房间里的聪明人:宋朝服饰

宋朝服饰

宋朝服饰大体沿袭隋唐旧制，但因宋长期处于内忧外患交并之中，加之程朱理学的思想禁锢等因素的影响，這一时期的服饰崇尚简朴、严谨、含蓄。唐的软脚幞头这时已演变为内衬木骨、外罩漆纱的幞头帽子。皇帝与达官显宦戴展脚幞头，公差、仆役等戴无脚幞头，儒生则戴头巾。宋代男子服饰仍以圆领袍衫为主。妇女发式以晚唐盛行的高髻为贵。簪插花朵蔚然成风，女裙较唐时窄，且有细褶，“多如眉皱”；衫多对襟，覆在裙外。

宋代的服装，其服色、服式多承袭唐代，只是与传统的溶合做得更好、更自然，给人的感觉是恢复中国的风格。
宋朝时侯的服饰宋朝的男装大体上沿袭唐代样式，一般百姓多穿交领或圆领的长袍，做事的时候就把衣服往上塞在腰带上，衣服是黑白两种颜色。
当时退休的官员、士大夫多穿一种叫做「直掇」的对襟长衫，袖子大大的，袖口、领口、衫角都镶有黑边，头上再戴一顶方桶形的帽子，叫做「东坡巾」。
宋代的女装是上身穿窄袖短衣，下身穿长裙，通常在上衣外面再穿一件对襟的长袖小褙子，很像现在的背心，褙子的领口和前襟，都绣上漂亮的花边。

