济南哪里卖甲氨蝶呤:Let's Play HDR!!!大家一起来HDR！！！ 不是HDR教程，是交流，呵呵。

Let's Play HDR!!!大家一起来HDR！！！ 不是HDR教程，是交流，呵呵。

来源:http://www.photofans.cn 佳友在线 作者:jesseli 2011年06月14日已收藏:65[加入收藏]

HDR，即High Dynamic Range，高动态范围的意思。通过对场景按不同曝光值进行的多次曝光，捕捉到该场景的所有动态范围，然后通过HDR软件进行处理，便能得到一幅和我们人眼看到相似的该场景，高光和阴影部分的细节一览无余。现在似乎HDR在影友之间已经是一个很时髦的名词了。

其实，大概在2004或2005年时，重庆的九如大哥就给我介绍过HDR，曾经在拍摄时尝试过，但不得要领。直到2009年4月，历经数月终于完成了HDR摄影文献级著作《HDRI手册-高动态范围影像处理技术》（人民邮电出版社2010年1月出版）的翻译后，才开始真正对HDR有了一些了解。从此只要可能，总会HDR几张。

什么是HDR，HDR是英文High Dynamic Range，即高动态范围，的缩写。HDR这个缩写被用于很多领域，音频，数字处理等等。如果再加一个字母就更将这种技术限制在图形图像上了，那就是HDRI，I在这里是Imaging，即图像，影像的意思。所以，在摄影领域，HDR和HDRI是一回事。

动态范围是什么，影像技术中，动态范围指的是一个设备能够捕捉的，或者能够显示的亮度范围，即最暗的黑色到最亮的白色的范围。它决定了你在不损失暗部和高光部分细节的情况下所能记录或显示的反差的大小。相机所能捕捉的动态范围比显示器所能显示的动态范围要大。

下面的图可能是我最早为了HDR而进行的“手动”包围曝光的片子。为什么是手动，因为那时很傻，居然没有想到用自动包围曝光来拍。这组片子拍完，一直没有用HDR的方式来做，现在看到的是前几天为了做黑白翻箱倒柜时发现的。所以是“新做”的。呵呵。

呵呵，谢谢排版的关注，上课不敢说，只是分享一下我拍HDR一些想法和做法。

为什么要HDR，有些场景包含了太大的动态范围，即反差很大，以致我们的相机无法一次将所有的细节全部拍摄下来，如果我们按高光部分曝光，那么暗部就是死黑一块，而如果我们以暗部曝光，高光部分就是一片毫无细节的白色。我们可以通过用渐变镜来压暗天空, 或者利用闪光灯在阳光下作为补光，我们甚至可以利用图像编辑软件，如PS等，对图像进行相应的处理，尤其是如果我们拍摄时用的是RAW格式，这样的修改就更容易了。但这样产生出来的图像并不是真正的高动态范围图像。高动态范围图像是包含了一张“正常”拍摄的照片所包含不下的动态范围的图像。它是通过对同一场景按不同曝光拍摄一系列照片，每张照片捕捉场景整个动态范围的某一部分，然后通过软件将它们合成成为一张照片。

但接下来就出现了一个问题。那就是一幅高动态范围的图像包含的动态范围太高，无法在现有的显示设备上显示出来，也无法用打印机打印出来。它们通常都是以32位的方式存储的，每个颜色通道有430万级亮度，而一个标准的jpeg文件是8位的，每个通道256级，12位RAW文件为每通道4千级，14位RAW文件则为每通道1.6万级。

下面这幅是一幅比较典型的需要HDR的片子，2011年3月15日，拍摄于颐和园。如果按“正常”的拍摄，要么门洞里会很暗，没有细节，而外面的曝光正确，要么外面会很亮，没有细节，而门洞内曝光正确，但经过HDR后，更符合我们人眼所看到的情况了。

呵呵，谢谢灰胡子的关注。

如何显示HDR图像，要想让高动态范围的图像的内容能够完美的展现在低动态范围的显示设备和打印纸上，我们必须将高动态范围图像进行压缩，转换成低动态范围图像，即用合理的方式重新分配影调值。将高动态范围的影调映射成一幅低动态范围图像的影调，这个过程称为影调映射-Tone Mapping。

