掌握月亮的大小和明暗，配上任何满意的前景或其 它地面上的景物。
　　
怎样拍摄模拟月光照片


　　在月光下拍摄有不少实际困难，因为月光亮度太低，曝光时间长。而长 时间曝光时，由于地球的移动，月亮又会变形。所以有不少月光照片是在阳 光下拍摄的。
拍摄时要注意以下几点：
　　1.拍摄时要加用红色滤光镜，并要按照加用滤光镜后曝光量，再减少一 挡到二挡，使曝光略不足以取得夜晚的效果。
　　2.最好在下午日光偏斜的时候，用逆光拍摄。画面上景将成为黑色剪影， 远景也只有模糊轮廓，这样可以表现出月夜朦胧的景像。画面中如能包括水 或雪更好。因为水和雪的反光，会加强月光气氛。
　　3.可以把太阳直接拍人画面，模拟月亮的形象。尤其是当雪地或水面上 闪烁着太阳的倒影时，效果会更好。当太阳躲在薄云后面时，也可以烘托月 夜气氛。
　　4.用彩色片拍摄时，可在日光下选用彩色灯光片。在这种情况下，拍出 的片子会出现偏蓝色调。这种蓝色调更能表现月夜效果。如果使用日光片可 在拍摄时加用一块蓝色滤光镜，如雷登 80B 或 B12，也可得到蓝色调效果。
　　
怎样拍摄天空中的云


　　云在许多照片中起着很关键的作用，它能够增加景物的美观和使画面均 衡。比如在城市里拍摄建筑物。在无垠的大地上进行风光摄影等，此时景物 中的云都增加画面的美感。又如拍摄广阔辽远的平原或海上风光照片，当天 空上没有一些云彩时，画面产生上下轻重不相称的感觉。此时，如果在广阔 的平原和海滩上找不到物体作陪衬，云彩就成为的唯一陪衬天空的物体了。 我们在拍摄景物时，为了让天空中的白云在照片上清晰地表现出来，一 般多使用滤光镜。相机镜头加用了滤光镜后，在一定程度上限制了天空中部 分蓝。紫光线的通过，蓝天呈现出灰暗色调。这样，照片上的白云和蓝天也 就明显地区分开来了。一般拍摄作陪衬景物的云时，以加用中黄色滤光产为
适宜。
　　拍摄一般景物最好以稀疏的白云作陪衬，这样易于控制画面的结构，显 示出景物的宾主。但有时也利用白云作主体而让地面景物作宾体。例如在遇 有白云的层次和形状很好而地面上景物不适于作主体的时候，可利用白云作 为主体而让地面景物作宾体。例如在遇有白云的层次和形状很好而地面上景 物不适于作主体的时候，可利用白云作为主体，使它占有大部分的画面。这 时应根据白云的明亮程度曝光，以使地面上的景物曝光不足而突出白云。但 作为主体的白云形象，必须是相当好的，它才能给人以美的感觉，否则就不 应以云为主体。
在夏季拍云景，最好在下雨前后的早晚，或雨后天晴的下午，或者台风
到来之前，这些时候常会出现各种意想不到的云景。此时曝光量也易确定。 如：在雷雨过后，天空布满了浓厚云层，我们以天空中的云作为主体。这时， 如果你使用自动相机，你只需要取景和按动快门即可。如果手持曝光表来决 定曝光量，那把曝光表直接对准天空，就可根据读数来确定相机的光圈与快 门的组合。

怎样拍摄闪电


　　在拍摄闪电前，一定要通过认真的观察，摸清闪电的活动规律，先作好 准备工作。拍摄时要注意以下几点：
　　1.闪电的光亮并不一样，有时很亮，有时不很亮，而且是间隙性的，一 时亮，一时不太亮，曝光时，要根据它的不同亮度控制曝光，或是拍摄一亮 一暗两次闪电。在有风的天气里，闪电随着带电云飘动，要掌握它飘动的方 向，确定拍照的位置和角度。
　　2.拍摄闪电可使用一次曝光法。因闪电时间很短，按地面景物进行长时 间曝光时，即可把闪电拍摄在内。
　　也可以使用两次曝光法。先拍摄地面景物，然后待闪电时再进行第二次 曝光。如果认为一次闪电不够时，还可以多次曝光。多次曝光拍闪电，应避 免闪电结影重叠。
　　3.拍摄闪电还可以用两张底片拍摄，一张拍景物，一张拍闪电。暗房制 作时可以把两张底片重叠和放大。
　　4. 拍摄闪电的相机一定要固定在稳固的三脚架上，并用快门线操纵。还 要准备好防雨工具，不要使相机受雨淋。
　　
怎样拍摄雨景


　　古人作诗，很喜欢用雨景作题，如“千峰随雨暗，一径人云斜”，描绘 的是雨中远景；“黑云翻墨未遮山，白雨跳珠乱入船”，是写西湖夏天阵雨 骤作，白花花的雨点如同跳着的珍珠，直往船舱里飞落，可以说这是写雨的 近景了。可见，雨天充满着诗情画意。摄影者怎样用手中的照相机来描绘雨 景呢？拍摄雨景，不管你用直接的还是含蓄的手法，但有一条原则，就是要 把“雨”的效果表现出来。
　　倾盆大雨，透视感差，不宜用大场面和远景来表现。为了突出大雨的气 势，可以选择较深色的背景作衬托，用 1/30～1/125 秒的快门速度，使雨滴 形成线条。一般来说，风和雨是同行的，拍摄时应注意风向，最好是侧风拍 摄，使雨点形成斜线，借以渲染风雨交加的气势。
　　烟雨莽苍苍的中雨，透视感弱，景物的光亮度也比较弱，以中。近景表 现为宜。如拍摄城市街道景物。乡村景物。雨中人物活动等。一般以 1/3～
1/60 秒的快门速度就能把雨拍成条状的效果，同时可以避免较近处的人物模 糊。
　　稀疏的小雨，透视感较好，但“雨”的效果较难表现，此时可以采用间 接的手法，借助雨景中的雨衣。雨伞或能突出特殊环境的道具，如农民和渔 翁的斗笠、蓑衣等，还有路面雨水映出的景物倒影，夜景中灯光在水中的倒 影，车辆。人物行进中溅起的水花，景区内近处水面上由雨滴激起的涟漪等， 都可以含蓄地表现出“雨”的效果。
夏秋季节，有时会遇到阳光灿烂与雷雨大作同在一个场景中出现的阵雨
天气，这对摄影者表现雨的效果是最为理想的了。若采用侧光或逆光拍摄， 能将雨线拍成闪亮的银丝，人和景物的轮廓光将使照片具有丰富的层次和强 烈的立体感。
雨天摄影，光线灰暗，可采取适当减少曝光量和延长显影时间的办法提
高反差，尽可能将景物的层次表现出来。雨大拍摄彩色照片，因色温偏高， 常出现偏蓝色调，可不必校正，正可借以渲染阴雨天给人以寒冷的感觉。
拍摄雨景，要注意保护相机，一定要戴上遮光罩，最好用雨伞等物遮挡
风雨，以防雨水溅落到镜头上。

怎样拍摄雪景


　　拍摄雪景最好的时机是一夜大雪，翌晨风停放晴，趁雪还未融化之时。 拍摄雪景要准备好遮光罩和 UV 镜，最好再有一个测光表，或是使用带测 光系统的相机。雪地有强烈的反射光，为避免不必要的光线射入镜头，遮光 罩是必须的。为过滤紫外线，彩色摄影应加 UV 镜，黑白摄影可用中黄滤色镜， 以便把雪的层次显现出来。拍摄雪景，要特别注意曝光的准确性。如果曝光 不足，白雪成了灰白色，质感不好；反之，如果曝光过度，底片发灰，银粒 粗大，效果也不佳。用内测光自动曝光相机时，由于雪的部分反光或耀斑， 容易使整个底片曝光不足，这可以采用曝光补偿的方式适当加些曝光量的方
法解决。 晴天拍雪景，不宜用顺光，而用侧光或侧逆光去表现雪的层次和质感。
拍摄时，最好选择深色的背景作衬托，以显示白雪的质感。例如粗大的树木 是深色的，堆积在树枝上的白雪是白色的。通过鲜明的对比，才能显示出洁 白的积雪。若以天空为背景，可用 UV 镜或偏振镜将蓝色天空的色调压低，以 衬托白雪。
　　阴天拍摄雪景，为衬托白雪，可采取从高处向下俯拍的方法。这样一来， 山林、田野或是马路、车辆等景物的某些黑色，深色就会把白雪衬托出来。 拍摄正在飘落的鹅毛大雪时，要想拍摄出雪花飞舞的线条，必须采用
1/15 秒以下的慢速快门，同时也应以俯摄去找深暗背景衬托为好。

怎样拍摄水景


　　水，与我们的生活息息相关，在河流、湖泊、喷泉以及路面上坑坑洼洼 的地方，水戏剧性地表现了它的两种特色：一是它的动态。一是由它反光而 形成的景象。
　　水的表现，很大程度上受到气候影响，不同的气候，会使你的作品具有 不同的表现形态，宁静的水面就象一面镜子，反映着它周围的环境，反映在 水面上的陆地，大都呈现为黑色的块面，此时要用天空来平衡画面，以免显 得单调乏味。用晴朗多云的天空作为陪衬，配合宁静的水面，是一种景象。 在受到干扰之后，平静的侧影就不多存在了，水面荡漾着绿色的波纹，变幻 出许多饶有趣味的不规则图影。
　　拍摄水景照片成功与否，太阳或其他光源的位置是一个重要因素。如果 被摄物体是正面受光，虽然也能在平静的水面看到倒影，但总不如在逆光中 所反映出来的倒影明显，而且水面金光灿灿。
　　拍摄水景时，使用不同的光圈，会有不同的效果，如果使用小光圈拍摄， 高光度会出现星形光芒、而大光圈拍摄会使光芒消失，高光部分将扩大形成 一团轮廓不清的光斑。
表现凝固了的水，视水的状态而决定用什么样的快门速度，如果是飞流
直下的瀑布，1/500 秒直至 1/1000 秒的快门速度是要的。如果是小溪流水有
1/125 或 1/60 秒的速度就可以了，反过来说，把水流拍成云雾一般就需要相 对慢的快门速度。

怎样拍摄山景


　　山景摄影是风景摄影的主要内容。我国有许多名山大川，如黄山、庐山、 泰山、华山等。许多摄影者便是以拍山景而成功的，出色的山景摄影作品在 摄影艺术中占有重要地位。
　　拍摄山景，可以得到生活气息很浓，而又带有强烈地方色彩的照片。不 过若想拍摄出山景的奇、秀、险等象征具特色的照片，则非攀登到高山绝顶 不可。许多摄影者便是走遍了名山大川，攀登了无数峭壁悬崖，才拍到独特 气质的照片。
　　在登山前，要准备好必须的器材，如三脚架、滤色镜、不同焦距的镜头 以及各种胶片等。还要了解一下行程所经过的风景点的各自特色，历史文化 背景等，以便拍摄时选取最佳的表现方法。
　　在山上拍摄时，由于高山紫外线强烈，用彩色胶片拍摄照片会有偏蓝倾 向，所以必须加配彩色摄影用的滤光镜，则效果会更好。拍摄山峦照片，以 采用 F 级胶片为佳，可使画面具有较强的清晰度，适宜做极度放大。
　　拍摄时要注意当时的光线情况和所处的地理位置，来决定所要拍摄的角 度和范围。在高山上拍摄远景，除有意表现层峦叠蟑的气势以外，应以适当 物体为前景，使画面不致枯躁乏味。在高山下拍摄山形，既要拍摄陡峭险峻 的高山雄姿，也要利用一些近景作陪衬，避免过于孤立。拍摄没有河流的山 景，应当着重表现山的高耸雄伟、岗恋峻秀。拍摄有河流的山景时，如果山 近河远，应站在高处以山峦为主体俯视拍摄，才能看见山层的面貌，使远河 在群山中隐现出来。如果是河近山远，就应把河流安排在最明显的位置上， 将远山衬托在河流的深处或安排在河流两旁。但要注意不要使水平线把画面 一分为二，影响宾主物体的相互联系。可选用有明显竖线条的物体，如船桅、 树干等来破坏横的水平线。也可以用船或竹木作前景。如果河面是弯曲的， 应站在较高位置俯拍，以突出河流的曲线美。
还要充分利用云、雾、烟、霞作为衬托，来丰富照片的表现力。如在日
出和日落时拍摄，用斜阳和满天的霞光来烘托气氛，其效果是极为美丽的。 如果天空是万里元云或灰白一片，取景时尽可能要多拍山峦，以避免画面出 现空白。如果天空有瑰丽的云彩，可以多拍些天空，将山峦置于画面下方。 如果有云雾锁在山峦的山腰，拍摄时可显示出山的高耸。即中国画论中所说 的“山不在高，云烟锁其腰，则高矣”的意境。

怎样拍摄火景


　　旅游摄影时，常常遇到野炊，宿营，这就缺少不了篝火。那么，要拍下 篝火晚会的镜头，怎样拍呢？生活中，如果遇到消防救火的场面，又怎样拍 火呢？
　　1.火在人的视觉上留下的是一种以红色为基础，变化丰富的色光，当火 的温度上升时则由红色向白色。兰色变化。一般情况是：火势越小，火光越 红，火势越旺，火光越白。在摄影曝光时应注意这个问题。
　　2.用黑白胶卷拍火时，由于黑白胶卷对红光感光的程度比较迟钝；在照 片上，色温低的红火呈深色，色温高的白火，蓝火呈灰色和白色。因此，拍 火应从火色之间，火与浓烟、蒸气，以及周围环境之间找到明暗对比加以衬 托。如要突出火的亮度，压低周围影调，加用红色、橙色滤色镜是有效的。
　　3.夜间的火与背景黑白分明，很好表现，关键在于应该正确曝光。火的 姿态千变万化，火的明暗也差距很大；按平均亮度曝光，可以把火最亮的部 分和较晴的部分都表现出来。火在夜间显得很亮，但它的照度并不高。如果
用 21 定的胶片拍摄，“很亮的火”可用 F8，快门速度为 1/8 秒；“一般的 火”可用 F8，快门速度为 1/2 秒；“较晴的火”可用 F8，快门速度为 2 秒。

怎样拍摄雾景


　　一幅成功的雾景照片，会给人留下奇幻而美好的回忆，特别是在旅游中， 淡淡地云雾常使景色更添异彩。
　　雾是由细小的水滴形成的，所以雾能反射大量的散射光，距离越远，散 射光越多，色调越明亮，远处景物越看不清。故此，薄雾笼罩下的景物，能 明显地从色调上区分出前景。中景和远景，能体现空间的纵深感。薄雾能掩 盖杂乱无章的背景，简练的勾划出画面中的主要形象，提高表现力。
　　雾景的光度高，拍摄时应正确控制曝光量，避免感光过度或感光不足。 雾景的景物反差小，雾天的漫射光照度随着雾气的浓淡也会有所不同，拍摄 时宜采用慢速或中速胶片，采用逆光拍摄，通常要比拍摄普通景物增加一级 曝光量。
　　雾的浓淡不同，拍摄时也应选取不同的角度。大雾，浓雾能见度较低， 光度比较暗淡，景物能见度范围也较小，除了近前的景物外，中景。远景一 般都看不到。所以大雾适合拍近景。也可加上黄、橙色滤光镜，滤掉蓝、紫 色光波，增强光线透过力，减弱浓雾的影响。
　　小雾，薄雾雾气较淡，这时背景朦胧，远近景物浓淡有致，在逆光的照 射下，还据有较强的半透明质感。这种雾景，最适宜摄影。拍摄这种雾景时， 最好在云雾飘散。能见度较好的情况下拍摄，要选择远山。树林和高大建筑 为背景，以表现薄雾的气氛。曝光时间也要比一般摄影时间稍长一些，以更 好表现雾气。
拍摄雾景照片，可以选择雾中有景的画面，也可以选择景中有雾的画面。
大雾弥漫时，可以拍摄雾中有景的照片，要尽量选择有近景、中景、远景的 景物，以表现景物的纵深感，使近景景物主体突出，层次细腻；使中景景物 影纹清晰，景色悦目；使远景景物若隐若现，空蒙淡雅。轻烟薄雾时，可以 拍摄景中有雾的照片。如山间的雾，林间的雾等，形成雾锁山腰、乱云飞渡 等具有浓郁诗情画意的照片。
拍摄雾景照片，主要是拍风光艺术片，人物一般都在中景或偏远的地方。
如果拍以人物为主的纪念照片，最好在人们面部加以辅助光。

怎样拍摄霜景


　　拍摄好的霜景照片既取决于你是否肯早起，也取决于你鉴赏美景的能 力。要知道，在严寒的冬日里一早钻出暖和的被窝可不是一件容易的事情。 但是，假如你能克服怕冷的本性，那么你就会得到一些难忘的好照片。
　　当然，在阳光照不到的阴暗地方的冰霜是终日不化的，但是，正是光线 的特质使得在清晨拍摄的霜景照片能够取得令人满意的效果。早晨的阳光色 调丰富，漂亮极了。但是，随着阳光变强，这种柔和的晨光很快就被刺眼的 强光所取代。因此，在太阳刚升起的头一两个小时拍摄霜景的效果最好。
　　当冰霜在晨光中融化时，我们就可拍摄出色的小水珠的特写照片，这时 微距镜头就能发挥优越性了。
　　用逆光拍摄象小珍珠般闪光的冰霜效果最好。但是，它也会给曝光带来 困难，因为亮度的增加会使曝光表产生差错。所以，在这种情况下，明智的 做法是在拍摄时增大一级光圈，以便拍摄出阴影部位的层次。如果你的照相 机只能自动曝光，那么你可用降低一级胶片感光度的办法来补偿，但在拍完 后，切匆忘记把它调回原处，你可能感到很难确定理想的曝光。之所以这样 说是因为对有些被摄物来说，曝光略微过头或不足一点可能会有好处，因此 你可能会发现再按比“正确”的曝光值大一至二级或小一至二级的曝光量拍 摄，随后再进行选择的办法很好。
当今的彩色胶片质地优良，即便是感光最快的乳剂层也能得到很好的效
果。假如你想拍摄出特写照的细节，那么用柯达克罗姆 25 最为理想，如果再 用三脚架，可拍摄出清晰度极好的照片。

怎样拍摄瀑布


　　瀑布那急流不断的运动和多变的图案，以及倾泻而下的水流和周围的岩 石面之间的反差，常促使人们拿起相机去拍摄它、表现它。
　　从技术上讲，你怎么拍瀑布，就取决于怎样表现出你预期的效果。一般 来说，效果大体可分两类；瀑布是从运动中冻结的，凝固的，或是模糊的象 是盖山坡上的大雾。如果你拍摄时的快门速度 1/125 秒或更快，那么瀑布会 象是冻结了；如用快门速度是 1 秒或更慢，就会象是流沙成大雾。并非所有 的瀑布摄影都可以随意选取快门速度。不过，用长时间曝光拍摄，白色的水 流显得较好些。如果用快速拍摄，水流的溅沫和落下的微滴呈小白点，没有 质感，且会散布在整个画面上。
　　用短时间曝光，这对冻结清澈的水流是个好办法。瀑布底下激流中的气 泡就得用短时间曝光，如果用太慢的时间曝光，激流中的气泡就会显得模糊， 以致失去明确的形状。不过，用 1/500 秒曝光时间可拍下它的明确形状。缓 缓流过平坦的岩石的清流，如果用 1/125 秒或更快的快门速度拍摄，则会显 得象是熔融的玻璃。
　　然而，即使是清澈的流水，例如象瀑布似的落到堤坝下面的清流，往往 也需要用长时间曝光。可是，对许多涓涓细流，若从远处拍摄，则会象迷雾 似的，这些细流成了被球状反射的一串小点所间断的清流。这种反射彼此很 接近，以致水流的运动造成它偶然重叠。用短时间曝光近摄，将可以捕捉到 那些独特的反射。这和影象会显示出许多参差不齐的白点。从而也给清流打 上了点。虽然有时也能呈现出美妙白点图案，但更多地会出现杂乱的点，另 一方面，用长时间曝光拍摄，会使各个重迭的高光部分串成一串。
　　
怎样拍摄海景


　　酷热的夏季，许多人都爱到海滨度假旅游，这里有辽阔的大海，澎湃的 浪花，形态万千的礁石，色彩鲜艳的泳装游客。在碧水沙滩上，人们或坐或 卧，或迎击波浪于海中，或奔跑嬉戏于沙上。这些都是极好的摄影题材。
　　海滨人像摄影，主要是拍摄泳装照片。这种照片，以人物为主，周围景 物和水面是陪衬。一张好的泳装人像，除了表现人体形态的曲线美外，还要 表现出人体肤色的质感。如表现女性身体的婀娜多姿，男性体魄的英俊丰满。 泳装照以半身像和全身像为多，拍摄时被拍人的姿势切忌呆板，可以拍坐、 站、转体、侧卧、仰卧等。还要注意浴场的环境，如遮阳伞，游泳的人群， 飘忽的白云、粼粼的水光等。但要以人为主，其他作为陪衬。
　　如果要拍摄孩子们嬉水的照片，最好是拍摄一组照片。如孩子们在海滨 玩沙。首先远离拍摄堆沙之前的海水，沙滩和孩子。然后近距离拍摄孩子堆 沙玩水的过程。最后中距离拍摄已完成的沙堆及孩子满足的神情。这样一组 照片，观赏起来，其纪念意义更强。拍摄大海风光照片，要注意突出海滨的 特色。如礁石可以使画面带有曲线变化，升腾的云雾，飞溅的浪花，飞翔的 海鸥将使画面更生动，更有趣味，拍摄时用光也要注意。用逆光，能够拍出 生动的浪花和光斑效果；用侧光，能较好的体现海水层次，对快门的速度也 要注意，用 1/125 秒的快门速度，能把飞溅的浪花固定住，用 1/30 秒的快门 速度，则会使画面模糊，但能产生动感。
海滨摄影，还要注意曝光，海滨地域辽阔，阳光强烈，水面反射光极大，
可以拍摄海滨照片要适当减少曝光量，一般比在原野上拍摄要减少曝光量
1～2 级。如一般摄影曝光用光圈 F11，速度 1/125 秒的话，那么在海滨曝光 只要用光圈 F16，速度 1/125 秒就可以了。曝光过度和偏多，水面在照片上 将是白茫茫的一片，分不清水的层次了。

怎样拍摄水下景物的照片


　　拍摄水下照片，照相机和附件都要配备密封装置，以适应水下活动。可 以用配套的潜水摄影装置，也可以用简易的水密罩，把照相机装进去，才能 入水拍摄。
　　水下光线绝大部分是来自直射的太阳光，只有很少一部分是大气反射的 散射光。因此在中午太阳最高时，水中光线也最强；早晨和黄昏太阳位置低， 水中光线弱；阴天或有云时，水中光线亮度也低。故而选择中午拍摄较好。 由于水中空气的密度不同，水对光的吸收、反射、折射、散射的情况与 陆上也不一样。因此在水中所看到的景物与在陆上所看到的景物有所不同。 如在水中看到物体的距离，要比实际距离近；在水中看到物体体积要比实际 物体大 1/3，因此在水中拍摄时，要以眼睛所看到的与物体的距离对焦。不 要用镜头看到的距离对焦。光线在水中被折射，产生色散现象，影响胶片的 曝光与照片的颜色。距离被摄物体越远时，颜色变化越大。因此拍摄时要尽 量靠近被摄物体。拍彩色照片时最好加用彩色补偿滤光镜，以求拍出的照片
颜色与被摄物体的自然色一致。 在水下拍摄时，动作要轻，要慢，按快门时尽量屏住气，保持照相机的
稳定。手臂尽可能支在固定物件上，以免晃动。拍摄时一般是游到物体下边，
从下往上拍，而不从上向下拍，以免背景杂乱无章不利于衬托被摄对象。 水下拍摄时，如光线不足，可使用闪光灯。

