现场见到古天乐身高:品酒——葡萄酒

 葡萄酒的来源
在酒类历史上，葡萄酒的历史最为长久。大约有18000年的历史，其实其历史远比这个长，可以说有野生葡萄就有了葡萄酒。相传在18000年前，我们祖先还是原始人时候，他们在野外采择野果，吃不完的野果用石器装起来。等他们过一段时间再准备享用的时候，发现有一种水果会变成液体，而且味道更加美味，更重要的是它居然能够治疗也写疾病。这就是最原始的葡萄酒，也是最早的酒。
 
葡萄酒的发展
随着人类的发展，特别是人类为利益和资源的争夺的战争中，酒得到了快速发展。一是因为在战争中的刺激战士斗志，一是受伤中麻醉、消毒的一种原料，一是战争中交流的一种方式，还有一个是掠夺被征服者的一种方法。
随着人类的迁徙和扩散，人类在不同的地域和自然环境下栽种葡萄，以及葡萄品种的优选。 blackfish (酒让你生活更美！)
餐厅点酒诀窍

大部分酒单一如菜单，按上菜先后顺序，从开胃酒（Aperitif）、白葡萄酒（White Wine）、红葡萄酒（Red Wine）、甜点酒（Dessert/Sweet）、餐后酒（Liquor）的顺序排列。

单杯点的葡萄酒（Wine BY Glass）通常都很便宜。餐厅会常备一些适合大多数人口味的酒，称之为店酒（House Wine）。这些酒是经过精心挑选的，在搭配该餐厅的菜肴上都会比较适宜。

此外，有些高档餐厅还会准备特别推荐，比如月酒（Wine of the Month）、周酒（Wine of the Week）或者当日推荐（Wine of the Day）。

若要同时满足一桌人的又红又白的多重要求，红葡萄酒反而要口味淡雅、酒体较轻，如黑品乐（Pinot Noir），白葡萄酒则要酒体中等、经过橡木桶陈酿的霞多丽（Chardonnay），红的不会太重，白的不会太轻，搭配五味菜肴，基本不会给自己和朋友们出难题。两款主要的酒敲定后，再点不同款的Half Bottle，即半瓶装，足够灵活搭配菜肴以及满足各方细致的要求。

葡萄酒也是一种社交礼仪

随着国际交往的增多，以往作为西方传统饮品的葡萄酒，越来越多地出现在中国人的餐桌上。我们该如何欣赏和享用它，如何不在餐桌上出洋相，成了社会人的必修课程，因为饮酒如今已经被公认为社交礼仪中关键的一个环节。

第一章 常识篇

如何拿杯子

大家知道啤酒杯和纸杯是不能用来装葡萄酒的，要不然这会跟用纸杯饮上好的咖啡一样无趣了。葡萄酒要用高脚杯来配。当然装中国烈性白酒的小杯就太小了，还不够喝一口的呢！拿杯子的时候，如果采用拿白兰地的手势，那就有冒充行家的嫌疑了。手的温度不同于酒温，手温会影响到葡萄酒的风味，只有拿酒杯柄和杯托才不致影响酒的温度。这才是正确的持杯手势。

如何在餐厅享受服务

如果你现在还没有点酒经验，建议请服务生为你点的菜配酒。点好酒，服务生会倒一点酒让埋单的客人来试。记得千万不要像我在厅见到的一位先生一样，他竟说“怎么不先给主客倒？给我倒也不倒满了？没礼貌！”一下子将服务生僵在那里了，做对了还挨训，又不敢当面得罪这位客人，只有背后笑他土。

中国人讲究“酒满心诚”，而葡萄酒倒满了就无法摇晃酒杯，使酒里的香气挥发出来了。闻不到香气如同盲眼看美人，花了钱却没有充分享受它，太可惜了。所以内行的做法是酒占杯子的三分之一最好。当然品尝过后（如在吃饭的时候），倒入二分之一、三分之二杯的葡萄酒也是可以的。

避免野蛮干杯

只要拿起高脚杯就会使人变得高雅起来。碰杯是很有必要的，葡萄酒是五官都能享受到的妙品，眼睛可以欣赏它迷人的颜色，鼻子可以闻到它的芬芳，嘴可以享受到它的美味，碰杯时悦耳的声音则是给耳朵享用的。

自古就有的野蛮干杯，从皇帝赐酒臣子不得不喝演化成中国人饮酒的霸气，从对下级、对朋友、对生意伙伴，到“是朋友就干杯，够义气就干杯，想做成生意就干杯！”当年的武松喝十二碗酒打死了老虎，而如今好干杯的酒民先打倒的是自己的胃。

葡萄酒的佐餐性和高雅情调对我们逐渐远离干杯习惯也许会有促进作用。

特别是那些好酒，它们是有灵性和生命的，如果不管三七二十一的干杯，没有细细品味，实在是糟蹋了它的美貌和内秀。真正美好的酒不单是它的广告、酒标、酒瓶所包装的外在美，更主要的是酒本身以及它的故事、产地的风土人情和酿酒师的心血所蕴含的内在美。

葡萄酒究竟有几类？

记得有位女记者问过我这样一个问题:干白也是葡萄酒吗?问得我目瞪口呆。不知道是谁一时兴起将葡萄酒改名为红酒了，还流传开来，使得不少人认为葡萄酒就应该是红色的，认为香槟或者干白都是用别的水果做的,实在是耽误了它们的前程。因此，严肃地说明葡萄酒的种类是必要的。

以葡萄酒的色泽划分

从颜色上来分有红葡萄酒、白葡萄酒和玫瑰红葡萄酒。其中，白葡萄酒并非就是白色的，只是相对于红葡萄酒而言。白葡萄酒年轻的时候一般为浅黄色或者是淡黄绿色。红葡萄酒也有多种的红，根据葡萄酒的年龄来定。玫瑰红比红色稍淡，有洋葱皮色，也有浅红色。

以葡萄酒的形态划分

按照形态来分有起泡酒和静止酒。所谓起泡酒，就是会不停冒气泡的葡萄酒，香槟就是起泡酒。但是千万不要以为起泡酒都可以叫“香槟”，也不要以为不叫“香槟”的起泡酒就不好！香槟其实是法国的一个地名，这个地方的起泡酒就叫“香槟”，实在是一种地名保护。香槟区以外地方出的汽酒有的也很不错的，但是中国国内某些酒厂出的那种加了很多水，人工打二氧化碳的，连汽酒都算不上，更不是香槟了。静止酒顾名思义，就是不会冒气泡的酒，如干红和干白都属于静止酒。

以葡萄酒的类型划分

从糖度来分又分为干型、半干型、半甜型和甜型，按照我国的标准是每升糖度小于4克的为干型酒，4~12克为半干，12~50克为半甜，50克以上的为甜型酒。目前在我国干型和半干型酒是有的，而半甜和甜型酒就没有生产，那种加了很多糖的糖水葡萄酒根本不是甜型葡萄酒。国外半甜型酒有加拿大的霜酿葡萄酒和欧洲一些国家的晚收成葡萄酒，甜型酒主要是冰酒和贵腐酒。

以葡萄酒的酒精度划分

根据酒精度来分，葡萄酒的酒精度一般在8%~14%，而加强型葡萄酒的酒精度在15%~22%之间，如葡萄牙的波特酒和西班牙的雪莉酒。前者在发酵中加入了白兰地，后者则在发酵结束后添加。（这类酒的口味一般会甜，但也有不甜的雪莉酒）完全用酿酒专用的葡萄来做的酒基本上就是以上几类。相信我今后再也听不到“香槟也是葡萄酒吗”、“白兰地是不是好葡萄酒”之类的问题。

水做的葡萄酒？

记得我在某次酒会上给消费者讲课的时候，有人问过我这个问题。如果我是来自国外的酒评人，不是目瞪口呆，就是要笑掉大牙。怎么会问如此可笑的问题？葡萄酒当然是100%的葡萄酿造的，难道还加水勾兑吗？

在上海这样的大都市还有人问我这个问题，其实一点也不奇怪。除了黄酒和白酒都是“哪里的水好，哪里的酒就好”这个概念对中国人的影响外，一般市场上的确存在着这种加了水、色素、酒精的东西。这类东西一般是甜的，装瓶时还加过防腐剂，最好别喝它们，对我们的身体没好处的。即使中国人的胃结实，喝了也许不会生病，但是喝多了掺水加色素、香精和食用酒精的酒，就像吃味精和熏肉一样，多了总是不太好的。这东西也不可能像真正的葡萄酒那样有预防心血管疾病、清除体内多余胆固醇、美容养颜等效果的。

如何辨别这类酒呢？主要是看酒标，背标上通常标注着水和葡萄汁含量的百分率，现在葡萄汁的含量可能是提高了，但还是比不上100%葡萄酿造的酒。当然也会有加了水却没有标出来的葡萄酒，不过只要大家掌握葡萄酒知识，就会知道如何识别了。

对于真正的葡萄酒，我们是不是可以加水和其他东西来喝呢？

其实加与不加都在自己的喜好。你认为好就可以，只是道理还是要明白的。如果加了东西，葡萄酒的香气和味道一定是受影响的，所以雪碧、可乐、冰块、冰水什么的，最好加在最普通的葡萄酒或者味道不怎么样的葡萄酒里。

如果是相当好的、昂贵的葡萄酒，加东西实在是糟蹋它了。曾经在一家俱乐部亲眼目睹，有人将一瓶价值二千多块的产自拉斐庄（ChateauLafiteRothschild，法国五大葡萄酒名庄之一）的酒加了雪碧来喝，那真是暴殄天物！我本想冲过去抢救，拿两箱王朝葡萄酒跟他们换，让我的朋友一把拉住了，让我别闹事。要是让这家酒庄主人和酿酒师看到真是要气晕过去的。

当然如果是夏天，你想用便宜的葡萄酒来解渴，加点其他饮料冰凉消暑也是不错的。

这种加了水和色素的酒究竟是不是葡萄酒呢？在外国是没有的，国际公认的能够叫葡萄酒的一定是100%采用葡萄和葡萄汁来酿造的。虽然中国唐朝就有葡萄酒了，可是近代葡萄酒还是西方传过来的。我们对这美好的饮品还很陌生，社会上也有假冒伪劣、以次充好的现象，毕竟不能要求我们每位消费者都是专家。不过，葡萄酒的确是个趣味非凡、提升生活品味的美好事物，并不是有钱就能完全享用它，你还需要真正懂得它。如果我们既能品它的美味，又能解它的风情，还了解它出产地的风土人情，学到丰富的知识，何乐而不为呢！

 

葡萄酒适合中国菜吗？

可能不少人都认为葡萄酒配西餐可以，但不一定适合中国菜，白酒和黄酒才是与之相配的。其实在所有酒种里再也没有比葡萄酒更加丰富多彩的，中国菜基本上都可以找到适合的葡萄酒。

说起浓郁的红葡萄酒配中国菜，还真是有点为难。如果是吃偏甜的菜（如上海菜和江苏菜），红葡萄酒中的单宁和甜味一结合就发苦。所谓单宁，就是葡萄酒的苦涩味道；单宁来自葡萄皮和橡木桶，它是葡萄酒的骨架。如果配辣菜（如四川菜和咖喱菜），和酒里的单宁一结合会越喝越辣。如果用红葡萄酒配海鲜，酒中的单宁会使鲜嫩的肉变得粗糙不堪，非常难吃，单宁也会加重八爪鱼和鱿鱼的腥味。这时应该选择单宁含量少、果味较好的红酒。当然成熟度好的红酒也是可以的，因为陈年红酒里的单宁较为圆润，非常适合搭配浓郁的菜肴，如鱼翅羹、红烧肉等等。

相比之下，白葡萄酒就好配多了。白葡萄酒对于刚入门的消费者来说，更易接受，因为它是不浸皮发酵而成，一般来说也不入橡木桶，没有什么单宁。例如德国的白葡萄酒配甜味菜肴就非常适合，它的酒精含量只有8%~9%，较之其他国家的干白葡萄酒要来的甜，现在上海市场上的蓝仙姑（Blue Nun）的白葡萄酒就挺适合的。对于辣菜，微甜和半甜的酒最适合不过，可以缓解嘴里的辣味。至于海鲜，两者搭配就更加美妙了，只不过白葡萄酒也有清淡和浓重之分，要根据菜肴的烹调而定。在我的经验里，清蒸或者水煮的原味海鲜（如蛤蜊、扇贝、螃蟹），还是喝清淡的贵人香（Italian Rieslng）最好，海鲜的鲜味和酒里的酸味配得非常的精彩，令人胃口大开，如果换作口味重一点的莎当妮（Chavdonnay）就会有腻腻的感觉。

葡萄酒配西餐是合适的，因为西餐都是一道菜配一道酒，而我们中餐可是所有的菜一起上。如何来配酒呢？这的确是一个难题，如果用心选配或许还可以达到较好的地步，可是我们吃饭的时候不大可能考虑周全的。个人建议，最好还是点白葡萄酒，因为白葡萄酒比较清新爽口，可以帮我们隔离口中的味道，充分享受不同菜品的美味。当然葡萄酒配美食的方法是非常丰富的，仅西餐就可以写好几本书。可是中餐配酒在我们也是刚刚开始，需要大家一起来体会和挖掘！

葡萄酒配餐，相信今后会成为中国人的饮食习惯的，因为烈酒中高度的酒精会麻痹味觉，酒至半酣，就无法识得菜的滋味了。喝烈酒的人大多有过这样的经验，如果是喝中式白酒，通常都不大吃菜了；至于啤酒，不仅胀肚，酒里的苦味会使菜肴的鲜美大打折扣。

葡萄酒不仅酒精度适中（都在8%~14%度之间），而且酒里的酸（特别是白葡萄酒）能分解蛋白，使菜越吃越有味。诚然葡萄酒配中餐也要搭配恰当，不过基本原则也是不难的，就是中国人讲究的中庸之道，也能造就出美味。酒不能盖过菜的味道，菜的味道不能影响酒的风味，两者口感平衡才能相得益彰。

 葡萄酒有生命吗？

去年年末跟一帮朋友参加尾牙聚餐，有位姐妹带来一瓶酒，说是在家里放了一年，打开来试试。我讲这酒已经衰老了，她非常吃惊地问我，Susie，难道葡萄酒是动物吗？怎么会有生命呢？

是啊，葡萄酒作为一种饮品，如果用保质期实在不能揭示它真正的内涵，确切地说，应该是葡萄酒的生命期限。它跟人一样要经历出生、幼年、青年、中年、老年和死亡的必然过程，果实成熟就启动了葡萄酒的生命旅程。