影调映射还是色调映射，Tone Mapping这个词几乎所有人都认为是色调映射，但本人认为色调更多的是和色温，饱和度相关的，而这里的tone更多的是和影调相关，所以我从一开始就将它翻译为影调映射。

所以，有一点千万不要忘记了，我们看到的所谓HDR照片，其实都是LDR的，即Low Dynamic Range-低动态范围的图像。只不过这些低动态范围的图像的影调是从原来的HDR图像“向下”映射过来的。而用单张RAW照片，经过Tone Mapping后得到的就更不是HDR图像了。它们通常被称为伪HDR－Pseudo HDR图像，其实这种叫法也不对，正确的叫法应该是经过了Tone Mapping的图像。

下面也是我“早期”为HDR手动包围的片子。当时做过，不理想，因为那时啥都不懂。这些都是最近“新”做的。拍摄2005年7月拍摄于沈阳南湖公园。

怎么拍HDR照片。前面说了，真正的HDR是通过对不同场景进行一些的不同曝光值的曝光来得到的。所以，我们需要对要拍摄的场景进行多次曝光。通常的做法是按测光结果对场景进行正常的曝光，然后欠曝，以得到高光部分的细节，再过曝，得到暗部的细节。一般情况下，对大部分场景来说以+-2档进行自动包围曝光便能够捕捉到足够的动态范围，对于反差非常非常大的场景则需要进行更多的过曝或欠曝。因为拍摄的照片景深不能变化，所以应该使用AV或M档拍摄，不同的曝光值通过改变快门速度来实现。还有一点就是要使用手动对焦，以免焦点因自动对焦而改变。又因为后期需要对这些照片进行合成，所以最好使用三脚架。还有就是快门线，而我现在使用的EOS 7D则有更方便的与相机没有任何接触的无线遥控。但有时携带三脚架不方便，或者不允许使用三脚架，在找不到其他支撑的时候，我们可以利用相机的高速连拍和自动包围曝光配合，手持拍摄。当然这需要一定的手持功夫，而且场景的光线还不能太暗，好在现在的数码单反在高感光度的表现非常好，我们可以在万不得已的情况下用高ISO进行拍摄。

下面是2011年3月19日参加排空版主组织的一次昆曲拍摄时用7D，ISO1600手持拍摄的HDR。

制作HDR照片所需要的软件。制作HDR，我个人认为至少需要3个软件，PS自不用说（PSCS5的HDR功能比前面的版本提高了不少），Photomatix Pro，是目前最好用的专门处理HDR照片的软件，另外还有一个就是降噪软件。Photoshop从CS2开始引进了HDR的处理，到CS5已经做的非常好了。但是就影调映射来说，目前最好的可能还是Photomatix Pro。而处理过HDR照片的影友都知道，HDR处理过程中最大的问题之一就是噪点，所以一个好的降噪软件在这个工作流程里是必不可少的。推荐使用Imagenomic Noiseware Professional这个PS插件，这是一个对初学者来说近乎傻瓜，对高级使用者来则说可以进行各种微调的插件，使用起来非常方便，而且还不会对图像的清晰度有很大的影响，甚至还能让图像更清晰。当然，处理HDR图像还有很多其他的软件，因为我大多没用过，所以就不做介绍了。

下面还是“早期”的HDR，从照片的编号看拍了不止3张，可能按1EV拍了5张或6张。2005年8月摄于沈阳。

谢谢西部太行的关注。

制作HDR照片。

以我经常使用的Photomatix Pro 4.02为例。

这3张是2011年6月12日用7D手持包围曝光拍摄的北京古观象台。 包围的顺序是0EV，-2EV，+2EV

首先是合成我们经过包围曝光得到的照片。

打开Photomatix Pro，点击左边的Load Bracketed Photos（载入包围曝光的照片）

进入下面的对话框，点击Browse（浏览）进入相应文件夹，找到要处理的照片，这里建议在下面的复选框上打上勾（红圈处）-立即显示32位HDR图像，这样在合成后可以将合成的图像存储成真正的32位HDR图像。 然后点击OK。