宋代的官服制度

宋代官服分祭服、朝服、公服、时服、戎服、丧服等。
（一）祭服
有大裘冕、衮冕、鷩冕、毳冕、玄冕，其形制大体承袭唐代并参酌汉以后的沿革而定。
（二）通天冠、远游冠服
通天冠服仅次于冕服，冠用北珠卷结于冠上，有二十四梁，冠前有金博山加蝉为饰，与织成云龙纹绛色纱袍，白纱中单、方心曲领（宋代的方心曲领是一个上圆下方，形似锁片的装饰，套在项间起压贴作用，防止衣领雍起，寓天圆地方之意）、绛纱裙（裳）相配，腰束金玉带，前系蔽膝，旁系佩绶，白袜黑舄。通天冠的形式，《三礼图》所画极简陋，与实际相差甚远，北宋武宗元所作朝元仙仗图中的东华天帝君戴的通天冠，比较接近实际，和敦煌石室唐咸通九年刊本《金刚般若波罗密多经》卷首画王者所戴通天冠形制相似，但宋代加了簪导和〓纩充耳。远游冠形状与通天冠相同，只是在前面的金博山上没有蝉纹了。
远游冠十八梁、金博山不附蝉纹、余同通天冠，为皇太子所用。
（三）朝服
由绯色罗袍裙、衬以白花罗中单，束以大带，再以革带系绯罗蔽膝，方心曲领，白綾袜黑皮履。六品以上官员挂玉剑、玉佩。另在腰旁挂锦绶，用不同的花纹作官品的区别。着朝服时戴进贤冠、貂蝉冠（即笼巾，宋代笼巾已演变成方顶形，后垂披幅至肩，冠顶一侧插有鹏羽）或獬豸冠。并在冠后簪白笔。手执笏板。北朝至唐的方心曲领是在中单上衬起一半圆形的硬衬，使领部凸起，宋代是以白罗做成上圆下方（即做成一个圆形领圈，下面连属一个方形）的饰件压在领部。
（四）公服（即常服）
基本承袭唐代的款式曲领（圆领）大袖，下裾加横襴，腰间束以革带，头上戴幞头，脚登靴或革履。公服三品以上用紫，五品以上用朱，七品以上绿色，九品以上青色。北宋神宗元丰年间（公元1078年至1085年）改为四品以上紫色，六品以上绯色，九品以上绿色。凡绯紫服色者都加佩鱼袋。
（五）时服
在每年季节或皇五圣节，按前代制度赏赐文武群臣及将校的袍、袄、衫、袍肚（抱肚）、勒帛、裤等，用天下乐晕锦（灯笼纹锦）、簇四盘雕（将圆形作十字中分，填充对称式盘旋飞翔的雕纹的团花）细锦、黄狮子大锦、翠毛细锦（用孔雀羽线织出花纹）、宜男、云雁细锦、狮子、练雀、宝照大锦（以团花为基础，填充其他几何纹的大中型几何填花纹）、宝照中锦、御仙花（荔枝）锦等作面料，其中以天下乐晕锦最高贵。
（六）幞头形制的变化
幞头是宋代常服的首服，戴用非常广泛，宋代的幞头内衬木骨，或以藤草编成巾子为里，外罩漆纱，做成可以随意脱戴的幞头帽子，不像唐初那种以巾帕系裹的软脚幞头，后来索性废去藤草，专衬木骨，平整美观。《梦溪笔谈》卷一说：“本朝幞头有直脚、局脚、交脚、朝天、顺风，凡五等，唯直脚贵贱通服之。”直脚又名平脚或展脚，即两脚平直向外伸展的幞头。局脚是两脚弯曲的，《东京梦华录》卷九称为卷脚幞头，幞头角向上卷起，白沙宋墓壁画上有这种幞头的样式。交脚是两脚翘起于帽后相交成为交叉形的幞头，河北宣化辽墓壁画有此样式。朝天是两脚自帽后两旁直接翘起而不相交，在山西高平开化寺宋代壁画有此样式。顺风幞头的两脚顺向一侧倾斜，呈平衡动势，西安唐韦泂墓有此种样式。此外，在萧照《中兴帧应图》中差役头上戴一种近似介帻与宋式巾子的幞头，名为曲翅幞头。另有不带翅的幞头，为一般劳动人民所戴。南宋时，太上两宫寿礼赐宴及新进士喜宴，则在幞头上赐插红、黄、银红三色或二色的插戴，以示恩宠。江苏金檀南宋周瑀墓出土一件圆顶硬脚幞头，脚用竹条为骨，表面两层纱，表纱涂黑漆，后缘开口施带。山东曲阜孔府有宋式漆纱帽传世，两脚平施，以铁为骨，固定于帽上不能脱卸，藏于仿照纱帽式样藤编的帽盒内，帽的尺寸较小，为幼年人所戴。
（七）宋代文人的巾帽
宋代文人平时喜爱戴造型高而方正的巾帽，身穿宽博的衣衫，以为高雅。宋人称为“高装巾子”，并且常以著名的文人名字命名，如“东坡巾”，“程子巾”、“山谷巾”等。也有以含义命名的，如逍遥巾、高士巾等。《米芾画史》曾说到文士先用紫罗作无顶的头巾，叫作额子，后来中了举人的，用紫纱罗作长顶头巾，以区别于庶人。庶人则由花顶头巾，幅巾发展到逍遥巾。其与东坡巾相似的高装巾子在五代《韩熙载夜宴图》中已经出现，故宫博物院所藏宋人《会昌九老图》，描绘唐会昌年间李元爽、僧如满、胡杲、吉顼、刘爽、郑璩、卢真、张诨、白居易等九位老人在东都履道场相聚的情形，九位老人中，李元爽已136岁，白居易最小，也已74岁。衣服装束为宋人野老闲居服式，与故宫博物院藏元赵孟钏臻癫嶂械慕碜右轮嗤碜游咚实某し叫危魇彼蠼嵌宰徘岸钫校饧右徊闱懊婵娴拿鼻剑炖涫笨梢苑吕幢ＥＫ斩滤┑木褪侵瘪郑臁⒁F、襈、裾均有宽襴，极为宽博，腰束丝绦，系宋人拟仿古代深衣及相传“逢掖之衣”而成的服装。 （八）宋代的甲冑
我国甲冑在五代时型式已规范化，北宋曾公亮著《武经总要》记载，甲冑形成定制，以甲身掩护胸背，用带子从肩上系联。腰部用带子从后向前束，腰下垂有左右两片膝裙，甲上身缀披膊（掩膊）。兜鍪呈圆形复钵形，后缀防护颈部的顿项。顶部突起，缀一丛长缨以壮威严。《梦溪笔谈》卷十九《器用》，记宋代铁甲，用冷锻法制甲片联缀而成，在五十步外用强弩射之不能射穿。
（九）宋代命妇的服装
宋代命妇随男子官服而厘分等级，各内外命妇有袆衣、褕翟、鞠衣、朱衣、钿钗礼衣和常服。皇后受册、朝谒景灵宫、朝会及诸大事服袆衣。妃及皇太子妃受册，朝会服褕翟。皇后亲蚕服鞠衣。命妇朝谒皇帝及垂辇服朱衣。宴见宾客服钿钗礼衣。命妇服除皇后袆衣戴九龙四凤冠，冠有大小花枝各12枝，并加左右各二博鬓（即冠旁左右如两叶状的饰物，后世谓之掩鬓），青罗绣翟（文雉）12等（即十二重行）外。宋徽宗政和年间（公元1111年至1117年）规定命妇首饰为花钗冠，冠有两博鬓加宝钿饰，服翟衣，青罗绣为翟，编次之于衣裳。一品花钗9株，宝钿数同花数，绣翟9等；二品花钗8株，翟8等；三品花钗7株，翟7等；四品花钗6株，翟6等；五品花钗5株，翟5等，翟衣内衬素纱中单，黼领，朱褾（袖）、襈（衣缘），通用罗彀，蔽膝同裳色，以緅（深红光青色）为缘加绣纹重翟。大带、革带、青袜舄，加佩绶，受册、从蚕典礼时服之。
内外命妇的常服均为真红大袖衣，以红生色花（即写生形的花）罗为领，红罗长裙。红霞帔，药玉（即玻璃料器）为坠子。红罗背子，黄、红纱衫，白纱裆裤，服黄色裙，粉红色纱短衫。