只不过每种葡萄酒的生命周期都是不同的，短的到半年，长的则有数十年以上，上好的甚至能到百年。例如云南红的鲜酒和法国勃艮地的薄酒来新酒（BEAUJOLAIS NOUVEAU）也就半年，而法国名庄的拉图（Latour）、奥比昂（HAUT-BRION）、木桐（MOUTON）的正牌酒一般都需要十年才能成熟，1900年的玛歌庄（MARGAUX）的酒，100年了还没大熟呢！

我们在市面上见到的普通葡萄酒（一般称为日常餐酒），上市的时候喝就好了，这些酒的生命周期都在2~3年。当然，不同品种的葡萄酿造的酒寿命也不一样，主要取决于葡萄本身的素质，素质好的葡萄酿成的酒寿命要长。

我喜欢将白葡萄酒喻为女人，因为白葡萄酒里是有酸的，没酸的白葡萄酒就像不会吃醋的女人一样麻木不仁，没有灵秀之气。不同的白葡萄酒真是跟各色的女人一般，有的清丽、雅致如小家碧玉，有的浓艳、芬芳如交际花，而完美无缺的酒则像化妆得体、衣着高雅、智慧超群的贵妇；有的酒如青苹果女孩一般活跃而青涩，有的酒则像成熟女人一般有内涵和韵味；在白葡萄酒的身体形态中，也有女人或丰盈或瘦弱的身影。

红酒是男人。浓郁结构感好的红酒像结实雄健的男人，稀薄的酒像体弱的男人。自身素质高的男人经历磨难后终成大器，而素质好的葡萄酒等到大熟的时候会呈现出迷人的风采，美妙得像戴天鹅绒的铁拳，自然也是身价百倍了；普通的酒只会随着时间衰败。红酒跟男人一样是要讲究健康结实的，结实的酒和男人都很迷人，而虚胖懦弱的酒跟男人一样毫无魅力。新红酒像少年一样活力十足但是太冲、太涩；成熟的酒如男人般刚柔相济。男性独有的温柔如红酒里丝绸般的口感。

葡萄酒的色泽也充分表现了葡萄酒的年龄。白葡萄酒在18~27岁之间的会呈现淡黄色带绿光和淡稻草黄，28~35岁会出现稻草黄、金色，如果是普通的干白就应该喝掉了。琥珀色和土黄色的白葡萄酒就已经走到生命的终点，不好喝了；如果是甜性白酒就不一样了，这正是成熟的巅峰。

红葡萄酒年轻的时候会呈现出紫色或者深紫色，到樱桃红和宝石红说明酒已经开始成熟，一般的葡萄酒这时喝最好。如果到了棕红、砖红色，普通的红酒就已经老了，不过好素质的红酒也是相当不错的。茶色的普通酒基本已经死了，除了好酒庄特殊的红酒。

葡萄酒的寿命还与葡萄酒的存放相关，如木塞一定要同酒接触，防止酒塞干了酒瓶里进了空气使酒氧化，存放的温度要保持在13~16 ℃度之间才能使酒正常成长。

葡萄酒是不是陈的香？
“酒是陈的香”这句话并不完全对，世界上绝大部分的酒都应该在上市后两到三年内喝掉，而真正陈年十年以上的好酒并不多见，就算是富人也不可能天天都去喝这上好的陈酿。葡萄酒是有生命的。
我们完全采用国产葡萄酿造的葡萄酒是否具有陈年十年以上的潜力呢？根据我七年来对中国各个产区土壤、气候、葡萄种植法的调查以及国内各葡萄专家的共同分析研究，我认为除了山西怡园酒庄的葡萄酒有可能陈年十年，其他地方根本不具备这种能力，如果真是百分百国产葡萄酿造的酒，存了十年，酒早就死在瓶里了，你如果喝也是喝它的尸体。
如果在市面上见到这种年份很长的国产酒，希望大家注意，这种酒99%就是国外进口灌装的，甚至连进口酒也不可能达到那个年份。我不能断言这个酒不好，但是最起码这家酒厂在欺骗消费者，以虚假年份牟取暴利！
普通的白葡萄酒通常有两年生命，酿造出来后的第一年是它最好的青春期，到了第二年就开始老了，比如用2001年收获的葡萄酿造出白酒，2002年春末则是该葡萄酒最好的时候。有些白葡萄酒的生命周期也能达到10年以上的，而红葡萄酒一般比白葡萄酒的生命周期要长一点。一般来讲，酒的素质越好，它的生命周期就越长，你要是在它没有成熟的时候喝会觉得口味不佳。不同品种和品牌的酒，生命周期也是不同的，这是葡萄酒的复杂之处，需要专业品酒师来判断它的年龄.
我们还要提一提橡木桶的事情。大家以往的概念是“酒是陈的香”，那么用来装酒的木桶也是越老越好了？其实这都是我们理解的误区。我在欧洲的时候，酒厂老板要想在我面前显示他们的酒有多好的话，一定不忘记说他们每年都要进很多新桶。
实际上用来储存葡萄酒的橡木桶一般只用两年，最多三年酒厂就要扔掉或者处理给做白兰地的酒厂了，因为橡木桶的精华都已经被葡萄酒抽光。如果说这个桶是有百年历史的老桶，木头都要槽了，如果保养不好，还有一段时间不用，烂木头的味道就能混进酒里去。这样的木桶在展览馆做展览还可以，如果还装了百年的酒，那真是欺骗小孩子的把戏了。所以说，我们如果经验不够丰富，就买新一点的酒喝，避免花冤枉钱喝不值当的假老酒。

喝不完的酒怎么办？
现在越来越多的人开始在家里喝葡萄酒了，特别是老年夫妻，当其是养生之必备饮品。可是面对一瓶750毫升的酒，酒量浅的老夫妻实在无法一次消耗掉，但也不能因为节约而过量。就算有酒量的人，对于价格不菲的葡萄酒，还是舍不得一次喝光的，但又不可能要求大部分酒厂都用小瓶包装。那怎么办呢？
我们知道，葡萄酒打开后遇到空气就会开始氧化。刚打开的酒是需要氧气的，比如说酒倒入杯子时，我们还要晃动酒杯，以便与空气充分接触，使酒散发出更浓郁的香气。浓郁的酒在饮用之前还需要提前一小时开瓶醒酒。
然而葡萄酒和空气接触时间长了，就会导致葡萄酒氧化，酒的美味也会失去大部分。因为葡萄酒的酒精度较低，一般在8%~14%，而40度以上的烈酒一般不大会变质。如果开瓶后一次喝不完，家里又没有专门抽真空的酒具，最好就用软木塞封住瓶口（原来的木塞颠倒过来，一般都是可以塞进瓶子来封口的。）然后将这瓶没喝完的酒放进冰箱冷藏，因为温度越低酒的变化也就越小，但是切记再将酒拿出来的时候，一定要等温度升高后再打开喝。以这种方式存酒，第二次打开喝的时候，酒的风味肯定会降低的。
不过也有例外。记得2002年早春我还在青岛的时候，因为要搬到上海，无心再藏酒，就将波尔多一家酒庄主人送我的1999 年的赤霞珠（Cabernet Sauvignon）打开来喝。他跟我讲过这酒是可以在瓶里陈十年的好酒。我刚打开，酒太新了，果味不明显，还很涩，喝了一杯就塞了木塞放在外面。我几乎忘了这件事情，一个星期都放在那里。我以为这酒应该是坏了，不料打开一闻，酒里竟散发出浓浓的黑色浆果的香气，如黑加仑，如黑樱桃，如李子。酒液在口腔里像丝绸般的幼滑。我后来知道，开瓶后加快酒的成熟，毕竟是波尔多的好酒，本来就经得起时间的考验。
话说回来，如果我们经常在家里喝葡萄酒，我建议大家最好买一个抽真空器具，这东西虽然在国内还不普及，但是在葡萄酒专卖店应该买得到。这也是一整套的器具，一般包含抽真空器和两个瓶塞，先将软的塑胶塞子放在瓶口，再将瓶内的空气抽出来，以达葡萄酒保鲜的功能，一般可以保鲜三到五天。 如果是气泡酒的话，个人认为打开就要喝完。这种酒的木塞打开就不能再用了，有条件可以买个气泡塞，防止气泡外泄，否则还是喝掉吧，不然到第二天酒中的气泡都跑光了，成了呆滞的液体，无味也无趣了。
对于喝不掉的酒，还有一个办法就是用来烧菜。开了瓶的酒时间长了就会产生醋味，用来做料酒是相当不错的，比如说烧肉时，加入这样的葡萄酒，会使肉嫩而不烂，也容易熟。
在欧洲的一些餐厅，特别是乡村餐馆，厨师会将客人没喝完的葡萄酒放到一个大容器里，烧菜的时候放一勺进去，菜的滋味竟然也是美妙绝伦的。

喝葡萄酒上头是怎么回事？
最近有位消费者在邮件中写道，过年的时候，他买了一个牌子的干红葡萄酒，大家喝得都不多，最多也不到两杯，应该在正常范围内，结果是喝完后全家头痛。酒标上明明写着保质期十年，而那款酒是2001年的，不应该过期。问我怎么回事？
空腹干杯喝过量，肯定会引起头痛，几千元一瓶的美酒也是一样的，这个怪不得任何酒。（这倒不见得加水做的酒才会上头，但是上头的酒一定不是好酒）。但如果没有过量的话一般会存在两种情况，一般来讲，第一种情况是国际上都合法的在酿造过程中加的抗氧化的二氧化硫，可能是超了一点，但是对身体基本没有危害的，而有的人很敏感，超一点就上头。这种情况一般很少见。第二种在我们国产酒中普遍存在，那就是葡萄在收成的时候糖度太低了,在葡萄汁里加白砂糖量超过产生2%（v/v）酒精的量，这种酒喝起来后会头痛。
究其根源，还是葡萄的产量太高了。每棵葡萄树供给葡萄果的营养是有限的，挂的果子太多，不仅葡萄糖分不够，其他有益的物质也减少了，所以用这样的葡萄酿造出来的酒是稀薄的。这就像普通家庭养孩子，养一个可以养得很好，养得多了经济实力自然就不够，造成所有孩子都营养不良。还有一个道理大家可能都明白，热带海洋的鱼长得太快，肉不好吃，而在北方的海里，生长周期长，鱼肉也美味。比如说在山西种的葡萄经过一个冬天休眠，得到了很好的营养储备，葡萄到九月份才开始采收；而在云南，冬天温度较高，葡萄往往没有很好的修养生息，七月中旬就开始采收了，所以云南的葡萄比山西的葡萄所含的物质就少多了，而用云南葡萄酿造出来的酒也比较稀薄。当然每个人口味不同，有的人可能喜欢浓郁的山西葡萄酒，而有的人则喜欢清淡的云南葡萄酒。
其实在我国的山东、河北这两个区域，都是适合种植酿酒葡萄的，因此问题就不是冷水鱼和热水鱼的问题，而完全是高产的问题。这也是我国特有的问题，因为土地为农民承包所有，酒厂一般并不自己拥有土地，没有办法完全控制葡萄的种植，而农民普遍追求高产量，以便增加收入，如此一来，酒厂再好的设备也是酿造不出好酒来的。

葡萄酒的消费误区
葡萄酒在中国得不到普及，主要原因除价格高之外就是消费者对葡萄酒的知识和饮用习惯的缺失，某些企业对消费者的误导和葡萄酒的重税也有较大影响。我将大家对葡萄酒认识的误区概括为以下几点：
一、将葡萄酒都当成红葡萄酒，也不管自己是不是喜欢,要喝都喝红酒，加甜汽水也要喝红的。其实白葡萄酒才是适合于最初饮用葡萄酒的人的口味，特别是搭配一桌丰富的中餐，不大会出错，而红葡萄酒遇到甜味、辣味、原味海鲜的菜是很难配的。白葡萄酒里有人体必需的八种氨基酸，酒中舒服的酸能分解蛋白，令人胃口大开，越吃越有滋味。
二、相信年份越老酒越好，导致现在市场上国产假年份的酒到处都是，而且卖得很火，真是受骗挨宰还去给人家捧场。世界上绝大多数酒都要求在两到三年内喝掉，真正有素质能陈年十年的酒很少，中国目前不可能有这种真正的老酒。
三、哪个牌子大而响就去喝这种酒，而且只喝这种不喝别的牌子。其实这种酒都是工业化生产的普通的酒，有的质量也很差的。再者说，只喝一种就像吃菜只吃一道鱼香肉丝一般，每天都吃也会吃腻了的，营养更不均衡。不喝别的酒怎么知道对比，怎么知道你热衷的牌子的优劣？为了一个牌子而放弃其他美酒等于是主动放弃了享受其他醇香的权利。
四、将葡萄酒当成白兰地、威士忌。经常在酒吧和夜总会看到有人将没喝完的葡萄酒盖上瓶塞，放回酒吧，还挂上标签，说下回来喝，这一下回都是十天八天之后了，有的还做三回来喝，酒早就氧化变坏了。葡萄酒的酒精度一般为8%~14%，而烈酒达40度；酒精度高的白兰地是不会氧化的。但葡萄酒瓶的木塞一旦被开启，空气就会开始和酒发生反应。虽然酒在几天内不会完全被氧化，但酒质的下降会非常明显；如果不能一次喝完，应尽快塞回木塞将酒冷藏；白葡萄酒可以放两天左右，红葡萄酒可略多放一两天，然而完美的酒质将不会重现。
五、将氧化了酒当成陈酒香。这也是受我们黄酒的影响，黄酒一般都有氧化味，而葡萄酒有氧化味一般就认为坏了。
六、将红葡萄酒当药。有人一听说葡萄酒能预防心血管病、抽烟的人喝红酒还能减少尼古丁对人体的伤害，就开始当红葡萄酒是药了，每天喝一小杯，喝个十天半个月的，也不管是不是好喝，反正中药都是难喝的。
七、当洋葡萄酒是垃圾，可能受牛血粉污染。这是很可笑的事情，其实当初这样的酒一瓶都没进入中国。
八、总是觉得葡萄酒在家里放得越久越好。这是个误区，最可气的是国内有的酒标误导消费者可以保质十年，还有的不良酒厂故意讲“可以在家里放八到十年”。我们绝大部分人家里实际上都没有理想的存酒温度，即10℃~15℃。温度高，酒成熟过快，酒会粗糙，欠雅致，很快就变老了。如果某个月的室温达29℃，已经不可收拾了。温度每增加10℃，会令酒的陈化增加一倍，整年的温度变化最好不超过5℃，如果温度在六小时内迅速升高，酒便迅速陈化，最后变坏，也会导致瓶塞热胀冷缩，木塞的封存效果丧失，导致氧化。我做过试验，在上海的气候条件下在家里存放一年，夏天有时开空调有时不开，结果一瓶法国二等特级酒庄的酒在一年后开始走下坡，再不喝掉就坏了，若换作广东那边的气候成长就更快。
九、将酒在家庭展示柜里竖立存放。如果在北京这样干燥的气候里，不出一个月再好的酒都会放坏，因为酒液接触不到木塞就会导致木塞干缩，空气进到酒里后导致氧化。