进入下面的对话框，建议按图上的设置来进行。如果你不是使用RAW，则不会出现下面的色温的选项。而导入RAW文件后，如果你没有固定色温，可以在这里选择一个合适的色温。

在第二栏，Reduce Ghost Artifacts（消除鬼影）选项中，建议选择Semi Auto（半自动），这样就能进入下一个对话框。

这里是Photomatix Pro 4.0以后新增加的功能，对消除鬼影很有效。拍摄时因为是连拍三张，所以运动中的物体肯定会因移动而产生鬼影。这里就是旗子那个地方。

将下面的Zoom（缩放）滑块，拉到最右边，对旗子部分放大，我们就能看到确实有重叠。

按住鼠标左键，在有重叠的部分进行选择。注意虚线部分。

在选区上单击右键，选择Mark selection as ghosted area（将选区标记为鬼影区），虚线变成了实线。如果别的地方还有鬼影，在那个地方重复上面的动作，所有的鬼影区域都标记后，点击OK。程序继续合并工作。然后进入下一个画面。

经过对齐，消除鬼影，降噪及去除紫边后，程序完成了合成，得到了下面的图像，这就是32位的，真正的HDR图像。注意，此时旗子部分已经没有重影了。然后进入程序左上角的File（文件），Save As（另存为...），进入下面的对话框。

一般情况下，程序会缺省选择hdr格式，如果不是，可以通过下拉菜单选择这个格式。

点击程序左边的Tone Mapping/Fusion（影调映射/混合）按钮，进入HDR流程中最好玩的部分，影调映射。 （注意，此时图像的文件名部分已经有了.hdr的后缀了。）

这就是HDR的影调映射画面。如果你之前做过影调映射，那么在左下角的Preset（预置）处会显示Previous（先前），程序会自动按以前做的影调映射的设置进行。如果先前没有做过，则会显示Default（缺省设置），如果你觉得无从下手，那么可以点击下方红框中的几个选项作为调整的起点。这几个选项分别是绘画般（Painterly）、夸张（Grunge）、平滑（Smooth）和黑白（B&W），进入这些“基本”预设后，你可以通过滑动左边的滑块来进行符合自己要求的调整。这些预设中，夸张的程度最厉害，饱和度很高，强度很大，让图像非常艳，并不是人人都喜欢，也不一定适合大部分场合。绘画般的效果次之，如果想让图像有些画意，可以以此为起点。而平滑预置则看起来更“自然”些。黑白就不用说了吧。

进行了相应的调整，自己感到满意后，点击Process（处理）按钮。让程序实现你刚才做的调整。

呵呵，感谢洗版和老石头版主的关注和鼓励。

HDR的影调映射是一个非常个人的东西，你做的东西可能并不是人人都喜欢，但我的感觉是自己觉得好就行，毕竟摄影本身也是一个非常个人的事。但不管怎样，对影调映射中各个滑块的调整则需要有所了解只有这样你才能通过这些控制得到你自己满意的结果，（当初我就是对它们不理解而做出了自己很不满意的东西）。

Strength（强度），控制反差调整的强度。当设置为100时，它会给全局和局部的反差调整一个最大的强度（最“不自然”的结果）。

Color Saturation（色彩饱和度），控制RGB颜色通道的饱和度。饱和度越高，颜色的密度越大。

Luminosity（明度），控制影调范围的压缩，有调整全局明度水平的效果。将滑块向右移动，会增强阴影部分的细节，并提亮整个图像。滑块越往左移动，图像就会得到一个越“自然”的效果。

Microcontrast（微反差），设置局部细节放大的程度。数值越高，图像看起来越“锐”。

Smooth（平滑），控制图像各个不同反差变化的平滑度。它对于经过影调映射的图像的样子有很大影响。值越高，越“自然”，较低的值则能够产生看起来更人工或更像绘画的效果。平滑有两种模式。在缺省模式下，它是一个滑块，而在“光”（Light）模式下则是几个按钮。图像的效果取决于不同的模式。“光”模式是唯一一个从Photoshop插件1.0版（3.1版或更早版本的Photomatix Pro）“传承”下来的模式，能够产生更“超现实”或“魔光”的效果。我个人更偏好使用按钮的光平滑模式。这个选项可能是影调影视里最重要的设置之一，建议最好不要用最左边那个，最多用到左数第二个，即Low。