宋代妇女的一般服饰
包括贵族妇女及富商大贾眷属和附属于社会上层的歌舞妓女平时所穿的服装。
（一）襦、袄
宋代妇女的襦、袄，都较短小，颜色以红、紫为主，黄者次之，质地有锦、罗或加刺绣。常与裙子相配套。
（二）衫
北宋宋代妇女的一般上衣，质地常用罗。
（三）袍
宋代妇女一般不穿袍，仅在宫廷歌乐女子中间，于宴舞歌乐中穿之。
（四）褙子
又名绰子，宋代男子从皇帝，官吏、士人、商贾、仪卫等都穿。妇女从后、妃、公主到一般妇女都穿。但男子一般把褙子当做便服或衬在礼服里面的衣服来穿。而妇女则可以当做常服（公服）及次于大礼服的常礼服来穿。褙子虽则是隋唐时期就已流行的服装，但隋唐时期的褙子袖子是半节的，衣身不长。宋代的褙子为长袖、长衣身，腋下开胯，即衣服前后襟不缝合，而在腋下和背后缀有带子的样式。这腋下的双带本来可以把前后两片衣襟系住，可是宋代的褙子并不用它系结，而是垂挂着作装饰用，意义是模仿古代中单（内衣）交带的形式，表示"好古存旧"。穿褙子时，却在腰间用勒帛系住。宋代褙子的领型有直领对襟式、斜领交襟式、盘领交襟式三种，以直领式为多。斜领和盘领二式只是在男子穿在公服里面时所穿，妇女都穿直领对襟式。关于褙子的名称，宋代还有一种说法，认为褙子本是婢妾之服，因为婢妾一般都侍立于主妇的背后，故称褙子。有身份的主妇则穿大袖衣。婢妾穿腋下开胯的衣服，行走也较方便。宋代女子所穿褙子，初期短小，后来加长，发展为袖大于衫、长与裙齐的标准格式。
（五）半臂
半袖长衣，为隋唐以来的传统服装，宋代男女均穿用。
（六）背心、裲裆
半臂缺袖即为背心，宋代杭州人又称背褡。背心短的称为裲裆。男女均穿。
（七）对襟旋袄
对襟，长过膝下，窄袖，袖不过肘，比男子穿的旋袄长。
（八）围腰
宋代妇女常在腰间围一幅围腰，色彩以鹅黄为尚，称"腰上黄"。形式与男武士所着捍腰有相近之处。
（九）抹胸、裹肚
都是贴身的内衣。
（十）裙
宋代裙子有6幅、8幅、12幅。多褶裥，福州南宋黄昇墓曾出土1件褶裙，6幅除两侧2幅不打褶外，其余4幅每幅打15褶，共60褶。宋代还有一种前后开胯的裙式，称为旋裙。裙子的纹饰，或作彩绘，或作染缬，或作销金刺绣，或缀真珠为饰。色彩以郁金香根染的黄色为贵，红色则为歌舞伎乐所穿，以石榴裙最为鲜丽，多为诗人吟诵。青、绿色裙多为老年妇女或农村妇女所穿。
（十一）裤、裈（裩）
宋代由于家具的发展，太师椅、椅子、凳子、梳妆台等的使用，人们从过去坐席、坐榻演变到垂足而坐，出门则由乘马、乘轿发展到乘牛车、独轮车、串车、太平车、平头车，轿子也由大轿发展到不垂帘幕的小轿，生活的节奏比已往更快了，在服装款式方面的反映便是裤子造型的改变。古代裤子没有裤裆，有裆的是小短裤叫做裈；这两种裤按封建伦理观念女子是不能穿了露在外面的。宋代上层社会的妇女穿裤子，外面要用长裙掩盖，福州南宋黄昇墓出土裤脚外侧缝不加缝缀的开片裤，就是穿在长裙里面的裤子。次等的女妓穿衫子，着有裆裤而不系裙，这种裤子在使用功能上是一大进步。
（十二）足履
北宋宋代有地位的妇女已经实行缠足，使妇女生理形态畸形化，这是封建社会审美心理的异化现象。当时的女鞋小而尖翘，以红帮作鞋面，鞋尖往往作成凤头样子。南方劳动妇女因下地耕作而不缠足，穿平头、圆头鞋或蒲草鞋。又宫中歌舞女子亦有大足穿靴的。