葡萄酒里都有哪些东西？
俗话说：好吃的葡萄不做酒。我们在水果摊上见到的葡萄都是用来生吃的，并不能酿酒，因为这类葡萄个大，水分含量高，纤维也多，而含糖量是低的，用这种葡萄做酒的话，是酿造不出好酒来的。一般来讲，酿酒的葡萄都是颗粒小，但精华很多的。 曾经有位消费者问我，葡萄酒如果都是用葡萄做的，酒不会很稠吗？他是以为纤维也进酒里去了。实际上，酿酒葡萄里的纤维是很少的，一般在酿造过程中就去除。不过，在我国一些生吃的品种，如玫瑰香、龙眼，也用来酿酒，但是它们只能做低档酒，比不上真正的酿酒葡萄品种。
由酿酒葡萄变成了葡萄酒，会发生一系列的化学反应，酒的营养和成分比葡萄要丰富多了。葡萄的主要成分有水（这种水是来自葡萄果里面的，而不是人工添加的，我们称其为“生命之水”）、酒精、单宁、酸、芬芳物质、颜色、少量的糖等等。
单宁是什么?
单宁是酒到了口里较涩的感觉。它是葡萄酒的骨架和天然的防腐剂,也是消除我们人体内的祸害“活性氧”的宝贝。单宁是葡萄酒陈年必备的，它来自葡萄的皮和梗以及橡木桶，因而又分成熟果皮上的好的单宁和葡萄梗上青涩的不好的单宁。好的单宁非常细腻。差的单宁粗糙。红葡萄酒的单宁比白葡萄酒高，因为红葡萄酒是带皮发酵的。
为什么葡萄酒都酸?
几乎所有的葡萄酒都是有酸的，它是葡萄酒很重要的成分。酸也有好劣之分：好的酸，品尝起来让人口感愉悦；而那种尖酸就是不好的酸，像未成熟的苹果，很生也很尖锐。酸也是平衡葡萄酒的重要部分，一般的说，白葡萄酒的酸比红葡萄酒的高。葡萄酒里有我们人体每天必需的八种氨基酸，所以说它是营养丰富的饮品。
颜色是怎么来的？
葡萄酒的颜色应该是天然的。我们知道，根据颜色可以将葡萄酒区别为白葡萄酒和红葡萄酒两大类。白的通常为浅白、浅黄，随着陈年颜色再加深，只是相对于红葡萄酒而言，这类酒就叫白葡萄酒了。而红葡萄酒的颜色正是从葡萄表皮在发酵时自然脱落到酒里去的，而不是人工添加的色素。
香味是怎么来的？
我们通常会从葡萄酒里闻到各种香气，它们主要来自于葡萄品种及其种植地的土壤。香气一般分为三种，第一种是果香，比如酒里有菜椒、桑果、樱桃、柠檬、各种花香等等；第二种为酿造过程中产生的香气，比如说来自橡木桶的香草、烟熏、咖啡、巧克力等气味；第三种一般指的是有点陈年的老酒的香气，比如甘草、蘑菇、饼干、动物香等等。
酒精如何来的？
酒精基本上应该是葡萄内的糖经过发酵后得来的。如果葡萄发酵的时候需要加糖发酵，一般来讲这葡萄不是太好，年份也不是很好的。现在干红、干白葡萄酒，其实就是葡萄经过发酵后，酒里的糖分已经很少了——糖度一般都小于等于4g/l。这里的“干”就是针对糖而言的。

如何判断酒是否变质
如果能掌握点葡萄酒的识别能力，我们就可以尽量避免在有问题的酒上花冤枉钱。葡萄酒变质有以下几条主要特征：
第一，葡萄酒的清澈度。如果酒色混浊，飘着雪花，应该认定这酒已经变质了，如果在餐厅，你可以要求退酒。但是老年的红酒有沉淀是正常的，因为经过一段时间，酒的色素和单宁等物质会结合，产生沉淀物。另外，有些年份只有一到三年的酒如果瓶底有结晶物，基本上没坏，这是酒厂在进行冷冻处理的时候没处理完善而造成的，但并不影响酒的品质。
第二，木塞味。这种气味类似于腐烂的木塞所发出的腐臭气，让你闻起来不舒服，觉得酒不干净。如果酒倒入杯子里一刻钟后木塞味散掉，问题基本不大；如果一直有的话,说明酒变质了。木塞味的产生有多种原因，有的是木塞消毒处理不干净，有的是木塞在潮湿环境里变质，等等。在餐厅点酒遇到这种问题通常可以要求退换。
第三，氧化味。这也是一种不愉快的、像旧衣服的气味，是由于葡萄酒泄气造成的发霉变坏，品尝起来像马尿味般的腐败现象。氧化酒基本上是坏酒，可以想像苹果氧化一般的。然而雪莉（SHERRY）、波特（PORTO）以及葡萄牙的马德拉（MADERIZED）等加强葡萄酒，如果有氧化口味则是正常的。
第四，二氧化硫味。闻起来像固体燃料炉，有的时候比酒的气味要轻。这种气味的产生大多是因为酿造过程中的硫磺处理过度——酿酒师需要用硫磺来杀菌，甜的、半甜的酒因为糖分高，也要用高一点的硫磺来终止发酵。这种气味经常出现在便宜的甜酒里,这种酒喝起来让喉咙发干，不舒服。
第五，臭鸡蛋和橡皮味。这种气味混合了硫化氢的味道，往往出现在环境温度较高条件下的红葡萄酒里，如果不加处理会发展成为明显的污水般的气味。只要加入一点点二氧化硫就可以驱散这种气味了。这种酒虽然不好闻，还刺激鼻喉，但二氧化硫作为防腐剂还是很常见，也用它来清洗橡木桶和瓶子，不少年轻的酒里都有一点这种味，不过无害，一般倒杯后很快就散去了。
第六，醋酸。它在口感上有尖锐酸涩的感觉。酒开瓶后，长时间和空气接触，会受醋杆酒的侵蚀，使酒变酸。如果酒在高温发酵，入瓶不小心，也会有醋酸形成。酒在桶里或瓶里漏损，如木塞生虫、干缩，渗入空气，酒就会变坏或有此味。
第七，金属味和老鼠味。在酿酒过程中，或在木桶储存和入瓶时，受到金属的污染，酒就会有铁罐味。如果气味明显，白酒的颜色加深，酒中有茶色沉淀物，则属铜污染。老鼠味，味如鼠臭，平板如醋酸，是细菌感染的迹象，这种细菌通常只感染木桶中的酒。
第八，天竺葵和山梨酸。天竺葵并不是赞美的词。酒在发酵过程中产生了微生物，会造成此味。这类酒一般质地粗糙而且加了山梨酸防腐剂，闻起来带点蒜味，比如中国国内带甜口味的酒（如味美思）一般都是加入山梨酸的。 以上讲的这些可能会让你倒了胃口，但是这种有问题的酒毕竟还是少数，我们饮到的酒大部分都会给你美好感受的。

常饮葡萄酒健康伴您走

目前，大家都知道喝葡萄酒具有保健作用，为什么喝红葡萄酒具有保健作用，到底有哪些作用？
从营养学的观点来看，葡萄酒中的营养成分比较丰富，所以适量饮用葡萄酒可以使人减轻疲劳、兴奋神经、防止口角溃疡，还可以维持皮肤和神经健康。葡萄酒中所含的维生素B6对于蛋白质的代谢有重要作用，所含的肌醇能够增强肠的吸附能力，促进人的食欲。因此，用葡萄酒作开胃酒及消化酒是科学的。葡萄酒中所含的钙、钾、锰、锌等元素能够促进骨骼、肌肉的生长和发育，防止血管硬化。
科学家对葡萄进行药理活性研究后发现了白藜芦醇，它具有抗菌、抗炎、抗癌、抗血栓、抗高血脂症等作用。肿瘤和心脏病是目前影响人类健康的两大疾病，而葡萄酒中所含的白藜芦醇对此有预防作用。大量研究证明：葡萄酒中的白藜芦醇含量的高低已成为衡量优质酒和劣质酒的标准。并不是所有的葡萄酒中都含有这种成分，在勾兑酒和劣质酒中测不出它的含量。
　　北京中医药大学夏开元教授在《葡萄酒中功效成分的研究》一文中阐述了饮用干红葡萄酒与降低冠心病、动脉硬化、血栓形成的关系，认为每日适量饮用葡萄酒对健康有益。专家对多名老年脑力劳动者进行了调查，坚持每天睡前饮用干红葡萄酒1小杯(约80ml左右)，他们的睡眠质量提高了，冠心病也得到了控制。

如何开瓶
美酒当前，要享用它的话，首先要解决的问题是打开它，然而封闭它的是软木塞，又不像啤酒瓶盖，用牙齿和桌角就可以打开了。
记得读大学的时候我过生日，同学还买了一瓶王朝的半干白为我庆祝，那时候用葡萄酒过生日可是超时髦的事情。可是开瓶却费了老劲了，有位力气大的男生撕开瓶帽，用毛巾垫着酒瓶底，对着墙猛击半个小时才将那木塞给逼出来。
如今再让我开瓶，就易如反掌了，光各种开酒刀我就收藏了几十种，从听到响的到一点儿响都没有的，从保持木塞完整的到刻意留一点碎木在酒里的（法国人讲，如果你的酒杯里有掉的木塞屑，你今年就会遇到爱情），快开的或者慢启的，我这里一应俱全。
话说回来，开葡萄酒一般都是使用螺旋式的酒刀，现在商场一般都有卖的，酒商也会送。实在没有的话，有一个简单的办法就是用两根筷子，在去了瓶帽后，将筷子放在木塞头上，用力压筷子，将木塞压进瓶子内。 而正常开酒塞的办法是，第一步先用小刀沿着瓶口的圆圈状突出部位，切开封瓶口的胶帽，注意转手，不要转瓶子，如果是老酒的话，瓶底会有正常的沉淀，转瓶子就会让沉淀漂起。有些国家出产的葡萄酒的瓶口会有开封带，那就简单了，撕开封带就可以了。
第二步是用餐布将瓶口的灰，或者说霉灰去掉，有点霉灰很正常的，并不能说酒就坏了。注意将螺丝钻的尖端插入木塞的中间（如果插在边上容易导致木塞断裂或者有木碎片掉到酒里），再以顺时针方向钻入木塞中。如果你用的是蝴蝶型的酒起子，在螺丝钻进去的时候，两边的把手会起来，到了顶部的时候，再将两个把手同时往下一按，木塞就起出来了。如果用的是专业的“侍者之友”的起子，注意不要将螺丝钻全部钻进木塞，而应留一环，因为都钻到底会将软木碎片掉到酒里面的。钻进木塞后，将金属支点放在瓶口，一手握着瓶肩，一手握起子把，提起来，木塞就提出来了。如果是长的木塞，可以在起了一半的时候再钻入一环后再提。
第三步，起完后用餐布擦拭瓶口，倒出大约30毫升的样子试酒，以确定酒是不是正常，有没有变坏。如果在餐厅，先要倒给请客的人试，也需要将拔出的木塞放在小碟里递给客人看。如果是老酒，还需要事先换瓶，要不然酒渣就会倒进酒杯里，影响享用。
对于带气的酒，我们一般称其为气泡酒，香槟也是属于这一范畴的，只不过“香槟”是法国的一个地名，其他国家气泡酒是不能叫“香槟”的。然而开气泡酒的时候我们千万要注意开瓶的方法，要不然还真是有点危险的，因为在18~20℃的室温下，这类酒大概有3~6个大气压，所以要当心，开的时候不要对着人开。
我们一般都是在喜庆的时候开气泡酒，现在也将越来越明显的有替代我们鞭炮的功能了，对于开气泡酒，我们自然要听见“砰”的声音，要不然如何会有喜悦的心情呢！一般来说，开气泡酒先打开胶帽，然后一手用毛巾或者餐巾按着软木塞，将瓶子靠在桌上，解开铁丝，倾斜45度角，旋转瓶身，塞子会往上移动，最后听得“砰”的一声，就打开了。千万不要学电影上开庆典的时候上下摇晃酒瓶，这样酒瓶内的二氧化碳会活跃起来，酒会冲出瓶口，浪费了价格不菲的气泡酒。 讲到这里，大家对于开瓶应该基本上知道如何来操作了，如果还不明白的话，可以在去西餐厅吃饭的时候，让服务生当着你的面开酒。

看木塞识酒
一瓶葡萄酒仿佛内秀的女子，处处暗示她的讯息，从外表看她的瓶形、酒标、木塞，内在的酒液则以她的颜色、芬芳和滋味示人，喜欢探索她的人总能获取到因为懂得欣赏而带来的乐趣。我们就从封存葡萄酒的软木塞说起。
最早的葡萄酒也无所谓品质好差，只不过是葡萄酿造的酒而已。记得在欧洲的老电影里经常看见葡萄酒是一桶桶的交易的，人们喝葡萄酒就像我们在青岛的小店铺经常看到的从桶里放散啤酒那般。后来发明了玻璃瓶，用来封瓶口的是软得可以塞进瓶口的碎羊皮、碎布、干草，然后在上边封上火漆。