怎样在草原上摄影


　　1.胶卷的感色性：全色黑白胶片对绿色光感受能力较低，逆光拍照草地， 如果按测光表的指数曝光，往往会感光不足。拍照时最好加绿色滤光镜，并 按补偿系数增加曝光，这样会使阴暗部分的层次丰富。拍彩色片可按测光表 测出的指数再增加三分之一曝光量。
　　2.严格控制色温：高原上紫外线很强，晴天上午九时到下午四时之间拍 彩片，颜色容易偏兰，可加用 CR 系滤光镜校正（CR 系滤光镜是品红色，由 浅至深分四个号，主要用于降色温）。除此外还可加 UV 镜，但效果不如前者。
　　3.光线形成的错觉：由于高原空气中尘埃少，远处的景物能见度很高， 往往给人一种错觉。即把远处的景物看得很近。人们称这种自然现象叫作： “看山不高，积雪不消；望路不远，只走不到。”的确，眼看雪山耸立，似 乎很近，但从相机的反光镜中一看，却使你大失所望。遇到这种情况最好换 用长焦距镜头才能将远处的景物拉近。
　　4.摄影器材的选择：在草原上最方便的交通工具是骑马。因此，摄影记 者所带的器材要考虑能背在身上。常用的办法是把采访包挂在胸前，然后用 一条带子从腰后把它系住。以防马跑起来采访包颠来晃去，又可保障相机使 用方便。至于相机种类的选择，要根据个人的习惯和条件。120 或 135 型均 可，但一支广角和远摄镜头是必备的。如能有一支 100～300mm 的变焦距镜头 最为理想。其次， CR 系滤光镜、UV 镜以及黑白片用的黄、绿、橙色滤光镜 也是不可少的。在沙漠中怎样摄影浩瀚的沙漠，一望无际；深邃变幻，色彩 单一。要在沙漠里拍出具有美感，给人印象深刻的照片，除了充分利用沙漠 本身的色彩和独具特征的地貌外，必须善于用光，以光线的变化表现沙漠的 质感，构成生动的画面。在沙漠中拍照，最好的时机是日出后和日落前一个 多小时。这时，太阳的角度较低，桔红色的阳光，把沙漠中的沙浪，沙丘， 沙梁，勾画出一条富有韵律的金色线条。拍摄时，宜选择较高的位置，利用 侧光和侧逆光，让被摄对象的投影落在前面，成为画面构图的一部分，使单 调的沙漠，尽可能地增加一些影调层次。
沙漠的色调单一，但金黄的色彩能给人醒目的刺激。拍彩色照片时，若
能在画面的醒目处，加进穿着红衣或打着红旗的人物活动，使单一的色彩中 跳出鲜艳红色块，画面就显得活跃、富有生气多了。还可以蓝天白云为背景， 产生蓝色块和黄色块的对比，形成鲜明的色反差，增强画面的意境。取景构 图时要注意地平线的位 置，根据构思立意，确定最佳分割线，切勿让地平 线对等地切割画面。若是拍黑白片，镜头前可带上深黄或桔黄滤色镜，强调 沙漠的亮度，压暗天空的影调，以增加黑白的反差，也能获得好的效果。无 论拍黑白片还是彩色片，都要注意控制曝光，因沙漠在阳光照射下反光很强， 加上黄颜色本身的亮度高，曝光时要谨防过度。
　　人们对沙漠里的大风，视为畏途。对摄影者来讲，应当是难得的拍摄机 会。与风沙搏斗的边防巡罗队，艰苦作业的勘测队员和行进在沙雾弥漫中的 骆驼运动队等，都是拍摄的好题材，这时尽可以抢拍到现场气氛强烈，动感 很强的照片。此时若使用黑白片拍摄，在镜头前带上黄滤光镜，用以压低天 空的亮度，突出强风刮起的沙幕，也可获得比较好的效果。
　　进入浩瀚沙漠拍照，除了带足必用的摄影器材外，还应带上指南针和足 够的水，保证不迷失方向和正常的生活、工作，同时应注意防止沙粒进入照
　　
相机内，以免有碍机件操作和磨损胶片。

怎样在高山摄影


　　初学摄影者，拍摄山岳风景，往往急于攀登峰顶，好象只要登上山巅， 就能把大好风光一览无遣地尽收镜头。在山顶俯视拍摄，容易把周围景物拍 成平地，照片画面平淡无味。其实在上山途中就应该留意选景，发现好的角 度及时拍摄下来。还要随时回头看看，有些风景正面并不好看，回头却很美， 摄影界有句话叫“千金难买回头看”，是有道理的。
　　高山摄影必须爬山，应尽可能轻装，带上一台照相机和广角。标准。望 远三个镜头就够了。高山紫外线很强，摄影时必须使用滤光镜，如天光镜、 中号黄滤光镜，橙黄滤光镜以及偏光镜等。不同类型的滤光镜有不同的效果， 使用黄、橙滤光镜可以滤去空气中的薄雾，增强反差，提高底片清晰度；使 用蓝滤光镜，则可加强空气透视，远景浅淡，山色迷蒙，云雾飘渺，近景突
出。
　　高山摄影不仅紫外线强，而且光线乱反射的因素也多，必须带上遮光罩。 在山上摄影清晰度不高，多数是因没有遮光罩的缘故。
　　随着海拔高度的不同，光线的强弱也有差异，最好使用测光表，以便获 得准确的曝光。一般说来，海拔 1000 米处就应缩小光圈 1/4 级， 2000 米 处应缩小光圈 1/3 级， 3000 米处应缩小光圈 1/2 级， 4000 米处应缩小光
圈 3/4 级。这里所指的仅是光线照度，还应根据当时当地的反射条件，适当
予以修正。 应该充分利用早晚的光线来拍摄山景。要突出表现山岳的立体感和高度
感，就必须加强画面的反差，运用山峰的投影，所以阴天不如晴天，顺光不
如侧光。遇到天气突然变化，不论变坏或是变晴，有时反而容易拍到生动的 画面。

怎样拍摄港口、码头照片


　　拍摄港口、码头，大都以拍摄场面为主，以显示其气魄和规模。有些码 头堆放着各种各样的货物，整个码头没有空闲地方，遇到这种情况，一般应 取高角度，从码头的一端向另一端成对角线拍摄。这样，可使码头上堆积的 货物、运行的车辆、塔吊的排列等，在画面上呈斜线条，给人以码头深远。 货物众多的感觉。切记不要从正面与码头平行拍摄，因为这样会使画面产生 诸多的横直线条，破坏画面的构图。
　　拍摄码头照片，一般都以码头上的货物作前景，以林立的塔吊或大型船 只作背景，适当露出一些水面，但水面不应占画面太多，以不超过画面的三 分之一为宜；也可以林立的塔吊为主体，拍摄其装船、卸货的繁忙景象。但 一般不宜从水上拍摄码头，一则水上拍摄位置较低，二则码头较长，造成拍 摄点距离太远，会使画面前景空荡，背景密集而重叠，难以收到好的效果。 如果码头上的有船只，则可以水上拍摄，因没有物体遮挡，可以看清全貌。 无论从什么角度拍摄码头，在光线的处理上，都不要采用逆光拍摄，因 为逆光时水面亮度很高，相比之下，码头上的设备和货物显得很暗，明暗反
差较大，曝光不好控制（剪影。日出和日落照片除外）。 拍摄港口照片，与码头有所不同，其场面比拍摄码头一般要大些，因为
大的港口可有几个码头。甚至水上通道，地面上的有关设施，都可包括在内，
拍摄时可供选择的角度也较多。但港口，或从地理环境上，或是从建筑特点 上，都有自己的明显特征，因此当你拍摄某一港口时，不要忘记拍摄那些带 有特征的东西标志，让人一看照片就知道是某某港。

怎样在溶洞内摄影


　　我国风景名胜处大都有溶洞游览。可有许多人在溶洞内拍不出好照片 来，有的所摄人物不清晰，有的背景漆黑一片，有的背景只是颜色单调的岩 石，溶洞内原有的斑斓色彩皆荡然无存，这主要是由于没有针对溶洞的特点 来摄影。
溶洞的特殊之点在于：
　　1.洞内本身岩石的色彩比较单调，全凭人工装饰的各种色光勾勒出千奇 百怪的钟乳石。溶岩等的轮廓和波折，使之产生了丰富的色彩，所以拍溶洞 是为了拍色光。


　　2；洞内光线极暗，在洞内留影，非得用闪光灯，否则曝光 3～5 分钟也 未必有效。
　　3.对主体人物调焦不易看清细节，调焦很困难。因此，调焦和曝光就成 为溶洞摄影的关键之点。
　　调焦比较容易解决，可用目测法。一般情况下可将摄距固定在 4 米。成 年人中等身材通常为三步 2 米，六步便是 4 米，这样大致可保证景深（清晰） 范围。
用好闪光灯比较复杂，溶洞内使用闪光灯要注意，必须使闪光灯的光恰
好照射到人物，让主体（人物）准确感光，而不能使闪光灯的光照射背景（溶 洞内各种色光勾勒出的轮廓）上，以免强烈的闪光“淹没”了溶洞内原有的 色光，拍出溶岩本身单调的颜色。这就必须使背景远离人物至少 4 米，然后 用指数除以摄距等于光圈的公式来选定光圈。如灯的指数为 16，除以人物站 立处摄距 4 米，等于 4，即用光圈 4。这样做可以保证人物感光靠闪光灯，曝 光充足，而背景因离闪光灯更远，可不感光或少感光。然后再利用这一光圈 和相应的速度组成曝光量来使背景正确感光。一般可用光圈 4，速度 1/8 秒； 或光圈 5.6，速度 1/4 秒等。因速度慢较难持稳相机，有条件者可以利用三 脚架来拍摄。切忌使用较高的快门速度，如 1/60 秒，1/125 秒等，这些速度 档次是在不需利用现场光的条件下选用的速度，在溶洞内使用不合适，因为 这样拍出的照片只有人物感光正确，背景却严重曝光不足，漆黑一团，失去 溶洞原有的气氛了。第三编摄影器材选用怎样识别国产照相机的字母代号我 国有关部门按照国产照相机的不同结构，把相机分成十一大类，并用该相机 属类的汉语拼音缩写来作为这类相机的代号。如海鸥—DF 型照相机， DF 是“DAN FAN”（单反，即 35 毫米单镜头反光焦点平面快门照相机）两字的 汉语拼音缩写。西湖 PT—1 型照相机， PT 是指“PING TOU”（平头，即
35 毫米平视取景镜间快门照相机）两字的汉语拼音缩写。下面是我国规定的 十一类相机及其代号 DF（单反） ：35 毫米单镜头反光焦点平面快门相机 PJ（平焦）： 35 毫米平视取景焦点平面快门相机 PT（平头）： 35 毫米 平视取景镜间快门相机 SF（双反）： 60x60 毫米双镜头反光照相机 DJ（单 镜） ：60x60 毫米单镜头反光镜间快门相机 BG（半格）：半格照相机 ZH（折 合）：折合式照相机 YC（一成）：一步成像照相机 WX（微型）： 16 毫米 微型照相机 XW（新闻）：新闻照相机 YT（摇头）：摇头照相机

怎样结照相机分类


　　相机种类繁多，款式五花八门，自动程度不一。相机基本上可归纳为电 子相机与非电子相机两大类别。
　　按相机使用的感光片种类，相机分为 135 相机、 120 相机。110 相机、 立得照相机、圆盘式相机和磁录相机等。
按机身型式分，相机有固定箱体式相机、折合式相机、镜头伸缩式相机。 按取景器型式分，相机有旁轴平视取景相机、单镜头反光相机、双镜头
反光相机。 按快门结构型式分，相机有镜间叶片快门相机和焦平面帘幕快门相机。 按测光方式分，相机有外测光（EE）相机。内测光相机（TTL）。 按自动曝光型式分，相机有光圈先决相机、快门速度先决相机、程序式
相机、多模式自动曝光相机。 按调焦方式分，相机有固定焦点相机、手动调焦相机、自动调焦相机
（AF）。怎样识别照相机上的标记和英文含义照相机上一般都明显地刻上它 的名称、牌号及型号。在相机底面或背面刻有制造国名或生产厂家名。此外， 还刻有许多标记、符号，有的用中文、英文字母、阿拉伯数字及专用符号等， 来表示它们的某种含义。购买者应该熟悉和掌握这些标记的意义，以便在购 买时注意。下面就标记的英文字母含义说明如下。
A（Advance）表示卷片方向。
　　ADR（Aperture Direct Readout）表示光圈系数值直接读出值（在取 景器内的光学系统标志）。
AE （Automatic Exposure）自动曝光控制装置。当刻在快门速度盘上
时，表示光圈优先式自动曝光档；当刻在光圈系数盘上时，表示快门优先式 自动曝光档。AEL （Automatic Exposure Lock）自动曝光记忆锁。AF
（Automatic Focusing）自动调焦标志。AL （Automatic Loading）自动
装片标志。ASA （American Stardard Association）美国标准协会规定 的美国标准感光度单位。 ASC （ Automatic Shutter-Speed Compensation）自动快门时间补偿系统的标志。AUTO 或 A（Automatic）自动 曝光标志。AUTOA （Auto Aperture Priority）光圈优先式自动曝光档标 志。AUTOS （Auto Shutter-Speed Priority）快门优先式自动曝光标志。
AV （Apreture Value）光圈系数值。当调到此档时，显示窗内指示出光圈
系数刻度盘，照相机具有光圈优先式自动曝光功能。B（Battery）表示电子 照相机上装电池的位置。B（Bulb Setting）手控快门，它刻在快门速度盘 上。俗称 B 门。BAT （Battery）电池盒。BC （Battery Capacitor Fiash） 表示电池电容器式闪光灯。B.C（Bayonel Cup）灯头卡口标志。BLF （Bright Line Finder）表示亮框取景器。BTL （Behind The Lens）镜头后测光 标志。C（Cyan Filter）代表青色滤光镜。CAFS （Canon Auto Fous System）佳能自动曝光系统。 Cds 表示测光元件是硫化镉光敏电阻。 CF
（ Continuous Focusing）表示连续调焦。CHECK 电池检验标志 CI
（ Contrast lndex ）表示反差指数。 CLC （ Contrast Light Compensation）具有反差光补偿系统装置。CRF （Coupled Range Finder） 联动测距取景器。D（Date）有记录日期功能。Depth-of-field Scale 景深 标尺，刻在调焦基线的两侧，也有刻在镜头外环上成左右对称的光圈系数值。

DIN （ Deutsche lndustrische Normal）德国工业标准规定的感光度。 DVF （Direct Vision Finder）表示直视取景器。EC （ Exposure Compensation）曝光补偿标志。EE （Electric Eye）电眼，即能自动曝光 照相机。EFC （Electronic Focus Control System）电子调焦系统。EPS
（ Electronic Program Shutter）电子程序快门 ES （Electronic Shutter Speed）电子快门 EV （Exposure Value）曝光指数。F 某些 EE 式自动照相机上按下 F 钮才可卷片的标志。F 或 f（Focal Length）表示镜 头焦距，刻在镜头筒前压圈的内侧壁上。F：或 f/表示光圈系数。FA
（Focusing Aid）辅助调焦装置。例如雅西卡 FA 型相机。FD 自动光圈摄影 镜头。例如佳侬 FD 系列摄影镜头。FES （ Full Electronic Shutter） 全电子快门标志。FLAsH 闪光标志。ft （即英尺）FD （Focal Plane） 使用焦平面快门单次闪光灯泡同步标志 G（Green Filter）代表绿色滤色 镜。GN （Guide Number）闪光指数 GPD 表示测光元件和磷砷化镓光敏二级 管。H（High Speed）快速连拍档标志。当调到此档时，每秒可连续拍摄 3
—10 幅画面。IC 集成电路标志。∞（Infinity）无限远标志。IR （Infra Red）红外线标志。LCD 表示液晶数字显示屏。LED 表示取景器中的曝光指示 器是发光二级管。LOCK 锁定。LIGHT 照明档标志。LT （Long Time）长时 间曝光显示标志。M（Macro）微距摄影标志。M（Magenta Fileer）代表品 红色滤色镜。M（Medium）一次闪光灯泡插座标志。M（Meter）米 M 或 MAM
（Manual Exposure）非自动曝光标志，调到此档即可进行手动控制曝光。
MC （Multi-Coating）镜头表面有多层镀膜标志。MD （Multi-Modes）具 有多种自动曝光功能的标志。MODE 曝光方式选择钮。OFF 关（切断电源）。
ON 开（接通电源）。OVER 曝光过度指示灯标志。P（Programmed Shutter）
程序式自动曝光。R（Reverse） 135 相机倒片标记（刻在机身倒片装置处）。 R（Infra Red）刻在镜头筒上的红外线调焦标志。S（Shutter Speed Priority）表示快门优先式自动曝光。SM （Speed Midvec）速燃小型灯泡。
SPD 表示测光元件是蓝硅光敏二级管。T（Time Expeure）T 快门标志。表示
上紧快门弦后，揿下快门按钮立即曝光，手松开按钮快门也不关闭（仍然曝 光），曝光时间到时需再按一次快门按钮，才关闭快门。
TLR（Twin Lens Rellex）表示双镜头反光照相机。
　　TTL （Through The Lens）表示内测光，具有可通过镜头进行内测光 的装置，则可以进行自动曝光控制。
UNDER 曝光不足指示灯标志。
V 自拍标志。
　　WA （Wide Angle）广角调（Xenon）电子闪光灯插座标志，刻在闪光 联动扳手处。
　　X 或 N 刻在焦平面快门调速盘上，表示该档为电子闪光灯摄影时闪光灯 曝光与快门速度同步的速度值。
Z 同 B 门。

怎样鉴选高档照相机


　　所谓高档照相机，是综合了全自动。半自动和手动照相机的优点而成。 这里，主要指多模式曝光的单镜头反光照相机。多数属于进口产品。高档相 机一般具有下述功能：1.多种曝光模式；2.电子变倍自动调焦；3.电子自拍；
4.数字显示；5，自动卷片；6.多种测光方式；7.日期背后；8.其它各种手动 调节，如光圈、快门等；9.成像力较高镜头。高档相机可以取得丰富多彩的 曝光，取景效果，能够使摄影者的技巧发挥得淋漓尽至，照片清晰，景物自 然、逼真。
高档相机的零部件加工精细，装配严格，工艺先进，主要性能指标达到
A 级质量标准。同时，还有以下特点：1.具有灵活、可靠的功能选择开关；
2.自拍系统健全，有 LED 灯变频指示蜂鸣器；3.调焦自如，镜头自动伸缩；
4.有精确可靠的数显屏；5.有准确无误的日期选择功能；6。可连续拍照，或 者单步拍照。随着世界机械电子技术飞速发展，高档相机的功能越来越多， 质量效果越来越好。
　　高档相机的名牌产品，主要是进口于日本。西德等国家的产品，如，尼 康高档相机、佳能高档相机、美能达高档相机、理光高档相机和蔡司高档相 机。
鉴选方法：
　　首先，认真阅读产品说明书。由于高档照相机的功能多，要求严，所以， 一定要全面掌握其特点。否则，就没有“高”、“低”之分了。
其次，对照相机的各个功能指标逐一鉴选。包括电子自动控制，系统，
手动机械系统中的各个指标，都要认真检验。 最后，认真查验产品的商标、产地、厂家、质量合格证、保修单和包装。
说明书等，看其真实、可靠与否。要警惕打着进口高档相机招牌的走私“水
货”，以及明明是散件进口组装，却假冒进口原装的作法；或者，本来是国 外次品，却打着合格品牌子卖的。

怎样选购电子照相机


　　随着电子技术的迅速发展和生产成本的降低，不同档次的电子照相机相 继问世。究竟选择哪种电子照相机好呢？对这个问题不能一概而论，首先要 考虑实际需要和经济条件的可能，要做具体分析。对于一般家庭来说，选择 自动曝光程序快门照相机比较合适，因为这类照相机操作简单、曝光正确， 特别适合于纪念性彩色摄影，而且价格也比较便宜。它会按照设计者事先选 定的程序，根据摄影环境光线强弱自动控制照相机的曝光，摄影者的任务只 是卷片、调焦、构图和揿按快门。这类半自动照相机人们称它为“傻瓜”相 机。目前国内较好的产品有青岛 6 型。甘光 304C 型等等。“傻瓜”机还有更 高级一些的，即自动化程度比前述更理想，它除具备上述自动调节曝光功能 外，还能自动对焦、自动卷片、自动倒片、自动闪光等。如日本美能达 AF
一 E 富士卡 AU—TO—7、富士卡 DL—100 以及玛米亚 M 等都属此类。虽然有 许多自动曝光方式，但一般的“傻瓜”相机更多的是程序式自动曝光。光圈 优先式自动曝光和快门开启时间优先式自动曝光。
　　对于要求高的家庭。业余摄影爱好者，上述类型的照相机显然不能满足 需要，因为虽然它测光准确，电子快门与光圈能正确控制曝光，但有时遇上 各种复杂的光线，测光往往容易出现偏差。最好购买既能自动曝光，又能手 动曝光的照相机，这样可以根据需要随意选用。这类相机往往档次较高，价 格也很可观，故购买时应量力而行。如美能达 XD—7，美能达 X—300，玛米
亚 ZM 等。
　　电子照相机的挑选，除应按一般照相机的挑选程序外，还应对电子系统 的各部分功能进行全面测试。其挑选的顺序一般为：
1.检查外观质量
　　照相机的外观表面应无磕碰、无裂纹和碰伤、划伤的痕迹；电镀氧化表 面不应有剥落、泛黄和锈蚀等现象；摄影镜头与机身的联结应紧密，无松动， 无漏光现象；机身内腔表面应黑而无光泽，各紧固螺钉无松动。
2.镜头的检查
　　打开相机后盖，打开 B 门或卸下镜头，让镜头朝向明亮的白纸或白墙， 透过镜头观察其内部有无开胶、发霉、崩边、划伤、气泡现象。调节光圈调 节环、调焦环，变焦环等时，手感力量应均匀，大小应适中，既无死点、涩 点，又无松动，晃动。光圈形状应基本匀称，叶片表面无油渍锈痕，并且缩、 放灵活。拨动光圈环时，光圈孔径有相应的变化（特别是 F16 和 F22 光圈大 小应有区别）。
3.目视观察取景器 取景器光学系统应整洁，无碰、划伤，取景影像清晰、明亮测距值应与
实际值相符。镜头距离放在无限远处，通过测距器观察，远距离景物双影应 重合。焦平面毛玻璃上的成像也应该是最清晰的。
4.快门与自拍的检查 快门调节钮和调节环应调节灵活、不松动，试验快门速度，各档应有明
显的差别，慢速度时，时间差别明显，易判断。在高速度时，可用听声或看 光亮的方法来判断，快门速度越高，声音越短促，通过镜头的光亮越暗。
试验自拍，应运转平衡，不能有“大喘气”现象。自由最大延时时间应
为 8—14s，不能太长也不能太短。自拍机在运行期间，快门叶片不应打开，

否则就会漏光。
5.机械装置的检查 片窗后面的压力板的压力应大小适宜，压力板的表面应光滑。卷片机构
应灵活平稳。装上胶卷不能有跑偏、卡片、撕片等现象。计数器走动应正常、 可靠，计数盘不能有不跳或双跳等现象。
6.电子系统的检查 安装电池后，对不同亮度物体测光时，机内曝光表指针或发光二级管显
示应有跳动、改变、反应灵敏。电子快门照相机在选用自动档时，在亮处和 暗处的快门速度应有明显的差别。如果是内藏闪光灯照相机，还应检查闪光 灯部件性能：开启闪光灯时应立即听到“吱??吱??”声，并在 10s 之内 即能见到“氖泡”起辉，按下快门时，闪光灯应同步闪亮，如果条件允许的 话，能试拍一卷，那当然是最理想的了。