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宋代的首饰佩饰



宋代首饰品出土实物，根据目前已掌握的情况来看，不如前代丰富。
（一）发饰  

1．银梳
江西彭泽北宋易氏墓曾出土半月形卷草狮子纹浮雕花银梳，主花上下另有繁缛的边饰陪衬，下层由花瓣纹连接成花边，与梳齿相连接，精工富丽，依然保持唐代风格。从敦煌莫高窟98窟北宋初期壁画供养人的装扮来看，河西地区贵族妇女头上盛插花钗梳篦，佩戴珠宝项链的风气，甚至比唐、五代更盛。  

2．玉钗、镀金银钗  

1974年在北京市房山县长沟峪北宋石椁墓出土玉双股钗1件，长15厘米，宽1.7厘米，从弯钩形的钗头分叉成为两股相并，钗尾逐渐收细，末端圆钝。江西德安南宋周氏墓出土镀金银钗数件，有钗头分双股浮雕花的，有素面无纹的。  

3．簪
①玻璃簪：湖南省长沙市出土1支长7.9厘米，簪头呈钉帽形，头径1.2厘米的南宋玻璃簪，通体透明。
②金簪：浙江永嘉北宋遗址出土1支镂花金簪，簪头呈扁橄榄形，上有高浮雕穿花戏珠龙纹，下衬镂空卷草纹地，簪尾收细呈尖锥形，制作极为精美。
③银簪：江西德安南宋周氏墓出土的银钗，有的在簪头雕镂花饰或镶嵌宝石，有的素面无纹。福州南宋黄升墓曾经出土鎏金顶部空心雕花银钗：3件（长9.9厘米至16.8厘米），出土时插于发髻上。
（二）耳饰  

1972年3月在江西省彭泽县湖西村北宋易氏墓出土浮雕纹金耳环1对，环下连接月牙形装饰，上有浮雕菊花纹，以菊花为中心，枝叶向左右两方铺展，工艺精美。
（三）颈饰
出土宋代项饰中，有2件金项链坠，极为精美。  

1.胆形金坠：1980年2月在南京市幕府山北宋墓出土的1件胆形金坠，高8.5厘米，宽5.7厘米，坠身镂雕繁美的鸂鶒穿花纹，周边有卷草纹边围绕，顶端如意头中央有穿孔可与链条相接，工技精湛。  

2.娃娃形金坠：1974年1月在浙江省衢州市郊瓜园村史绳组墓出土1件俯地爬行的金娃娃，娃娃面容丰满，神情欢快，前伸的右手中紧握一个活动的方环，可与项链相接，设计制作极为精巧。
（四）腕饰  

1972年3月江西省彭泽县湖西村北宋易氏墓出土银镯1对，直径6.9厘米，镯身扁宽，向两端收细，镯面正中间以双道突线纹为饰，与两边的突起边线相呼应，简洁大方。两端相接处留有缺口，可以调节松紧。
（五）腰带
自五代以后，革带已不流行悬挂鞢〓，带〓也演变成双銙式，这样，带鞓（tīng音汀）束在腰部之后，前后均可加装銙牌，成为衣服的突出装饰。1972年8月在陕西省扶风县柳家村宋代窑藏出土革带银质大銙1副，由9块方形浮雕戏婴纹银銙组成。戏婴是宋代工艺装饰中非常流行的题材。