发明软木塞的是法国唐培里侬修士（Dom Perignon），他的名字至今还是名贵的香槟名称。软木塞的材料是橡树皮，这种树皮很厚，而且是有弹性的，割了一层以后，过几年新皮又长出来可以继续割了。软木塞通常用模具压出来。
整木塞和碎木塞的区别
一般来讲，如果一瓶葡萄酒采用整木来做木塞，它应该是有点品质的葡萄酒，因为整木软木塞带有很小的气孔，而好一些的葡萄酒在瓶内成熟还是需要微量的氧气的，这种微透气的软木有助于葡萄酒的呼吸。如果是用碎木组合起来的软木塞，一般是普通的葡萄酒,买来后要尽快喝掉的。最近几年出现了用细末粘合起来的软木塞，这种塞子的好处是不容易漏酒，适合于酒的长途运输，一般用于普通和中档的葡萄酒。这些话不一定适合于所有的酒，但却是常理。
木塞长短的不同之处
经常喝酒的人会发现，有的塞子长，有的塞子短。这种长塞子往往比常规的塞子长出四分之一。塞子长的通常来讲是好酒，而且都为整木的软木塞，这种酒最起码具有五年以上的陈年潜力，如果提前喝是一定需要醒酒的。因为长的木塞一定是比短的要贵的，长时间瓶陈，酒液会往木塞里渗透的，长的封存就更加的保险，这种长塞子酒以传统产酒国欧洲的为主。而不需要陈年多长时间就可以喝的，就没必要花更多的成本使用长木塞了。
通过酒液在木塞的位置判断酒质
如果是瓶陈了三到四年的酒，酒液到木塞的四分之一，哪怕到三分之一也算正常，如何看瓶陈，有的酒厂的瓶帽上有生产日期，如果没有，看酒标上的年份。可以陈年三到四年的红葡萄酒，一般会在橡木桶内放一到两年后装瓶。如果是存了八年到十年以上而酒液到木塞的二分之一，也不算酒就变坏了。当然渗透到木塞比例越小的老酒越是问题不大。如果见到酒液都渗透到瓶口的木塞了，一般是木塞渗漏了，酒很有可能就坏了。
葡萄酒的存放是需要酒液和木塞接触的，所以放葡萄酒都为平放、倒放和倾斜的放，就是不能让瓶子直立起来放。如果开瓶后发现木塞是干的，接触酒的那面没有酒液，这酒肯定是直立着放的，基本上可以判断酒氧化了，因为软木塞是透气的，如果没有酒液将木塞的一面泡湿了胀开，木塞就会干缩，导致更多的空气进来使酒氧化变坏。还有一个办法判断，就是打开塞子后，捏捏塞子接触酒的部分，感觉塞子是不是有正常泡在酒液里带来的那种弹性；如果很硬，捏不动，也说明酒液长时间没和木塞接触，90%可能坏了。至于是不是需要闻木塞，我觉得这是故弄玄虚的，闻木塞不如闻酒来得直接和明显。 别看软木塞不起眼，但是如果没有软木塞的使用，可能我们至今还喝不到世界各地如此丰富多彩的葡萄酒，真是应该感谢那位发明软木塞的法国教士。

风情万种霞多丽

时值盛夏，是喝冰得凉凉的白葡萄酒的最佳时节。历数白葡萄酒,当以葡萄命名的霞多丽(又称莎当妮，Chardonnay)首当其冲,在葡萄酒的世界里它堪称千变美女。
霞多丽祖籍法国勃艮地，一个靠近夏布利葡萄园（Chablis酒标上有此名称的酒100%都是由霞多丽葡萄酿造的）北部的凉爽地方,除了种葡萄，那个地方种不了其他任何植物。30年前，人们可能只知道Chablis白葡萄酒好喝,并不知道霞多丽这种葡萄的名字,然而现在大不一样,它的名字风靡全世界,喝葡萄酒的人没有不知道它的。
如果有人问我最喜欢哪个地方的霞多丽——纯属个人观点，不代表酒评人的身份，那么我会讲最喜欢传统风味的夏布利。这里的霞多丽比其它地方的成熟得慢。原始的高酸和这个地区独特的土壤特性,使这里的酒年轻的时候品尝起来促进食欲（在白葡萄酒里，酸是酒的骨架，果味是肉），新酒里有着刺激性的酸，清爽得像潮湿的石头，散发着草和绿色水果的香气。如果到了成熟的年龄，亦即五至六年以后,会有让人感觉潮湿的动物毛皮味道，这正是它成熟的顶峰。在这个阶段，莎当妮富有原味的高酸，陈年增加了许多的复杂性和有益的香气，有着浓郁迷人的品质，像燕麦片糊糊。酒标上写着Premier Cru、FirstGrowth的都是不错的。勃艮地心脏地带就是“金色山坡”（Cote d’Or），特级葡萄园（Grands Cru）包括可东—查理曼（Corton-Charlemagne）、梦拉榭（Le Montrachet）、巴塔—蒙哈榭（Batard-Montrachet）、施维亚—蒙哈榭（Chevalier-Montrachet）和默索一级葡萄园（Premier Cur Meursault），这些地区的酒都是很丰满而细腻的，有着榛果、甘草和蔬菜汤的风味。 一般认为白葡萄酒是不能陈年的,而这个地方的霞多丽却非常具有陈年的价值。在法国学习的时候，我品尝过一款这个地区30年陈酿的霞多丽,依然是活力四射,酒味十分丰满,当时觉得这酒还可以继续陈放。不过现在迫于市场压力，勃艮地的不少酒厂也开始使酒早点成熟，也都采用了橡木桶发酵的新技术。 对于新世界霞多丽，跟旧世界的勃艮地完全不一样。新世界的这类品种的酒一般是由早熟葡萄酿成，葡萄酒成熟得快，因而应该早点喝掉。在新世界里表现出色的要数澳大利亚和加州的霞多丽，这个品种与这些国家产区的土壤和气候的结合使酒达到了顶峰状态。
澳大利亚的霞多丽有着明显的特色，比如说有的风味类似于柑橘，接近酸橙，而且它们通常是从清淡的绿色发展到很深的金色。以前的澳大利亚酿酒人在霞多丽高产的时候，就知道用橡木片来浸泡，以增加酒的橡木风味，至今他们也是使用橡木桶发酵的。有的霞多丽可以陈年数年，比如澳大利亚的亚力山大山谷(Adelaide Hills)和玛格丽特河谷（Margaret River）的酒。
加州霞多丽风味多样，丰富浓郁的好品质酒基本上都是口味重的、沁甜的，这个特点有的时候来自酒精，因为那个地区白天的光照好，有利于葡萄成熟。好的霞多丽来自Carneros（是索诺玛的一部分）在海岸葡萄园以及中央海岸一带，比较保险的、好的霞多丽来自蒙大伟（Robert Mondavi）、Talley、Flowers、Marcassin、Kistler、Au Bon Climat。 霞多丽在新西兰也广泛种植，其特点是干净，绿色，富有清爽的酸。南非霞丽多当妮很吸引人，带有烟熏风味。智利的红葡萄酒虽然出色，但是霞多丽却像便宜货，北美的霞多丽味淡如水。
中国应该归为新世界葡萄酒的范畴。值得推荐的，首先是山西怡园的霞多丽，它采用法式酿造法，但是酒的口味也带点新世界的风格；第二位的是山东青岛的华东霞多丽；第三要数新疆的新天尼雅霞多丽。 讲到这里，大家对霞多丽葡萄酒应该也知道个大概了，喝的时候只要注意口味轻的、年轻的酒，冰的温度最好在6~8℃；口味重、年份久一点的则在9~12℃。

漫步酒乡
法国葡萄酒起源于公元1世纪，最初的葡萄种植在法国南部罗讷河谷，2世纪时到达波尔多地区。历史悠久的传统葡萄种植技术和酿造工艺，与最现代、最严格的葡萄酒酿造方法相结合，使法国葡萄酒更具贵族气质。法国葡萄酒是采用完全自然环境下栽培的葡萄榨汁精心酿制而成的。不同的气候、种植土壤、酿造工艺、储存环境及时间，会使葡萄酒的风味各具特色。

决定葡萄酒好坏的6大因素：葡萄品种、气候、土壤、湿度、葡萄园管理和酿酒技术，法国葡萄酒之所以最好，是因为法国在上述6大因素上的具备得天独厚的优越条件。法国葡萄酒产量一直排在世界前茅,就其人口和地域面积来讲,当是量产大国。

法国是世界上葡萄酒品种最多的国家，主要有白葡萄酒、玫瑰红葡萄酒和红葡萄酒，其中最重要的是红葡萄酒。

它拥有得天独厚的温带气候，有利于葡萄生长，但在不同地区，气候和土壤也不尽相同，因此法国能种植几百种葡萄(最有名的品种有酿制白葡萄酒的霞多丽和苏维浓，酿制红葡萄酒的赤霞珠、希哈、佳美和海洛)。不同产区的葡萄酒有不同的品质和口味。

法国拥有一套严格和完善的葡萄酒分级与品质管理体系。葡萄酒被划分为四个等级：法定产区餐酒(AOC)、优良地区餐酒(VDQS)、地区餐酒(VINS DE PAYS)和日常餐酒(VINS DE TABLE)。各个省都有酿造葡萄酒的传统。法国 "产地命名监督机构" 对于酒的来源和质量类型为消费者提供了可靠的保证。

红葡萄酒如同法国葡萄酒中最为光彩的红宝石，备受世人喜爱。法国对葡萄酒的酿造及其标签有着严格的管理规定。日常餐酒和地区餐酒的生产，即要执行欧洲的标准，还应遵守更为严格的法国法律规定。地区餐酒和日常餐酒都是日常饮用的葡萄酒。

法国葡萄酒的十大产区：
波尔多 Bordeaux
勃艮第 Bourgogne
博若莱 Beaujolais
罗讷河谷地 Valée du Rhône
卢瓦尔河谷地 Val de Loire
香槟 Champagne
阿尔萨斯 Alsace
普罗旺斯/科西嘉岛 Provence/Corse
朗格多克/鲁西荣 Languedoc/Roussillon
汝拉/萨瓦 Jura/Savoie

其中最知名的法国葡萄酒产区主要是：
波尔多 Bordeaux，勃艮第 Burgundy和香槟区 Champagne。
波尔多以产浓郁型的红酒而著称，
而布根地则以产清淡型红酒和清爽典雅型白酒著称，
香槟区酿制世界闻名、优雅浪漫的汽酒。

葡萄酒评分详解

什么是葡萄酒的评分？WA,WS这些常常出现的符号代表的又是什么呢？
给葡萄酒打分对于葡萄酒市场的影响很大。葡萄酒的分数让葡萄酒的知识不多的潜在投资者进入葡萄酒市场，同时也增强了购买者的决策信心，避免受销售人员的误导。与葡萄酒的品尝笔记(Tasting Notes)最大的区别是葡萄酒分数简明易懂，不懂外文的人也可以根据分数判断葡萄酒的好坏。评分可以让优秀的新葡萄酒生产商快速的建立知名度。当然，评分也有缺点，对于消费者来说分数高的葡萄酒的价格异常之贵。
谁来为葡萄酒评分?知名的葡萄酒作家和葡萄酒专家为葡萄酒打分。最开始为葡萄酒打分的是美国著名的葡萄酒评论家罗伯特·帕克。帕克推崇的是葡萄酒100分制评分体系。很多葡萄酒商在葡萄酒单上标明专家对葡萄酒的评分，酒厂和酒庄利用评分推动葡萄酒的销售。著名的葡萄酒评分有
缩写 出版物和评论者
RP 《葡萄酒倡导家》杂志
Wine Advocate journal罗伯特·帕克的评分
WA 《葡萄酒倡导家》Wine Advocate journal杂志
WS 《葡萄酒观察家》Wine Spectator magazine杂志
MB Michael Broadbent from The Great Vintage Wine Book.
《葡萄酒年份全书》的迈克尔博本特
DE 英国的(滗酒瓶》杂志Decanter magazine．
GR 意大利葡萄酒月刊Gambero Rosso's
BH 勃艮弟葡萄酒爱好者季刊
Allen Meadows' Burghound.com．
JR 英国酒评家Jancis Robinson和她的网站
Purple Pages.www.jancisrobinson.com
ST 国际葡萄酒窖网站
Stephen Tanzer:International Wine Cellar website.
JH 澳大利亚酒评人James Halliday
罗伯特·帕克的评分体系
罗伯特·帕克是世界上最有影响力的葡萄酒评论家。他每两个月出版一次的《葡萄酒分析》自1978年首次发表以来，对全世界优质葡萄酒的价格和需求有非常大的影响。他主办的《葡萄酒倡导家》杂志和网站(www.eroberparke.com)上采用的是他首创的100分制的评分体系。
帕克的100分制给葡萄酒的打分范围是50-100，基于以下四个因素：外观，香气，风味，总体质量或潜力。每瓶葡萄酒最低都能得到50分。
5 points Colour and appearance颜色和外观
15 points Aroma and bouquet香气
20 points Flavour and finish风味和回味
10 points Overall quality level orpotential总体品质或潜力
美国的葡萄酒商展示葡萄酒时会配上带有帕克评分的卡片，从这点可以看出他对葡萄酒消费者、收藏者和投资者的影响程度。当然，他意识到评分系统的局限性，因此坚持认为品尝纪录和评分一起才能对葡萄酒有更精淮的评价。帕克说：“品尝葡萄酒最重要的是自己的味蕾，没有什么比自己品尝更好的培训。”帕克将葡萄酒分成四个档次(从50-100分)，具体的打分体系如下：
分数 解释
96-100 Extraordinary极佳
90-95 Outstanding优秀
80-89 Above average优良
70-79 Average一般
60-69 Below average低于一般
50-59 Unacceptable次品
帕克对葡萄酒的影响是不容忽视的，如果帕克给出超过90的分数，那么葡萄酒的价格会急剧上涨。毫不夸张的讲，很多波尔多酒商在帕没有打分之前不知道怎么给自己经销的酒定价。
此外，还有《葡萄酒观察家》杂志的评分体系(100分制)。《葡萄酒观察家》杂志一直是100分制葡萄酒评分标准的提倡者。该杂志是这样解释它的评分体系的：“葡萄酒通常是盲品，酒瓶被包起来并编号，品尝人员只知道葡萄酒的大致风格和年份。价格对评分不产生影响”
分数 解释
96-100 经典的，绝佳的
90-95 优秀的，有个性，有风格
80-89 品质优，有特点
70-79 一般，可以饮用，可能有小的缺点
60-69 低于一般，可以喝但是不推荐
50-59 次品，不推荐，不能饮用
其他采取评分的知名人士包括：国际葡萄酒窖网站StephenTanzer，International Wine Cellar website.，澳大利亚第一酒评人James Halliday，《加州葡萄酒》的作者James Laube。
英国的《泌酒瓶》杂志是世界著名的葡萄酒杂志，采用“五星级评分体系”。这种评级方式首先是Michael Broadbent在他的《葡萄酒年分全书》采用。《泌酒瓶》杂志的品尝也采用盲品，而且每次的品尝专家都是不同的。
分数 《泌酒瓶》 Michael Broadbent
5星 品质出色，近乎完美 绝佳
4星 极力推荐 非常优秀
3星 值得推荐 很好
2星 很好 好
l星 可以接受 一般，可以接受
其他的评分体系：Jancis Robinson用的是20分的评分体系，大多是葡萄酒得到的分数都在15-18.5分。她说：“她不是很赞成用数字来表示葡萄酒的品质，因为用分数来代表葡萄酒的品质，降低了葡萄酒给人带来的感官刺激和愉悦感受。”还有些葡萄酒评人甚至用三个档次来给葡萄酒分级，意大利有个杂志用1-3个酒杯来标识葡萄酒的档次，标一个酒杯的葡萄酒是“高于平均水平出色的”，两酒杯表示“非常出色”，三个酒杯表示“品质绝佳”。
您是否对葡萄酒的评分有了一定的了解呢？所有这些评分都代表了不同专家对葡萄酒的看法，对于一点不懂葡萄酒的人来说还是有一定的参考价值的，但是葡萄酒毕竟是一个拿来消费品，消费者自己的感官才是最主要的。我们相信世界上如此众多的葡萄酒中，您一定能找到自己最钟爱的

