死王爷本宫已改嫁微盘:2005年06月09日黄浦区董家渡路、中华路、乔家路、文庙梦花街老城厢

  2005年06月09日董家渡路的风景  董家渡路伸向住宅区的小巷 董家渡路上的教堂。紧邻是天主堂搬家——拿架啦。
 董家渡天主堂座落于上海市黄浦区董家渡路185号。1844年中法《黄浦条约》鉴定后，天主教被允许在通商口岸公开传教和建造教堂。道光27年（1847年）二月意大利传教士罗伯济决定在董家渡建造教堂。同年十一月二十一他主持了奠基礼。咸丰三年（1853年）落成，同年农历二月二十六日（主历四月四日）正式开堂。该堂奉圣方济各沙勿略为主保，故定名为圣方济各沙勿略堂。这是中国第一座可容纳二千余人的大型教堂，其规模之大，为当时全国之首。又是上海教区第一座主教座堂。
 咸丰元年（1851年）在董家渡主教公署曾举行被称作董家渡主教会议的中国东部地区主教会议。民国二年（1913年）在上海公教进行会总部设于此处。这里还曾是江南地区“帐房”和修道院所在地。民国二十二年（1933年）由中国神父管理，堂口教区神父皆在此“避静”、“歇夏”，年老的神父在此疗养。该堂周围居住着上海最早信奉天主教的教友。董家渡教堂在解放前也涌现出许多的神父、修女，来度奉献的生活。太平天国时期，不少以沙船为生的教友迁至董家渡。民国二十六年教友达到一千七百余人。   董家渡天主堂前边是拆房子打耗子——大干呢。  董家渡路凉席工房。  董家渡路进中华路前的斜路   董家渡路上的小巷。吊马桶、使空调、新旧溶为一体。  过去这里是上海城墙的地址。拆去后，南为中华路，北是人民路了。图中11无轨就是在两路上转圈的公交了。  中华路小南门钟楼，建于1909。辛亥革命上海起义的旧址。  中华路上向西伸出的小路。这里有棵树龄700年的银杏树。  来到了乔家路  董家渡路、中华路、人民路周围地图  乔家路住宅新旧对比  乔家路勤慎坊石库门住宅

石库门是最具上海特色的居民住宅。上海的旧弄堂一般是石库门建筑，它起源于太平天国起义时期，当时的战乱迫使江浙一带的富商、地主、官绅纷纷举家拥入租界寻求庇护，外国的房产商乘机大量修建住宅。上个世纪二三十年代，围合仍是上海住宅的主要特征，但不再讲究雕刻，而是追求简约，多进改为单进，中西合璧的石库门住宅应运而生。这种建筑大量吸收了江南民居的式样，以石头做门框，以乌漆实心厚木做门扇，这种建筑因此得名“石库门”。   乔家路药局弄、天灯弄、谈家弄…上海〇〇路⇒〇〇街⇒〇〇弄顺序小   乔家路街市  承德地区野生动物资源丰富。在古时候，当地人多以狩猎为生。坛焖肉是当时人们烹制野生动物食品的一种方法，它既能保持原汤原味，又便于把肉焖熟焖透。因而，它成为承德一带传统的食肉方法之一。
满族在取得政权以前，也是以狩猎为主的部族，以坛焖制各种肉食，也是满族食俗中的一种传统吃法。传说，摄致王多尔衮住承德喀喇河屯行宫时，就常猎野猪、黄羊、狍子、鹿等野味，用坛焖制而食。
清末至民国初，这种方法得以继承和发展。当时的名餐馆广德楼就专门经营小坛焖肉。其烹调方法考究，味道馥郁。后来，焖制的肉类，由野味发展至家禽家畜。   乔家路街市。尾2、耳1 11.8元  提着猪尾来到了凝和路。  出凝和路，入河南南路、从这里北上，去文庙路。  文庙路  文庙路。蝈蝈笼  文庙路学宫街  文庙路学宫街孔乙己酒家

鲁镇的酒店的格局，是和别处不同的：都是当街一个曲尺形的大柜台，柜里面预备着热水，可以随时温酒。做工的人，傍午傍晚散了工，每每花四文铜钱，买一碗酒，——这是二十多年前的事，现在每碗要涨到十文，——靠柜外站着，热热的喝了休息；倘肯多花一文，便可以买一碟盐煮笋，或者茴香豆，做下酒物了，如果出到十几文，那就能买一样荤菜，但这些顾客，多是短衣帮，大抵没有这样阔绰。只有穿长衫的，才踱进店面隔壁的房子里，要酒要菜，慢慢地坐喝。   店内多是穿长衫者了  绍兴洒财买员 文庙后边的梦花街          叩街问巷