怎样选购经济实用的照相机


　　近年来，随着摄影爱好者人数的不断增多，照相机已非常普及的进入了 千家万户；如何在琳琅满目的市场选购一台既适宜自己经济条件，又很实用 的照相机呢？
　　作为一位购买者，首先确定自己将要选择的目标——什么样的照相机； 是打算多花钱，买一台性能齐全，质量优良的高档次照相机呢？还是准备根 据自己的经济条件，选购一台物美价廉且较实用的中，低档次的照相机。
　　目前，国内市场上所出售的照相机，从价格上大致可以分为低、中、高 三个档次的产品；一般低档次的相机，价格在二三百元以下，中档次的相机， 价格在三百元至八百元左右；高档次的相机，价格在七八百元以上。
　　低档次的照相机，最为常见，也是大多数初学摄影者及业余摄影爱好者 经常使用的；这类相机，无论是 120 型还是 135 型，大多属于机械式或半自 动式的；如 120 折叠式相机和 120 双镜头反光相机中的“海鸥”、：红梅” 等就属此种类型；还有 135 平视取景相机和 135“傻瓜”相机中的“东方”、 “凤凰”、“柯尼卡”（Konica）等等，也属于此类型。另有一种 110 袖珍 式相机，市场虽不多见，但价格也在低档次相机之列。
低档次相机的最大优点，就是价格低廉、经济实惠。尤其是近年来发展
起来的 135“傻瓜”照相机，无论是价格，还是机械性能，都有不同程度的 新突破；其机身小而轻，配有“内装”式闪光灯，可自动卷片、倒片、对焦、 光圈、速度选择已达到半自动或全自动程度，个别相机的镜头还可以更换； 为广大业余摄影爱好者提供了优越的拍摄条件，并达到了普及的程度。但对 于大多数低档次相机来说，其本身只配有一只标准镜头或是一只小广角镜 头，其镜头是固定在相机上的，因而不能更换。此类相机只能适应初学摄影 者学习拍摄本领，或是业余摄影爱好者进行日常的生活拍照用。如要进行艺 术或新闻摄影，这类相机的功能就太过于简单，而远远达不到拍摄的专业要 求了。
中档次相机，从性能和配件上来说，比低档次相机要优越的多；如 120
双镜头反光相机，虽外观与低档次相机差不多，但性能多属半自动化，配件 比较齐备。又如 135 单反相机，大多镜头是可以更换的，且配件齐全，适合 于艺术或专业摄影之用；还有就是 135 傻瓜”全自动相机，如进口的“理光”
（RICOH）、“玛米亚”（Mamiya）等相机；这种相机除外观精美外，其自身
已达到全自动化程度，对于任何一位不懂摄影的人来说，只要拿起来一用， 也就随之学会拍摄，无需再考虑什么曝光，速度。对焦等专业技巧；这种相 机配有自拍、时间、预警等多功能装置，非常适合家庭使用，只要经济条件 许可，选购此种相机最为理想。
　　高档次相机，虽价格昂贵，但性能优良，配件齐全。无论是艺术创作， 新闻抓拍，人物肖像等摄影，都会使所拍得的照片，获取理想、清晰、色彩 逼真的效果。如 120 单反相机中“哈斯”（Has-selblaD）、“勃浪尼卡”
（BPonlca）等， 135 单反相机中“理光”（PICOH）、“美能达”（Minolta） 等就属此类。对于经济较富裕或从事专业等方面的摄影者来说，选购高档次 相机为理想。
　　总之，在购买相机时，除从经济条件上选择之外，还要从相机实用功能 角度方面加以考虑，这里我们侧重介绍一下 120 相机和 135 相机的主要实用
　　
功能，以供参考。
　　120 相机，包括折叠式、双镜头反光式或单镜头反光式。使用 120 胶卷， 每卷胶片中可以拍 6X9 厘米的 8 张底片， 6X6 厘米的 12 张底片， 6X4.5 厘米的 16 张底片。这类相机的最大优点是：拍摄片幅大，易于印像和放大照 片，而不影响其质量。缺点是：机身大而笨，不便旅游携带。双镜头取景和 曝光得出的图像有误差。每卷拍摄张数少，换片次数多，影响抓拍效果。用 此拍摄生活照片，成本较高，也浪费胶片，适宜专业题材等摄影。
135 相机，包括单镜头反光式或是平视取景式也包括“傻瓜”相机。使
用 135 胶卷，每卷胶片可以拍 20 张、24 张和 36 张底片。这类相机的最大优 点是：胶卷成本低廉，可连续拍摄，换片次数较少。相机体积小而轻，便于 携带。135 底片中放大制作 16 寸以下照片的银影颗粒不显粗糙。且可以更换 各种焦距镜头，适于各种题材和不同条件下的摄影。有些相机可以自动对焦 和测距，既快又准；有的取景简单。便捷，利于抓拍；有的配有电子曝光系 统，曝光准确无误。
此外，在选购一台新相机时，应注意相机的包装（是否原装） 和随机出售的附件是否齐全（说明书、背带、镜头盖、电池等）。应尽
早进行实拍，以便发现问题（质量问题）尽快解决，防止受损失。 总之，以上是挑选相机时应知道的最基本的常识，望您能购买一台称心
如意的相机，为您的日常文化娱乐活动和家庭生活摄影增添一份欢乐。

拍摄前怎样检查照相机


　　即使是拍过不少照片的，也难免在拍摄时由于粗心大意而出现一些事 故，使拍摄失败。例如，感光片没有安装好，忘了摘掉镜头盖等。所以，为 了保证摄影成功，在正式拍摄前对照相机进行必要的检查是不可缺少的。检 查的内容包括以下几个方面：
　　1.照相机镜头是否清洁？镜头上要避免有灰尘、指印等。假如镜头不够 清洁，应擦拭干净。
　　2.镜头是否安装牢固？使用可更换的镜头，在镜头座上一定要旋转到 底，安装牢固，防止镜头自动脱落。
　　3.滤光镜对不对？黑白摄影专用滤光镜不适合拍摄彩色照片。所以，拍 摄彩照时，一定要把黑白摄影用的黄、橙等滤光镜取掉。
　　4.镜头盖是否己取下？若使用平视旁轴取景的照相机或双镜头反光照相 机，拍摄时可能会忽略摘掉镜头盖，所以拍摄前应查看一下。
　　5.照相机的皮套是否已装牢？在照相机装人皮套之后，要仔细检查皮套 上的螺丝或扣带是否已经装牢，免得拍摄中照相机从皮套上脱落。
　　6.照相机的电池性能是否正常？照相机的自动曝光系统以及内藏闪光灯 都要借助电池才能工作。因此电池性能是否正常非常重要。电池使用时间长 了要及时更换。如果到外地旅游，连续拍摄的机会较多，最好携带备用电池。
7.照相机内有无灰尘或碎片渣？在每次装片以前，应该仔细检查照相机
内有无灰尘或残留的碎片渣。它们均可能使感光片划道、划伤，必须清除干 净。
8.感光片是否确实装好？对于新装入的感光片，必须检查是否确已安装
好。120 照相机要检查是否卷到第一幅待拍的位置；135 照相机一定要注意在 卷片时供片轴是否连动。
9.照相机的后盖是否已盖紧？每当盖好照相机的后盖之后，不动开盖装
置，用手试一试能否打开后盖，以便确定是否已盖紧。
　　10.照相机上的感光度调节盘是否调定好？如果使用自动曝光的照相 机，应根据所用感光片的感光度值，调节好机身上的感光度调节盘，否则测 光和自动曝光就要出现误差。
　　
怎样装卸胶卷
　　装胶卷是拍摄照片的第一步，胶卷安装不当，会造成很多麻烦。所以， 正确地将胶卷装人相机是一件不可忽视的事情。
1.135 型照相机装卷与卸卷的步骤
　　（1） 135 型照相机用的是 35 毫米胶卷，必须装在暗盒中才能使用。 这种胶卷在市场上有暗盒装和大盘装（或称散装）两种。将大盘装胶卷往暗 盒内装时，应在暗室中或暗袋内进行，不可露丝毫光线。装卷时应戴上洁净 的手套，卷片时不要触摸胶卷乳剂面。往暗盒轴上装卷时，先将片头固定在 轴上（可用胶布粘），然后将乳剂面朝里进行卷绕，卷绕完毕后即放人暗盒 中，片头须留在暗盒的胶片出入口外，最后盖严暗盒端盖。
　　（2）打开机身后盖，将装有胶卷的暗盒放入机身内倒片钮一端的暗盒仓 内。
　　（3）将胶卷片头抽出适当的长度，插入卷片轴上的相应缝隙中，感光乳 剂面应对着镜头的方向。
　　（4）扳动卷片扳手或旋钮，使胶卷头紧紧绕在卷片轴上，并使片孔与输 片轮上的齿咬合好，使胶片平整。（5）盖严机身后盖，然后按倒片钮所示倒 片方向转动倒片钮（此时不要按下倒片锁钮），使暗盒内的胶片绕紧。
（6）卷片上弦，观察倒片钮，若倒片钮跟着反转，即说明照相机输片正
常；若倒片钮不动，很有可能是片头从卷片轴上松脱，须打开相机后盖重新 安装。
另外，一些具有自动卷片功能的新型照相机，只要将暗盒装入机体内，
把片头往卷片轴上一放，盖上后盖即可卷片。
　　（7）135 胶卷全部拍摄完后，需将胶片倒回暗盒，方可开启相机后盖取 出胶卷。有自动倒片功能的照相机，摄完最后一张胶片后，有的会立即自动 倒片，有的需启动倒片钮方可自动倒片。对于没有自动倒片功能的照相机， 在倒片时一般需先按下倒片锁钮，再按倒片钮上所示方向转动倒片钮进行倒 片。倒片时不应将片头倒入暗盒，以脱离卷片轴为准。
2.120 型照相机的装卷与卸卷步骤
　　（1）打开机身或片盒后盖，把空片芯装入机身内或片盒的主动轴上，扳 动卷片扳手或旋钮，看转动是否灵活。
（2）将 120 胶卷装入机身或片盒供片腔中，并抽出胶片保护纸 10 厘米
左右，将前端从空片芯的长槽中插入，并从另一侧的短槽中穿出，扳动卷片 摇柄或旋钮，使保护纸紧紧编绕在空片芯上二三圈，同时要确保胶片保护纸 在卷片轴上平行运转。使用红窗计数的 120 相机，即可合上机身后盖继续卷 片，通过红窗观察保护纸上以线条，三角形和圆点表示的信号的出现，直至 所需那一栏的数字“1”出现即停止卷片，关上红窗即可拍照。半自动计数的
120 相机，只要在空片芯上缠绕二三圈保护纸后继续卷片，直至保护纸的装
片标志←→或 移至机身曝光窗旁或片盒预置记号处，即合上机身后盖或 片盒后盖，继续卷片至自停时为止，此时计数窗内即显示出数字“1”。而全 自动计数的 120 相机在装片时，应将保护纸前端从机上的微感器即两个小滚 轴间穿过，再将其插入空片芯缝隙，缠绕二三圈后盖上相机后盖，继续卷片 至卷不动时为止，此时计数窗内即可显示出数字“1”。
（3） 120 相机的卸卷，是在整卷胶卷拍完后，再继续卷动卷片扳手或

旋钮，待胶卷的保护纸尾端脱开原片轴，绕紧在承片轴上后，即可打开相机 或片盒，取出胶卷。
　　装卸胶卷，千万不要在阳光或其它强光照射下进行，如果附近没有背阴 的地方，可将自己的身体遮住阳光进行。
　　
怎样握持相机


　　拍摄时，握持照相机的方法要正确，方法不正确不利于拍摄出好的照片。 根据相机不同的取景器，相机持法主要有两种：一是眼平取景照相机，二是 腰平取景照相机。单镜头反光式相机和平视取景式相机，在拍摄时都是将取 景器置于摄影者眼前，与眼睛高相同，叫眼平取景相机。用 45°反光镜取景 的相机，如 120 单镜头反光相机和双镜头反光照相机，拍摄时一般置于摄影 者腰部俯视取景，叫作腰平取景相机。这两类相机的持法是不同的。握持眼 平取景的照相机，拍摄横幅照片，应将两臂向上抬起，并紧贴胸部，照相机 紧靠你的面部，眼睛靠近取景器，右手握住相机，用食指按压快门释放钮， 左手应托住镜头。同时左手的拇指和食指调整对焦环，进行对焦。这种握持 方法，是利用手臂、躯体和你的头部作为支撑，容易保持照相机的稳定，并 且可以边对焦、边拍摄。
　　拍摄竖幅照片时，照相机有两种持法：一种持法是用左手托住镜头并用 拇指和食指对焦，手臂靠紧胸部左侧，作为支撑，而右手抬起，从上方握住 照相机一端，用右手食指按压快门释放钮；另一种方法是用左手托住镜头并 对焦，用右手从下方握住照相机并用食指按压快门释放钮。
腰平取景相机最常用的持法是将相机置于摄影者腰际或胸前。右手握持
照相机，并用食指按压快门释放钮，左手的拇指和食指对焦。相机置于腰际 时，可将相机的背带调整到适当的长度，拍摄时用双手将相机轻轻下按，使 挂在脖子上的背带绷紧，帮助相机稳定。放在胸前拍摄时，两只手臂要与你 的身体靠紧，以求相机稳定。
当你需要从稍高的角度俯拍时，可用双手将相机倒举起，高过你的头部，
用右手对焦，左手按压快门释放钮，进行拍摄。个别的时候，当你需要从很 低的角度取景时，也可以把相机置于地上，腐视取景，进行拍摄。

怎样使用室手控 135 旁轴平视取景相机


　　旁轴平视取景相机采用镜间快门，快门速度多为 1～1/300 秒。全手控相 机的牌号很多，如凤凰 205，虎丘 351， 352，东方 S3，S4，华夏 H82，长
城 SZ—2，西湖 PT1，三友 PT2，天鹅 35PA，友谊 PT2 等。它们的使用方法大 同小异，以下以东方 S3 型相机为例说明。
　　东方 S3 型相机镜头焦距 50 毫米，最大光圈 F2.8，快门速为 1～1/300 秒及 B 门。采用旁轴平视取景，双影重合测距调焦，附有景深表。扳把卷片 与快门联动，计数盘手拨复位，有 X 闪光插座有自拍装置。
　　拍摄时，根据所需曝光量调节光圈和快门速度。旋动镜头上的光圈调节 环，将所需光圈值对准刻线，将快门速度盘上表示速度的数值对准刻线，即 是所需要的快门速度。由于卷片和快门上弦联动，所以用扳把卷片的同时， 快门已被上紧。通过取景器取好景之后，转动调焦环，使中央处的双影重合， 即为调焦准确，持稳相，机，按动快门即可。
　　这类相机取景皆存在视差，摄距在 2 米以外尚不明显。当近距离摄影时， 应注意视差的影响，可按取景器内修正后的取景框取景。
　　东方 S3 型相机的计数器不能自动复零。当新装胶卷，盖好后背时，应将 计数器上的三角箭头对正记数基准刻度，然后卷片，按快门，再卷片，再按 快门。头两张底片都空拍过去。第三次卷片时，计数器始指示到“1”，即可 正式拍摄第一张了。
　　
怎样使用具有内测光（TTL）的 135 单镜头反光相机

具有内测光（TTL）的 135 单镜头反光相机牌号甚多，国产有海鸥 DF—
1ETM，海鸥 300 型，珠江 S—207，凤凰 JG303M 等。进口的相机有尼康 F3 系 列， FA、FE2、FG、EM、FM，佳能 A—1、（新）F—1、AE—1PROGRAM、宾 得士 ME、P30、050，美能达 X—700、X—300、 XD—7，奥林巴斯 OM—10、 OM—20，雅西卡 FX—3，理光 XR—7、XR—10，柯尼卡 FC—1、TC—X、FT—1， 确善能 CT—1、 CT—1A，富士卡 AX—1、STX—1N、STX—2，玛米亚 ZM、ZE
—2，富士 TSTX—2，、、企诺 CM—5，摄美 SL—1，蔡司 AM—1，百佳 BC—1 等。
　　内测光相机种类很多，大致可分为光圈先决自动曝光、快门速度先决自 动曝光、多模式自动曝光相机和不能自动曝光的相机。除曝光方式不同以外， 从使用上看，它们有如下共同点：
　　1.均属电子相机，都在不同程度上使用电池。使用前应检查电池的可靠 性。
　　2.相机上均有胶卷感光度调整装置，装胶卷时应按胶卷的感光度调整 好。例如使用 ISO100 的胶卷，则应把相机上 ISO（或 ASA）的标记对准 100。
3.测距调焦方式相机，均使用了三合一的菲涅尔全视场聚焦屏。
　　4.均可以手控曝光。调整快门速度、光圈的方法与一般的单镜头反光相 机（如海鸥 DF—1）相同，但由于它们多采用电磁快门，没有调整快门的次 序问题。
5.卷片、倒片、使用闪光灯等与海鸥 DF—1 型相机基本相同。自拍机的
使用方法大同小异，区别在于使用电子自拍机的相机多数可以解除自拍。 光圈先决自动曝光的相机，在快门速度盘上常标有 A、AUTO 等标记。拍
摄者只需将快门速度盘置于 A（或 AUTO）档位，选好光圈，即可自动曝光；
快门速度先决的相机只需将光圈调定在 AE 档位，再选定一个适宜的快门速度 即可自动曝光；多模式自动曝光的相机，通常有一个自动曝光模式选择盘来 确定使用何种模式。例如尼康 F—501 相机就有 5 种曝光模式；自动转换模式
（PDUAL）、高速组合模式（PHI）、正常组合模式（P）、光圈先决模式（A）
和手动模式。又如尼康 FA 型相机有程序化自动曝光模式（P）、快门速度先 决模式（S）、光圈先决模式（A）、手动曝光模式（M）。拍摄者乐意采用哪 种模式，先将其调定即可。不能自动曝光的内测光相机通常在取景器里采用 三只发光二极管（LED）显示曝光是否正常。当红色“＋”、“－”号灯亮时， 分别表示曝光过度和曝光不足。曝光过度可适当缩小光圈或提高快门速度； 曝光不足可适当扩大光圈或降低快门速度。只有当中间绿色灯亮时，曝光即 为正常。

怎样使用国产 DF 系列 135 荤镜头厦光相机


　　国产 DF 系列 135 单镜头反光相机能使用交换镜头，用途极为广泛。它采 用机械快门，全手动曝光，要求拍摄者有一定的摄影技巧。这类相机有海鸥 DF、DF—1，孔雀 DF—1，珠江 S—201 等。近年来，国产 135 单镜头反光相 机增加了带有内测光（TTL）的品种，如海鸥 DF—1EFM，珠江 S—201 等。下 面以海鸥 DF—1 型相机为例，加以说明。
　　海鸥 DF—1 型相机配有 58 毫米的标准镜头，最大光圈 F2，横走式帘布 快门，速度有 1～1/1000 秒及 B 门共 12 档。闪光同步速度为 1/60 秒。采用 五棱镜平视取景，中心裂像外围菲涅尔磨砂玻璃聚焦屏调焦。扳把卷片，与 快门联动，自动计数，能防止重拍、漏拍。有闪光灯 X 闪光插座和闪光热靴 插座，有机械自拍器。
　　海鸥 DF—1 型相机的光圈调节环位于镜头后端，旋动它以选择所需的光 圈（F2～F16 共 8 档），调节光圈选在标识的档位线上，也可以选在档位中 间的任何一处。调焦环位于镜头前端的外圆上，是测距机构的一部分。调焦 环旁的数字是景深表和距离标尺。距离标尺的范围为 0.6 米～∞。也就是说， 它的最近拍摄距离为 0.6 米。转动调焦环，镜头随之前后移动，当取景器中 心环内影像不再裂开时，或是磨砂玻璃聚焦屏影像清晰，就完成了调焦过程。 调整快门速度时，应注意次序，即先调整快门速度，后卷片给快门上弦。 若次序弄反，常此以往容易损坏机件。此外，调整快门速度盘时，必须将某
一确切的档位与标记对齐，而不能像光圈那样随意放置。
　　卷片与快门上弦联门，卷片扳手转动到底，恰好卷过一幅底片，同时又 给机械快门上弦，为快门动作做好准备。计数窗用于自动显示己拍底片的张 数。当相机后背打开时，能自动复零。
使用闪光灯时，可将其插入机顶上方的灯光插座（即热靴）上，直接使
用。若想让闪光灯与相机拉开一定距离，应用闪光灯同步线插入机身侧面的 闪光灯 X 插座内。该机的闪光同步速度是 1/60 秒，使用闪光灯应选用这档快 门速度或是更慢些的快门速度。
自拍机的使用方法是，调整光圈、快门速度，调焦就序以后，扳动卷片
扳手，上紧快门，总之一切都准备好了。然后将自拍机扳手背向镜头方向， 外扳约 90°，再向里推动自拍按钮。此时，机械延时自拍机构开始工作，自 拍机扳手随之逆转，约 10 秒后快门自动启闭。
一卷胶卷拍完后，按下机身底部的倒片按钮，将机身顶部的倒片钮扳手
由内向外翻出，以顺时针方向旋转倒片，将胶卷倒回暗盒，然后取出。

怎样使用简易型 135 相机


　　简易型 135 相机随牌号不同，简易的程度也不尽相同。它们之所以被称 为简易相机，是因为镜头的焦点固定，无调焦操作；快门速度多只有一档； 光圈档位也不多；不能自动曝光，使用局限性很大。
　　这类相机常见的牌号有，红梅—2 型，红梅—4 型，鸿雁 P35—1，珠江 F35，柯尼卡 EFP2、 POP、C35—EFP 等。
红梅—2 型相机调焦距离固定，约为 2.5 米。这就要求被摄主体局限在
2.5 米前后一段不大的区域内，否则影像不清晰。红梅一之型相机有 2 档快 门速度和 4 种光圈机械联动形成 5 种曝光组合。使用时，根据天气条件，从 相机上画着的五种图形符号之中选定一种就可以按动快门了。这些图形符号 分别是强光（1/100 秒 F22）、日光（1/100 秒 F16）、薄云（1/100 秒 F11）、 多云（1/100 秒 F8）、阴天（1/50 秒 F8）。这种相机的又一特点是使用两个 暗盒，也就是说拍摄整个胶卷之后即可取出暗盒，而省去了倒片步骤。由于 这种相机的自动计数器不能自动复位，新装胶卷后，可手拨计数盘置零处， 以保证计数准确。
　　红梅—4 型相机与 2 型稍有不同。它有三档快门（1/50 秒、1/100 秒、B 门），五档光圈（F5.6～F22）。快门与光圈不联动，使用时可自行调节。此 外，增加了闪光灯的热靴插座，能外接闪光灯。
珠江 F35、鸿雁 P35—1 操作更为简单，调焦距离都是 2.5 米，快门速度
均固定为 1/125 秒，光圈用图形表示，手控调整。它们的计数器均能自动复 位。珠江 P—35 还增加了闪光灯。
柯尼卡几种型号的相机调焦距离固定为 2.8 米，均为固定快门速度1/125
秒，有内藏式闪光灯。用闪光灯时，应按下相机上的近摄按钮，可配合闪光 灯在 1.5～2 米摄影。POP 型和 C35—EFP 型还设有发光二极管能发出光线不 足警告，提醒使用者使用闪光灯。

135 单镜头反光相机怎样更换镜头


　　更换镜头前，先在桌面上铺好如暗袋、杂志之类的衬垫物。若在拍摄现 场，则可蹲下以腿代桌，并在近旁地上铺好衣物或背包，以便放置待装或卸 下的镜头。
　　1.卸镜头：左手握持相机机身，并用其拇指按住机身上的镜头锁扣的释 放钮；右手握住镜头筒向逆时针方向转动，使其后端红点标记对准相机机身 镜头接口上部的红点，即可卸下镜头。2.装镜头：其方法与卸镜头相同，但 操作顺序相反，即先将两红色标记对正，当顺时针方向转动镜头筒，并听到 “咔嗒”声后，镜头即被锁住。
　　必须强调指出，在上述操作中，右手只能握持红点标记所在的镜头筒部 位，而不允许握持镜头外围的调焦环或是光圈调节环，以免损伤其内部结构。 装卸变焦镜头更应注意，为此，可在事先把变焦套环略微推（或旋转）向镜 头前端，以露出镜头筒体为度。
卸下的镜头应立即盖好镜头前盖与后盖，妥善存放。 更换特种镜头（如鱼眼镜头），应特别小心，必须先将相机的反光镜预
先抬起并锁定好，以免镜头过长的尾部撞碎反光板。

怎样使用电子照相机


　　电子照相机由于具备各种自动功能，好学易懂，尤其是普及型的所谓“傻 瓜”相机，就是内藏闪光灯的简易程序全自动曝光的照相机。这种相机只要 装上胶卷，设定胶卷上的感光度，拍照时它就根据测光结果自动选择快门和 光圈的最佳组合，进行准确的曝光。有些全自动“傻瓜”相机还能够自动调 焦、自动卷片、自动闪光、自动倒片及日期资料显示等。
　　在详细阅读使用说明书之后，对其各部分的性能要逐一进行试验。虽然 全自动相机简单得没有过多的可调机件，但要真正拍出一张理想的照片，还 必须掌握照相机操作的基本要领和积累拍摄经验，首先持机要稳，不论何种 照相机，在手持相机拍摄时，应力求使照相机保持平稳，按动快门时手指应 轻轻按到底，避免由于用力过大而使相机发生抖动。手持标准镜头的 135 相 机拍摄时，单镜头反光照相机的快门时间一般不宜低于 1/60s，平视旁轴取 景式照相机的快门时间一般不宜低于 1/30s，以防相机抖动。其次持机要平， 以使水平线在画面中保持水平状态，追求特殊效果的不受此限。拍摄人物肖 像时，一般应避免从过低或过高的位置仰拍或俯拍，以免人像产生透镜变形。 使用全自动“傻瓜”相机还应该注意光线的运用，因为曝光的组合是按事先 设定的程序控制的，不能人为地把握，所以在特殊光线下，往往会出现曝光 不足或曝光过度的现象，为解决这个矛盾，在必要时，可根据光线的变化重 新设定感光度数，以弥补不能手动控制曝光的不足，这当然需要一定的拍摄 经验。使用档次较高的既能自动控制曝光，又能手动控制曝光的照相机，如 美能达 XD—7 等，在具有多种自动曝光功能的同时，又具有手动控制曝光的 功能，这是比较理想的摄影工具。当拍摄运动物体时，就可以选择速度优先 档，若拍摄时对景深有具体要求，又可以选择光圈优先档。如因摄影艺术的 需要不宜使用自动功能时，又可以选择手动控制，给操作者以自由选择的方 便。另外，还要注意，调焦一定要准确，取景、构图、曝光等都应做到准确 无误。
　　
怎样判断相机是否没有电了