葡萄园各种土壤列表
在这里列了一些比较常见的土质和大家一起分享、学习。

Albariza
西班牙南部Jerez区的著名白花花土质。Albariza通常由40%左右的石灰岩（limestone）构成，而其余的是粘土（clay）和沙子（sand）。在此地种植的葡萄用来酿造高品质的Fino和manzanilla雪利酒（sherry）。西班牙的佩内德斯区（Penedes），在巴塞罗那附近，也有出现这种土壤。它的一个特点是当它干的时候，它就不会结块。

Alluvial（冲积土）
这种土是被水流冲积而成的土质，通常带有泥土、泥沙、沙子及其石砾甚至石头。这种土质比较肥沃并常见于波尔多梅多克及新西兰Marlborough产区。

Calcaire / Limestone（石灰岩）
中文就比较直观：石灰岩主要由石灰构成。石灰和白垩（chalk）不太一样。相对来说，石灰岩土质比白垩土质更坚硬，使得葡萄根必须寻找裂缝才能向下伸延，寻求水源。偏棕色的石灰质土壤（如澳大利亚库拉瓦拉区的Terra Rossa）酸度比较低，并通常带有良好结构的粘土。在凉爽气候产区，石灰岩属于比较优质的土质，但在暖和气候产区，这种优势不明显。

Chalk（白垩）
虽然白垩也是由纯石灰构成的，但是比石灰岩更参水（35%至40%）。白垩拥有非常好的排水功效，且下层土较容易储积大量水分。另外一个优势是纯白垩比较贫瘠，使得葡萄树叶子不会过于茂盛。有名的白垩土壤产区包括英国南部和法国香槟区。

Clay（粘土）
这种土质的粒子极小。为了能有比较结实的结构，所有的土壤都必须有一定量的粘土在里面。

Granite（花岗岩）
粒子比较粗糙的花岗岩，主要由石英（quartz）、长石（feldspar）及其它矿物。这种土质比较贫瘠并有良好的排水功能。花岗岩在许多产区可见，比如说法国宝组利（Beaujolais）的Moulin-a-Vent、法国的北罗讷的部分庄园、撒丁岛（Sardegna）的部分产地等。

Gravels（碎石土）
这种土壤由石砾组成的，常见于波尔多左岸、教皇新堡（Chateauneuf-du-Pape）、意大利的Grave Del Friuli等。主要特点是排水功能极佳、土质贫瘠、有利于储存热量等。

Loam（卢姆）
由粘土、淤泥和沙子构成。好的卢姆有很好的储水功能，但是卢姆往往太肥沃，导致葡萄树过于茁壮，尤其是在雨水量大的凉气候产区。

Loess（黄土）
这种土质粒子小，由粘土和淤泥组成的，颜色浅。


Marl（泥灰）
这种土质主要由石灰石及粘土构成。这种土质在勃艮第的Beaune、Pommard和Meursault比较常见，还有法国的Jura、Tavel和德国的Rheinhessen。

酿酒葡萄的品种

葡萄为（Ampelidecese）科，所有酿酒葡萄品种均属于（Ampelidecese）的10个科属中的（Vitis）科属，其中又以（Vitis Vinifera）种最为重要，因为全球的葡萄酒有99.99%均是使用（Vitis Vinifera）的葡萄品种酿造。（Vitis Vinifera）是目前欧洲用来制造上好葡萄酒的品种。全世界有超过8000种可以酿酒的葡萄品种，但可以酿制上好葡萄酒的葡萄品种只有50种左右，大约可以分为白葡萄和红葡萄两种。白葡萄，颜色有青绿色、黄色等。主要用来酿制气泡酒及白酒。红葡萄，颜色有黑、蓝、紫红、深红色，有果肉是深色的，也有果肉和白葡萄一样是无色的，所以白肉的红葡萄去皮榨汁之后可酿造白酒，例如（Pinot Noir）可用来酿造香槟及白酒。
1、赤霞珠
英文名称（Cabernet Sauvignon）卡伯纳·苏维翁。别名解百纳、解百纳索维浓、解百纳苏味浓。曾用名雪华沙和苏维翁。原产法国，是法国波尔多（Bordeaux）地区传统的酿制红葡萄酒的良种。世界上生产葡萄酒的国家均有较大面积的栽培。我国于1892年首先由烟台张裕公司引入。是我国目前栽培面积最大的红葡萄品种。该品种容易种植及酿造、适应性较强、酒质优，可酿成浓郁厚重型的红酒，适合久藏。但它必须与其他品种调配（如梅鹿辄）经橡木桶贮存后才能获得优质葡萄酒。它与品丽珠、蛇龙珠在我国并称“三珠”。在河北的昌黎，种植面积最大，葡萄的表现最好。
2、品丽珠
英文名称（Cabenet Franc）卡伯纳·佛朗。别名卡门耐特、原种解百纳。原产法国，是法国波尔多（Bordeaux）及罗亚河区（Loire）古老的酿酒品种，是赤霞珠、蛇龙珠的姊妹品种。我国最早是1892年由西欧引入山东烟台。该品种是世界著名的、古老的酿红酒良种，富有果香，较清淡柔和，大多不太能久藏，它的酒质不如赤霞珠，适应性不如蛇龙珠。通常与卡伯纳·苏维翁及美露（Merlot）搭配。加州近年来也出现愈来愈多的卡伯纳·佛朗单一品种葡萄酒。
3、梅鹿辄
英文名称（Merlot）。别名梅鹿汁。原产法国，在法国波尔多（Bordraux）地区与其他名种（如赤霞珠等）配合生产出极佳干红葡萄酒。我国最早是1892年由西欧引入山东烟台。该品种为法国古老的酿酒品种，作为调配以提高酒的果香和色泽。
4、佳丽酿
英文名称（Carignane）。别名佳里酿、法国红、康百耐、佳酿。原产西班牙，是西欧各国的古老酿酒优良品种之一。我国最早是1892年由西欧引入山东烟台。所酿之酒宝石红色，味正，香气好，宜与其他品种调配，去皮可酿成白或桃红葡萄酒，且易栽培、丰产，可用作红酒调配与制白兰地。
5、黑品乐
英文名称（Pinot Noir）皮诺·诺瓦。别名黑品诺、黑比诺、黑皮诺等。原产法国，是古老的酿酒名种。我国最早在1892年从西欧引入山东烟台，1936年从日本引入河北昌黎。该品种是法国著名酿造香槟酒与桃红葡萄酒的主要品种，早熟、皮薄、色素低、产量少，适合较寒冷的地区，它对土壤与气候要求比较严格，去皮发酵可酿制干白、白酒及非常好的气泡酒，是香槟最主要的葡萄品种之一。所酿的酒颜色不深，适合久藏。这是一种非常难种植又难酿造的葡萄品种，在加州的酒厂，被称之为令人头疼的葡萄。这种娇弱的贵族葡萄品种，最好的种植区在勃根地，在那里它有最佳的表现，同时，来自勃根地的红酒可能是世界上最奢侈昂贵的酒了。它香气十足，年轻时有丰富的水果香（也有人戏谑称之为马尿味道）及草莓、樱桃等浆果味，陈年成熟后，富有变化，带有香料及动物、皮革香味而且成熟老化，有着回甜、非常讨好的味道。在德国称之为晚勃根地品种（Spatburgun der），主要用来生产清淡、色泽柔和、早熟的红酒。在美国加州、俄亥冈州以及奥地利、新西兰也有很好的表现。
5、蛇龙珠
英文名称（Cabernet Gernischt）。原产法国，1892年引入。
6、佳利酿
英文名称（Carignan）。曾用名佳醴酿。原产法国，1915年引入。
7、 神索
英文名称（Sinsaut）。原产法国，1980年引入。
8、佳美
英文名称（Gamay）加美或嘉美。曾用名黑佳美，红加美。原产法国，1978年引入。是法国勃根地南方及罗亚河区的重要葡萄品种，占勃根地红酒一半以上的产量。一般都要趁新鲜饮用，不过，若是产于宝酒利特级产区（Braujolais Cru）如（Moulin-A-Vent）则例外，该地所产的红酒也可陈放。低单宁、有丰富的果香及美丽的浅紫红色泽是其特色，常带西洋梨及紫罗兰花香，尤其是宝酒利新酒（Braurjolais Nouveau），常带西洋梨、香蕉及泡泡糖的香味，是入门者的最佳选择之一，低涩度，高果香，冰凉之后容易入口。
9、歌海娜
英文名称（Grenache）。曾用名格伦纳什。原产西班牙，1980年引入。
10、梅鹿辄
英文名称（Merlot）。原产法国，1892年引入。为波尔多的伟大红葡萄酒品种之一，产量大而且早熟，富有浓郁的果香，酸度低、单宁柔顺，可提早饮用，也可久藏。颇适合个性较急的饮用者。
11、 弥生
英文名称（Mission）。原产西班牙。
12、内比奥罗
英文名称（Nebbiolo）内比欧罗。曾用名纳比奥罗。原产意大利，1981年引入。属于高果酸、高色素、高单宁、晚熟型的品种。主要分布在意大利皮蒙省（Piedmont），其中巴若罗（Barolo）、巴瑞斯可（Barbaresco）为最著名产区。所酿的酒品质可媲美一级波尔多红酒。酒色深如席哈，香味丰富，口感强实，带有丁香、胡椒、甘草、梅、李干、玫瑰花及苦味巧克力的香味，非常适合久存。
13、味而多
英文名称（Petit Verdot）。曾用名魏天子。原产法国。1892年引入。
14、宝石
英文名称（Ruby Cabernet）。曾用名宝石百纳。原产美国，1980年引入。
15、桑娇维塞
英文名称（Sangiovese）山吉欧维斯。原产意大利，1981年引入。主要种植在意大利中部（Tuscany），其中香堤（Chianti）、（Brunello di Montalcino）、（Vino Nobile di Montepulciano）最为著名。色素少、酸度高、单宁高，酒的类型简单清爽，也有浓烈浑厚型，带有烟草及香料的味道。
16、西拉
英文名称（Syrah/Shiraz）席哈。原产法国，1980年引入。主要种植在法国南方的隆河区，同时也是澳洲最重要的品种。适合温暖的气候，可酿出颜色深黑、香醇浓郁、口感结实带点辛辣的葡萄酒。年轻时以花香（尤其是紫罗兰香味）及浆果香味为主，成熟后会有胡椒、丁香、皮革、动物香味出现。陈化能力绝不亚于卡伯纳·苏维翁。
17、增芳德
英文名称（Zinfandel）金芬黛。原产意大利，但发现于美国，1980年引入。全世界只有加州才把它发挥得淋漓尽致。可以说是物“尽”其用了。在加州它可以酿出很多不同类型的酒，从清淡、带清新果香及甜味的淡粉红酒（White Zinfandel），一直到高品质、耐存、强单宁、丰厚浓郁型的红酒，从有气泡到没有气泡的酒，甚至甜味的红酒中也有它的存在，可以说是葡萄里的演技派。

法国葡萄酒八大名庄

做为老产区之一的法国，其葡萄酒历史犹如中国的白酒历史一样悠久，随着中国社会的发展，中国人对葡萄酒的认识也越来越深，虽然葡萄酒的口干等很多人不能认同，但是葡萄酒确实一步一步的在走进我们心中。

法国有很多大大小小的庄园，大都有自己的特色，其中八大名庄的葡萄酒却被世界人民所认可，很多顶级红酒却来自他们之中！

一、Chateau Lafite Roths child（拉斐庄）

（注，中文也叫拉菲特庄）

　　一谈到波尔多红酒，相信最为大众所熟悉的就是拉斐庄。早在1855年万国博览会上，拉斐庄就已是排名第一的酒庄,Lafite红酒的特性是平衡、柔顺，入口有浓烈的橡木味道，十分独特。除了招牌红酒Lafite外,酒庄还在智利创立了LosVasco的副牌，大量生产价格低廉的红白酒，积极拓展大众市场。



二、Chateau Latour（拉图庄）

　　在法文中，Latour的意思是指“塔”，如果用六七十年叫法，Latuor就相当于“塔牌”（因酒庄之中有一座历史久远的塔而得名）。不要取笑这个名字老土，在不少小波尔多红酒客的心目之中，它可是酒皇之中的酒皇！因为Latuor的风格雄浑刚劲、绝不妥协，一些原本喜爱烈酒的酒客，因为健康原因要改喝红酒，Latour便成了他们的首选。Latour酒庄也因为有众多酒客捧场，而成为酒价最昂贵的一级酒庄之一。



三、Chateau Haut-Brion（奥比昂庄）

　　早在1855年，奥比昂庄就已赫赫有名，一级酒庄的排行榜上如果少了它，权威性就要受到质疑。奥比安庄园现在为美国人所拥有。庄园也出产的红酒有属于Graves区的特殊泥土及矿石香气，口感浓烈而回味无穷。奥比安庄除了红酒知名外，其出产的Haut-BrionBlanc白酒也是小波尔多公认的最顶级的白酒石酸之一。



四、Chateau Margaux（玛高庄）

　　Margaux是波尔多红酒产区之一，但也是酒庄的名称。能够使用产区作为酒庄名称，酒石酸质自然有其过人之处，历史也非常悠久。ChateauMargaux是法国国宴指定用酒，中国国家主席胡锦涛在法国波尔多访问时，所参观的酒庄就是ChateauMargaux。而当时酒庄给胡锦涛品尝的酒，就是1982年的ChateauMargaux。成熟的ChateauMargux口感比较柔顺，有复杂的香味，如果碰到上佳年份，会有紫罗兰的花香。如果说Latour是梅铎区“酒皇”的话，那么ChateauMargaux就应该是“酒后”了。