White Point，Black Point（白点和黑点），这两个滑块控制经过影调映射后的图像的最低和最高值的设定。将它们往右边移动，会增加全局的反差。将它们向左移动则会减少在极端处的剪切。白点滑块设置被映射的影调的最大值，而黑点则是用于设置影调映射图像的最低值。

Gama（伽马-灰度值），调整影调映射图像的中间调，对图像整体提亮或压暗。

Temperature（色温），调整影调映射的图像的相对于原始HDR图像的色温。将滑块移向右边，图像更暖，看起来更黄一些。将滑块向左移，则会产生更冷，看起来更蓝色的图像。

Saturation Highlights（高光饱和度），调整由色彩饱和度设置的高光部分的饱和度。

Saturation Shadow（暗部饱和度），调整由色彩饱和度设置的暗部的饱和度。

Micro-smoothing（微平滑），微平滑会让局部的细节增强效果更平滑。能够产生像降低天空噪点，让图像看起来更干净的效果。

Highlights Smoothness（高光平滑），降低高光部分反差增强。滑块值设定高光部分有多少受到影响。这个控制对于避免让白色高光变成灰色，或者让淡蓝色天空变成蓝灰色天空很有用。同时它还能够帮助我们减小位于明亮背景物体周边的光晕。

Shadows Smoothness（暗部平滑），减低暗部的反差增强。

Shadows Clipping（暗部剪切），这个滑块用来设置暗部范围将被剪切掉多少。这个控制可能会去掉在低光照条件下拍摄的照片的暗部的噪点。

我使用的最多的是强度，明度，微反差，光平滑，灰度值和微平滑。其他的很少改变。

谢谢山猫版主的关注。

影调映射后，要点击File（文件），Save As（存储为）将文件进行存储。我的做法是存储为Tiff文件，以便以后进行进一步修改。存储的选项建议将下面的两个复选框都打勾，其中第一个是保存影调映射的设置，这样在以后你可以方便的进行修改。而第二个则是一个非常贴心的设计，可以在你存储完文件后自动打开你指定的图像处理软件，我们知道，影调映射只是万里长征走完了第一步。接下来的就是用图像处理软件进行更细致的调整。

自动进入Photoshop CS5的Camera RAW插件。

根据自己的喜好，进行相应调整，这里要注意一点，影调映射经常会让图像看起来饱和度很高，所以建议这里将饱和度稍微降低一些。

进行相应调整后，在PS里降噪处理，这就是Imagenomic Noiseware Professional插件的截屏，左边是原图，右边是降噪后效果的预览，效果还是很不错的吧。

经过一通折腾后，我们得到了最终的结果。

呵呵，上片好累，谢谢阿瑞的关注。先告一段落。歇会。

呵呵，感谢楼上各位的关注和鼓励。

猫版，调的好的基础是您拍的好。呵呵。

下面得瑟一下我瞎拍的一些HDR片子。

2009年9月，国庆前夕在天安门广场、大剧院、长安街和故宫角楼拍的。

其中，天安门的两幅是手持，包围曝光3张拍摄。后面几张都用了脚架。呵呵，G9手持三张连拍超级的难呀。

HDR片子有一个乐趣，就是你随时都可以翻出来重新折腾一番，可能得到的结果和以前的完全不一样。这是两组一样的照片，一幅是以前刚开始重新玩HDR时做的，一幅是最近刚做的。刚开始时对那种效果特强的结果很感兴趣，但做出来的片子现在看起来基本是没法看的垃圾。玩的多了，心也慢慢静下来了，感觉比以前调的片子安静了许多。不过，就这两组片子来说，结果虽然大不相同，但自我感觉都还比较满意。两组中偏蓝色的那幅是原来调的，另一幅是最近调的。都是2009年6月29日在798尤伦斯里用30D，手持包围3张拍的。