　　当相机里电池的电力不足时，一般不能准确测光，快门也不能正常工作。 使用两枚钮扣电池的相机，如尼康 FE、F3，电压在 2.5～3 伏是时都可正常 工作，电压在 2.5 伏以下时一般不能正常工作了。
　　在许多单镜头反光相机上都装有电池检测装置，利用声音和灯光指示电 池是否正常，比如奥林巴斯 OM—10 相机，当打开电池检测开关时，应能听到 连续的声响并能看到发光二级管的红光。当声音微弱或听不到声音，发光二 级管暗淡或无光时，就该换新电池了。佳能 AE—1P 相机在按下相机上方的电 池检测钮时，应能听到清脆而短促的滴??声，如声音变小速度变慢则说明 电池的电力已不足了。
　　没有专用检测钮的单反相机及“傻瓜”相机，可观察相机上各种发光装 置的亮度变化，电池不足时亮度变暗、机载闪光灯回电时间延长。
　　如果有万用表，可以测量电池电压。不同相机的电压最低限额不同，一 般来说当 1.5 伏的钮扣电池及普通五号电池电压不足 1.3 伏时就要换新电 池。
　　
怎样使用程序式自动曝光相机


　　使用这种相机，只要在相机上拨好所用胶片的感光度，然后只管取景， 对焦及按快门就行了，相机会按照设计者事先设置好的曝光程序，根据被摄 现场的光线强弱自动选择合适的光圈和快门，使胶片准确曝光，例如：珠江 P—35 型，甘光 304C 型，理光 XF—30 都属于这类相机。目前有很多相机还 具有胶片感光度自动识别、自动对焦、自动卷片和倒片功能，拍摄者仅需取 景按快门，操作熟练者可以举相机即拍，使用极为方便。
　　不同相机的程序曝光曲线不同，在使用前要了解清楚，以利于摄影时控 制景深或速度，保证在不同情况下的拍摄质量。
　　具有单优先加程序式的相机，比如，美能达 X—700，既具有光圈优先式 自动曝光又具有程序式自动曝光，使用时把快门速度盘旋至“A”为光圈优先 式自动曝光；快门速度盘旋至“P” 时，为程序式自劝曝光，同时要将 MD 镜头的光圈调至最小，此时取景框右侧会显示“P”字及速度值，如果光圈未 调到最小，取景器里“P”字会连续闪动、报警。
　　再如，象佳能 AE—1P 是具有速度优先式自动曝光和程序式自动曝光的相 机，使用时把光圈调至“A”挡，手调快门速度盘，这时为速度优先。轻按快 门钮时，在取景框右侧显示光圈值。把快门速度盘调至“PROGRAM”挡为程序 式自动曝光，这时取景框右侧显示“P”及光圈值。
具有双优先式（即光圈优先和速度优先）加程序式的相机，如佳能 A—1、
美能达 XD—7、潘太克斯超级 A 型。在使用时可以根据拍摄需要适当选择曝 光方式。比如，拍摄体育照片可用速度优先式；拍摄风光照片可用光圈优先 式；需要抢拍新闻照片时使用程度式就再好不过了。

怎样使用光圈优先式自动曝光相机


　　使用这类相机需要在拍摄前调好光圈和胶片感光度，相机就能根据被摄 景物的亮度变化而自动改变快门速度。快门速度为无级调整。比如拍旅游纪 念时，一般总想把人物和风景都拍清楚，这时要用小光圈，以保证有较大的 景深，使人和景都清晰；在拍花卉时，往往要虚化掉杂乱的背景，这时就要 用大光圈，可以得到小景深，使背景简洁。
　　应注意的是当光圈很小时速度可能转慢，这时要用三角架拍摄或者适当 增大光圈，以提高快门速度。
　　光圈优先式相机可以使用自动接环、非自动接环、倒接环、伸缩皮腔和 滑动延伸套筒等进行自曝光微距摄影，也能使用固定光圈的反射式，远摄镜 头，这是光圈优先式相机较其它类型自动曝光相机优越之处。
　　在一般情况下，只要预先调好一个常用的光圈系数值（如 Fll），拍摄 时只管取景对焦即可，十分快速而方便，在取景器里一般都有快门速度显示。
　　
怎样使用速度优先式自动曝光相机


　　使用这类相机时，需要在拍摄前调好快门速度和胶片感光度，相机就能 根据被摄景物的亮度变化而自动改变光圈大小且光圈的大小为无级调整。比 如用标准镜头拍摄生活照，快门选 1/125 秒时可保证人物不会拍虚；拍摄赛 跑、打球等运动场面时就要选定在 1/500 秒。因此，速度优先式相机更适合 拍摄动体，在体育摄影中常用这种相机，以保证画面的清晰。这类相机的取 景器里一般都有光圈系数值显示，拍摄时适当调整速度可以获得理想的景 深。
　　速度优先式相机不能使用非自动接环，倒接环、伸缩皮腔和滑动延伸套 筒进行自动曝光的微距摄影，也不能使用固定光圈的镜头。同时，对配套镜 头圈拨杆的灵敏度及配合连接的误差要求较高，在业余摄影中使用的相对较 少，相机的品种也较少些。
　　使用速度优先式相机时，当光线很弱或使用低速胶卷时，光圈会自动开 得很大而使景深极小，要求对焦更为准确，如对焦不准时很容易使画面模糊。 另外，在有些较新型的速度优先式自动曝光相机，如美能达 XD—7、尼
康 FA 型等，还具有曝光自动校正系统，当用预选的快门时间拍摄会曝光不足 或曝光过度时，机内的电子系统可将快门速度自动增加或减少，以实现正确 曝光。

怎样使用自动对焦相机


　　这种相机的镜头调焦是利用电子测距器自动进行的。当拍摄时按下相机 快门按钮时，根据被摄目标的距离，电子测距器可把前后移动的镜头控制在 相应的位置上，使被摄目标成像最清晰。自动对焦相机上采用自动曝光，进 一步使相机实现自动化，性能更为完善。这种自动对焦相机，对拍摄运动的 物体十分方便，使你不必去应付对焦。这种相机的取景器中心部分，有一小 块标出来部位，要将它对准被摄主体，才能使拍出的影像清晰；假若它不对 准被摄主体，主体可能不清晰。所以当被摄主体不在画面正中时，使用这种 自动对焦相机会遇到麻烦。为了克服这一不足，现代新生产的自动对焦相机 有的设计了“对焦锁”。如果主体不在画幅中央时，你可以先把取景器中心 部位那块对焦标志对准被摄主体调好焦点，并扳一下“对焦锁”将预先调好 的焦点锁住。然后根据你的意图重新构图，即便主体不在画幅中心部位，拍 出的照片主体也是清晰的。
　　
怎样利用照相机的自拍装置拍好自拍像


　　有些照相机上是有自拍装置的。外出旅游时准备一架这种照相机，会给 旅游摄影带来许多方便。有了自拍装置，不必请他人帮忙也能进行拍摄，但 要拍好自拍照应掌握一些基本技法。
　　自拍像可分两类，一类是拍摄自己一个人的，一类是拍摄自己与他人合 影的。拍摄这类自拍像，除需掌握一般的摄影方法外，还要特别注意以下几 点：
　　1.拍摄自己独立一人的自拍像时，首先要用三脚架固定好照相机的拍摄 位置，然后用照相机进行取景，确定自己被摄位置与照相机之间的距离以及 自己在画面构图中的位置，预先调好照相机与被摄者（即本人自己）的距离， 准确对焦。由于自拍装置启动快门到关闭快门大约为 10 秒钟内，因此自拍 时，自己站立的位置与照相机之间距离不能太远，应在打开快门后的 10 秒种 内能赶到所选位置上。又因为单人自拍时，取景对焦实际上是空镜头，因此， 取景时事先要找好参照物，以便以后能站立在焦距准确的位置上。为了做到 这一点，应尽可能用较小一点的光圈，这样可利用景深原理来弥补因对焦不 准而影响人物清晰度的问题。
2.自拍单人像时，由于画面中只有自己一个人，因此自己的神态、姿势
如何对这张照片的成功与否影响很大。为此启动快门前，最好事先演习一下， 多设计几个自己感到满意的姿势，以便正式启动快门拍摄时，能从容就位， 拍好照片。
3.快门启动按钮启动后，照相机会发出“吱——”的响声，这时快门尚
未打开，你要赶紧在这段时间（约 10 秒钟）赶到所选拍摄位置上，当听到照 相机发出“咔嚓”一声响声后，说明快门已打开并迅速关闭。这时你才能离 开拍摄位置。
与他人合影的自拍照，应该说比单人自拍照容易掌握，因为合影照在镜
头中事先已有一个拍摄对象了，容易对焦和选取镜头。要注意的是，合影照 中应事先安排好自己所站的位置，并尽可能使画面协调和谐。其他操作程序 与单人自拍都是一样的。

使用长焦距镜头怎样防止照相机震动


　　由于长焦距镜头的焦距长，镜筒也相应地较长，重量增加，重心难以控 制，在摄影时，容易使照相机震动，造成照片模糊。所以，在使用长焦距镜 头时，必须防止照相机的震动，才能够保证所摄影像的清晰度，一般的防震 方法如下：
　　1.提高快门速度：在使用长焦距镜头拍摄动体时，凡是焦距比标准镜头 长一倍，摄得影像就大一倍，动体影像在取景器中移动的速度也快一倍。因 此，快门速度必须相应加快一倍。加以使用长焦距镜头又容易震动，快门速 度还要再提高一些，才能保证影像的清晰度。关于快门速度提高的程度，对
135 照相机来说，一般应该是接近或大于长焦距镜头焦距的倒数。例如：长 焦距镜头焦距为 135 毫米，快门速度要用 1/125 秒或更快一些。如果使用 500 毫米长焦距镜头，快门的速度则要用 1/500 秒或 1/1000 秒，才能避免震动引 起的影像模糊。
　　2.使用三角架：长焦距镜头因像距长，微弱的震动也能导致所摄影像模 糊，而且它的份量较重，不易持稳，往往使照相机震动。根据这种情况，备 置三脚架便是防止震动的有效手段。利用稳固的三脚架，可以将长焦距镜头 拍摄静物或动作缓慢的被摄对象，再使用快门线掀按快门或使用自拍机开启 快门，即能消除震动和使用较慢的快门速度，又可缩小光圈，增加景深范围。 有的时候，如果无法使用三脚架，则可以使用单脚架（独脚架）帮助支 撑长焦距镜头的重量，从而得到灵活选用快门速度，同时，还能减轻两臂握
持照相机的体力负担。
　　摄影实践证明，如果快门速度的分母小于长焦距镜头焦距时（例如， 400 毫米长焦距镜头使用 1/250 秒或慢于 1/250 秒），就必须使用三脚架。
　　
怎样认识照相机快门的功能


　　照相机的快门要保证有效地控制曝光时间，必须要满足一定的要求。例 如，快门有效曝光时间要准确、稳定；快门时间应有较高的效率；快门工作 应可靠而且耐用。
完善的快门应具有以下的功能。
　　1.根据拍摄影物亮度的差异，快门应有若干级曝光时间可调。快门的速 度系列一般规定为 B1、2、4、8、15、30、 60、125、250、 500、1000 等，快门速度的单位为秒，上述标出的数字表示曝光时间的倒数，如数字 125 即表示曝光时间为 1/125 秒。
2.拍摄运动物体，要求快门有足够高的速度。
　　一般照相机的速度都可达到 1/500 或 1/1000 秒。现在有高速快门的照相 机已逐渐增多，如尼康 FE2 等，最高快门速度为 1/4000 秒，F—801 和 F4 等 达到 1/8000 秒。这对拍摄高速运动物体是极为有利的。
　　3.在特殊情况下使用，要求快门能有足够长的曝光时间，或者能长时间 开放。
　　快门具有 B 门的照相机，可使胶片按需要进行长时间曝光，例如拍摄星 空、节日烟火等。尼康 FE2 具有 1～8 秒的慢速快门，可满足绝大部分低亮度 景物的拍摄。
4.采用闪光灯拍摄时，要求快门能控制闪光灯点燃，并且能保证有较高
的同步快门速度。 镜间快门对闪光灯的同步效果很好，所有的快门速度都能保证同步。焦
平面快门则不然，由于结构的原因，当快门速度高于某一数值时，就不能保
证与闪光灯同步工作，早期的焦平面快门闪光同步速度都不超过 1/60 秒，尼
康 FE2， FM2 等已将闪光同步速度提高到 1/250 秒，这对在强裂日光下使用 闪光灯辅助光，提供了更大创作余地。最近奥林巴斯公司生产了能使全部快 门速度与闪光灯同步工作的照相机。
5.为了能进行自拍，或满足一些特殊的需要，要求快门能够延迟一段时
间开放。

怎样使用快门速度调节盘上的字母档位

快门速度调节盘上的字母档位意义及使用方法如下：
　　1.B：称 B 门。用于长时间曝光，按下快门钮，快门开启，松手后快门关 闭。
　　2.T：称 T 门。也用于长时间曝光，按下快门钮，快门开启，松手后快门 并关闭；再按一次快门钮时，快门夫闭。
　　3.X：闪光同步速度标志。它位于某一数字前，如 X60。表明 1/60 秒是 该相机的闪光同步时间。使用闪光灯时，应选择该档速度以保证闪光与曝光 同步进行。
　　4.A（或 AE、AUTO）：光圈先决自动档。使用该档时，拍摄者只须选定 光圈，相机会自动选定快门速度，以保证准确曝光。
5.AUTOMATIC：自动快门档，例如宾得士 LX 型相机。
6.MAM （Manua1：手控档（非自动）标志。
　　7.P（或 PROGRAM）：程序式曝光档。使用该档，相机按照内存的程序， 自动控制光圈和快门。
　　8.M（或 MANUAL）：电磁快门相机的自动机械快门档。当电池无电时， 可选用该档应急使用。M 档的曝光时间随相机牌号略有不同，例如尼康 EM 相 机的 M 档为 1/90 秒。
9.L（或 LOCK）：快门锁。用于锁定快门，关闭测光电路。相机用完后，
应将快门置于该档锁定。
10.OFF：锁定快门并关闭电源。用法同 L 档。

怎样使用中心式快门自拍机


　　中心式快门相机的自拍机大部分安装在快门壳体内，露出壳外体的部分 如果是一个扳把，使用时，扳动扳把可把自拍机上紧。上紧后，扳把停在上 紧位置，按下快门按手，自拍开始工作，扳把慢慢返回，快门曝光后自拍停 止工作，有些相机在自拍工作时，拨钮不返回，可以连续使用自拍。露出壳 体外的部分如果是一个圆钮，使用时扳动快门扳手，上紧快门，然后向后扳 动自拍圆钮，再次扳动快扳手，才上紧了自拍，按下快门扳手，自拍开始工 作，快门扳手慢慢返回，当快门扳手运动到第一次扳动时的停止位置时，扳 手迅速返回，这种自拍机常见用于老式康班快门。
　　
怎样调节光圈


　　调节光圈时，要逐挡拨动。在调节停滞式光圈时，每听到一声“咔”的 声音，即表明是某挡光圈的正确挡位（如海鸥 DF）。
　　1、亚西卡 FX—7、尼康 FM2 等单镜头反光式照相机）。要注意不可快速 反复转动光圈调节环，即使是非停滞式光圈，也要轻扳轻转。
光圈在使用时，可以不必受挡位的限制，也就是当你把光圈调到 f/8 与
f/ll 之间也能使用。 拍摄结束后，应该把光圈开到最大，以防止光圈疲劳，有利延长照相机
使用时间。

怎样使用自动曝光锁（AEL）

自动曝光锁（AEL）按性能分有两类。第一类是能够锁住快门的曝光时间
（或光圈数值），只要按下相机的自动曝光锁，曝光时间（或光圈数值）就 不再改变。第二类可以锁住曝光量，按下自动曝光锁后，如果再改变光圈（或 变动快门档位），曝光时间（或光圈数值）会随之发生相应地变化。但总的 曝光量不变。第二类比第一类有更大的机动性。对使用者来说，不管哪一类 相机，都有利于特殊环境下的拍摄。例如，拍摄逆光人像时，应增加 1.5～2 级曝光量，才能表现人物的面部细节。拍摄者可走到被摄者面前，对其面部 测光，按下自动曝光锁，回到拍摄点再取景拍摄，如果不愿干扰被摄者，也 可以在同样逆光的条件下，对自己的手背测光，按下自动曝光锁，再取景拍 摄。
　　自动曝光锁的式样随相机牌号不同差异很大。有的相机有专门的自动曝 光锁（AEL），如尼康 F3，企诺 CE—4 等，有的以自拍机扳把兼作自动曝光 锁，如尼康卡 FE、FE2；还有的干脆以快门按钮代替记忆按钮，如富士卡 AS
—1，柯尼卡 C35—EF 等。使用自动曝光锁时，取景器内均有警告显示，例如 理光 XR—7S 相机的液晶刻度会闪烁；企诺 CE—4 相机的发光二级管会闪烁， 以此提醒使用者注意。快门按钮兼作自动曝光锁的使用方法是，轻按快门按 钮至全部行程的一半处，曝光数据即被存贮起来，例如柯尼卡 C35ER 相机指 示光圈的游动指针被锁定在某一光圈而不再活动。此后，手指不可松开，待 重新构图取影景后，再把快门按钮按到底，触发快门，因此，使用时应小心，
切勿用力过大一按到底。

怎样使用自动曝光相机上的曝光补偿装置


　　曝光补偿装置，是自动曝光相机上的一种人工校正曝光的机构。一般有 增加曝光量和减少曝光量各两级的设置，安装在倒片钮外环上，标志有两种， 一种是： ＋2、＋1、0、－1、－2；另一种是： ×4、×2、 ×1、×1/2、
×1/4。可以自由调节。 自动曝光相机对逆光被摄体、反射率极高或极低的被摄体、明暗分布极
不均匀的被摄体等，都不能确保曝光量准确，为此，自动曝光单镜头反光照 相机几乎都采用曝光连锁或曝光修正机构或两者兼用的机构，来解决这个难 题。使用曝光补偿装置，必须有一定程度的摄影经验和知识，因为它要区别 作什么样的修正才能曝光适中。
　　一般情况下曝光补偿装置放在“0”位。当被摄体为逆光照明时，或画面 内反射率极高的被摄体（雪、水及白色物体）比例大时，或被摄体含有强光 部分时，可将曝光补偿装置放在“＋1”或“＋2”位，以补偿其曝光之不足； 若被摄体反射率极低时，或希望将暗部拍得亮些，或有意造成画面曝光不足 以渲染气氛时（如拍夕阳强调傍晚气氛），可视情况将曝光补偿装置放在“－
1”或“－2”位，以减少一级或两级曝光量。 拍摄完后，应注意将曝光补偿装置恢复“0”位，以免造成下次摄影的失
误。
　　光圈优先式的照相机，该装置作用于快门；快门优先式的照相机，该装 置作用于光圈。怎样使用照相机的测光记忆钮在一般情况下，可以信赖自动 曝光相机的准确性，在拍摄顺光照片，及光比不太大的照片时，都能拍出曝 光合适的照片来。
在某些时候，比如，拍摄逆光人像时，由于背景亮人脸暗，相机中的测
光元件会以较大面积的明亮背景为测光对象，如果完全按自动曝光去拍，会 造成背景光合适而脸部曝光不足。与此相反，当用黑背景拍摄人像时，相机 中的测光元件又会以较大面积的黑背景为测光对象，拍出的照片大多是背景 合适，而人像则曝光过度了。
设有曝光记忆钮的自动曝光相机，如美能达 X—300、佳能 AE—1P 等可
以人为地改变胶片的曝光量。在拍摄时，可以把相机对准被摄者的脸部或身 上的适当阴影部位测光，然后按下测光记忆钮（有的相机只需把快门钮按下 一兰），然后退回到预定的拍摄位置后重新构图按快门。拍摄剪影照片时， 可先对着背景测光，也可对其它适当的物体测光，按住测光记忆钮后再重新 构图拍摄。
　　总之，使用测光记忆钮的基本规律是：对准拍摄主体测光；对着亮处测 光可以减少曝光量，对着暗处测光可以增加曝光量。当熟练地掌握了测光记 忆钮的使用方法后，可以在同一景物下拍出不同风格的照片来，其关键在于
——对着何处测光。

怎样存放你的照相机


　　只要使照相机保养得好，才能延长使用寿命，发挥最大的功效，拍出最 好的照片。正确存放照相机，是照相机保养的一个很主要的内容。
　　首先，对于长时间存放的相机要注意定期检查。就象人一样，相机也需 要定期的运动。如果你有一架相机，但是很少使用，那么建议你，在这种绝 少使用的情况下，每隔二或三个月，把相机拿出来，使它运动运动，对相机 的寿命而言，是绝对有益的。你可以用各种快门速度来空拍，扳转卷片杆， 并操作其他的装置。在这里需要提醒你注意：如果你对这架相机的各装置不 是很熟悉，在动手操作之前一定要再仔细地阅读说明书。同时也要检查一下， 照相机内是否装有电池，如果有电池那就请你先检查一下电池是否有电，否 则，在扳转卷片杆等各装置时易将相机的零件损坏。如果你知道某个相机在 接下来的几个月都不会使用，最好先把相机里的电池取出来，等到再度启用 该相机时，再装个新电池进去。
　　在我们存放相机之前，请按一次快门按钮，以确保相机内部的弹簧呈现 松弛的状态，而非预备拍摄前的绷紧现象。
　　平时放置相机时，相机和镜头也应该放置在于爽的地方，例如存放在你 卧室或客厅的架子上或抽屉内，千万不要把它们放在地下室或阁楼里，因为 那些地方湿气重，而温度不是太高就是太低。存放时，应把各照相器材先装 在箱子里，或者用布包住，或是放在袋子里，然后再把一小包干燥剂放在里 面，以降低湿度。新买来的相机，在其包装盒里，通常都有一包干燥剂，你 不要以为那是无用的东西，就顺手把它扔掉。有些干燥剂在用过一段时间后， 会变成粉红色的粒状，表示已饱含水分，需要烘干成蓝色状，可再次使用。 一般干燥剂每隔 2～3 个月也应用微火烘干一次。
在收藏相机和镜头时也要注意防尘。在不准备拍照时，镜头的前端应该
用镜头盖套住。如果镜头没有安装在相机上，则镜头前后两端都应使用镜头 盖。存放或携带镜头时，应先把镜头装在盒子或套子里，以防灰尘、碰撞以 及温度突变。
若要收藏或携带一个未装镜头的机身，则请先将相机盖套在机身的镜头
接环上，以免灰尘侵入其内部。 较长时间存放相机时，还要注意不能将相机皮套一起放进塑胶袋中，因
为这会引起皮套变质、发霉。