五、Chateau Mouton Rothschild（木桐庄）

（注：香港人喜欢称之为武当，如果你跟他们说中文“木桐”一般人几乎是不明白什么）

　　“木桐”又叫“武当”，是法文Mouton的音译，它的原意是指“羊”，酒庄原是“羊庄”，（根据酒庄所在地原来是给牧羊人放羊的山坡）。在1973年，法国才破例让木桐庄升格为一级酒庄，到目前为止也是惟一一座获此殊荣的酒庄。木桐庄庄主非常有商业头脑，不但普通餐酒MoutonCadet的年出产量达数百万瓶，酒庄每年还会邀请一位世界知名的艺术家，替“招牌酒”MoutonRothschild设计当年的标签。因为酒的标签本身就颇有艺术价值，所以就算那年的酒不好喝，单是瓶子已是珍贵的藏品。据悉现在要集齐由1945年至今全套的Mouoton酒，需人民币50万元以上。而Mouton红酒的特性，就是开瓶之后，酒质与香味变化多端，通常带有咖啡及朱古力香。



六、Chateau Ch Blanc（白马庄）

　　1947年份的ChBlanc，在不少专业品酒家的心目之中，是近100年来波尔多最好的酒！在1996年的SaintEmilion区的等级排名表之中，ChBlanc位列“超特级一级酒”。ChBlanc标签是白底金，十分优雅，与酒的品质非常相符。ChBlanc在幼年的时候，会带点草表青的味道，但当它成熟以后，便会散发独特的花香，酒质平衡而优雅。



七、Chateau Ausone（奥松庄）

　　在1996年的SaintEmilion酒庄排名之中，与白马庄同级的只有奥松庄一个。而奥松庄也是八大酒庄里最少人认识的酒庄。因新任酒庄主人在20世纪90年代中后期，对酒庄进行大幅革新，从严要求酒的品质。凡是不符合规格的葡萄都用来酿造副牌酒SecondLabet，或都卖给其他酿造商酿造低级餐酒，因此，近年招牌酒Ausone的年产量都在2000箱以下，变得异常珍贵。Ausone的特性就是耐藏，要陈放很长一段时间才能饮用，酒质浑厚，带有咖啡与木桶香味，非常大气。



八、Petrus（柏图斯庄）

　　通常酒庄名字之前会冠上Chateau一词，而Chateau的意思是“古堡”——因为法国酒庄大多有一座美丽的大屋或古堡。在波尔多八大酒庄之中，只有柏图斯庄没有冠以Chateau，而酒庄也没有漂亮大屋或古堡，只有小屋，Petrus红酒的产量也少得可怜，因此其售价也是是八大酒庄之中最贵的。Petrus红酒是用100%Meriot葡萄酿制而成，这种红酒通常适合早饮但不耐储藏，但因柏图斯庄的地质特别优越，蕴藏大量矿物质，因此柏图斯庄的酒兼具早饮及耐储藏的特色。虽然柏图斯庄没有排名，但在酒客心目中，它是红酒王中王。

认识葡萄酒，品尝葡萄酒，在日常的人际交往中是很重要的；特别是在交际高端人脉，他代表着浪漫、尊贵、典雅........

法国葡萄产区
国葡萄酒并不是工业化产品，而是一系列因素的产物：就象葡萄品种，气候，土质，更重要的是葡萄种植者对葡萄的无限关爱。 小常识：你知道吗，同样的葡萄会因地区和气候的不同而酿出不同的葡萄酒. 下面一个个来。
香槟地区概况

“香槟”来自法文"CHAMPAGNE"音译，意为香槟省。香槟省位于法国北部，气候寒冷且土壤干硬，阳光充足，其种植的葡萄适于酿造香槟酒。

香槟是1660年由香槟省境内的贝内迪克廷修道院的修道士唐·贝力农发明的，它是一种采用二次发酵法酿造的气泡葡萄酒，香槟酒的得名源于此。

由于原产地命名的原因，只有香槟产区生产的气泡葡萄酒才能称“香槟酒”，其他地区产的此类葡萄酒只能叫“气泡葡萄酒”。根据欧盟的规定，欧洲其他国家的同类气泡葡萄酒也不得叫“香槟”。

气候

香槟区的气候是法国所有葡萄种植区最严寒的，但是这不能阻止它生产举世闻名的葡萄酒。这里是葡萄种植的北界，每年葡萄农都冒着风险。春天的霜冻经常发生在葡萄冒芽的时候，夏季炎热但是很短暂，收割不是总在最热的时候。

风土

酿造香槟的葡萄种植在条件严酷的被圈定为原产地监控命名的小块土地上。它们主要是在朝向良好的山坡上，在兰斯和埃佩尔内地区。这一地区由一层厚厚的白石灰覆盖，直到兰斯城，那里许多世纪以来开凿了数百公里的酒窖。石灰给葡萄更快成熟带来了必要条件，因为它反射阳光，使得土地更热。所有生产葡萄的市镇都由酒庄的大小评定，最好的风土条件被评为100%，能够申请特级酒庄的称号。

香槟地区的葡萄品种

黑品乐(Pinot Noir) 葡萄
莫尼耶品乐(Pinot Meunier)葡萄
霞多丽(Chardonnay)葡萄

香槟地区主要的A.O.C.和V.D.Q.S.葡萄酒
（1）香槟A.O.C.
（2）香槟山丘(Coteaux Champenois)A.O.C.
（3）黎赛桃红(Rosés des Riceys)A.O.C.

勃艮第产区概况

勃艮第地区位于法国中部，其范围包括科多尔、索恩一卢瓦尔、涅夫勒和约讷四省，西北部有巴黎盆地延入，南部为中央高原，首府第戎。

勃艮第产区的葡萄酒力道醇厚坚韧，恰与波尔多葡萄酒的丝滑柔顺相对立。波尔多的盛名如雷贯耳，然而法国人自己似乎更喜欢勃艮第产区的葡萄酒。他们尊称它为“法国葡萄酒之王”。 据传拿破仑便最为欣赏勃艮第产区的葡萄酒。

历史悠久的勃艮第产区是法国科尔多省最大的酒园，总面积超过500英亩。勃艮第的葡萄酒有着美妙的浓郁香味，对于大多数法国葡萄酒爱好者而言，便是昂贵与精致的代名词。勃艮第产区的葡萄酒以单一品种为主，每个不同的小产区、每个不同的葡萄园皆呈现出各自不同的特性，让人有如坠无边丛林的感觉。


气候

勃艮第是个寒冷的大陆地区。离地中海和大西洋都很远，冬天非常寒冷。然而人们开垦出了最热的风土，甚至在最北面的夏布利也是如此。在该地区南部150公里长的狭长地段，人们选择了最热、朝向最好的向东向南的土地，从中世纪起开始种植最适合在这里生长的葡萄和造酒品种。尽管是北方气候，勃艮第不受来自干燥寒冷的北风侵袭，夏季和秋季接受充足的阳光照射，而这是黑品乐和霞多丽最喜欢的。


风土

勃艮第葡萄园幅员辽阔，共有三种大的相似种类。第一类是北方的夏布利，在以沉积岩、石灰石为主的山岭上，这是巴黎盆地范围；第二类覆盖了依尼地区和博讷地区，50公里狭长土地俯瞰罗讷河的支流索讷河。这里和夏布利水文系统不同，而且更热；第三类是夏龙区和马孔区，土地为黏土——石灰质，更深厚，气候受到地中海影响。


主要葡萄酒特点

（1）夏布利(Chablis) 干白葡萄酒，澄清透明，果香浓郁、纯正，酒味爽口，不甜，与生蚝等共食风味更佳。夏布利酒分四个等级：① 一等夏布利酒 生产这种酒的园家有7个。酒味道细腻醇厚，风味纯正无暇，燧石（火石）风味最明显，不甜。酒精含量在11度以上，须贮存5~10年之久。标签上除标明葡萄园名外，还印有一级品的荣衔。② 二等夏布利酒 24个园家，10.5度以上。标签上在夏布利字后加上园名，另印年份及二级荣衔。③ 三等夏布利酒 9.5度以上。标签只注明夏布利酒。④ 小夏布利葡萄酒 低于9.5度。

（2）乌瑞村：以作为“祝福之酒” 而著名的克拉·笛·乌瑞即为此地生产的红葡萄酒。

（3）薄若莱(Beaujolais)为广受欢迎的大众化红葡萄酒，能一饮而尽，味淡而爽口，是轻型红葡萄酒。所用的葡萄原料为佳美(Gamay)，所以也常称“佳美薄若莱”。常见的薄若莱酒有“薄若莱”、“乡村薄若莱(Beaujolais-Villages)”、“佛罗利(Fleurie)”，等等。

（4）佛努·罗玛涅村：包括有“梦幻之酒”美誉的罗曼尼·康帝以及娜·他修·路·笛修卜鲁等名酒。这些酒味醇和而浓郁，如天鹅绒般华丽多姿。
波尔多地区概况
波尔多，法国西南部城市、港口。位于加龙河下游，距大西洋98公里，是阿基坦大区和纪龙德省（GIRONDE）首府所在地。波尔多港是法国连接西非和美洲大陆最近的港口，是西南欧的铁路枢纽。

波尔多是法国AOC第一大产区，全世界最重要的葡萄酒产区之一，拥有近12.3万公顷的葡萄种植面积（占全世界葡萄园的2.5%），6亿升葡萄酒平均年产量，1万多家葡萄酒种植者，57种原产地命名葡萄酒。

也许是因为名气最大，波尔多葡萄酒是许多人最早认识的葡萄酒。不过，或许对大多数人来说，波尔多的葡萄酒高贵、典雅、神秘、遥不可及，其实不尽然。这里生产既有身价不斐的顶级琼浆，也有性价比极高的葡萄酒，隶属名门但是价格却并不昂贵。

气候

典型的地中海型气候，夏季炎热干燥，冬天温和多雨，最适合葡萄生长。

风土
波尔多风土条件主要有两种起源：在加龙河的左岸和河口湾沿岸，150多公里长的葡萄地是冲积层，而且主要是沙砾质，卵石和沙砾从600公里远的河的源头比利牛斯山冲下来， 构成排水良好的梯田，非常适合葡萄生长特别是赤霞珠。在河的彼岸，酒会更圆润，更肥硕，因为那里是黏土——石灰质，土壤更深的山坡和山岭非常适合如美乐等品种。这些风土来源不同，有很高的钙含量。

产区葡萄酒的特点

（1） 梅多克分区（红葡萄酒） 颜色近似红宝石，味道柔和，芳香细腻，具有女性的韵味，能长期保存。
（2） 格拉夫分区（红、白葡萄酒） 红葡萄酒味道细腻，比梅多克酒浓。
（3） 索甸分区（白葡萄酒） 著名的甜白葡萄酒(贵腐葡萄酒)产地，酒外观金黄色，香味大、甜味浓，酒精度高。
（4） 圣艾米隆分区（红葡萄酒） 酒色深而味浓，是波尔多葡萄酒中最浓郁的一种，成熟期漫长。
（5） 波美侯分区（红葡萄酒） 有特殊的香味。
（6） 安多尔·罗美尔分区（白葡萄酒） 香味佳而口味干

著名酒庄

（1）奥比昂堡 Chateau Haut-Brion Pessac (Graves)
（2）玛歌堡　 Chateau Margaux (Margaux)
（3）拉菲堡　 Chateau Lafite-Rothschild (Pauillac)
（4）拉图堡　 Chateau Latour (Pauillac)
（5）木桐堡 Chateau Mouton Rothschild（Mouton

区域细分

AOC级别的葡萄酒也可以细分为好多级，其中葡萄酒产区名标明的产地越小，酒质越好。
——最低级是大产区名AOC：例如 Appellation+波尔多产区 +Controlee，
——次低级是次产区名AOC：如 Appellation+MEDOC次产区 +Controlee
——较高级是村庄名AOC：如 Appellation+MARGAUX村庄 +Controlee
——最高级是城堡名AOC：如Appellation+Chateau Lascombes城堡+Controlee

博若莱地区概况


博若莱看上去象是法国理想的乡村明信片。一串轮廓分明的美丽山岭，由覆盖着森林的陡峭山峰为界。这里村庄众多，相去不远，有着尖顶的教堂和儿童乐园中嬉闹的孩子。远处东面是索讷平原，在地平线上，有着阿尔卑斯山脉的一条白线和它的最高峰——博朗峰。

博若莱离里昂不远，人们安居乐业，幸福知足，葡萄酒也属于享受型，快乐型。博若莱酒是使用当年的佳美(Gamay)葡萄酿造出来的，新鲜，水果味足，清淡，丹宁含量低，香气非常足。

气候

博若莱地区位于里昂附近，属于大陆型葡萄产区，冬季干燥寒冷，夏季炎热。葡萄地向东面和南面延伸，依着山岭，不受潮湿的西风影响，夏季炎热有地中海的影响。

延伸到附近的罗讷河谷葡萄产区，气候温和很少寒冷。佳美在这温和气候中生长良好，收获很早，葡萄的糖份高。

风土

博若莱有两种不同的风土。在南部，法定产区博若莱和博若莱村庄的黏土质——石灰质土壤，产出的果味浓郁的红葡萄酒，浅龄时饮用比较适合。在博若莱区的北部，10个村庄土壤不近相同。主要是片岩和沙砾的土质。佳美品种在这里生产非常理想，香味更宽广，丹宁结构更强劲，这里的葡萄酒陈放时间更长

博若莱名酒

博若莱村庄(Beaujolais Villages)
弗勒里( Fleurie)
风车磨坊( Moulin àvent)
圣阿慕尔( Saint Amour)

阿尔萨斯地区概况

阿尔萨斯堪称全法国最美丽的葡萄酒乡。葡萄园多位于莱茵河西岸，孚日山脉的地坡处，风景如画的村庄及令人肃然起敬的大教堂点缀其间。由于这片土地曾是德国的领土，其葡萄酒的风格也呈德国风情，因而阿尔萨斯的葡萄酒被称为法国德式葡萄酒。

阿尔萨斯的葡萄酒多以100%单一葡萄品种酿酒，在瓶身卷标上清晰地标示出葡萄品种的名字。阿尔萨斯产区的白酒，素来以拥有清新细致的花香与果香而闻名。其口感馥郁醇美，无论是纯饮或搭配食物，皆能展现出多样而迷人的个性，被公认为世界上最佳白酒产区之一。

气候

阿尔萨斯是一个北方地区，然而夏季气温会超过30度，阳光照射也高于平均水平。因为孚日高地保护了莱茵河谷不受西部大西洋的影响。它的西麓海拔高降水充足，而干燥的空气下沉到东麓，即阿尔萨斯葡萄产地，它早上和上午都可以照到阳光。这些有利的气候条件能持续到晚秋，有利于葡萄的过于成熟和孢霉菌过程，而这是生产超甜葡萄酒“延迟采摘”和“高贵葡萄挑选”所必须的。

风土

阿尔萨斯有三种主要的风土：第一种是最高最陡的地方，花岗岩沙石土壤，透气性好，酸度高，在这里有一些特级酒庄，其风土个性特别突出。第二种是由石灰质和泥灰质的山岭构成，排水性好，在海拔200到300米之间，这是阿尔萨斯葡萄产地的中心，其村庄开满鲜花。第三种是由高地的冲积层梯田构成，多卵石，沙子和沙砾
阿尔萨斯的著名葡萄品种及特点

雷司令(Riesling)
阿尔萨斯葡萄酒之王。以优雅细致的平衡质感见长，气味上除了迷人的花香和水果香外，有时还带着一种淡淡的清新矿石味甚至火药、汽油的味道，其风格独树一帜。

黑品乐(Pinot Gris)
属于香味浓郁、口感丰盈的品种，酒色偏金黄，酒精度偏高，酸度略低，初期带有水蜜桃与杏桃的果香，成熟后则呈现烟熏或奶油的香味。

麝香(Muscat)
产量不多，带有丰盈的新鲜葡萄、玫瑰和荔枝的气味，口感圆柔馥郁，芳香袭人，比较适合作为餐前酒使用。

琼瑶浆(Gewurztraminer)
以甜美的浓冽香气闻名，色泽金黄，带有芒果、荔枝、玫瑰、肉桂、橙皮甚至麝香的气味，口感圆润强劲，个性十足。


阿尔萨斯的主要的A.O.C.和V.D.Q.S.