以前做的那两幅因为当时的Photomatix还没有4.0以后这么棒的去鬼影功能，所以有些重影。

2010年1月，沈阳某大厦后面的工地，自我感觉这样的场景，内容很多，很复杂，很适合拍摄HDR的片子。都是手持30D包围曝光的结果。

2010年4月27日，去中山公园拍郁金香，在芳卉园拍了几张HDR兰花，因为室内没风，所以支上架子可以慢慢拍。后面那幅郁金香是那天为数不多的拍摄成功的室外片。

汽车，摩托车，都很适合拍摄HDR，而且是越旧越好。前面说过，G9手持拍摄包围曝光很累，但有时不得不这样拍，第一幅就是这样的，遛狗时没法带架子，只好手持了，居然还比较成功。

漫天红霞的日出，日落也是很好的HDR题材。

蓝天白云也是好题材。

还是蓝天白云。

蓝天白云

蓝天白云

而乌云密布的天空，更能产生好的效果。

继续乌云

呵呵，今天先到这里，感谢各位的关注，欢迎批评指正。

感谢楼上各位的关注和鼓励。

欢迎海蓝吹毛求疵，呵呵。

关于对齐，无论是Photoshop CS5的合并到HDR PRO和Photomatix Pro以及其他HDR软件，在合成照片的第一步几乎都是对齐。以Photomatix Pro为例，它在对齐方面有两个选项让我们选择，一个是通过纠正水平和垂直偏移，另一个是通过比对特征。同时还有一个是否对对齐后的图像进行裁剪的复选框。缺省的设置是选择该选项，这样在处理合并好的图像时我们就看不到因为对齐而产生的错位，但同时我们也看不到我们拍摄时究竟错位了多少。个人以为拍摄时产生的轻微位移，以上两种方式都能够很好的为我们解决。

借此机会仔细说一下我对这个对话框的理解。

第一栏，就是红圈中的部分

Align source images-对齐源图像，By correcting horizontal and vertical shifts-通过纠正水平和垂直偏移，By matching features-通过比对特征（原文的意思是将相同特征的部分进行配对），Crop aligned images-裁剪对齐后的图像，

个人感觉后一种对齐方式，即比对特征更适合大部分场合。另外似乎我们也没必要去严查拍摄时位移了多少，所以我从来都是将裁剪那个复选框选择上的。这也就是很多情况下我们发现合并以后的图像和原图的像素大小产生轻微变化的原因。

第二栏，我们在前面已经提到过，就是

Reduce ghosting artifacts-消除鬼影区域，Semi-manual（recommended）-半自动（推荐使用），Automatic-自动，Detection-检测（鬼影），下拉菜单有两个选项，High-高和Normal-正常。

这里我建议使用软件推荐的半自动模式，因为就像前面提到的那样，你可以在合成的过程中自己决定那些地方需要消除鬼影，个人感觉这是Photomatix Pro 4推出的最棒的新功能了。

第三栏

Reduce Noise-消除噪点。

On source images-对原图像（进行降噪）

On merged images-对合成后的图像（进行降噪），我个人一般选择这个选项，其实这个选项在这里的意义并不大，因为我们在出图前还要在PS里进行专门的降噪处理。

第四栏

Reduce chromatic aberrations-消除色散，也就是我们平常说的紫边，和许多图像处理软件一样，效果平平，如果真想完全消除，可能还是需要手动一点一点的去做了。呵呵，不过有胜过没有，所以我从来都是选上它的。

最后一栏是和RAW有关的。

早期的Photomatix Pro不能直接处理RAW格式的文件，我们必须将RAW格式的文件转换成Jpeg或者Tif后才能导入到程序中。现在Photomatix Pro随带了一个插件，可以自己转换RAW格式的文件了。但是，Photomatix进行合成时仍然还是对Jpeg格式进行合成，每次使用RAW合成时，我们都会看到进程条显示Converting RAW file...，就是转换RAW文件的意思，然后才是Align-对齐。从这点个人感觉用Photoshop CS5的合并到HDR Pro的结果可能会比用Photomatix Pro会更好些，因为PS是真正用RAW文件来合并的。但是，因为Photomatix Pro的消除鬼影功能太好用了，而且就影调映射来说，我个人必须在Photomatix中进行，所以我大多数情况下还是选择用Photomatix Pro来合成。