怎样维护保养电子照相机


　　电子照相机是集光学、机械与电子于一体的精密仪器，正确的操作使用 和精心的维护保养，可以延长其寿命，所以摄影者在使用和保存时，必须对 其进行精心维护和保养。
　　1.照相机的镜头是最重要的部件，它由各种不同性质和不同形状的透镜 所组成，镜头的好坏，直接影响到成像质量，因此，镜头的保护极为重要。 镜头表面质地较软，要尽量少擦，以防磨毛，镜头上有了灰尘要用尖嘴橡皮 球吹气，或用柔软的镜头刷轻轻拂去。去掉其它污渍，可用适量的镜头纸卷 在牙签上蘸少许镜头清洁剂从中心到四周慢慢揩擦。最好的防护办法是刚买 来照相机就配上合适的防护镜，如 UV 镜，偏光镜等。
　　2.照相机长期不用应放置在干燥处保存，最好把镜头卸下与干燥剂一起 放在密封的容器内，或放在干燥器内。没有条件的也可以用密封的塑料袋分 装镜头和机身，挤出空气扎好。镜头不能卸下的照相机，可以整机放入，但 要把皮套取下，这样就可防止镜头发霉。
　　3.照相机要避免放在温度过高或过低的地方，而且不宜将照相机与易挥 发性药品以及卫生球、樟脑、皮革、橡胶制品等放置在一起，以避免有害气 体对照相机的侵害。
4.电子照相机在使用和存放过程中，应避开强磁场和强电场，以防机件
失灵。
　　5. 使用自动曝光的照相机时，一旦装好胶卷，应立即根据所有胶片的感 光度值，调节好照相机上的胶片感光度调节盘，否则不能实现正确曝光。
6.使用由快门按钮并作测光按钮的照相机进行测光时，应轻按按钮，否
则按得稍重、稍猛，就容易在不想拍摄时，使快门释放。
7.当电池电压不足时，应及时更换新电池，新旧电池不能搭配使用。
　　8.电子照相机一般不宜在高温环境下长期工作，在-20℃以下的低温环境 中使用应当注意保温。
9.存放中的照相机应每隔一定时间取出并反复运转几次，以防机构的运
动部件粘涩、失灵，以及电容器等电子元件老化，尤其是内装闪光灯的照相 机。
10.照相机快门、自拍等应处于释放状态，防止弹簧上紧时间过久，使弹
簧长期受力疲劳而损伤。
　　11.若发现操作装置不灵活，或其它故障时，不得随意拆卸，应送专门维 修处修理，不宜硬扭、扳、按，以免零件损坏。
　　随着现代电子技术的高速发展，照相机已逐步转变成了光、机、电等技 术一体化、高度技术密集型的产品。近年来，随着大规模的模拟集成电路或 数字集成电路以及微型计算机应用到照相机的各个部位，使照相机的功能日 趋完善，朝着电子化、自动化、智能化的方向发展。因此，对使用照相机的 家庭、摄影爱好者也提出了更高的要求。这就是，要认识熟悉并掌握你的照 相机，要做到正确使用、操作无误、妥善保管、精心维护，使照相机成为你 生活中不可缺少的忠实朋友。
　　
雨季怎样使用和保管照相机


雨季空气湿润，在保管和使用照相机时要注意以下几点： 要经常使用。摄影者手里的照相机，都已经是启封使用的。这样的相机，
要经常使用，便于排除潮气。若是久置不用的相机，不宜挂在墙上，最好放 置在干燥处，并放上防潮砂；镜头能卸的相机，宜把镜头卸下，盖上前后镜 头盖，与机身分开放置；晴天还应拿到通风处排排潮气。这样，能防止镜片 霉变。
　　要随时注意保养。照相机是集光、机、电、塑一体的精密产品，在生产 过程中有严格的工艺和设施保证其清洁无暇。到了摄影者手里，由于经常使 用，尤其是相机镜头难免会沾上灰尘、指纹、雨水等，而这类杂物是霉菌生 存、繁殖的营养。雨季的温度、湿度很适宜霉菌大量生成和繁殖。因此，要 保持相机镜头的清洁无暇，发现杂物，应随时清除。
　　要注意防震。许多旅游者带上照相机外出，在旅途中要注意避免剧烈震 动，以防在拍摄对因相机快门卡死而扫兴。
　　要及时取出胶卷。有些胶卷（指 135 的）常常不能当天用完。在三五天 内尚可，时间长了，就容易使相机内霉变。因为胶卷含有大量有机质，特别 容易霉变。
还要防潮。各照相机批发站和经商商店要加强防潮措施，放置照相机的
仓库要保持干燥，并定期检查防潮砂等防潮物品是否失效，发现失效应及时 更换；在运输中应避免淋雨。这样可以避免和减少把带有霉变隐患的照相机 卖给消费者。

怎样清除照相机的灰尘


　　照相机长期不用、存放不妥或使用不当，就容易沾积灰尘。特别是镜头 上的尘垢，会降低透光率，增加杂散光比例，使摄得的底片对比度下降，甚 至影像平淡，不能印放出满意的照片。而照相机快门严重积灰时，更会影响 曝光动作的灵活准确，并加速机件磨损，缩短使用寿命。当机身内壁积灰时， 尘粒又会因微弱的静电作用吸附在胶片上，遮住光线，在底片上留下斑斑白 点，破坏摄影画面。因此，在照相机使用或存放过程中，一定要注意防止沾 积灰尘，以保证良好的使用性能。一旦照相机沾积了灰尘，就必须及时清除。 现概括介绍下列清除方法，以供参考。
　　1.清除灰尘的步骤：照相机使用前，要检查一下是否沾积灰尘，具体做 法是：可先试一下镜头调焦是否灵活润滑，快门动作是否准确，以及声音是 否清脆。然后，打开后盖，观察机身内壁是否清洁，并察看镜头前后两个表 面上是否沾积尘垢。最后，打开 B 门。察看镜头内部是否有灰尘异物。检查 完毕，可先清除照相机外表积尘，然后，清除机身内壁积尘。如果快门与调 焦机构沾积尘垢，影响功能，要及时送交修理商店拆开清洗。必须注意，切 不可先清除镜头尘垢，因为若先清除镜头积尘，再清除机身内壁，则清除机 身内壁时，飞扬的灰尘仍然有可能沾污镜头，这时，势必重新清擦镜头，不 但浪费时间，而且易使镜头遭受机械损伤。
2.清除照相机外部和机身内壁的灰尘：照相机外部和机身内壁的积尘，
一般用毛刷清除：这种毛刷，用市售阔一厘米左右的油画笔代用，较为理想。 经过一番周到的掸刷以后，再用“洗耳球”仔细地吹一遍，即可基本清除。 如果灰尘附有油腻而形成积垢时，可用棉花或纱布蘸一点酒精将积垢轻轻擦 去。若用酒精沾湿的棉花球将机身内壁轻擦一遍，则效果更佳。最后，用“洗 耳球”再吹一遍，使酒精和少量的水分蒸发，加速干燥。
3.清除调焦和快门机构中的灰尘：一般简单的调焦机构如果沾积灰尘，
调焦时，会感觉到砂粒磨擦的声音。这时，可用厚纸片一角插入调焦环内挑 剔一圈，有时就能排除。但快门和调焦机构比较复杂，在大多数情况下，须 送交修理商店拆卸，并清洗除尘。
4.清除镜头上的灰尘：镜头是成像的重要部件，由精密研磨的光学玻璃
制成，质地十分娇嫩，它的表面还镀有一层或几层薄膜。因此，清除镜头上 的尘垢，必须十分谨慎仔细；如果清除不得法，反而会造成不可弥补的损失。 对于镜头表面的积尘，可用极其柔软干净的驼毛刷（照相材料商店有售）轻 轻掸去颗粒较大的浮尘，然后，再用擦镜头纸或干净的纱布蘸些擦镜液轻轻 擦拭。擦式时，应从镜片中心开始，按螺旋线方向向边缘扩散。若一时买不 到擦镜液，可用无水洒精和乙醚按 1：1 的比例混合后代用。必须注意，由于 镜头表面的灰尘有的是一些棱角尖锐的坚硬微粒，因此，切勿用纱布干擦， 以免划伤镜头表面膜层甚至镜片本身，也决不可用任何不清洁的织物代替纱 布使用。有些人喜欢随手拿出一块手帕擦拭镜头，这是一个很坏的习惯。

怎样清除镜头霉斑


　　在潮湿、阴暗、不透风的情况下，照相机镜头玻璃表面很可能会出现细 小的霉点或菌丝，而后与日俱增，霉点或菌丝的数量、密度和覆盖面加大， 逐渐结成片、拉成网。镜头上的霉菌，主要是毛霉菌、青霉菌、黄曲霉菌等 藻类抱子，沾染、附着于镜面，在适宜条件下孽生作祟。预防霉菌孽生及清 除镜头霉斑的方法如下：
　　1.用纸或布包几粒防霉剂，也可以把对硝基苯甲醛或对氯砂基苯装在墨 水瓶盖等小容器中，放在照相机及镜头近旁，一起密封存放，即可防霉。
　　2.存放镜头时，先对镜头前端和后端镜片表面进行清洁处理，然后用脱 脂棉球蘸乙醚 20 毫升加 3～4 滴二乙基二氯硅烷的混合液，擦拭镜面一至两 遍，可起防霉作用，而且还可以擦掉已产生的霉斑。
　　3.孽生不久的霉点或菌丝，用镜头水按照一般清洁镜头的办法擦拭即可 清除，时日稍久的霉斑，可用五氯苯酚钠 0.1 克溶于 100 毫升蒸馏水，或用 纯净的碳酸钙溶液，轻轻地反复擦洗，再用清水擦洗；也可用聚醋酸乙烯溶 剂（即木工用乳胶）与温水 1：l 稀释，厚涂于镜面数分钟而后擦掉，再用棉 球蘸清水洗净、擦于。经如此处理的镜头表面光洁明净，不留霉斑痕迹。上 述药物在化工商店可以买到。
擦洗镜头应从中心向四周作螺旋状擦拭，轻柔地操作，以免擦损镜头镀
膜。
　　镜头霉斑经以上办法处理之后，如果镜头玻璃表面不光洁、不平整，表 明镜头玻璃被腐蚀，假若仅是几个小点或几丝细纹，一般并不影响摄影成像 效果；有些霉斑往往长在镜头内部的镜片上，如果轻淡而又细小，对摄影效 果也元明显影响。当然，镜头玻璃表面被霉菌腐蚀严重，留下许多明显的损 伤，就须要送照相机镜头生产工厂进行抛光处理；镜头内部镜片所长霉点霉 斑如果继续孽生蔓延，则应送请专业修理部门予以清除，不可冒失地自行拆 开镜头处理。
　　
怎样排除照相机卡片故障


　　在拍照过程中发生卡片现象，是初学摄影尤其是使用 135 相机时最容易 碰到的事。在这种情况下，千万不要生拉硬拽，以免把胶片拉断。最好的办 法是：记住数字盘上标明的已摄张数，然后把胶卷倒回暗盒里去，再重新上 卷拍照。120 胶卷则可以先全部卷过去，然后在暗袋或暗室里按照前后次序 把胶卷倒回来，重新上卷拍照。
　　造成卡片的原因，除相机的卷片装置失灵这个客观因素以外，一般都是 由于操作者装胶卷不规范而造成的。装胶卷，这是拍照过程中一个不可轻视 的环节。
　　1.装 135 胶卷时要注意：（1）不要使胶片两侧的齿孔产生破损；（2） 卷片齿轮要卡在胶片齿孔里；（3）装上胶卷后，要将倒片轴转紧；（4）在 转动胶卷时，倒片轴应随之转动。
　　2.装 120 胶卷时要注意：（1）把胶卷保护纸插入卷片轴的窄缝中，并用 手指压着保护纸转动一小段，使其缠紧片轴，不至松脱；（2）胶卷保护纸在 进行过程中，要平正，不能偏斜。
　　
怎样排除“傻瓜”相机的几种故障


　　1.快门钮按下去后弹不起来，快门即没有打开也不能再卷片。这种情况 较多见，其原因是相机里没装电池或电池已没电了。装上电池后按动快门就 行了。
　　2.快门能开闭，但机载闪光灯不亮。这是由于电池电压不足引起的故障。 控制快门开闭比点燃闪光灯需要的电压低。所以，相机快门虽然能工作但闪 光灯已不能亮了。换新电池即可。
　　3.按快门后不能自动卷片。有的胶卷，尤其是某些国产黑白胶卷，在胶 卷的片头和片尾时卷片拉力太大，这时会出现按快门后不能自动卷片的情 况。这时可以换一付新电池试试，有些时候可以奏效。如果仍然卷不动，就 要把胶卷从相机上退下来，试试胶片的拉力大小，可以和正常胶卷做对比。 如果不是胶卷过紧的话，很可能是由于电池不足。因为卷片时需要的电力比 快门工作需要的电力大，所以快门虽然能开闭，可是胶卷已经卷不动了。仍 可以换一新电池试试，如果仍然卷不动，就要做进一步检查了。从以上也可 看出，电池和胶卷不正常是引起“傻瓜”相机许多故障的原因，在动手排除 故障前，先要排除掉电池和胶卷本身的“故障”。
　　
怎样准备旅游摄影的工具


　　外出旅游的摄影爱好者，行前要准备好旅游生活中必须携带的用品。长 途旅游的人，所携带的用品当然要复杂得多。根据你旅游时间的长短拟好一 个清单，照单准备。广角镜头、变焦镜头、黑白和彩色胶卷都应该准备齐全。 照相机的其他附件如闪光灯、电池、轻型三脚架、快门线、滤色镜、软笔刷、 镜头纸、装底片纸袋、暗袋等也应带上。准备器材的时候，不能忘记保护器 材的物品，如防水塑料袋、雨伞之类。否则遇到倾盆大雨时，你将无法应付。 有的同志认为少带些胶卷，有利于轻装，行动方便，同时，到处都可以买到 胶卷。这种想法不一定妥当。常常遇到旅游目的地买不到胶卷的事。没有胶 卷，照相机就失去了用场。还是在行前多准备些胶卷，有备无患。还有些旅 游必须的用品，如个人证件、地图、笔记本、雨具、手电筒、信封信纸旅游 常用药品等，都是不可缺少的，如果忘掉了一件，会给旅游生活带来不便。 在旅游准备工作中，如果你没有三脚架，可以购置一个独脚架？它由金 属铝制成，价格便宜，轻便而便于携带。缩短后又只有尺把长。顶部有一个 螺丝安装照相机。使用时，把它拉长到同你的面部差不多的高度。你用双手 拿稳照相机，使相机紧贴在你的面部，两足分开，就成了“三脚架”。使用 它拍摄一秒之间的慢速快门是不成问题的。在特殊情况下，独脚架还有别的 用场，比如，你需要一个稍高的角度拍摄照片，当时当地又没有什么可以利 用的地形地物。这时，你把照相机安装在独脚架上，对好焦距、速度和光圈， 扳下自拍挡，用手举起独脚架，让镜头对准你拍摄的场景，就可以拍摄到稍 高角度的照片。在旅途中，独脚架还可以当作拐杖，减少疲劳。如果遇到兽
类害虫，它还能帮助你解除麻烦。

怎样凭肉眼鉴别照相机镜头的优劣

镜头质量的优劣，主要有以下几个指标：
1.鉴别率
2.畸变
3.色彩还原
4.杂光系数 一般的摄影爱好者，没有条件，也不可能到专门的检测仪器上去测试、
挑选所需选购或已经拥有的镜头。这里要介绍的就是在商店拒台上，如何凭 借肉眼去鉴别相机镜头的优劣。
　　人眼是最完善、最高级的“仪器”。对可装卸的单镜头反光照相机镜头， 先把镜头装到机身上，看看镜头卡口配合是否完好，不松动，各项功能（如 测光等）能否正常发挥。而后，从取景器内观察景物，当对好焦点，景物的 边缘线十分清晰，那么镜头的鉴别率高；如果看上去模模糊糊，甚至出现红 或蓝色的复线，那么该镜头的色散严重，鉴别率差。注意：你若是近视或老 花眼，别忘了戴上眼镜把屈光度校回正常，否则会闹出“什么也看不清”， 错怪镜头质量差的笑话。
其次，把相机对着商店方正的橱窗看看，如方正的线条经成像后发生了
弯曲，说明镜头有畸变。一般情况下，广角镜头都有桶形畸变；长焦镜头都 有枕形畸变；标准镜头不应有较明显的畸变。
如果在取景器里观察景物总有些灰蒙蒙的感觉，而天气是睛朗，既无烟
也没有雾，说明镜头杂光大，质量不好；如在取景器内看到的景物透明度很 好，很清晰，则镜头质量好。
镜头的色彩还原对拍出鲜艳逼真的照片十分重要。要检查色彩还原，先
得把镜头从机身上卸下，去掉镜头盖，把光圈开到最大，拿一张白纸放到镜 头后面，对着商店的日光灯，看看通过镜头后投射到白纸上的日光灯是否还 是原来那样的洁白？是否有偏色？这个区别很小，要仔细观察才能看出，颜 色若有较大差别，说明色彩还原差，质量次。
在完成了以上检查后，再检查外观质量。镜片无气泡，无尘埃、无霉斑，
镜头镀膜无伤痕；是多层膜的镜头表面应有多种颜色（红、黄、蓝等），若 只有蓝莹莹的单色反光，那么镜头就不可能是多层镀膜的；光圈分挡清爽， 叶片无锈，调焦环灵活均匀；变焦镜头往往比较沉重，当垂直竖放镜头时， 变焦头的推拉环不应自行下滑；镜头壳体精细，表面光洁，无擦伤痕迹。
　　对于不可装卸的平视取景类相机镜头，，有“B”门的，只要把快门打开， 光圈开到最大，仿效上面的方法即可。对于无“B”门的相机就只能从外观上 看它的优劣了，如镜片是否清晰，无尘埃，是不是多层镀膜的等。
　　
怎样选择变焦距镜头


　　变焦镜头虽然有用途广、构图方便、一镜多用等优点，但也有许多不及 定焦镜头的地方。比如：拍摄强烈逆光的场景、因变焦镜头有更多的空气—
—镜片接触面，容易产生内反射和炫光；在最近对焦距离时，会产生渐晕现 象，画面边缘亮度比中心低等等。镜头质量越差，，这些现象越强烈，对照 片的影响也就越大。所以，选择时应注意：
　　1.小比大好变焦倍率应该越小越好。变焦倍率是变焦镜头长端焦距与短 端焦距的比率。如一只 35～70 毫米的镜头，其变焦倍率就是 2：1。对于从 广角开始的变焦镜头来说，其倍率就更是以小为好，要是买一只短端视角大
于 70°——也就是说焦距短于 28 毫米的变焦镜，就更要仔细选择，因为这 样的镜头最难设计和制造。只有当镜头的短端视角相当小（即焦距相当长） 时，才能采用 3： l 或更大的变焦倍率。所以从 70 毫米（35°视角）或 80 毫米（30°视角）开始到 200 或 300 毫米的变焦镜头，拍摄效果就相当好。
　　2.慢比快好变焦镜头越慢越好，即有效孔径越小越好。一般说来，F4 是 照相机用变焦镜头保险的最大孔径，当然 F3.5 也还行，但对有效孔径为 F2.8 这样的快镜，就要用怀疑的眼光看待了。要知道现在的单镜头反光照相机都 是在光圈全开的情况下对焦的，因此在底片曝光时光圈缩小会产生焦移，从 而影响清晰度，而有效孔径越大就越容易引起焦移。
3.简单比复杂好与同类型镜头相比，一个镜头的空气——镜片接触面越
少，其拍摄效果就越好，一只典型的 35～70 毫米变焦镜头有大约 12 个镜片， 分成 10 组，这些片组各有 2 个空气——镜片接触面，那么， 10 组就有 20 个面，而这就能形成 190 次轴向反射——即通常所说的“鬼影”。而一只仅
有 9 个片组的镜头有 18 个接触面，形成相应的 152 个“鬼影”；一只 11 个
片组的镜头有 22 个接触面， 231“鬼影”。另外，加一片滤色镜可以使“鬼 影”个数急剧增加。
4.长比短好镜头筒还是以长些为好，为了保证成像质量。变焦镜头前镜
片和后镜片的距离应该是长端焦距的两倍。也就是说，像一只 35～70 毫米的 镜头，其长度最好是 140 毫米左右，遗憾的是这样就意味着现在这些最新的 轻巧型变焦镜头在使用全开和中等光圈时拍摄效果还不如它们的前辈了。当 然，这一点重要与否还取决于你拍照的目的。要是你只想把照片印成明信片 大小，那么这些小巧的镜头就完全能使你满意了；要是你要把照片放得很大， 或者是把用定焦头镜拍摄的和用变焦镜头拍摄的幻灯片混起来放映，那么， 还是买一只那种现在好多厂家都已不再生产的“长”镜头为好。
　　5.远比近好尽量不要买可以很近对焦的变焦镜。因为要使变焦镜头在调 焦过程中保持对焦清晰，需要很复杂的机械结构。最近的对焦距离（从被摄 体到胶片平面）应该至少是镜头长端焦距的 10 倍。因此，一只 35～70 毫米 的变焦镜头的最近对焦距离只能是 0.7 米。这时的像物比是 1：8，再近时就 会产生明显的清晰度下降，所以，很多的变焦镜头具有的 1：4 巨像近摄功能， 其实都是超出了光学质量的极限的。
　　
怎样正确使用变焦镜头


随着摄影事业的迅猛发展，变焦镜头越来越显示出它的巨大的作用。 变焦镜头是用机械方式控制镜筒内镜片组的移动，因而，焦距可连续无
级改变。变焦倍率大的变焦镜头，含有广角，标准、长焦或介于其两者之间 的焦距。这样，一只镜头起到了多支镜头的作用，拍摄中省去了更换镜头的 手续。同时，外出摄影时不必携带那么多的镜头，做到轻装上阵。
　　变焦镜头的操作方式分推拉式和旋转式两种。推拉式变焦镜头是用一个 控制环来达到既变焦又能调焦的目的。变焦时前后推拉，调焦时左右旋转。 熟练时，两个步骤可同时完成，既迅速又方便。旋转式变焦镜头有两只控制 环，分别用于调焦和变焦，要分两步完成，现在商店出售的多为推拉式变焦 镜头。
　　变焦镜头的变焦范围分为广变：中长变、长变和广长变几种。还有可用 于超近拍的设有微距装置的变焦镜头。购置变焦镜头时可根据需要和经济条 件决定其品种。专业摄影工作者可购置广角到长焦和中焦到望远的镜头；业 余爱好者因经济条件有限，不可能买得起昂贵的大范围变焦镜头，可视主要 用于哪些场合，以拍什么题材为主，买一个变焦倍率小的变焦镜头，从我用 过的几个变焦镜头的经验看业，买一只 70 米～210 米或 35 米～105 米的变焦 镜头就很实用，完全能应付一般场面的拍摄工作。
我们知道，摄影镜头的焦距与景深是反比关系。变焦镜头也是这样，焦
距长时景深小，焦距短时景深大，这一点要特别注意。拍摄时要先在长焦端 对焦。然后根据构图需要再变焦。这是因为在景深小的一端对好焦点，到了 景深大的一端是不会出现焦点位移现象的，正确的做法是先对焦再调焦距， 使用熟练时应能做到对焦点和变焦距同时完成，以便对付一闪既逝的好镜 头。
使用变焦镜头时，快门速度要尽可能地高一些。以多少为好？众说不一。
一说快门速度的倒值要大于变焦镜头长焦距端的数值。据我自己多年的实践 总结，要用 1/125 秒或 1/250 秒来拍，否则，因速度低相机不易持稳会把人 物拍虚。但这不是绝对的。只要你肯下苦功。勤练多拍，用 1/15 秒也能对不 动体拍出令人满意的效果，在光线不好的情况下，最好用三脚架配合拍摄。 变焦镜头的通光量要受到一定程度的影响。没有自动快门装置的照相 机，使用变焦镜头时，要增加曝光量 1/3～1/2 档。特别是拍彩色片时更要注 意，因为彩色负片的曝光量在没有把握的情况下，宁可多一档也不能少了。 我们知道了变焦镜头的基本使用方法还不够，还要利用它的各种特点， 功能，扬长避短，拍出好的作品。利用它景深小的特点，虚化背景突出主体； 利用它能将远处景物“拉近”的特点，在不被拍摄对象发现时，抓拍其最佳 形象和神态；利用它有压缩空间感的特点，搞艺术创作，利用它变焦时按快
门，造成一种在主体（中心）周围形成一种放射线条——爆炸效果。 总之，要非常熟悉自己手中的变焦镜头，并能熟练的使用它，才卓有成
效地发挥变焦镜头的作用。

怎样使用近摄镜


　　近摄镜俗称半身镜，套于标准镜头前能作近距离拍摄。但由于成像质量 不高，且有变形，不适于人像特写。近摄镜价格低廉，使用方便，所以常用 于拍摄不易发现变形的景物（如花卉）或是翻拍。
　　近摄镜按其近摄能力大小，分为 1 号、2 号、3 号等多种。号数越大，镜 面越凸，放大能力越强。近摄镜既可单片使用，也可几片叠用，叠用时应把 放大率高的先装到相机镜头前，依次类推。
　　采用近摄镜，最适宜的相机是单镜头反光相机，可以直接从取景器观察 到放大效果。为取得最大的放大率，拍摄时先将相机调焦到最近摄距外，移 动相机靠近被摄物，以减少物距的方法调实焦点。如果不需要成像太大时， 把距离标尺调到任何一个距离上，就可以得到不同倍率的影像。
　　由于近摄镜只改变物距，不改变像距，所以使用时不必增加曝光量。但 必须减小光圈，以补偿景深损失，从而提高清晰度。
　　用双镜头反光相机，一般用两只同样的近摄镜，可免去忽而套在取景镜 头上取景，忽而套在摄影镜头上拍摄的麻烦。此外，应特别注意视差的影响。 平视取景的相机虽说也可以用近摄镜，但视差问题不易处理，也不能观察画 面效果。
　　
怎样选用相机镜头的附加镜