（1）阿尔萨斯(Alsace)A.O.C.
白葡萄酒 琼瑶浆(Gewurztraminev)；雷司令(Riesling)；灰品乐(Pinot Gris)；麝香葡萄(Muscat)；白品乐；谐思赖(Chasselas)；西万尼。
红葡萄酒 黑品乐。

（2）图尔山坡(Cotes de Toul)V.D.Q.S.

（3）摩塞尔(Vins de Moselle)V.D.Q.S.

香槟地区概况

“香槟”来自法文"CHAMPAGNE"音译，意为香槟省。香槟省位于法国北部，气候寒冷且土壤干硬，阳光充足，其种植的葡萄适于酿造香槟酒。
香槟是1660年由香槟省境内的贝内迪克廷修道院的修道士唐·贝力农发明的，它是一种采用二次发酵法酿造的气泡葡萄酒，香槟酒的得名源于此。

由于原产地命名的原因，只有香槟产区生产的气泡葡萄酒才能称“香槟酒”，其他地区产的此类葡萄酒只能叫“气泡葡萄酒”。根据欧盟的规定，欧洲其他国家的同类气泡葡萄酒也不得叫“香槟”。

气候

香槟区的气候是法国所有葡萄种植区最严寒的，但是这不能阻止它生产举世闻名的葡萄酒。这里是葡萄种植的北界，每年葡萄农都冒着风险。春天的霜冻经常发生在葡萄冒芽的时候，夏季炎热但是很短暂，收割不是总在最热的时候。

风土

酿造香槟的葡萄种植在条件严酷的被圈定为原产地监控命名的小块土地上。它们主要是在朝向良好的山坡上，在兰斯和埃佩尔内地区。这一地区由一层厚厚的白石灰覆盖，直到兰斯城，那里许多世纪以来开凿了数百公里的酒窖。石灰给葡萄更快成熟带来了必要条件，因为它反射阳光，使得土地更热。所有生产葡萄的市镇都由酒庄的大小评定，最好的风土条件被评为100%，能够申请特级酒庄的称号。


香槟地区的葡萄品种

黑品乐(Pinot Noir) 葡萄
莫尼耶品乐(Pinot Meunier)葡萄
霞多丽(Chardonnay)葡萄

香槟地区主要的A.O.C.和V.D.Q.S.葡萄酒

（1）香槟A.O.C.
（2）香槟山丘(Coteaux Champenois)A.O.C.
（3）黎赛桃红(Rosés des Riceys)A.O.C.

葡萄酒配菜三忌
葡萄酒是一种天然的、复杂的却又容易被人们所欣赏的饮品。葡萄酒与菜肴的适配原则是酒与菜的风格不要一个压过或掩盖了另一个，葡萄酒和食物不要吵吵打打的姻缘。

一忌与海鲜为伍

红葡萄酒配红肉符合烹调学自身的规则，葡萄酒中的单宁与红肉中的蛋白质相结合，使消化几乎立即开始。尽管新鲜的大马哈鱼、剑鱼或金枪鱼由于富含天然油脂，能够与体量轻盈的红葡萄酒搭配良好，但红葡萄酒与某些海鲜相搭配时，比如：多弗尔油鳎鱼片，高含量的单宁会严重破坏海鲜的口味，葡萄酒自身甚至也会带上令人讨厌的金属味。

白葡萄酒配白肉类菜肴或海鲜也是通用的好建议。一些白葡萄酒的口味也许会被牛肉或羊肉所掩盖，但它们为板鱼、虾、龙虾或烤鸡胸脯佐餐都会将美味推到极高的境界。

二忌有醋相伴

各种沙拉通常不会对葡萄酒的风格产生影响，但如果其中拌了醋，则会钝化口腔的感受，使葡萄酒失去活力，口味变得呆滞平淡。柠檬水是好的选择，这是因为其中的柠檬酸与葡萄酒的品格能够协和一致。

奶酪和葡萄酒是天生的理想组合，只需注意不要将辛辣的奶酪与体量轻盈的葡萄酒相搭配，反之亦然。

三、浓香辛辣食品配酒有挑选

辛辣或浓香的食品配酒可能有一定难度，但搭配辛香型或果香特别浓郁的葡萄酒，可算找对了伴侣。

巧克力有时也对葡萄酒口味有不利的影响，有些人宣称配陈年的赤霞珠葡萄酒能够获得成功。班费巴切托得阿奎葡萄酒配巧克力尤其是黑巧克力效果极佳、令人欣喜。这款意大利葡萄酒果香细腻而爽脆，恰到好处的天然酸度足以平衡巧克力的馥郁与香甜，同时又使你的口腔保持舒适的清爽与洁净。

夏朗德地区概况
夏朗德在卢瓦河与加龙河之间，两个省构成了世界闻名的干邑产区。和波尔多一样，这里是海洋型气候，可能凉一些，该地区生产皮诺香甜酒和一些地区餐酒。拉罗什尔是海边的美丽城市，拥有诸多小岛环绕，长期以来启发着航海爱好者和喜爱漂亮老城的人。夏朗德阳光明媚的小气候使它成为终年温和的地区，大葡萄园不在少数。这里是南方的起始，有热爱酿酒事业的葡萄农和蜗牛的爱好者，是真正的法国的缩影。


气候

夏朗德在波尔多的北部，阳光照射充足。这里是大西洋沿岸的度假胜地，和波尔多一样，享受着来自加勒比海的海湾流的种种好处。这个湾流的影响在夏天尤其明显，使得葡萄作物生长繁茂，特别有利于葡萄的成熟。冬季温和，没有严重霜冻，白玉霓是该地区主要品种，在这里有生长和成熟的良好条件。


风土

在这里同样是第二纪的土壤。几千年来，泥灰沉积下来，形成比较纯净，比较均一的石灰土。在该地区中心，大小香槟区拥有最为纯净的石灰，在这里慢慢酿造最好的干邑。波尔德里的风土，主要是硅质—黏土质的，生产的生命之水最温和，陈酿时间最长。在边林区的葡萄生长在石灰或黏土—石灰质的土壤中，既能酿造干邑又能酿造夏朗德地区餐酒。


夏朗德地区的葡萄品种

梅鹿辄(Merlot) 葡萄
品丽珠(Cabernet Flanc)葡萄
白玉霓(Ugni blanc)葡萄
赤霞珠(Cabernet Sauvignon)葡萄


夏朗德地区主要盛产

干邑白兰地（Cognac）
皮诺甜酒（Pineau de Charentes）

科西嘉地区概况

科西嘉是法国的一个大区，它位于地中海的一个岛屿上（科西嘉岛），自古希腊以来，科西嘉就被称为“美丽岛”，面积8680平方公里，人口27万，于1768年加入法国。它具有特殊的地位，享受一定的自治权。事实上，它被称为科西嘉地方行政区（Collectivité Territoriale de Corse），而非一般的大区。它由两个省组成：南科西嘉省和上科西嘉省。

科西嘉以其独特的海上山脉, 湍急的水流, 为世人展现出了一系列世上难得一见的美丽景象。 南部干旱, 有着长长的白色的沙滩, 在此驻足的游客会惊喜地发现这里还有着世界闻名的文化遗产。

气候

在地中海中央，法国和意大利之间，科西嘉拥有特别的气候条件。每年阳光照射超过300天，至少海边如此，冬天温和。在这里，葡萄成熟没有任何问题。四周是地中海，科西嘉出乎常理，夜晚倒是相当清凉，夜晚的海风吹散阳光的热气。结果在葡萄酒中表现明显，在酸度和油性上相当平衡。此外，葡萄产地就在海边。

风土

最广泛的土壤类型是花岗岩和片岩，土壤色深贫瘠。石灰质土分布在北方靠近巴特里摩尼欧的地方和最南端。

科西嘉法定产区

（1）卡尔维法定产区(CALVl)：在它的花岗岩质土壤中生长的葡萄，生产出口感细腻的白葡萄酒红葡萄酒。红葡萄酒主要使用歌海娜（Grenache）和夏卡雷罗（Sciacarello）品种。
（2）萨尔泰讷法定产区(SARTENE)：主要生产以夏克雷罗、歌海娜（Grenache）和神索（Cinsault）品种为原料的红葡萄酒和桃红葡萄酒。
（3）菲加里法定产区(FIGARl)：它的花岗岩质土壤最终生产出优质的珍藏型红葡萄酒。
（4）科西嘉角法定产区(CAP CORSE)：它生产以韦尔芒提诺(VERMENTINO)品种为主酿造的白葡萄酒。
（5）韦酋港法定产区(PORTO-VECCHIO)：在岛的南部，在这片土壤上最终生产出宜人的红葡萄酒、桃红葡萄酒和白葡萄酒。
（6）科西嘉角麝香(MUSCAT DU CAP CORSE)：在岛的北面，生产优质的天然甜葡萄酒，使用葡萄品种为 PASSERILLE麝香。它是法定产区酒。
（7）巴特里摩尼欧酒区(PAT RIMONIO)：它是酿造红葡萄酒的葡萄品种涅露秋(Niellucio)的原产地，它与歌海娜相结合，在钙质土壤上最终生产出浓烈和圆润的红葡萄酒；白葡萄酒以韦尔芒提诺品种为主酿造，酒质清爽，是著名的地区餐酒。
（8）阿雅克修酒区(AJACCIO)：葡萄种植于花岗岩质土壤中，葡萄园俯看阿雅克修的海湾，夏卡雷罗品种赋予红葡萄酒及桃红葡萄酒宜人的果香。少见的以白玉霓和韦尔芒提诺为品种酿造的白葡萄酒清爽并充满果香，是著名的地区餐酒。

科西嘉主要的A.O.C.和V.D.Q.S.葡萄酒有

白葡萄酒 梵尔芒蒂诺(Vermentino)；白玉霓；小水晶。
红葡萄酒 尼鲁销(Nielluccio)；西阿开兰路(Sciacarello)；巴尔雷斯(Barbarose)。

汝拉和萨瓦地区概述

法国东部,靠近瑞士附近的汝拉和萨瓦两个产区种植面积狭小，产量不大，但因为环境特殊，葡萄酒风格独特，在法国众葡萄酒中独树一帜。

汝拉产区：除生产红酒、香浓圆润的干白酒及瓶中二次发酵的起泡酒外，也出产具地方特色的“黄葡萄酒Vin Jaune”和“稻草酒Vin de Paille”。Vin Jaune起源自夏龙堡(Chateau-Chalon)产区，现在各AOC产区都有生产。以萨瓦涅(Savagnin)葡萄酿造，经缓慢的发酵酿成干白酒后，还须在228公升装的橡木桶中储存6年以上。在这段其间完全任由挥发，不实施添桶的程序。由于氧化和微生物生长的缘故，酒的表面会形成一层白色的霉花隔绝空气，防止酒因过度氧化而变质。装瓶后可保存数十年或上百年而不坏。香味强烈，常出现核桃、杏仁和蜂腊的香味，入口后的余香更是持久浓烈。

萨瓦(Savoie)产区：位于法国东部与瑞士交界的阿尔卑斯山区，位处山区，气候寒冷葡萄无法普遍种植，面积仅一千多公顷。本区葡萄品种高达23种，其中有许多是本地独有的。主要白色品种有五种，包括来自瑞士的夏瑟拉(Chasselas)，霞多丽(Chardonnay)，胡珊(Roussane)(本地称贝尔热龙Bergeron)。本地原产的贾给尔(Jacquère)是萨瓦种植面积最广的品种，所产葡萄酒口味清淡，酒精含量低，常有火石味。阿尔地斯(Altesse)(又称为胡塞特Roussette)产量少，酒精度高，口味重，香味浓郁，具久存的潜力。主要制成单一品种(或混合霞多丽)的干白酒。主要黑色品种有黑品乐(Pinot Noir)，佳美(Gamay)，蒙得斯Mondeuse(可以生产颜色深，口味浓厚，结构紧密，可久存的红酒)。

气候

葡萄不怕雪不怕霜，只要太阳如期而至，就可使得葡萄成熟良好——这是汝拉和萨瓦省的写照。这里冬天严寒，但夏天很热，晚秋阳光充足。一般来说，葡萄种植在南边和西南边的山坡上，倾斜度也有利于将阳光效果最大化。

风土

汝拉和萨瓦省的葡萄园构成了有细微区别的小气候，不是完全相象，但是都位于种植葡萄的最佳位置。在汝拉省，白葡萄生长在石灰质土中，而红葡萄则是生长在黏土质土中。在萨瓦省，主要的风土条件是山谷的土壤，或者是阿尔卑斯山山坡。这里也是葡萄喜欢的黏土—石灰质土壤，朝向东南或西南，能够更好地捕捉太阳能。