宋代流行的服饰纹样



宋代的服装面料，讲究的以丝织品为主，品种有织锦、花绫、纱、罗、绢、缂丝等。宋代织锦以成都蜀锦最有名，花纹有组合型几何纹的八搭晕、六搭晕、盘毯等。几何填花的葵花、簇四金雕，大窠马打毯，雪花毯路、双窠云雁等。器物题材的天下乐（灯笼锦，是文彦博在成都为谄媚仁宗张贵妃而创制）。人物题材的宜男百花等。穿枝花鸟题材的真红穿花凤、真红大百花孔雀、青绿瑞草云鹤等。花卉题材的如意牡丹、芙蓉、重莲、真红樱桃、真红水林檎等。动物题材的狮子、云雁、天马、金鱼、鸂鶒、翔鸾等。几何纹的龟纹、曲水、回纹、方胜、波纹、柿蒂、枣花等。宋代服饰纹样受画院写生花鸟画的影响，纹样造型趋向写实，构图严密。宋代的纹样风格与唐代截然不同，而对明清时期的影响非常明显，无论从题材到造型手法，几乎都形成了一种程式。
宋代由于国力衰弱，财力空虚，大量织锦用于向异族纳贡或贸易，国内统治者服装面料大部分以绫纱为主，湖南衡阳何家皂北宋墓、江苏金坛茅麓南宋周瑀墓、福州北郊浮仓山南宋黄升墓出土的实物都如此。北宋初年，宋朝皇家仪仗队都穿锦绣的服装，后来就改用印花代替，印花工艺禁止民间使用。但宋代官僚地主唐仲友就违禁在家乡婺州开彩帛铺，套用公款雕制印花版印染斑缬。洛阳贤相坊民间也有著名的李姓印花刻版艺人，被称为“李装花”。《图书集成》卷六百八十一《苏州纺织物名目》讲到南宋宁宗嘉定年间（公元1208年至1224年），嘉定安亭镇有归姓者创始药斑布，“以布夹灰药而染青；候干，去灰药，则青白相间，有人物、花鸟、诗词各色，充衾幔之用”。药斑布又名浇花布，就是现今民间的蓝印花布的前身。这种印花布，是民间妇女重要的服装面料。
宋代刺绣工艺已经高度发展，福州南宋黄升墓出土的衣服，一般都用刺绣花边沿边。题材以写生花卉为主，并将一年四季的各种花卉组合成“一年景”的花饰，对后世也有很大的影响。

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宋代妇女的头饰

（一）宋代妇女的冠饰  

宋代上层社会妇女，不但沿袭唐、五代以来的高冠、花冠，而且冠的形状越发高大，有高三尺，宽与肩等，垂于肩齐，梳长一尺，饰以金银珠翠、彩色装花。这种冠先前用漆纱制作，宋仁宗时，宫中用白角为冠，加白角梳。皇佑初曾规定冠广不得过一尺，高不得过四寸，梳长不得过四寸。到仁宗以后，白角改用鱼魫，梳子则以象牙、玳瑁来做。《宣和遗事》描述宋徽宗眷恋的妓女李师师有“軃（duǒ音朵）肩高髻垂云碧”的打扮，冠后屈四角下垂至肩，谓之軃肩，戴这种冠坐轿子须侧着脑袋才能坐进轿门。  

（二）宋代妇女的发式  

宋代妇女流行发髻高大，在头发中加添假发髲髢（bìdí），或装假髻，髻的形式很多。如朝天髻，梳高髻于当额，又名不走落。芭蕉髻，髻四周环以绿翠，髻形椭圆。龙蕊髻，髻心特大，双根处扎以彩缯。大盘髻，髻式凡五围紧紧扎牢，间以玉钗并用丝网固之。凡三围插金钗，不用网固者为小盘髻。盘福髻，髻式大而偏。懒梳髻，二髻偏而斜坠。包髻，以色绢包裹发髻。三髻丫，梳三髻于顶。螺髻，头发盘成螺形。双鬟髻，头发梳成中空环形垂两耳旁，为少女发式。儿童理发留一小块头发于顶左者称“偏顶”。留于顶前以丝绳扎缚者称“鹁角”。北宋后期，女真族束发垂脑的发式影响到宫中及民间，称“女真妆”。冬天舞女戴覆额狸帽，穿紧身衣衫，也来自北方辽金装束。  