　　目前，照相机镜头的各种附加镜种类繁多，其作用也各不相同。正确选 用相机镜头的附加镜，不但可以使所拍摄的照片产生奇特效果，还可以给画 面带来完美的色彩。下面重点介绍几种日常生活摄影时常使用的附加镜。
　　1.偏光镜：可以减低或消除非金属物表面反射的光泽，或可以消除水面 和玻璃器皿等表面的反光，还可以控制调节天空的影调。既适于黑白摄影， 又适于彩色摄影。使用中应根据其透明度不同，调整曝光量。
　　在使用平视（或框视）取景器或双镜头反光式相机拍摄时，只要把偏光 镜放于眼前旋转到自认为满意，即可保持角度不变，而后装于相机镜头上， 从而达到清除非金属物表面反光的效果。
　　在使用单镜头反光式相机拍摄时，应先把偏光镜装于相机镜头上，然后 通过取景器边框，在 45°角度范围内观看旋转，从而使非金属物表面的反光 减弱至完全消除。
　　在用相机正面拍摄水面有玻璃器皿等反射出来的景物时，因偏光镜无法 消除其反射光，所以要从 30°～40°角度斜着拍摄，才会取得理想的效果。 使用偏光镜可以控制天空的影调，拍摄时，在不影响地面反差和颜色的
情况下，可以使蓝天和白云被调节的更突出。
　　2.UV 镜：可以吸收掉人眼看不到的、天空中存在的大量散射紫外线，从 而减弱或消除紫外线对感光片的影响。可以有效防止镜头遭受风、沙、雨、 雪、尘等物质及意外事故的侵害。UV 镜因其多为无色透明，对可见光不起作 用，所以，无需调整曝光量。
在相机镜头上装上 UV 镜拍摄山水风景或开阔场面时，它可以消除黑白照
片中远景过亮、雾气蒙蒙、朦胧不清晰的缺陷；还可以消除彩色照片中因感 光层接收紫外线而引起的色调偏蓝的不良效果。在海边或是高原地区，使用
UV 镜的效果更佳。
　　3.近摄镜：可以缩短标准镜头的焦距，从而解决特殊条件下的摄影困难。 在拍摄特写或微小物体及翻拍资料时，只需将近摄镜套在相机镜头上， 即可使所拍照片，达到标准镜头的拍摄效果。注意，使用中应尽量减小光圈，
增大一级曝光时间，以达景深加大的效果。
　　4.星光镜：可以使照片产生星光四射的艺术效果，根据画面的需要，应 正确运用，会加强表现力，增添照片的情趣和独特意境。否则，将因运用不 当而弄巧成拙。
　　在单镜头的反光相机镜头上加用星光镜取景器非常直观，拍摄时透过光 线损失少，不加大曝光量，就可取得最佳效果。例如拍摄水面粼光、夜空的 星光、城市节日中建筑物上的华灯、公路上的成串车灯、舞台灯光、人物肖 像等画面的特殊光茫闪烁的美丽效果或意境。
　　使用中光圈应调整适中，不要过小或过大。镜头应选用适当，远摄镜头 比广角镜头好，标准镜头效果也较理想。
　　总之，附加镜中最普遍使用的就属滤光镜了，除了上面几种外，还有柔 光镜、彩虹镜、渐变镜??等等特殊的效果镜，装在相机镜头上，就可以根 据不同需要，拍摄出呈现不同艺术效果的美丽、生动的照片画面。
　　
彩色摄影怎样使用滤光镜


　　各种彩色感光片在合适的光线下摄影，可以不用滤光镜，就能获得色彩 饱和的效果。但在不合适的光线条件下，就必须加适当的滤光镜来校正和补 偿色光。彩色摄影中经常使用的滤光镜有色彩转换滤光镜和光线平衡滤光 镜。
　　1.色彩转换滤光镜。在光源中有日光和灯光之分，二者虽然都含有红、 绿、蓝光波，但成分各不相同。日光蓝光多，色温为 5500°K;灯光红光多， 色温为 3200°K。为了适应日光和灯光色温不同的需要，在设计制造彩色片 时，也分为日光型和灯光型两种。日光型彩色片要求平衡于 5500°K 的光源 色温，灯光型彩色片要求平衡于 3200°K 的光源色温。
　　如果用日光型彩色片在灯光下拍摄或者反之，就会产生偏色的现象。这 时必须用滤光镜来校正色光，色彩转换滤光镜即起到这个作用。这种滤光镜 可以改变不同光源的色温，以适应不同类型彩色片的需要。例如使用日光型 彩色片在灯光下拍摄，就必须加蓝色滤光镜，因为灯光红，橙色光比日光多， 而蓝光少，用蓝色滤光镜可以吸收红光蓝光，以校正色光与日光的平衡。通 常日光片在色温 3200°K 的钨丝灯光下拍摄，须加蓝色雷登 80A 滤光镜，在 色温 3400°K 的强光下拍摄，须加雷登 80B 滤光镜，在色温 3800°K 的灯光 下拍摄，可加雷登 80C 滤光镜，这样才可将色温提高到 5500°K；以适应日 光片的要求，得到饱和的色彩。如果使用灯光型彩色片在日光下拍摄，须加 橙色滤光镜。灯光型彩色片对蓝色光的表现力极强，所以加橙色滤光镜可吸 收日光中的多量蓝光，以取得与灯光相同的色温。灯光片在日光下拍摄可加 雷登 85 滤光镜，获得正确的色彩。注意摄影加用滤光镜后，因光线受到一定
的损失，应适当增加曝光量。
　　2.光线平衡滤光镜。此类滤光镜可对摄影时因光源色温过高或过低而出 现的偏色予以纠正。例如雷登 81A 滤光镜，适用于日光型彩色反转片在色温 偏高的阴天、高原、远景、雪地摄影使用，能够降低色温，校正偏蓝的色彩。 它也适用于 B 型灯光彩色反转片在色温偏高的强光灯下摄影。又如 82A 滤光 镜，适用于日光型彩色反转片在色温偏低的早晚光线下拍摄人像，能够提高 色温。，校正偏黄的色彩。它也适用于 B 型灯光彩色反转片，在家用灯光下 摄影，可使其色彩得到平衡。
　　
怎样使用灰色滤光镜


　　彩色摄影加用各种有色的镜片不外起两种作用：一是利用浅蓝色或浅橙 色（琥珀色）系列的镜片校正色温；二是借助较深色系列的镜片使所摄画面 形成特殊需要的冷或暖色的基调。灰色滤光镜的镜片虽然呈灰色，但却不属 于有色，而属于白（透明无色）、灰、黑“消色”系列，镜片的灰度实际是 阻光密度（浅灰阻光率低，深灰阻光率高；无灰度即为透明无色，基本不阻 光；阻光密度高于深灰，成为灰黑或黑、就基本不透光或根本不透光），所 以，在照相机镜头上加用灰色镜片的结果，只起减少镜头进光量的作用，绝 不会使整个画面的色彩蒙上一层灰调。正由于灰色滤光镜具有这种功能，所 以又称减光镜，并可在如下拍摄需要时发挥作用。
　　1.使用高感光度胶片在阳光下摄影，为了虚化背景或前景，己用最高速 的快门，但仍不能根据需要开大光圈，加用灰色滤光镜，就可使光圈开大 1～
3 挡。
　　2.在阳光下拍摄动体，光圈已收至最小，但仍需要用较快的快门拍摄， 这样就难以实行追随摄影或使动体形成动感效果，为此要加用灰色滤光镜， 以便选用中挡快门速度，拍出追随动感。
3.慢速摄影往往可以取得异乎寻常的画面效果，在现场光线较强的情况
下，加用灰色滤光镜，可以有助于进行慢速摄影。 当然，灰色滤光镜具有阻光作用，所以在加用这类镜片拍摄时，必须给
以曝光补偿，以免曝光不足甚至严重不足，但这种曝光补偿正可借以开大光
圈或降低快门速度，便于实行某种摄影。加用灰色滤光镜，应有的曝光补偿 量为：
滤光镜编号灰密度应加曝光量 1 号 0.11 级，2 号 0.31 级，3 号 0.62 级，
4 号 0.93 级
　　怎样选购近摄接圈


　　近摄接圈，是接在照相机镜头后面与相机机身相连，用来加长像距的一 种装置。装上近摄接圈后，镜头便可更接近被摄物体，这样就大大缩短了照 相物距，增大像距，能使被摄物体影像放大，用来拍摄近景或小物体。近摄 接圈多用于近距离摄影，主要用来拍摄文件、近距离特写镜头，也可用于农 业、工业、医疗卫生、生物工程和生物标本、样品摄影，尤其是在科技和公 安与案件有关痕迹、指纹、小场面的景物拍摄等，特别适用。一般近摄接圈
由 3 部分组成，若使用接圈（一）和接圈（二）时，则可得到物与像之比为
1： 0.5～1： 0.27。若在它们之间再加上可变接圈（三）后，则得到物与 像之比为 1：0.27～1：1。也就是说，可以在底片上获得与原物同样大小的 影像。选购近摄接圈时，注意该接圈与镜头和相机机身配套（接口相同）， 旋上、卸下方便，套接自如，调节方便，内壁清洁无杂物等。

怎样辨别照相机镜头圈上刻的数字和记号

在照相机镜头的外圈上，一般都刻有各种数字、记号和文字。如国产海
鸥 4A 型双镜头反光照相机，镜头上除标明产地（中国制造）、镜头名称（HAIOU
—31），镜头系列编号（sA—1915590）外，还标有 1：3.5，f＝7.5cm 等标 记。1：3.5 是指镜头的最大有效孔径（光束直径），f＝7.5cm 是指镜头的焦 距。这两个数字都和摄影有关。镜头的有效孔径越大，进入镜头的光线越多， 越有利于在光线较暗处摄影；镜头的焦距越大，在同样距离进行摄影，所摄 取的景物影像越大，越有利于使用画幅较大的感光片。应当注意，标识镜头 有效孔径的数字越大，实际有效孔径相反越小，如 1：3.5 的镜头，其有效孔
径比 1：2.8 的要小一级，进入镜头的光线数量也少一倍。

怎样使用测光表


　　测光表又称曝光表，其结构分为光电测光仪和曝光计算盘两大部分。光 电测光仪中的光电池，见光后便释放电子，电子由阴极发出，射向阳极，于 是在电路中产生电流，电流指针转动，在光电盘上指出景物亮度，光线越强， 景物表面亮度越大，产生的电流就越强，指针偏转幅度就越大，所显示的数 值就越大。拍摄者读了光值数后，便可根据所使用感光片的感光度和拍摄的 情况，确定光圈系数和快门速度。每一个光值数，在曝光计数盘上，可同时 出现儿个感光量相同的光圈和快门速度的组合，拍摄者可根据需要选择。
测光表按其恻光方式大致可分如下几种类型：
1.反射光型测光： 用以测量反射光，将测光表对着被摄物体进行测光。反射光型测光表的
视角接近于照相机标准镜头的视角，它适宜于测量亮度较均匀的景物，测出 平均光值。若被摄物明暗对比突出，则应将测光表移近主体，分别测量被摄 物明亮部位的光值，然后取其平均光值。若主体物的背景过于明亮时，测光 表不妨略微向下俯视测量，或走近主体进行测量，以求曝光量符合拍摄要求。
2.人射光型测光表： 用以测量入射光，将测光表对着光源进行测量，人射光型测光表视角比
较大，一般可达 180°，测光时可以不必走近主体去测光，但要在测光表处
于与主体同一照明范围内，对于远处主体曝光量的确定，用人射光型测光表， 可以避免天空光或强光反射物光线反射的影响。
3.光点读数测光表：
　　这种测光表视角很小，通常只有 1°或 0.5°，只测量被摄景物一小部分 区域的反射光，故又称重点式测光。这种测光表对远处测光特别有效，适用 于远摄镜头的拍摄。
测光表的使用方法有以下几种：
　　1.机位测光法：在景物亮度分布均匀的情况下，可手持测光表放在相机 的位置，将表对准被摄区域测光，所获得的亮度值是景物反射光的平均光值。 依据这个亮度值来确定曝光值，能较好地表现整个画面的影调。这种方法适 于拍摄远景或全景风光片，不适于拍摄逆光景物时测光。
2.近距离测光法：将测光表接近被摄物体，以测定被摄主体的亮度。测
光时要注意不要使自己的身体把主景物上的光线挡住，正确的方法应该将测 光表的位置与照到景物上的直射光线形成一定角度，这样能避免投影，这种 测光法，适于拍摄中近景及特写画面。
　　3.替代测光法：当被摄体离得很远或不便于靠近时，选择同类物体来测 量光值，以此来确定正确的曝光组合，如拍摄人像，可用自己的手背代替被 摄对象的面部测光，测光值是测手背的反射光，不能测手掌的反射光，因为 手掌面光滑而有汗液，会增加反光，测出来的光值不准。在摄风光照片时， 可选择周围的景物作为替代测光物。
　　4.明暗测光法：明暗测光法是用测光表分别测出被摄物的最亮部分、中 间色调部分、最暗部分，也可再多测几个不同的部分。然后取其平均光值作 为曝光值。这种方法虽然麻烦一些，但所得到的数值比较准确。
　　5.标准板测光法：对于彩色摄影来说，标准板测光，具有特殊意义，它 不仅可测出光值，而且可以进行试拍，验证底片感光后的色彩平衡。测光时，
　　
将标准板置于测光表 0.6 米左右，使其恰好包在测光表角度之内。
　　6.入射光测光法：用这种方法可测量被摄体所受到的照度高低（即光源 强弱），并据此推算出曝光组合。测光时将测光表置于被摄体近处，并将测 光窗对准光源（太阳或照明灯）。使用通用测光表测照度时，必须在测光窗 前加上乳白色半球形漫射罩，入射光读数不会因被摄物体的色调变化。背景 或逆光而受到影响，在所有测光技术中，这种方法是最可靠的。
　　测光表是一种较精密的仪器，应防摔、防震、防水、防潮、防高温，用 完后，将测光指针回到原处，不用时取出水银电池。
　　
怎样认识电子闪光灯的性能


　　电子闪光灯是利用电子激发惰性气体而发光的脉冲光源。灯泡的壳通常 用硬质玻璃做成，电极芯柱和螺旋形灯丝用钨丝做成，并涂有电子粉。当电 流接通达到两极，布满管内的稀有氖气体受到激发，立即发出耀眼的强光， 由反光罩反射出去，可以多次反复使用。电子闪光灯具有闪光时间短、瞬息 光强度高、色温高、体积小、重量轻等优点。概括起来有以下特征：
　　1.发光强度大。在人造灯光中，电子闪光灯的发光强度是很大的。即使 是输出闪光量功率最小的袖珍闪光灯，一次闪光的强度也相当于 50 只 100 瓦灯泡的亮度。以蓄电池为光源的电子闪光灯一般多为 100 瓦特秒左右。相 当于 1 只 100 瓦特的灯泡在 1 秒内所消耗的电量。常用的电子闪光灯从发光 到熄灭的时间极短，多在 1/1000 秒以内，全部光量集中在一瞬间，所以亮度 非常高，是一般的人造光源所不能比拟的。
　　2.有效发光时间短。电子闪光灯通电后闪光立即达到高峰。从起燃到熄 灭的全部闪光过程在 1/1000 秒内，镜间快门相机上的任何一级的快门速度， 都能使感光片接近全部发光量。实际使用时，电子闪光灯的有效闪亮时间要 更为短暂。因为闪亮持续过程的两端，光强度无疑较弱，使感光片起感光作 用的主要是闪亮高峰时的发光。在夜晚或室内使用电子闪光灯，快门几乎不 起作用，主要用光圈口径来控制感光片的感光量。
3.光线的色温高。电子闪光灯发射的光线，含有较多的蓝色光，肉眼感
觉好像是白光，色温约为 5500°K。拍摄黑白感光片，不会影响感光片的感 光速度。拍摄彩色感光片，色温相当于日光的色温，用日光型彩色片合适， 不会产生偏色现象。

怎样正确选用闪光灯


　　每个摄影爱好者都知道，闪光灯是配合照相机作为人造辅助光源的。在 日常的生活摄影中，闪光灯的实际运用率是非常高的。随着闪光灯的广泛使 用，我们常常听到或见到一些人因闪光灯选用或使用不当而损坏或烧毁照相 机的不幸事故，给当事者带来许多不必要的经济损失，同时也给广大业余摄 影爱好者留下不好的影响。
　　闪光灯为什么能损坏或烧毁照相机呢？怎样才能避免这类事故发生呢？ 如何使用闪光灯才算是正确的呢？说起来道理很简单，使用闪光灯时，应该 灯机专用，即闪光灯的型号应与照相机的牌子配套，否则就会出现闪光灯损 坏或烧烧毁照相机的事故。当然，任何事情并非都是绝对的，实际使用中， 有些照相机虽然没有配用专用型号的闪光灯，长久的使用过后却也没发生闪 光灯烧毁照相机的情况。这种情况在众多的摄影实践中是非常特殊的，因为， 除个别高档次照相机外，大多数的照相机是经受不起风险试验的，大量的事 实已证明。不正确使用闪光灯，必然会遭到照相机最终损坏或烧毁的结局。 要避免闪光灯损坏照相机的事情，这需要从照相机和闪光灯的一些工作原理 上，向读者作简单的说明。
大家都知道，一般照相机有机械式，电子机械混合式和全自动电子 3 种
之分。就手动机械式照相机而言，由于此类闪光灯是采用高压直接触发的机 械接点，在闪光灯与照相机快门同步动作时，电压虽然高达 300 多伏，但也 不会损坏或烧毁照相机的。而对较先进的电子机械混合式和全自动电子式照 相机而言。其情况就大不一样了。由于这类照相机的内部大多采用集成电路 控制结构，在设计上要求其按低电压（几伏），小电流的间接触发方式进行 工作，所以，如果使用普通旧式的高压触发式闪光灯，就很可能损坏或烧毁 照相机的内部电路系统。当然，一些档次较高的照相机，由于其内部线路自 身的特殊设计，其安全保护系数很大，有时能抗住高出自身设计要求以外几 十倍的电压和电流，虽长期使用而并没损坏电路；甚至还有一些照相机，虽 线路也遭损坏，但只是闪光灯控制电路部分，专用复杂的闪光功能损坏了， 但却不影响使用普遍型闪光灯（此情况一般也较难察觉到），而随着时间的 推移，照相机内部隐患越来越大，最终也会烧毁照相机的集成电路。
为了避免闪光灯损坏或烧毁照相机的事故发生，一般对普通高压直接触
发式闪光灯，应根据其不同型号配合相应牌子的照相机。
　　1.手动机械式照相机。由于此类相机内部采用机械接点进行高压直接触 发工作，所以，不会损坏或烧毁照相机。
　　2，电子机械混合式照相机。由于此类相机内部兼有电子和机械两部分结 构，一般情况下安全系数较大，所以，不容易损坏或烧毁照相机。但在实际 使用当中应根据具体情况区别对待，防患于未然。
　　3.全自动电子快门式照相机。由于此类照相机内部结构是采用集成电路 控制的间接触发式设计，其工作电压和电流都很低，所以，通常情况下很容 易损坏和烧毁照相机。
　　4.闪光灯在非正常情况下的使用。不用闪光同步挡使用闪光灯或在闪光 灯充电未放状态下安装和取下闪光灯等，都较容易损坏照相机。
　　5.专用闪光灯应按使用说明书使用。一般情况下，不同型号的专用的灯 应与同类牌子的照相机配套使用，不易随便换用，否则，容易损坏或烧毁照
　　
相机。
　　6.照相机“热靴”有一个以上辅助接点的应使用专用闪光灯。由于照相 机“热靴”插座上除主接触点以外，辅助接点越多，其功能也越复杂和全面。 所以，一般情况下，对有一个以上辅助接点的相机，使用专用灯最安全，否 则容易损坏照相机。
　　目前，由于人民生活水平的提高，使用中高档次照相机的人数也在逐年 增多。但因专用闪光灯价格比较昂贵，所以，普及用闪光灯与专业用闪光灯 就出现了价格不谐调的问题，对一般业余摄影爱好者来说，就面临选择和正 确使用的矛盾。如果不考虑闪光灯的专用性，只从价格低这一角度去选择， 就会承担随时都会损坏或烧毁照相机的风险，如果一味追求专用性，其昂贵 的原厂专用闪光灯，会使大多数摄影爱好者望而却步。为了解决这一矛盾， 最好的办法，就是从实用出发，选用价格适中、有保修及各项性能齐全的国 产普及型专用闪光灯。一般在选用国产闪光灯时，应注意参考如下专用功能。
　　1.闪光灯是否采用低电压和小电流的闪光确发电路，以免损坏或烧毁照 相机的集成电路。
　　2.闪光灯是否具有自动闪光功能。即通过照相机镜头直接测量胶片画面 上的光量控制闪光灯作自动闪光，以获得精确的闪光曝光。
3.闪光灯和照相机连通后，是否能自动调整和锁定快门速度。
　　即在取景器内显示出闪光同步讯号，或在未锁定闪光同步速度挡时，能 显示出警告讯号，以避免闪光不同步而损坏照相机。
4.闪光灯是否具有充电完毕后的预备讯号装置。在取景器中可以显示出
讯号，对连续拍照或新闻抢拍有实用的意义。
　　5.闪光灯是否有光圈连动自动闪光曝光功能。实用中能自动操作如 CANON（佳能）A-lAE-1 或 MINOLTA（美能达）Ｘ－500、X-700 等“自动光圈 相机”的光圈。
6.闪光灯是否有自动闪光显示讯号。即在取景器中可以观察，及时修正
拍摄距离或反射闪光角度，以避免失误。
7.闪光灯是否有慢同步控制装置，以适合 CANON（佳能）A-1 等相机专用。
　　8.闪光灯是否有红外线测光光源装置。在光线不足情况下，打开红外灯， 进行自动调焦，以适用于自动调焦式照相机。
9.闪光灯是否有多功能“热靴”装置。既能作照相机的专用闪光灯，又
可以装配在各种牌子的照相机上作普通自动闪光灯用。
　　10.闪光灯是否有自动关机装置。既可以避免忘关电源而费电池，又可以 避免因电池液渗漏而造成的腐蚀闪光灯内部机件的隐患。
　　11.闪光灯是否有液晶数字显示装置。既能显示自动和手动工作方式、镜 头的焦距、光圈值、胶片度、闪光有效距离和自动闪光的准确性，同时又能 显示电池电能和充电状态等性能。
　　12.闪光灯是否有灯头可垂直、水平旋转和调整功能，以作任何角度的反 射光拍摄之用。
　　总之，以上既介绍了国产最新一代闪光灯的部分专用性能，同时又向广 大摄影爱好者提供了正确使用闪光灯的具体方法和有关参考数据，希望读者 在用闪光灯时，能从实际需要出发，选择一台胜能先进，功能齐全的理想闪 光灯。怎样使用相机上的闪光灯插座、插孔相机顶部的闪光灯插座，俗称热 靴，用于外接电子闪光灯（或称万次闪光灯）。闪光灯插座内附电气接点，
　　
它既能将电子闪光灯固定，又能实现电气连接。这种安装方法具有简便稳固 的特点，但由于闪光灯与相机连为一体，在布光时有一定的局限性。
　　在相机一侧的闪光灯插孔，称为闪光同步插孔，用于外接闪光灯。使用 时由闪光联动线把二者连接在一起。某些相机有多个闪光同步插孔，分别标
有 X、M、FP 等。其中 X 插孔用于电子闪光灯；M 插孔用于 M 型闪光泡； FP 插孔用于 FP 型闪光泡。

怎样正确使用内藏式闪光灯

普及型电子相机绝大多数都安装了内藏式电子闪光灯，闪光指数在 10～
14 之间，照射角约为 50”，色温在 5500～6000K 之间，和太阳的色温较为接 近。
　　当光线不足时，相机自动给出应使用闪光灯的警告信息。使用时应注意 如下几点：
　　1.安装符合要求的电池，极性不可弄反，应特别注意多数相机不允许使 用能充电的镍镉电池，以免损坏闪光灯。
　　2.上弹闪光灯的动作要轻，方法是，一手先轻轻抵住闪光灯的顶部，再 释放闪光灯的上跳开关，避免闪光灯硬性上弹。
　　3.正常的充电过程中，能听到轻微的电磁振荡声，充电约 85％时，指示 氖泡已亮，再等几秒后，电才能完全充足。过早拍摄不能保证正常发光。
　　
使用闪光灯时，怎样选定快门速度与光圈大小