        偶然细看上海老城厢的地图，发现在文庙附近有一条叫着梦花街的弯曲小马路，心里就想梦花街这是一个多么富有浪漫气息和诗意街名呵，再一看，老城厢附近有的是类似的路名，松雪街、望云路、小桃园街、紫华路……顿时就激起我去老城厢一逛的冲动。
        那天正是“韦帕”台风还在影响着上海之际，天空间不是袭来一阵密集的雨点，就是飘着淅淅沥沥的小雨。我从复兴东路上的庄家街拐入了梦花街。到了梦花街，我才发现，原来这梦花街我来过不知几回了，因为它紧靠在文庙书市的后门。只因为以前从没有在意它的街名，所以几度察身而过却不曾凝眸，以至梦花街真的像梦中的落花在我的记忆里不着一点痕迹。

        此番重走梦花街，因为有意而来，所以我的五官是充分张开的，想把一切都摄入心间。但是梦花街的建筑与它的名字是有巨大反差的，狭窄的巷子，低矮潮湿的砖木房和新式里弄石库门房并存，沿街两侧开满了各式各样与老百姓生活密切相关的小店，纷乱而又陈旧嘈杂。不是看到一家家门牌上绿底白色清楚标着的梦花街三个字，真让人难以相信这就是梦花街。

        不过我又想，这就是生活，现实的上海老城厢居民的生活。看多了上海西区幽静典雅的花园洋房免不了要做花园洋房梦，但是梦醒了还是要回到现实生活中来，生活总是既有诗意的一面，也有严酷的一面。上海的新旧陈杂是方方面面的。我熟悉眼前的环境，没有厨房没有卫生设备……柴米油盐酱醋茶。但就是这样一条毫无诗意的小街却取了诗一般的“梦花“为名，是偶然还是巧合呢？难道正因为没有“花”才要“梦花”吗？

        两旁小店里全是为生计操劳等待的人们，他们也许不会现关心梦花街名的来历，正如我以前走过路过而从不关心它的名字一样。但是走着走着，我发现尽管小街杂乱陈旧没有古迹，但是不时地看到一些人家的屋檐墙头上覆盖着一些紫滕、爬山虎之类的绿色植物，有的上面还开着紫色的花朵，星星似的，在灰蒙蒙的老城厢背景中有些突兀，却也有几分清新亮丽，我突然醒悟到诗意不是抽象的，绿色就是诗意，种在花园洋房里的植物自然有诗意，长在老城厢角落里的植物也同样不乏情调。因为只要懂得欣赏，所有的绿色是没有分别的，一样可以使人产生“自在飞花轻似梦，无边丝雨细如愁”的诗意。

        人人都有做梦的权利。不论从生理还是精神的层面上，人都需要做梦，因为梦其实是未达成的愿望。一个人如果长时间没有梦，倒可能预示着精神的失常。所以我想，我是没有资格嘲笑梦花街的人们没有资格为他们的街道命名梦花街的，或者说，正因为环境的简陋，才更有资格为自己取一个充满诗意和令人遐想的名字。

        借着躲雨的间隙，我与在一条弄堂口停留的老伯相遇。我直接问他梦花街名有来历吗？他笑笑摇头答不知道。但是，他又告诉我，梦花街因紧挨着充满书香的文庙和学前街，曾经也是老城厢的文化中心；以前的梦花街，也就现在的文庙新书市所在地，是一个有小桥流水和亭台楼搁的大花园。因为这儿靠着文庙，政府有意保护老城厢的建筑和格局，故不充许造高楼，所以改造拆迁的步代迟迟没有动，这儿居民的生活一如既往，但是大家的心里都在盼望着早日折迁，户口也早已冻结。呵，原来梦花街有它的黄金年华！

        看来梦花街的人们一直在等待为自己重新打造一个美丽如花的梦花街的那一天！

        晚上回到家，我又在网上搜索，突然查到，原来明清以来，上海城为提防常倭寇侵袭， 在原梦花街的地方建了“望海楼”。后来“望海楼”没有了，但“望海楼”却作为地名被老百姓叫熟。不过毕竟楼没有了，再叫望海楼有点名不符实，再加上海方言中“望”与“梦”同音，“海”与“花”相近，几经演变，“望海”就变成了“梦花”——呵，真的也算是一个美丽的“变迁”了！

        有人说，一个人如果连“梦”都没有了，就真的什么也没有了。梦花——你的梦中还有“花”吗？但愿！