（三）花子  

宋代上层社会妇女也继承前代遗风，在额上和两颊间贴金箔或彩纸剪成的花子，这种花子背面涂有产于辽水间的呵胶，用口呵嘘就能粘贴。贴花子的装扮相传始自南朝宋武帝的寿阳公主，她在人日（正月初七）醉卧含章殿檐下，一朵梅花落在她的额上粘住，三天后洗了才落去。因而作梅花妆。宋徽宗宫词尤有“宫人思学寿阳妆”之句，写的就是宫中贴花子的情形。

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南宋临安妇女的服饰打扮



        南宋以临安（杭州市）为行都，经济富庶，市场繁荣，人口日以蕃盛，临安城区人口从北宁末年（1119年）约10万口，到咸淳间（1265-1247年）发展至70多口虽当时全国人口最多的城市，在这如许繁盛的人口之中，妇女人数的诚大是可想而知的。那么当时临安城里的妇女们穿什么服装？梳什么发式？如何装饰打扮？这个问题在宁史或杭州地方史志中记载甚少。但是我们从宋人笔记和话本小说中，还能觅见片语只言，透过字里行间仍能见端倪。
    下面就临安妇女的服饰、发式和缠足等三个方面，作一探索。

   ⊙服式
    一个历史时期的男女服式，往往与时代的政治、经济状况紧密关联，在南宋都城临安，尤其宋金和议之后，社会安定，都市经济日趋繁荣；讲吃穿、图逸乐的奢靡之风，不但在王孙贵族和士大夫的上层社会滋蔓，而且也波及中下层士庶；遭到加上临安的丝绸业和织布业的发达，这对妇女服饰的影响很大。绍兴以后，南宋妇女服装不再是沿袭北宋旧制以宽长为主的款式，又不完全因循宣和服装改革以后的"不旋衿纽，束身短制"的妇女便服，而是进入了以长裙短衫为主体的多种形制的时代。
    临安妇女不论贵贱，一律系长裙，宋史卷65记载："理宗朝宫妃系前后掩裙而长地，名'赶上裙'"在《西湖游览志余》中，有"裙拖六幅汀江水"之句，妇女穿长裙，这在宋代话本小说里更是屡见不鲜。裙的用料，按质分，主要有布、纱、罗、绸等品种，用得最多的是罗，故罗裙的统称。至于裙的款式和色彩，更是多种多样，如细布麻裙、多幅罗裙、黄罗银泥裙、大红纱裙等，还有一种属于短制的旋裙，"前后开胯，以便乘驴。"据说这种裙，开始只是妓女穿着，而后逐渐在社会上流行起来。
    妇女上身衣服，一般统称"衫儿"或"衫子"，虽不束身，但系短制，有罗衫、绸衫、绢之前、布衫等，比较高级的是短金衫儿。浒服色以青、红、白、粉为主色，配以各种明暗花纹。有少数妇女，还在腰间配上一条绣花裹肚（围裙），更显俏丽。
    "上著织金短衫儿，下穿黄罗银泥长裙，系一条乡花裹肚儿"，这大概就是当时临安妇女的时样服式了。

    ⊙头饰
    临安妇女一般都梳髻，也就是将头发盘上头顶挽髻，犹如一朵彩云，故名云髻，好所谓"髻挽巫山一段云。"在面颊两旁的鬓发上，撑起金凤，而一般寻常人家的妇女，买不起金凤，就用五色纸剪制衬发。
    《清波杂志》上有这样一段记载："皇祜初，诏妇人所服冠，高毋得过七寸，广毋得逾尺，以角为之。先是宫中尚白角冠，人争效之，号'内样冠'名曰'垂肩'，'等肩'，至有三尺者。等车檐，皆侧身而入。琉长亦渝尺，议者以为服妖，乃禁之。……当时名'大梳裹'，非盛礼不用。"这里说的是北宋汴京的妇女服冠情况，这种宫冠，非礼不用，可见不是一般妇女服冠的发式，何况以后就禁止了。南宋时期的一般临安妇女，自然更是不冠了。
    南宋临安妇女对于头饰是相当讲究的，每个妇女都坠挂耳环;由于梳髻，钗儿也成了每个妇女必不可少的饰物，除了这两项基本头饰之外，还有玉簪、金钏、珠钿等饰物，这些首饰有金、银、铜等金属制品，也有玉石制品，花式品种之多，无与伦比：仅钗一项，就有话头、素式、连二、连三、短钗等款式。当时妇女的头饰是以多为美的，所谓"金银珠翠插满头。"平时妇女们喜爱在头上插鲜花，栀子花被视为珍品。每逢元宵灯节，妇女头上还插着雪柳、玉梅、闹娥、蝉、蜂、蝶、灯毪儿等等，这些饰物都是用丝织物或桑皮纸制成的手工艺品，是元宵赏灯应景之物。当时诗人刘邦彦在《上元五夜观灯》诗中说："归迟不属金吾禁，争觅遗簪与坠钿。"当时妇女头上饰物之多，可以想见。