　　通常使用的电子闪光灯可直接插于相机的热靴或附件插座上，当没有触 点时就要用闪光灯连结线（同步线）将闪光灯与相机的相应插孔连接，并调 整好相机的快门速度和光圈大小。相机上的闪光同步机构一般用“X”表示。 电子闪光灯如是用于镜间快门的相机，则不必再考虑用哪档快门速度， 因闪光灯发光的时间比快门开合的时间要短暂得多，闪光时间都在 1/1000 秒以上，故不论用哪一级快门（快门时间一般不会短于 1/500 秒），只要光 圈相同，感光量就是相同的，因此在室内或黑暗处拍摄时不必考虑快门时间， 但在日光下作为辅助光用时要考虑快门时间。当闪光灯用于帘幕快门的相机 时，选用快门时间一定要用该相机上所标注的同步时间（如美能达 X300 型相 机标注的闪光同步时间是 1/60 秒）或低于该时间，这样才能在快门开启处于 最大或接近最大状态时闪光，否则会造成曝光不足或在胶片上只有一狭条感
光的现象。 由于用闪光灯拍照时曝光量的多少只能用光圈大小来调节，不能用快门
速度来调节，因而选择合适的光圈是至关重要的。光圈的大小取决于闪光灯 的亮度和闪光灯与被摄物体之间的距离。每个闪光灯上都标有一个代表其亮 度的数字，如 12、16、18、24、28 等，称为闪光指数，对于一定感光速度的 胶片，根据闪光灯的闪光指数及拍摄距离就可按以下公式求出该用多大的光 圈：




例如，当我们使用 1SO100/DIN20°胶卷时，如所用闪光灯闪光指数为
28，闪光灯与被摄物的距离为 7 米，则选用的光圈就为：f 系数＝ 28 ＝4，
7
即应使用 f/4 的光圈才正确。


　　除此之外，在不同的拍摄条件下，光圈大小也要作相应调整。例如，利 用反光罩大角度（90°）拍摄时，光圈应比计算值放大 1 级；当主灯与分灯 同时使用、夜间室外拍摄或拍摄深色物体时，光圈要放大 1～2 级，拍摄明亮 的房间，因环境基础光较亮，光圈应缩小 1 级；而拍摄小房间时，光圈应比 计算值缩小半级，等等。
　　
摄影时相机怎样与闪光灯配合


　　使用闪光灯时最要注意的是闪光与快门的配合。一般帘幕快门（135 单 镜头反光机多属这种快门）一定要用指定的快门速度，这在速度旋钮上都有 特别记号，如采用红色标记等，使用时将闪光灯的插头插于 X 接点处，快门 调到上述指定的档即可。
　　如果快门属镜间快门的（不能更换镜头的相机多属这类快门）则无须选 用特别的速度，任一档都能与闪光灯配合。
　　使用闪光灯，曝光指数可以参阅附于闪光灯上的刻度表。先将刻度对准 使用的胶卷感光度，例如 ASAI00（等于 GR21°），然后对焦距，调准后从焦 距刻度上得知拍摄距离，然后在闪光灯上即可找出相应的光圈值。
　　如知道闪光灯的闪光指数，也可以根据公式简单地计算出光圈值。闪光 指数÷距离（米）＝光圈值。例如你的闪光灯的指数是 24，拍摄距离是 3 米， 那么，光圈值＝24÷3＝f8
相反，当你决定了用某一档的光圈，便可用上式求出拍摄距离。
　　许多小型 35mm 相机都设有内置闪光灯这种灯的发光量不大，一般用于拍 半身人像是足以应付的，如果拍摄距离较远，发光量就不够了，这是需要注 意的。
闪光灯一般是插在相机的插座上使用，当你掌握了拍摄技巧后，不妨将
闪光灯从插座上“解放”出来，试试从不同的角度布光，你会发觉这有完全 不同的拍摄效果。

怎样用闪光灯增强反差


　　当阴雨天拍摄时，因天空散射光照明，景物反差小，色调灰暗。此时可 用闪光灯作辅助光，或打出侧光、逆光等光线效果，以增强反差。
用闪光灯增强反差拍摄时要注意：
　　1.要用闪光灯打出主光的效果，可根据要求把闪光灯放在不同的位置 上。如放在被摄体的侧高处，可打出侧光效果；放在被摄体的背面高处，可 打出逆光效果。但要注意勿使闪光灯直接射入镜头。
　　2.首先要测量出自然光下的正确曝光数字，用闪光灯指数除以光圈数 字，得出闪光灯的距离。然后根据增强反差的光比要求，用闪光灯的距离来 加以控制。如闪光灯在 3/4 距离处闪光，其光量相当原光线的 2 倍，因而得
1：3 效果。如闪光灯在距离的 1/2 处，此时闪光灯的光量相当原光线的 4 倍， 因而得出 1：5 的效果。
　　3.也可用放大光圈，提高快门速度的办法来提高反差，。如自然光正确 感光数值是光圈 8、1/125 秒，把闪光灯，按光圈 5.6、1/250 秒曝光时，自 然光照射下的景物感光仍然正确，而闪光灯的亮度增加了 2 倍，因而拍摄的 结果可得出 1：3 的光比效果。其余依此类推。
　　
　　　　　　　　　　　　　　　怎样用闪光灯表现动感


任何闪光灯都适合于特种创作。 在相机上选用一个比标定的闪光同步快门慢得多的快门速度和闪光灯配
合起来拍照，就能创作出具有动感的照片来。 闪光摄影前，先测量周围自然光亮度，然后再调整闪光灯。太高的快门
速度，例如 1/30 秒不能表现出动感。


　　现代闪光灯具有两个特点：其一，是具有很高的光强度；其二，是发光 持续时间极短。这第一点，保证了拍摄者有足够强的光源去进行正确的曝光， 只要主体在一定距离之内就行。第二点，因为曝光时间只有几千分之一秒或 者更短，这就意味着，不论相机快门速度调在什么档位上，闪光灯都能提供 很高的曝光速度。
　　当今的单镜头反光相机所用的焦点平面快门的曝光方式，是帘幕横向或 纵向掠过底片，帘幕上有一条缝隙让光线通过。缝隙的宽窄决定底片受光时 间的长短，因而也就决定了快门速度。
　　正如你所想象的，更慢的快门速度，帘幕的缝隙就更大，每一级都可以 和闪光灯同步。但用较高的快门速度时，闪光同步有个限制，超过这个限制， 部分底片就不能感光。最高的闪光同步速度因相机类型不同而各异，但是通 常是在 1/60～1/125 秒之间。有些更新型的钛金属帘幕快门的最高闪光同步 速度是 1/250 秒。
我们知道，闪光灯通常是和比较低的快门速度相结合进行曝光的，我们
能利用这一点做些什么吗？你不妨自问一下：“我的闪光曝光是万分之一秒， 可是我们相机速度却调在 1/60 秒上。在闪光灯瞬间闪过后，还有 99％的时 间里快门仍打开着，这会对胶片发生什么影响呢？”一般情况下照片上不会 出现什么惊人的变化。这是因为在闪光过后达到胶片上的自然光微不足道， 而且被强烈的闪光所淹没了。然而，自然光的影响确实存在，仍然有被利用 的可能性。
你可能没有想到用一个很慢的速度去拍一个快速运动的物体吧？慢速曝
光并加用闪光灯会出现意想不到的效果！长时间的曝光能使主体在底片上结 成有动感的虚象；闪光灯则帮助镜头在底片上形成一个单一的、把动作凝住 的清晰的影象。结果是照片中的主体既清晰易辨而又充满动感。

使用闪光叮摄影时怎样消除阴影


　　如果用一只闪光灯拍照，主体后面往往会出现阴影，阴影越明显，就越 令人讨厌。怎样才能减轻和消除阴影呢？最简单的方法是使被拍摄的主体离 开背景物（尤其是墙壁之类）远一些，使闪光灯造成的光影表现得不明显。 如果是白天室内拍照，可以亮处作背景（如门窗。阳台等）进行逆光摄影， 而把闪光灯当作一个补充光源，这种方法摄影，效果别具一格，不妨作些尝 试。
　　如果闪光灯带有柔光罩的话，可以把柔光罩套上，如果没有柔光罩，可 以蒙上一、两层细纱布以起柔光作用；另一种方法是：如果在室内拍摄，可 以把闪光灯打在平顶上，利用闪光灯照在天花板上的反射光照射被摄主体， 这样就不会造成闪光灯引起的强烈的反差和阴影。这里应该注意的是，无论 是蒙上细纱布起柔光作用，还是利用闪光灯反射光拍摄，由于闪光灯光源的 实际利用率下降，在摄影时必须将光圈按标定植放大一至两档。比如，闪光 灯的闪光指数 GN＝24，用 GB21”胶卷拍摄，标准使用方法，若拍摄距离为 3 米，使用光圈应为 V8；如果使用蒙细纱布或利用反射光摄影，在同样的距离 拍摄，光圈应扩大为 V5.6 或 V4；究竟用多少光圈为宜，还应考虑蒙细纱布 的厚度以及室顶反射面的反光率和实际反射面与被摄物的距离等等，这都有 待于临场经验的积累。
较为先进的方法是利用多灯同步闪光来消除阴影，即利用两只以上的闪
光灯，摆成一定的角度，以一只闪光灯为主灯，另一（或几）只打背景或侧 部，利用光电感应管（也称闪光同步器）使几个闪光灯同时闪亮，即可获得 良好的光源效果。这种方法不仅可以消除阴影，而且可以进行理想的艺术摄 影，比如在各个闪光灯上配上各种彩色滤色片，照射在被摄体的某一局部上 进行彩色摄影，就可以产生奇异的艺术色彩效果。这里应该注意的是，此时 的闪光灯，不是一个闪光灯的指数值，也不是几个闪光灯指数值累加之和， 因此，最好使用配有电子程序快门等有自动控制性能的照相机，如果没有这 种照相机，那就不妨多作些试拍，以逐步积累经验。怎样维修闪光灯闪光灯 是我们摄影实践中十分重要的设备，主要分两大类。一类是靠电池或蓄电池 供电的闪光灯，如“傻瓜”相机上的内藏闪光灯和中大型电子闪光灯：另一 类是由 220 伏交流电供电的闪光灯，如摄影室用的各种闪光灯具。当然有些 较先进的中大型闪光灯是交直流两用的。要想正确地维修闪光灯，首先要对 闪光灯的结构和工作原理有所了解。用电池供电的闪光灯大致可分为电源、 振荡升压、整流、贮能、指示电路、触发电路及闪光部分。这些部分电路各 负各责，当闪光灯发生故障时，应首先分析故障原因，对“症”下药。维修 闪光灯要注意安全，因为闪光灯内有高压直流电能。所以不要带电维修，维 修前一定要先将贮能电容内的电能放掉，不然既容易触电又容易损坏零件。 那么怎样把充进去的电能放掉呢？先准备一只 220V，60W 左右的白炽灯，如 果闪光灯贮能电压较高，要在白炽灯两极并联一只 1K2W 左右的电阻。在放电 时可以看见灯泡由亮变暗至灭，当放电时如发现灯泡未亮，不要轻易动手， 应先用万用表测一下贮能电容是否有电。直流电稳压电源在维修中是不可缺 少的，电源电压最好可调，输出电流应大于 2A，而且要带有电压，电流表做 指示，因为闪光灯的工作电流是非常直观的监测显示。另外，万用表最好带
有 2.5A 以上的直流挡，及 HFE 测试挡，电铬铁最好是低压电铬铁，或接地以

防静电损坏元件。准备好就可以开始维修了。当拿到一只有故障的闪光灯时， 先不要急于拆开，应先核实是否有故障，因为有时闪光灯的电池盖上的电接 点生锈或被腐蚀，脱落等原因会造成接触不良而不工作现象。所以应先检查 通路，将直流电源加接在闪光灯电池接片上，打开开关并观察电流表，如果 电流表从大电流慢慢减小并有“吱吱”的振荡声响，充电指示灯亮，这说明 闪光灯振荡整流及贮能指示电路工作正常。这时可按动触发钮，看是否闪光。 如不闪光，应先将灯的底座拆下，检查在触发时接点是否有火花产生，如无 火花可认为是点燃电容击穿或供电电路及热靴脚短路算故障。
　　正常的闪光灯开始充电时电流约 2—3A，随后逐渐减少至 100mA 左右， 当输出工作电流小于 100mA，又听见高频振荡声，应检查直流交换部分，如 变压器的高压输出端是否断线，整流二极管是否损坏，及贮能电容是否有断 极断线现象。当工作电流停在某一电流值而不下降或上升，三极管烫手时， 应立即断开电源，检查贮能电容是否严重漏电、极性接反及振荡变压器内部 短路，造成停振。如果指示灯不亮则应检查供电电阻是否变值、开路或氖泡 损坏。如果一开机电流很小而氖泡反而亮且可听见较小的振荡声，一般是贮 能电容断线或损坏。如果充电见指示全部正常只是触发不亮，则先要检查触 发电容器是否有电压，如果触发时有火花，则要检查触发线圈次极是否短路 漏电，有时可看见触发线圈内部有火花产生。闪光灯时亮时不亮则剔除电路 故障外，灯管老化也是原因。
　　
怎样鉴选三脚架


　　三脚架又称“三角架”，为照相机附件，起支承固定照相机位置作用， 以增强照片清晰度和实感。在慢速曝光（低于 1/25 或 1/30 秒），多次曝光， 或自拍和翻拍资料时，均需使用三脚架。使用三脚架应按承受压力大小，选 择不同规格。按负重和管径不同分有大型（负重 15 公斤，管径在 29mm 以上）， 中型（负重 12 公斤，管径在 24～28mm），中小型（负重 6 公斤，管径在 19
—23mm），小型（负重 5 公斤，管径在 18mm 以下）。大型或中型适用于新闻 照相机或摄像机；中型或小型适用于通用或小型照相机。根据三脚架支腿伸 缩的不同固定方式，可分为弹销式，摩擦式，弹销摩擦式，折选式四种型式。 弹销式三脚架的支柱是由 5 节或 7 节铜管套接而成；摩擦式和弹销摩擦式的 支柱是由 3 节或 5 节铝合金管套接而成。可锁紧，呈方形或圆形，使用时可 任意拉长，任意调节高低，跨度；不用时不缩短，携带轻便。装有云台的， 可以水平、垂直转动，调节角度。折选式由 2 节或 3 节木料叠折而成（也有 伸缩固定式），较笨重，但紧固稳定，可拉长伸缩，适用于外拍机使用。
三脚架挑选方法如下：
　　1.外观可目测，镀层不能有剥落、露底及明显划伤，氧化面应无显著颜 色不匀、划痕；漆面不能有剥落、流痕、粘接面应无粘接不匀、漏粘、脱落 以及粘合剂外溢等现象。包装为人革袋套纸盒。
2.在负重时支柱元脱锁滑移，支腿最大弯面不大于 8 毫米。
　　3.云台负重后，转动灵活，可在任意位置上（30°， 60°， 90°） 固定锁紧。升降杆动作灵活，锁紧可靠。
4.三脚架悬空腿朝下，并垂直地面，弹销式和弹销摩擦式三角架支腿收
缩后，不应自行伸出。
5.照相机和三脚架或其它附件之间的连接螺纹应符合国际标准（1SO1220
—1973E）规定，能方便地进行相互连接。 反之，不符合上述五点要求的三脚架为质量不良的劣品。

怎样使用三脚架、独脚架


　　三脚架是一个有三条腿的支架，是用来架稳照相机的。一般用轻金属制 成，套筒式，可以伸缩，每条腿一般有三节、五节、七节不等。使用时，可 以根据需要节节升高，用完后又可以节节缩回，携带方便。三脚架顶端有活 动的架头，是连结照相机用的，称为“云台”。三脚架固定后，云台可以上 下左右转动，使相机在拍摄时可以选择适当的角度，选好后，便可扭紧固定 下来。照相机装在三脚架上，可以作慢速度的或长时间的曝光拍摄，还可以 进行多次曝光拍摄，再就是用望远镜头拍摄时，由于手持容易摆动，也经常 用三脚架固定相机后再拍。
　　近年又出现了一种单腿的独脚架，象一条简单的直手杖。它因为轻便， 比较适用交通不便的山野地区拍摄。将它插在地上，顶端架上相机，就可以 扶着相机拍摄了。当然，它比不上三脚架那么稳实，但比之手持相机拍摄的 稳固性，自是有所提高。
　　
怎样选购遮光罩


　　遮光罩主要用来防止杂光进入镜头内，特别是要防止视场之外的强光照 射到镜头壁上再经反射后进入相机内，影响成像，在拍摄逆光或顺光景物时， 更要注意杂光直接射入镜头或反射的强光而进入镜头，这种光线会降低影像 反差，极容易产生灰雾，甚至造成局部曝光，破坏整个画面。摄影时，镜头 加上合适的遮光罩，它不仅有效地阻止拍摄范围外的光线的干扰，只让所需 要摄影成像的光进入镜头内，保证画面的曝光效果。加用遮光罩，还能防止 风砂吹打，防雨防雪，防擦伤碰撞镜头，起到一定的保护作用。遮光罩一般 是用铝合金或橡皮做成的，罩内刻有细螺纹和涂有无光泽的黑漆，其目的是 尽量避免罩内反光现象。罩口多成圆口形或方形，其口径大小和长短都与照 相摄影镜头的孔径和视场角（或镜头焦距）大小有关，一定要根据照相机镜 头规格来选配遮光罩的大小。遮光罩选择的基本原则是，遮光罩的遮挡光的 视场角一定要与镜头视场相匹配。一般遮光角度要比镜头视场角大些，尤其 是使用方口形遮光罩更要注意选配合理，若遮光角度堵塞大则起不到遮光的 作用。
　　
怎样制作反光伞


　　反光伞是伞形的反光工具，主要用于反射灯光，在室内或夜间拍摄人像、 花卉、静物，可以取得十分柔和的照明效果，一般并不作为辅助照明。使用 时，在伞内的伞柄上段设置一只加罩的灯或闪光灯，使灯光射向伞内面，再 反射照明拍摄对象。作为商品的反光伞售价很高，因此不妨找一把生活中使 用的旧伞，进行如下加工，制作成反光伞：
　　1.到油漆商店买一把小号的油漆刷子、250 毫升醇酸清漆（防老化性能 优于酯胶清漆）， 250 毫升醇酸稀料、200 毫升银粉（实际是铝粉），把银 粉和入稀料，而后再与清漆调和（不应把银粉先和入清漆，因为很难调和均 匀），即成为稀释的银漆。
　　2.撑开伞，用刷子蘸银漆，在伞内面一刷一刷顺次序涂刷（不可横七竖 八乱涂刷），待内面全部刷上银漆，伞仍撑开，放置晾干；把刷子鬃毛连根 泡在水中，以防含有油漆凝固面硬化。次日在晾干的伞内面再加刷一遍银漆， 使银漆涂层饱和、均匀、悦目，晾干后即成为合格的反光伞。
　　
怎样制作和使用反光板


　　作辅助照明工具，除电子闪光灯外，最常用的是反光板。这种反光板， 你可以自己动手制作，具体制作方法是，买一块铝箔或是寻找一张 24 英寸的 相纸防潮银箔纸，也可用包装 120 胶卷的锡箔防潮纸，将锡箔纸用手揉皱， 然后拉平，将其一块一块的接起来，用胶水裱于硬纸板上，即能投入使用了。 板的大小以个人使用顺手，携带方便为原则。此外，也可用白色泡沫塑料或 白纸做反光板使用。它们的反光能力比锡纸弱一些，但反射的光线比较柔和。 在拍摄现场对被摄体的阴影部分进行辅助照明时，反光工具一般要略高 于被摄对象的头部，而不宜将反光板竖在地上使用。否则，被摄对象受到辅 助照明的阴影部分将会出现下亮上暗的反常的光线效果，使被摄对象的形象 受到歪曲。辅助光的亮度要掌握得当，要保持与被摄对象的受光面有一定的 亮度差别。如果辅助光太亮，则会失去阳光照明原有的光线效果，被摄对象
面部的立体形态也会受到削弱。 反光板可以用一块，也可以同时使用许多块，这要视具体拍摄情况而定。
如在阴影中拍摄人物，没有阳光的直接照射，可以使用两块反光板，位置应 有远近，使人物产生明暗层次，以符合自然照明，并显示出立体感。为了携 带方便，可将反光板做也折叠式的。
用反光板做辅助光，反射光的强度和照明效果，可以用肉眼判定。它的
角度和光强，可以自由调整，变更。从这点上看，使用反光板要优于使用电 子闪光灯。

怎样使用简易防雨器材


　　你是否因担心毁坏相机或是镜头而放弃了在雨雪天气创作的机会？如果 是这样，你不妨试试既能保证摄影器材而又能尝到在特殊天气拍摄的乐趣的 几种方法。
　　这几种方法很简音，一种是用专门设计的拍摄辅助器材，另一种就是自 己所喜欢采用的，自行设计的独特的防雨工具。
　　无论使用哪一种，你都无需靠寻找诸如门廊、侯车亭或电话亭，而直接 在户外探索不寻常的场面。当然，如碰到大雨大雪，对保护器材来说，在上 述有遮挡的地方拍摄则更有好处。
　　在天气很糟的情况下用普通的 35 毫米单镜头反光相机和变焦镜头拍 摄，可用大型乙烯透明防雨罩严实地罩住整个相机和你自己。当然此时你要 注意通风，防止罩内凝结雾气，流在罩上的水滴多少也会对观察、拍摄有一 定的影响。
　　另一种防雨的工具是自制的，它同样适用于大多数的单反相机。但它不 适用于通常连动测距的 35 毫米相机，由于它的开口小，测距和取景系统的使 用受到了妨碍。
一手拿相机一手拿雨伞，这样无法拍摄。但如果能作一个托架，把雨伞
固定在装上相机的托架上，这问题就解决了。 除了上述几种方法外，你还可以考虑用一种更为简便而又同样巧妙的方
法，你只要用一个薄薄的大的透明的塑料袋做一只防雨罩即可。但它只能在
雨量不太大或下雪时使用，用于平行或垂直拍摄的连动测距相机或带有变焦 镜头的单反相机。在塑料袋底开个圆口，供伸镜头用，再用皮筋扎紧，再加 一个滤光罩最好。注意：要常到可避雨的地方检查滤色镜上是否有水滴和水 气，要及时清理。

怎样识别进口彩色感光片的英文标志


　　使用进口彩色胶卷，需要弄清其牌号、主要性能及拍摄要求，学会识别 胶卷包装盒上一些简单的英文标志。现将这些英文标志注释如下。
Kodak 柯达（美国） Fuji 富士（日本） Konica 柯尼卡（日本） Agfa 阿克发（德国） Orwa 奥尔沃（德国） Ilford 依尔福（英国） Pola 波拉（美国）
Kodak Ekta 柯达爱克塔（美国）
　　Chlor 彩色负片（此字之前为厂商牌号，如柯达Ⅱ型，彩色负片为 KodacolorⅡ）
Chrome 彩色反转片（此字前为厂商牌号，如柯达爱克塔反转片为 Kodak
Ektachrome） Davlight 日光型 Tungsten 灯光型
Professional 专业型（无此字样的是业余型）
VR 是英文缩写，意为非常真实，是胶卷型号，表示为柯达 VR 系列胶卷
　　HR 意为高分辨率，表示为富士 HR 系列胶卷 SR 意为超真实，表示为 SR 系列胶卷 Process 冲洗工艺（如 Process Cn—16or C—41，即用 CN—16
或 C—41 配方冲洗）Store at 55°F（13℃）贮存温度此外，感光片的有
效期一般都用阿拉伯数码表示，但也有用英文缩写注明月份的。一月 JAN 七
月 JUL 二月 FEB 八月 AUG 三月 MAR 九月 SEPT 四月 APR 十月 OCT 五月 MAY 十一
月 NOV 六月 JUN 十二月 DEC 怎样从包装上识别进口感光片的性能进口感光 片包装都有简单的英文标志，现将中英文对照如下：色盲片 Color—blind 分色片 Orthochrome 全色片 Panchrome 普通全色片 Ordinary Panchrome Film 快速全色片 Speed Panchromatic Film 特快全色片 super Speed Panchromatic Film 红外线片 Infrared 彩色负片片盒上有“CO1or/字样的 为彩色负片，此字之前为厂商牌号，如柯达Ⅱ型负片为 KodacolorⅡ彩色反 转片片盒上有“Chrome”字样的为反转片，字前为厂商牌号，如 Kodak EktachrOme，即柯达爱克塔彩色反转片。业余型与专业型“professiona1” 表示专业型，无此字样的是业余型。