回到这最后一栏。

RAW conversion settings-RAW转换设置

White Balance-白平衡，下拉菜单中缺省的选择是As Shot-与拍摄时一样，还可以选择Auto-自动，Daylight-日光，Cloudy-多云，Shade-阴影，Tungsten-钨丝灯，Flourescent-荧光灯和Custom-自定义等选项。你也可以直接在其右边的方框中输入色温值。右边是一个很贴心的设置，Preview Sample-样片预览，它允许你从文件夹中选择一个RAW文件，来预览你对色温的选择。

Color primaries HDR Image-HDR图像色彩空间，下拉菜单中可以选择sRGB，Adobe RGB和ProPhoto RGB，我通常的选择是Adobe RGB，和我在PS里使用的色彩空间保持一致。

关于色温的问题，想多说几句。前面在介绍如何拍摄HDR照片时忘记说了，除了光圈、焦点等好固定外，色温需要固定下来，让每张用来合成的原片的色温都一样，但我拍摄几乎从来都是用RAW格式，所以经常忽视将色温固定，感谢Photomatix Pro为了我这样的懒人提供了这个选项。

感谢acici兄的关注。下面是我对HDR和传统（包括“正常的”数码）摄影的一些不成熟的想法。

什么是真实。是人眼看到的真实还是被相机捕捉到胶片或感光元件上的影像是真实的。下面有两个图表，从中我们可以看到胶片/感光元件、显示设备、打印纸和人眼所能看到的以及真实世界的动态范围的差距。从中我们可以看到我们能够“真正”看到的照片-显示器显示出来的，打印纸上的，和反转片-的动态范围比我们人眼所能看到的动态范围要小得多，更不用说真实世界完整的动态范围了。而我们认为我们所看到的照片中的真实实际上比我们人眼所看到的真实世界差了很远。但是，我们已经习惯了看这样的照片，因为到目前为止，还没有任何一幅照片能够真真正正的完全反应真实世界的动态范围。所以，当我们看到一幅经过影调映射将真实世界的高动态范围的影像映射成我们可以看到的低动态范围影像，但却包含了高光和阴影部分所有，或大部分细节的照片时，我们反到认为它不真实了。

从下面的图表中我们看到在人类眼睛一栏处，有一个注解-长时间调节，这里虽然说的是长时间，实际上是很短，很短的，大部分情况下我们自己根本感觉不到这种调节。可能正因为我们习惯的将传统照片的样子看做真实的原因，著名HDR摄影师Trey Ratcliff，在其HDR著作，《HDR高动态风光摄影》（A World in HDR）中，谈到如何观看HDR图像时说到：“在理想状态下查看HDR，唯一的规则是在大尺寸下观看。”因为“观看HDR图像时，你也希望能够快速移动眼睛。面对大量不同的亮度时，快速转动眼睛有助于让头脑同时接受它们。如果观看过小型HDR图像，很可能会发现你的头脑会排斥它，因为在眼睛无需转动的情况下看到如此多不同的光线亮度让人感觉很怪异。”两个图表，第一个来自Lord兄翻译的《HDRI数字影像技术》，另一个来自《HDRI手册》。

同样也是因为习惯的问题，我们在制作HDR图像，即进行影调映射时，如果想让最终的照片看起来更“真实”些的话，应该注意两点，一点是控制反差，这点可以通过调整黑点、白点和灰度值，也就是伽马值来实现，我个人的原则是，每一张片子必须有哪怕是一点点的死黑部分。另一点就是要尽量的表现细节，这是HDR的优势所在。这点可以通过强度，光平滑，饱和度和微平滑来实现。但是，如果只是在Photomatix Pro（或其他HDR软件）的影调映射中进行调整常常并不能完全达到我们的意图，最终出片前的Photoshop调整是