    ⊙缠足
    南宋临安的妇女，大都是缠足的，她们把形同玉笋一般的小脚用长绢包裹起来，套上锦袜，穿上绣花鞋子，有的在鞋头上还扎着彩色绒球，叫"凤头"，故有"凤头绣鞋"之称。
    我国的缠足始于何时？无确切资料记载，据说南唐李后主令宫嫔窨娘以帛绕脚，令纤小作新月状，由是人皆效之。这虽然是个传说，但有一点是明确的，难就是妇女缠足不是为了别的，只是为了满足统治者们荒淫取乐的需要。而这种陋习在何时成为一种普遍社会现象，使中国妇女深受其害的呢？宋车若水《脚气集》记载："妇女缠脚，不知起于何时，小儿未四五岁，无罪无辜，而使之受无限之苦，缠得小来，不知何用？"北宋时，妇女缠足虽已开始，但还没有盛行，尤其是南方妇女，大抵不缠足。可是在宋室南渡之后，把所谓的"瘦金莲方"从北方传入临安，缠足之风边日渐盛行起来。当时行都上层阶级生活奢华，纵欲荒淫，一般人家的女子为了生计，以能当士大夫豪门朱
户的侍女、婢妾为荣，于是投其所好，把足缠裹起来，走起路来婀娜多姿，所谓"莲步轻移，如花枝招展"了。
    临安妇女讲究服饰打扮，虽蓬门贫女，亦有一两件锦衣罗裙或几样头饰。"两浙妇人皆事服饰口腹，而耻营生。"庄绰在《鸡肋篇》中的记述，正是临安妇女服饰浮华的真实写照。

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宋代丝绸

宋代丝织品主要是：自然生动的折枝花、以及大量花鸟纹，其色彩淡雅柔和，纹样更趋写实。宋代丝织品花鸟纹样的流行，与同一时期花鸟画的兴起有着极密切的关系。从福州黄升墓和江西德安周氏墓出土的实物来看，牡丹、芙蓉、山茶、月季、海棠、竹、梅花、宜男（萱草）等植物是这一时期纹样的主流。其形式一般用大朵的牡丹、芙蓉为主体，配以梅花、海棠这类较小的花蕾，并在叶中填以各类碎花，形成花叶相套的奇特效果。

宋代丝绸纹样的配色，也深受时代审美思想的影响，与写实化的纹样形式相协调。总体色彩倾向于清淡柔和、典雅庄重。唐代常用的朱红、鲜蓝、桔黄等鲜艳色彩已不再流行，代之以茶色、褐色、棕色、藕色等间色或复色为基调，配上白色，极为淡雅。

宋代织造的品种也与唐代有所区别，轻薄透气的罗织物是当时流行的丝织物。中国的罗织物生产在宋代达到了历史最高峰。在炎热的夏季，尤其是在南方，罗成为人们日常生活中最常用的高级丝织品。1975年在江苏金坛县周瑀墓中出土的50多件衣物中，大多数为提花罗制品。同年，在福州黄升墓中又出土了200余件不同品种的罗织物，其罗结构有单经、三经、四经绞不起花的素罗，还有平纹和斜纹起花的各类花罗。四经绞罗是中国古代织罗技术的最高峰，这种罗织物的织造技术早已失传，成为中国丝绸技术的历史之谜。

写实生动的纹样，清淡柔和的色调，织制在轻薄如云的纱罗织物上，使宋代丝绸呈现出一派鸟语花香的怡人气息。