怎样选购黑白胶片


　　照相用的黑白胶片有透明度好、重量轻、体积小、可卷曲、携带方便等 优点。目前应用最广泛，品种最多，型号、规格、性能及用途都各有不同， 虽然目前尚元统一的分类方法，但大体上可以归纳为三种分类：
　　1.按胶片的感色性分类。全色胶片——对可见光中的全部色光都感光的 胶片。分色胶片——对可见光中部分色光感光的胶片。色盲胶片——对可见 光中只感一部分而对另一部分不感光的胶片。红外胶片——只能感受红外区 域的不可见光。X 光胶片、紫外胶片等对可见光区域兰色以外的射线感光。 彩色胶片——能感受红、绿、蓝三色光多层感光乳剂层的胶片（即对可见光 中的色光全部感光）。
　　2.按胶片的感光度分类。低速胶片：感光度低于 GBI8°的胶片。它的感 光较慢，但颗粒细腻，适于高倍率放大，用于强光下拍摄。中速胶片；感光 度适中，如 GB19°、GB20°、 GB21°、 GB22°、GB23°等，属于通用胶 片。高速胶片：感光度高，感光速度快。其感光度高于 GB24°的胶片，适于 拍摄弱光或运动物体。
　　3.按胶片的尺寸分类。感光胶片按胶片尺寸规格分类，大幅面的散页片： 中型有 120 （620）、127、 220 型；小型有 135 型；微型有 110、126、
8.75（超 8）；特殊的有 616、116、828 型，圆盘型（蝶式型）等，此外，
还有微型相机和超小型相机所使用的胶片是专门制作的，尺寸规格也不一 样。

怎样识别彩色胶卷


　　在选用彩色胶卷时，弄懂彩色胶卷规格型号，品种特性、外型包装、商 品名称以及一些有意义的标志等是非常重要的，怎样进行识别呢？
　　1.识别彩色胶卷外观的标志。彩色胶卷包装盒外面除印有商标、名称、 牌号和规格型号外，还印有表示该种胶卷的主要特性、色温平衡值、冲洗加 工条件以及有效日期等。这些标志的意义：一是为了使用者根据拍摄内容和 拍摄条件来选用彩色胶卷；二是为了冲洗加工时按照彩色胶卷的感光特性指 标的要求，采用合理的冲洗加工工艺，从而确保冲洗质量。所以，拍摄者在 选择彩色胶卷时，要了解和掌握彩色胶卷包装盒外面的标志和内容及它所表 示的含义。
2.彩色胶卷暗盒上的 DX 编码。近年来推出新型照相机装胶卷盒处设计有
DX 编码触点装置，通过系列触点开关与胶卷暗盒上的格码信息区域（黑、白 方格）接触后，自动显示出所使用彩色胶卷的感光速度、胶卷所拍摄的张、 曝光范围等数据。彩色胶卷暗盒上的编制格码就是与照相机配套而设计的。 这种格码是在暗盒铁皮表面划分成一系列小方格，分为黑、白两色，编制密 码，称为 DX 编码。黑色方格涂上黑色绝缘漆成绝缘体，白色方格为银白色（原 铁皮色）导体，则形成不同排列组合的黑白相同的数格码（格码信息区域）， 被涂上绝缘油漆的数格码不导电，而银白色的数格码能导电，通过导电—— 绝缘（通——断）的排列组合形成系列数格码，总共包括三方面的内容：胶 卷感光速度、胶卷曝光范围、胶卷拍摄张数。
凡是具有 DX 编码触点装置的照相机，就能自动识别 DX 编码彩色胶卷，
要求所用 DX 编码的胶卷，它的长度必须是标准长度，这样才能保证照相机严 格按照编码所给定的张数进行拍摄，否则就会出现误差。此表中胶卷拍摄张
数 12＋3 和 24＋3，是最近推出的新产品，是非标准长度，但是，为了保证
照相机的电脑控制器，对已经拍摄完毕的画面张数记录永远为零，以防止拍 摄记录失误，把这种编码又称为“零码”。所以，非标准长度的胶卷必须采 用零码，使用时，从照相机后背的胶卷窗孔处可以查看出拍摄张数。胶卷 DX 编码的其他功能不受影响，仍保持不变。表示曝光范围信息区域格码为 11
和 12 两格，有四种情况： 11 和 12 两格均为白色； 11 和 12 两格均为黑
色； 11 格为白色和 12 格为黑色； 11 格为黑色和 12 格为白色等情况，并 说明使用曝光范围不同。此外，彩色胶卷暗盒上除有 DX 编码外，在暗盒口处 有一组条码，它是专为具有 DX 编码识别程序的自动冲洗胶卷机而设计的，可 通过电脑程序控制显示器直接读出胶卷的类型、感光速度、要求所规定的冲 洗工艺、配方及生产厂家等，从而避免冲洗加工时的失误。
　　3.彩色胶卷齿孔边缘的条码。含有 DX 编码的彩色胶卷，在胶卷齿孔边缘 处还印有一组条码带，此组条码带是和齿孔边缘上其它文字（或符号）一起 曝光上去的，当胶卷冲洗后，在齿孔边缘处就能看见一组条码条。此条码带 用于扩印照片时，放入具有 DX 编码识别功能的专用扩印机，即可通过电脑程 控来检测出该胶卷类型，然后自动输送到一个正确的频道中去，进行测定后， 再经过自动校色、曝光、冲洗等即可得到一张确保质量的彩色照片。另外， 此条码带的影像，还可以用来鉴别彩色画面的曝光是否正常以及彩色胶卷冲 洗加工质量的好坏。
若胶卷冲洗好后，条码带影像清晰。色调深浅合适，则说明胶卷冲洗加

工正常；如果画面影像清晰可见、色调正常，则说明曝光正确；如果画面影 像浅淡、薄透、颜色不饱和，则说明曝光不足；如果画面影像深重、较厚、 颜色过饱和，则说明曝光过度。

怎样根据感光片的感光度不同选用感光片

按照感光片的感光度，感光片可分为：慢片 ASA25 至 ASA50；中速片 ASA64
至 ASA200；快片 ASA250 至 ASA400；特快片 AsA800 至 ASAI600 四种类型。 感光度为 ASAI00 （1SOI00/21”）的中速片是市场上销售得最多的一 种感光片，一般户外拍纪念照，家人团聚照，风光旅游照都适合。在晴朗的 天气下，快门速度取为 1/125 秒，用光圈 11 或 16，都可以拍出曝光合适的 照片。但是，要随时注意光线明暗的变化，随时增减曝光。如果太阳西下， 或从户外拍完进入室内再拍时，常会曝光不足，因为我们的眼睛对光线的强
弱有适应调节的能力，但是感光片的感光度却不会自动调整。 假如你爱好运动，经常看体育比赛，也很想拍一些运动的镜头，那么你
可以挑选感光度高一些的胶卷。如果不是由于光线条件太差，就没有必要用 感光度很高的胶卷，因为快片一般颗粒较粗，清晰度差，容易过期，价钱也 贵。
不同感光度的感光片选用时的参考表
　　慢片 ASA25～50 适用于明亮的景物，如海滨、雪景等影调丰富，细部层 次好，颗粒细，清晰度高。
中速片 ASA64～200 适用于一般用途的各种摄影，如人像、风景等。影调
丰富，细部层次较好，颗粒性、清晰度和反差适中。
　　快片 AsA250～400 适合于在较弱的光线下拍摄，或用较高的快门速度去 捕捉被摄体的运动，如建筑物的内部，室内环境，舞台演出等。颗粒较粗， 清晰度和反差较低。
特快片 ASA800～1600 适于在极暗光线下拍摄，如烛光照明下或昏暗的室
内，并能用较高的快门速度在弱光下拍摄被摄体的运动，而不必使用三角架， 如舞会等。颗粒很粗，清晰度和细部层次差，反差低。

怎样区分胶卷的正反画


　　正常包装的胶卷勿需注意正反面，尽管放心使用。若使用简装 135 胶卷， 必须由使用者将胶卷装入暗盒，区分正反面则成为头等重要的问题了。一般 讲，简装胶卷朝里卷曲的面是乳剂面（正面）。
判断胶卷正反面的方法有如下几种：
1.用手触摸，稍有粘性的一面为乳剂面。


　　2.简装胶卷的一角上往往有缺口标记，手指可触摸到。当缺口记号处在 胶片的右上角时，向着持片者的一面就是乳剂面。
　　3.当胶卷装入暗盒后，移至光线下观看片头。胶卷的乳剂面亮度小，无 明显反光。
　　
怎样使用电动卷片器


　　把胶卷放入相机胶卷仓，拉出少许片头平放在承片轴上，然后盖上相机 后盖。这时机内卷片器便会自动将胶片推送到第一张的位置，以后每按压快 门按钮完成一次拍摄后，松开手指，机内卷片器便卷好下一张的胶片，并上 紧快门。有些相机具有自动倒片功能，胶卷拍完后，相机内置电动卷片器便 把已经摄完的胶片徐徐卷进暗盒（如富士卡 DL—100 等型号的照相机）。
　　专业用的 120 单镜头反光相机中，有些是可外接独立式电动卷片器的， 如勃朗尼卡 ETRS 型、玛米亚 645 型相机。有的则是内置电动卷片器的，如罗 莱克期 SLX 型等相机。
　　使用自动卷片器可以逐张单摄，也可按住快门按钮连摄。有些电动卷片 器还设有功能选择钮，可进行单张拍摄或双张、三张、自由连摄等。有的卷 片器还具有调节摄影时间间隔长短的功能。还有的电动卷片器的卷片速度是 可变的，摄影者可根据需要选择不同的速度。如采用独创的半透明超薄膜固 定式反光镜及电磁式新型横走式页片快门的佳能新 F—1 型高速马达驱动相 机。每秒最快可拍摄 14 张胶片。
　　
怎样判断胶卷在相机内过片是否正常


　　每架相机几乎都有自动计数器，它可以反映已拍底片的张数。但是，有 一个先决条件——过片正常。计数器跳字并不能说明过片正常。胶卷在相机 内，片头缠绕在卷片扳手（或钮）的轴上，片尾藏于暗盒连在倒片钮的轴上， 倒片轴随着卷片而倒转才能说明胶卷在相机内过片正常。此外，卷片时的手 感也很能说明问题，当卷片用力很轻，说明并未拉动胶片；卷片用力较重， 表明卷片正常。
　　装 135 胶卷，如果胶卷在暗盒内松弛，当卷第一张底片时，倒片钮可能 不随之倒转，并不意味着卷片不正常，可再卷一张试试。若第二张倒片钮仍 不倒转，则说明过片不正常。
　　
怎样把缩回暗盒的片头拉出来


　　135 胶卷由于使用不慎，把片头卷进暗盒的事屡见不鲜。若是送去冲洗， 倒也罢了。彩扩门市部有专用的引片机，几秒钟就能引出片头。
　　对没有拍完而片头缩回暗盒的胶卷，如随身携带暗袋，倒换出片头并不 难，但只限于一般暗盒。对原装的密封暗盒就不易打开，甚至无计可施。遇 此情况，可采用下列步骤，将片头引出。
1.准备好一小段用过或废弃的 135 胶卷片头。
　　2.手持暗盒轴芯凸端，逆时针缓慢转动，当听到轻微一声响时，即可停 止转动。这时暗盒内的片头刚好转过暗盒缝。
　　3.将准备好的废片头的乳剂面上蘸些清水（若有双面胶纸则更好），从 暗盒缝处插进 4—5 厘米，注意该片头的乳剂面应与暗盒内胶卷的乳剂面相 对，以便使其粘合。
　　4.等几分钟以后，两乳剂面已粘合，即可将废片头缓慢拖出，缩回暗盒 的胶片头即被随之带出。
此外，简易的引片器已投放市场，使用也很方便。

　　　　　　　　　　135 相机怎样倒片

胶卷全部拍摄完毕，即可按如下步骤倒片。
1.按下机身底部的倒片按钮。

2.将倒片钮的扳手翻出，按箭头所指方向转动，将胶卷收回暗盒。
　　3.当听到“笃”的一声响时，手感也会突然变轻，说明胶卷片头刚好从 卷片轴上脱落。应立即停止倒片，以免将片头全部缩回暗盒。片头全部缩回 暗盒，容易引起前面几张底片部分跑光。
　　4.拨动后盖开启钮或是将倒片钮向上提起，打开相机后盖。取出暗盒， 准备冲卷。
　　在倒片操作中应注意，当感到阻力很大时，应检查倒片按钮是否跳起。 为避免倒片按钮在倒片中跳起，可用一手指始终按住它，另一手转动倒片扳 手。
　　某些相机使用两个暗盒（例如红梅—2 型、红梅—4 型相机），不必倒片。 拍摄完后，直接取出即可。
　　此外，青岛—6 型相机的倒片与众不同。倒片与卷片均使用同一个扳手 操作，工作状态受倒片按钮控制。倒片按钮位于能翻转的闪光灯下面。按下 倒片按钮，卷片就是倒片。当相机后背经开启再度关闭时，倒片按钮自动弹 起复位，此时卷片扳手又恢复了卷片功能。
　　
灯光型彩色片怎样在日光下使用


　　灯光型彩色片的性能符合灯光光源色温，适合在灯光下使用。拍摄时， 只有它的感光性能与光源色温相符合，才能使红、绿、蓝三种色光得到平衡 的感光。因为日光中的红色成份比一般灯光要少，而灯光型彩色片对蓝色光 又特别繁感，所以用灯光型彩色片在日光下拍摄，结果会偏蓝。日光光源色 温是：日出一个半小时的色温大约为 4000°K，到中午日光直射时的色温大 约为 5600°K，比如果是雪雾天色温大约为 7000°K～8000°K，民薄云蓝大 色温大约为 13000°K，高原蓝天色温可高达 20000°。灯光型彩色片对色温 要求在 3400°K 左右才能还原或接近原景物的色彩。用灯光型彩色片在日光 下拍摄，就要把日光色温降低到符合它的性能再使用。降低日光色温的办法， 是加用橙色滤色镜（也叫雷登—85 滤色镜）。因为橙色滤色镜可吸收过多的 蓝色光，补偿红色光和黄色光，使之与灯光色温相同或接近。这样才能还原
或接近于原景物的色彩。 加用橙色滤色镜后，一定要增加曝光时间，增加多少，要依据滤色镜颜
色的深浅（即号数的大少）而定，一般在半挡至一挡之间。如果使用灯光型 彩色片在日出后一个半小时以前拍摄，或日落前两个小时以内拍摄，就不要 降低色温了，因为这时的日光色温已经等同或接近于灯光下的色温。

日光型彩色片怎样在灯光下使用


　　日光型彩色片的性能符合日光光源色温，适合在日光下使用。拍摄时， 只有它的感光性能与光源色温相符合，才能使红、绿、蓝三种色光得到平衡 的感光。也就是说，只有当色温在 5000K 左右时拍摄，才能得到良好的彩色 效果。色温过高则偏蓝，色温过低则偏红。灯光下的色温是比较低的，一般 电灯光源色温只有 2000°K 左右，钨丝白炽灯光源的色温最多也不过 3000°
K 左右，油灯光源色温则更低。因此，在灯光下使用日光型彩色片拍摄，必 须加用蓝色滤色镜，以吸收灯光光源中多量的红光，并透过蓝光，使色温提 高到与日光色温相同或相近的水准。蓝色滤色镜的号数很多，用时要注意， 色温越低，加用的滤色镜号数则越大。加用蓝滤色镜拍摄，要增加曝光时间， 一般增加半挡到一挡即可。
　　另外，在灯光下使用日光型彩色片，可用电子闪光灯拍摄，因为电子闪 光灯的光源色温已达 5000°K 左右，拍摄的结果可接近视觉效果的彩色景 象。日光型彩色片如果是在高强度的钨丝灯下使用，就不必调节色温了，因 为高强度的钨丝灯光源色温可达到 4800°K～5500°K 左右，接近于日光型彩 色片的适应范围。
　　
怎样巧用 135 胶卷多拍画面


　　在日常生活中，我们大多数的摄影者，用 135 彩色（或黑白）胶卷，只 能拍出 36 张照片。而一些有拍摄经验或是掌握了摄影窍门的人，却可以用同 样的胶卷，拍出 37 张、38 张或是更多的照片。这是为什么呢？他们是如何 巧用 135 胶卷多拍照片画面的呢？
　　我们知道， 135 胶卷不同于 120 胶卷。因为， 120 胶卷的片头是一段 胶卷保护纸作为引带，所以，在上卷时，可以充分利用本身的胶片。而 135 胶卷则不然，它的引带是同胶片一起装有暗盒里的，在上卷时，每个胶卷都 要拉出 140～160 毫米的胶片作片头，这等于是浪费了 4～5 张 135 胶卷的画 幅，从经济角度讲，这是不合算的，下面具体介绍一下节约胶片和多拍画面 方法。
1.加接法：
　　取一段已废旧（或已冲过的胶卷）的 135 胶卷备用，长度约 140～160 毫米左右（约 7～10 个齿孔左右）。
　　把这段胶片一头的上下 2～3 个齿孔，分别与 135 胶卷暗盒露出的一小截 片头的上下 2～3 个齿孔对齐（相互吻合）。
用透明胶带（其它胶带也可以），把这段对齐的胶片头正反两面分别粘
牢（注意：不要把对齐的齿孔粘住），作为胶卷的引带用，这样在拍摄时就 可以多拍画面了。
2.多过卷法：
　　每个相机的记数器，只显示 36 张画幅的长度。而实际上，每个胶卷的画 幅长度是盈余的。
当拍完 36 张照片以后，不要忙着倒片退卷，应当轻轻地试着再尽量过一
下卷，即在记数显示器以外，多拍 1～2 个画幅，到手感过不动卷为止。

怎样巧用 120 胶卷多拍画面


　　我们大家知道，在摄影时，用 120 胶卷最多可以拍出 16 张画幅。需要用 同样的胶卷拍出 64 张画幅，就需要在每一张底片上，分别拍摄 4 次，即每次
在 16 张底片上拍 1/4 个画幅。下面就是具体的拍摄步骤。
　　将 120 相机内用于拍摄 16 张照片的黑白挡板，用一块同样大小的黑色纸 挡住 3/4 部分，并用胶带加以固定，以免过卷时被带动，这样拍摄时，每张 画幅只有 1/4 处曝光。从相机的取景器中，所看到的物像也只有 1/4 画幅。 从相机的计数器上仍显示出 16 张数字，而实际上每次只转动原底片的 1/2 部分，这样胶卷上下、左右就分别可以得以 16×4＝64 张照片。每卷胶片拍 摄完毕后，可将胶卷取出在暗箱中重新卷回（这过程应小心，不要使片基与 保护纸移动位置），然后将黑框或纸位置调换一下，使另一侧 1/2 部分曝光
（记住每次调换的前后顺序）。再重新装入胶卷后（应在轴与保护纸上事先 做好记号，以免位置移动），使可继续拍照。如果用 12 张的画幅，用此方法 可以拍出 48 张照片。此方法在运用中，无论是使用彩卷或是黑白胶卷，都非 常经济和实用的。

怎样使用过了期的彩色胶卷


　　彩色胶卷涂布完之后。有一个化学生长、稳定、衰退过程。彩色胶卷的 特性是以稳定期的性能力标准而制定的，过了有效使用期限并不是说彩色胶 卷不能使用，而是说明在正常保存条件下、彩色胶卷已进入了衰退期。
彩色胶卷性能衰退的主要标志是：（1）感光度下降。（2）反差降低。
（3）灰雾度增加。这些性能衰退的过程与彩色胶卷保存时的温度与湿度有 关。一般说来，温度愈高，湿度愈大，衰退就愈快。因此，低温、干燥条件
（如冰箱冷藏）利于彩色胶卷保存期的延长，这是显而易见的。 当彩色胶卷过了期以后，要怎样使用才能保持原有的摄影效果呢？
　　1.在摄影时，可以增加曝光量 1～2 档，比如正常情况下应该用 1/125 秒、fll 条件拍摄的，我们改用 1/60 秒、fll 或 1/60 秒，f8 条件拍摄（视 过期情况而定，时间愈长，曝光量补偿应愈多，一般每过期半年可增加 1 档）， 以保证足够的感光度。当使用自动、半自动、程序快门照相机时，我们可以 把相机的 ASA 调节盘拨至 25～50ASA 或 50～75ASA，同样可以达到增加曝光 量的目的。
　　2.拍摄时间最好选择在晴天，天高气爽，阳光明媚，环境清晰度好。尽 量避开阴，雨天拍摄，以减少拍摄时环境造成的灰雾。
3.被拍摄对象最好选择反差大、色彩艳丽的目标，如红花绿叶，姑娘的
花裙，轮廓清晰的彩色建筑物等，避免拍摄层次不清、反差平淡的对象。
　　4.整卷彩色胶卷最好一次拍完，立即冲印。如自己动手冲卷，可以把冲 卷温度略为提高一些。如送彩扩店冲印，虽然彩扩机标准温度洗冲条件不能 随便改变，但可以选择配印相纸，如富士彩扩纸的反差较大，色彩特别艳丽， 故可以选择使用富士彩扩纸的店家冲印。
只要能做到以上几点，即使是在正常保存条件下过期 1～2 年的彩色胶
卷，也同样能获得良好的拍摄效果。

没有照完的胶卷怎样剪开冲洗


　　可以把照过的胶卷剪下来冲洗，剩余的下次再照。剪片应在暗袋或暗室 中进行，方法各有不同：先拧过一张片子，然后拉开相机后盖，用洗干净的 左手的中指和食指顺着片框中心垂直夹住胶片，右手用剪刀随着二指之间将 胶片一刀剪断。这样剪口平直，既不破坏已照过的画面，又不影响未照过的 胶片。有的照相机（如莱卡等）不能打开后盖，剪片前应拧下镜头，卷过一 张片子之后用 T 门将帘幕打开不动，随着用针头从片框的中心位置将胶片划 开一条直道。然后将胶片卷回暗盒，到暗室再把胶片拉出来，摸到针头所划 的直道，就此剪断即可。
　　剩下的胶片怎样重新安装拍摄？凡是 120 胶卷，可在原处不动，依旧用 胶布将片头与衬纸粘住（一般应将原来的贴胶片的胶布或胶纸撕掉，以免提 前跳片）。对 135 胶卷，一是重新剪出片头照常安装，一是找一个废片头， 在暗室用透明胶纸贴接好再装。第二种方法若用于日常摄影，可节省几张胶 片。
　　
胶卷漏拍后怎样补救


　　135 照相机，有相当一部分是平视取景器的，比如海鸥 205，凤凰 JG301 和华山 AE 等，都属于这一类。
　　很多照相机的卷片机构与快门联动，具有防止重拍和漏拍的作用。但有 些人在按动快门时往往忘记打开镜头盖，这样便会出现空拍，。出现空拍时， 人们常常采用倒卷的办法进行补拍。这种方法麻烦得很，而且容易损坏相机、 胶卷。
　　如果将倒片旋钮按顺时针方向轻轻地转动不能转动的位置时，用手按住 不动，再将卷片把手重新卷片一次，这时快门已上弦而胶卷并没有卷动。这 样就可以重新拍摄这张空白胶卷。
　　
怎样贮藏胶卷

无论黑白还是彩色胶卷均应贮藏于低温、干燥的地方。室温宜控制在 10
℃左右。温度过高，将促成灰雾密度增加、感光度和反差降低等弊病；彩色 胶卷除上述弊病外，还会引起三色失去平衡，过早失效。
　　包装完好的胶卷，均有防潮措施，使用前不要开启包装，放入短期冷藏 胶卷，温度可控制在 10℃以下，若长期贮藏，应予冷冻，温度需在-5℃以下。 但需注意，从冰箱内取出后不能立即使用，因空气中含有一定的水分，一旦 打开胶卷包装，水汽遇冷就会凝聚在胶片表面，使其受损，甚至损坏。因此， 需在使用前数小时取出，在常温下升温，待温度升至室温时再开封使用。
　　此外，胶卷在贮藏时还应避开有害气体的侵蚀，如涂料稀释剂、松节油、 驱虫剂（二氯苯）挥发出的气体。X 射线对胶卷极为有害，也应尽量避免。