必须的。这其中就包括反差的调整，饱和度的调整等等。

适合HDR的题材，个人认为，出除了建筑摄影外，最适合的可能就是风光摄影了。想当年胶片时代如果碰到了光比很大的场景，摄影师往往会使用渐变镜来压暗天空，以保证地面的曝光的正确（这时得到的照片绝对不是高动态范围的），现在，数码时代，这个领域正好是HDR的用武之地。纪实和人像个人感觉也不是不能用，但拍摄起来可能有些困难，最主要的就是移动问题，我们很难让运动中的人停止下来等着我们拍（至少）三张的包围曝光。而人像的最大问题可能也在这里，你不能保证模特一动不动，但是可以用我们后面要讲的用单张RAW（甚至是JPEG）文件制作伪HDR。

下面的场景就是在风光摄影中常见的需要HDR的场景。第一幅是通过包围曝光中0EV的那幅的RAW文件在Camera RAW和和PS调整后得到的片子。而第二幅则是由3张包围曝光的片子在Photomatix Pro 4.0中合成并影调映射后得到的。

再对比一下。第一幅是单张RAW在PS里的Camera RAW中调整的，第二幅是3张包围曝光，Photomatix Pro合成并进行影调映射后得到的结果。

感谢Lord兄和末夫兄的关注。 “HDR的生命力，还在于在HDR处理后保存的影像里，实际包含了比现在任何显示器所能表达出来的，还多得多的影调。但又有谁知道，若干年之后，也许显示器所能表达的范围是现在显示器的N多倍。所以我曾经说HDR代表的是“未来”的技术。”这也是为什么建议大家在完成三张（或更多张）包围曝光合成后将32位文件存储为.hdr格式的原因。等真正的高动态监视器出现时，我们就可以直接看它们了。
 

2010年10月29日，大部分是用G9包围3张拍摄的。30D当时主要用来拍HDR接片了。

这几张是用30D手持拍的，和后来的7D比起来，30D的连拍速度太低了。呵呵。

呵呵，胶片时代人们追求的是宽容度为的就是更多的能够捕捉到场景的细节，数码时代当我们评测某个相机时，动态范围是一个很重要的指标，RAW格式文件也从12位进化到了14位。HDR的理念和追求高动态范围并不矛盾。如果单从真正的HDR图像来说，它和我们现在普遍使用的RAW意义或者选用更高宽容度的胶片是一样的，即将更多的内容记录下来。至于最终的结果，还是来自于后期的处理，这很大程度上取决于操作者（大部分情况下也就是拍摄者）想要表现的内容了。黑白胶片时代，我们可以在印像时利用遮挡等工具局部调整，数码时代则可以利用PS的各种通道、蒙版等工具对图像进行处理， HDR中，影调映射和它们都是一样的，比如山的那幅，第一幅用的是“正常”曝光的那一张RAW，我是尽量压暗天空和提亮暗部才得到这么一点点细节，但是与经过影调映射的HDR那幅比，天空很闷，少了“戏剧性”，而且可能因为图太小，暗部的质量很差，同样也很闷，而我想表现的不光是山峰，还有它下面的流水，和树林那丰富的色彩，否则也不会这样竖构图取景了。而经过影调映射的HDR很“完美”的将我的意图表达了出来，当然我表达的方式可能并不是人人都喜欢的。但至少我觉得，面对这样大光比的场景，我不用像传统胶片或数码摄影师那样用一个渐变镜来压缩场景的动态范围了。个人感觉风光摄影并不一定全部要用HDR来表现，但HDR确实是表现风光的一个工具之一。

继续小光影，这是2011年4月17日洗版组织的一场讲座中拍摄的，全部是EOS600D+EF-S 18-135IS手持拍的。当时光线很暗，用的感光度都很高。前两幅ISO400，后两幅ISO1600。可见，一，现在入门相机的对噪点的控制非常好，二，后期的降噪软件也相当给力，三，还有就是新的IS也相当棒。

798是拍摄HDR的好地方，那里的雕塑，建筑，甚至是游人都可能给你带来惊喜。这里很多片子做影调映射时都稍微过了点，目的是想让它们看起来与“正常”拍摄的不同。

继续798

还是798

其中第四幅更是做的过了一点，让主体周围产生了光晕，增加了神秘感。

798

影调映射对细节的“抽出”让人叹为观止，这个整的有点像CG了。

798