汝拉和萨瓦地区的葡萄品种

普萨(Poulsard)
黑品乐(Pinot Noir)
萨瓦涅(Savagnin)
蒙得斯(Mondeuse)

汝拉和萨瓦地区名酒

黄葡萄酒(Vin Jaune)
阿伯瓦(Arbois)
萨瓦葡萄酒(Vin de Savoie)

朗格多克与鲁西荣概况
法国南部地中海岸边的朗格多克与鲁西荣两个产区是全世界面积最大的葡萄园，全法国有1/3的葡萄园位于该区内，出产全国40%的葡萄酒。

朗格多克(Languedoc)：悠久的葡萄酒酿制传统,多元的天然条件以及繁多的葡萄品种,使朗格多克区产出多种多样的葡萄酒，目前仍以出产地区餐酒(Vins de pays)等级葡萄酒为主，但AOC等级日渐增加。

鲁西荣(Roussillon)：靠近西班牙边境的鲁西荣产区，位于比利牛斯山脚，地势较高且崎岖。这里除了是全法国最重要的天然甜葡萄酒(VDN)的产区，同时也出产不错的干型葡萄酒“鲁西荣区(Cotes du Roussillon)”，以产红葡萄酒为主，但白葡萄酒和桃红葡萄酒也有生产。位于北部的“鲁西荣村庄区(Cotes du Roussilllon Villages)”只产优质的红葡萄酒。本地的红酒颜色深丹宁强是主要特色，除了果香外，常有香料味。这里的白葡萄酒不多,清新的酸度和清淡的口感是最大特点。与西班牙交界的“科利乌尔(Collioure)”产干型的红酒和桃红酒，颜色深，酒精强，口感颇为强劲厚实。

朗格多克－鲁西荣地区的葡萄酒，和谐，光照时间长，以西拉和歌海娜两种葡萄混合酿制而成。

气候
在中央高地和地中海之间，朗格多克-鲁西荣是一个巨大的梯形广场，享受到地中海气候，注定了要种植葡萄。冬季干燥风大，春季和秋季收割后多雨，阳光最为充足……该地区有两股大风，密斯特拉和地中海北风，吹干葡萄，使得病虫害的可能性降到最低。海边的热气候有利于口感丰富，芳香圆润；而内陆则建在围绕中央高地城堡的山岭上，当地葡萄酒结构较强。在卡尔卡松外围附近，气候受到了大西洋的影响。

风土
在尼姆，佩皮尼扬和卡尔卡松之间，风土条件非常多样化。这里的地质坎坷不平，兼有黏土—沙质土的梯田和片岩高地，比如在鲁西荣，海边梯田上有葡萄种植，就在比利牛斯山插入蓝色地中海的地方，也能找到卵石和石灰岩。多样化的土壤生产的酒也大不相同，香味变化多端。一般来说，来自沉积岩的沙子和石灰土质是海边部分的主导，而片岩则来自山岭。

朗格多克与鲁西荣地区的葡萄品种

西拉(Syrah) 歌海娜(Grenache)
慕合怀特(Mourvèdre) 神索(Cinsaut)
皮克葡(Picpoul) 克莱雷特(Clairette)
麝香(Muscat)

朗格多克与鲁西荣地区名酒

郎格多克区(Coteaux du Languedoc)
科比埃(Corbières)
米内瓦(Minervois)
鲁西荣区(Coteaux du Roussillon)

         如何挑选高性价比的进口葡萄酒

以法国葡萄酒为例，给大家介绍以下四点：

一、看酒标上的葡萄酒等级

法国的葡萄酒法律将葡萄酒分为4级：AOC是最高级别的法国葡萄酒。我们拿到一瓶酒，可以从酒瓶标签上就辨别出是否属于AOC级：
酒标上标示为Appellation+产区名+Controlee。一般来说这个标示的首尾两个单词是不变的，而中间的单词因产区不同，而有变化。如雷里松堡葡萄酒，产地是波尔多，所以标示为Appellation Bordeaux Controlee。如果同是AOC级别的葡萄酒，还可细分为很多等级。总的来说，中间的地名的区域越小，就越是好酒。

二、看葡萄酒的年份

法国葡萄酒相比其他国家的酒来说比较复杂，并不是只要是AOC级，就是好酒。好酒必定出自好年份。因为葡萄酒的质量关键在于葡萄原料的质量，而葡萄的质量，却因为产地和当年的气候和对葡萄的管理所决定。自2000年以来的好年份有，2000，2003，2004，2005，所以当你看着法文酒标发蒙的时候，看年份选酒也许是个不错的主意。酒标上年份2005，表示瓶中酒的原料葡萄是在2005年采摘的。
而另一些稍微懂酒的人又太过追求年份，认为越老年份的酒越是好酒，当然这也没错，但这样的酒大多是拿来作投资收藏而不是拿来喝的，在法国的葡萄酒届，90%的产品都是经不起久存的，出厂后几年到十几年就要喝掉。而这些酒，一样也是好酒。

三、识别原装进口葡萄酒与国内灌装酒

1、酒瓶外观
看酒瓶标签印刷是否清楚？
是否仿冒翻印？　　
看酒瓶的封盖是否有异样？
有没有被打开过的痕迹？
　 看酒瓶背面标签上的国际条形码是否以3字打头：法国国际码是3，国内灌装的为6
　 看酒瓶背面标签上是否有中文标识：根据中国法律，所有进口食品都要加中文背标，如果没有中文背标，有可能是走私进口，质量不能保证。
2、看葡萄酒液
　 看葡萄酒的颜色是否不自然？
　 看葡萄酒上是否有不明悬浮物？（注：瓶底的少许沉淀是正常的结晶体)
　 酒质变坏时颜色有浑浊感
3、看酒塞标识　　
打开酒瓶，看软木酒塞上的文字是否与酒瓶标签上的文字一样。在法国，酒瓶与酒塞都是专用的。
4、闻葡萄酒的气味　　
如果葡萄酒有指甲油般呛人的气味，就变质了
5、品葡萄酒的口感
　 饮第一口酒，酒液经过喉头时，正常的葡萄酒是平顺的，问题酒则有刺激感。
　 咽酒后，残留在口中的气味有化学气味或臭气味，则不正常。

四、关于葡萄酒的酸

刚接触法国葡萄酒的朋友总会认为葡萄酒有酸度，就是不好的酒。其实并不是这样：葡萄酒的酸味其中一部分来源于葡萄浆果,如酒石酸、苹果酸和少量柠檬酸，一部分来源于发酵，如琥珀酸、乳酸和醋酸。这些酸度是不可避免的，它促进唾液的分泌，加快身体的新陈代谢，对健康来说必不可少。
葡萄酒的酸，就好比身体的骨头，没有酸的葡萄酒就没有架构。在品酒术语中我们总说好酒是平衡的，这里的平衡就是指酸度和丹宁的含量均衡和谐，这两者组成的结构叫做酒体。酒体平衡的酒才是好酒。
所以说法国的葡萄酒款款都个性十足，每打开一瓶，都会是一个崭新的体验。
 白葡萄酒
白葡萄酒：也称白酒，色淡黄或金黄，澄清透明，有独特的典型性。白葡萄酒不是白色，就跟白葡萄的颜色不是白色一样。白葡萄酒的颜色包含所有的黄色，年份越老颜色越黄！

对于白酒的酿制，既可方便地用白葡萄来酿造，也可用去掉葡萄皮的红葡萄的果汁来酿造，无须经过果汁与葡萄皮的浸渍过程，而是用果汁单独进行发酵，酒精度为7-13%。

白葡萄酒的酿制过程是：将葡萄分选去梗→压榨→将果汁与皮分离并澄清→经低温发酵、贮存陈酿及后加工处理，最终酿制成干白葡萄酒。

白酒的酿造不需要葡萄衣，所以葡萄运到酿酒厂就先挤碎。偶尔，酿酒师为了改善酒的味道，会把葡萄衣留在葡萄汁（must）里浸一下，但一般榨汁很快就随后进行。榨汁机里流出的第一批葡萄汁，味道最醇美，香气最纯正。所以最上等的酒都是由第一批即“自然流出”的葡萄汁制成的。随着压榨的进行，从葡萄衣中会释放出教多的苦味。要保证葡萄酒对健康无害，应该去除葡萄汁中像豌豆汤一样的，黄绿色，不透明，有甜味的液体。在冷冻的大容器中放置过夜，静静沉淀；或者用离心方法除渣。 一般白葡萄酒的发酵不会用到橡木桶，若某个酿酒师想借橡木让葡萄酒变得更复合，就要在发酵后的藏酿中加入橡木。由于白酒不像红酒那样富含单宁，因此不需较长时间的陈年，但是好的白酒也具备陈年的潜质。

主要的酿酒品种有莎当妮（Chardonnay）、白诗南（Chenin Blanc）、长相思（Sauvignon Blanc）慕斯卡德（Muscadelle）等。

白葡萄酒的主要产国有法国（勃艮第、阿尔萨斯、卢瓦尔河）、西班牙、美国加州、阿根廷等。

红葡萄酒

红葡萄酒：也称红酒，酒色分为深红，鲜红，宝石红等，用葡萄果实或葡萄汁，经过发酵酿制而成的酒精饮料，而且酒精度不是很高，大多数在12%-14%。葡萄酒是目前世界上产量最大、普及最广的单糖酿造酒。红葡萄酒由于色泽喜庆，更是人们喜欢的葡萄酒之一。

其酿造工艺有些复杂，如下：
原料选择→分选→去梗→清毒→漂洗→破碎→主发酵→压榨→后发酵→贮藏→澄清过滤→装瓶、杀菌
由于红葡萄酒在酿造过程中采用红葡萄品种，且不除皮除籽进行发酵 ，因此在发酵过程中果皮中的色素会融入到果汁中，使酒呈红色，而果皮和籽以及果梗中含有单宁，使得品尝时会有苦涩的感觉，但是好的红酒酒体丰厚饱满，单宁与酒体结构平衡。传统中的发酵在橡木桶中进行，可以增进葡萄酒的口感，中间往往要多次换桶来促进酒的成熟，存放时间从几个月到几年，一般在两年之内。虽经过多次换桶，酒中还是会有杂质，有时需要蛋白凝结澄清，可以增进葡萄酒的口感和平衡。与澄清相比，过滤反而是一个需要谨慎的过程了，虽然过滤可以进一步去除杂质使酒更加清澈和稳定，但同时也存在减弱酒的原有口感和风味的风险，所以有很多酒庄都不经过过滤过程。
酿造红葡萄酒的葡萄品种主要有赤霞珠(Cabernet Sauvignon)、品丽珠（Cabernet Franc）、美乐（Merlot）、佳美（Gamay）、黑皮诺（Pinot Noir）、西拉（Syrah）、小味多（Petit Verdot）等。
目前酿制红酒的主要国家有法国（波尔多和勃艮第是著名的红酒产区，像波尔多地区著名的酒庄：拉菲酒庄、拉图酒庄、奥比昂酒庄、欧颂酒庄、柏翠酒庄等）、意大利、澳大利亚、美国、新西兰和南非。

贵腐酒

贵腐酒是源自匈牙利的一种很珍贵的甜葡萄酒，因利用附着于葡萄皮上被一种称之为“贵族霉”的作用酿制而成，故名“贵腐酒”。
贵腐酒的问世纯属偶然，也可以说带有很大的必然性。有一年因葡萄收获得太晚了，受“贵族霉”感染的葡萄呈半腐烂的干瘪状态。通常人们只能将其遗弃了，但有位名叫托卡依的匈牙利果农却利用它酿成了口味异乎寻常的甜酒，被人们称之为“帝王葡萄酒”。
大家知道，能附着于葡萄皮上的霉菌及酵母，细菌等各种微生物的种类很多，而“贵族霉”的特殊之处在于：若附着在尚未成熟的葡萄皮上，则会导致葡萄的腐烂，故果农们很讨厌它；但它若附着于已经成熟的葡萄皮上，则会繁殖而穿透葡萄皮，促使葡萄中的水分得以挥发，葡萄中的糖分，有机酸等有效成分呈高度浓缩的状态。而且这种菌还能进行一定程度有效的自然发酵，使最终酿成的产品杂一同类的甜型葡萄酒中显示出超群的风采。试想如果当年的托卡依若没有半点葡萄种植和葡萄酿造的经验，他能有如此与众不同的想法和实践吗？因此贵腐酒的诞生同世界上很多新事物的产生一样，在偶然中带有很大的必然性。
现在，产于法国波尔多地区闻名全球的索丹酒也属于贵腐酒，它是利用灰绿葡萄孢菌的“贵腐作用酿制而成的。其工艺特点为：在进行自然发酵尚未结束时加入原白兰地或二氧化硫，使其停止发酵，再经长期贮存老熟为原酒。这是一种典型性极强的甜型白葡萄酒。其酒香特异，果香微弱，口味浓厚，酒体丰满。

贵腐酒的酿造
要酿造贵腐甜白酒，必须使用感染了贵腐霉菌 (Botrytis cinerea) 的白葡萄。这种微小的霉菌会使葡萄失去水分，因而糖份增浓。主要葡萄品种是 Semillion（塞米雍），皮薄容易感染霉菌，为酿造波尔多贵腐甜酒最主要的品种，还有长相思（Sauvignon blanc）会被酒庄拿来做另外约20%的调配，以增添酸度和香气。而 Sauvignon blanc（长相思）感染贵腐霉的条件没有 Semillion（塞米雍）好，慕斯卡德（Muscadelle）具有麝香味,有时酒庄也会添加一些Muscadelle（慕斯卡德）调配。
贵腐甜酒的颜色金黄，越陈年会变成琥珀色或橘红色，贵腐葡萄除了甜度非常高之外，还会产生让口感更润的甘油及特殊香气，如水果干，蜂蜜，葡萄干与贵腐霉的浓郁香味。

贵腐酒的产地

贵腐酒出自于著名的葡萄酒产区波尔多。
摊开地图看，生产甜酒的几个区：索泰尔纳，巴尔萨克，卡狄亚克，圣十字山都位于吉隆河和加隆河的交汇处。当加隆河从蓝德地区带着冰冷低温的水流注入水温较高的吉隆河时，冷热交汇，因而在两河汇流处产生一股烟雾般的湿气，将附近的葡萄园笼罩住。但在九月的采收季节，这股湿气多半在午前就因阳光蒸发而消散，午后的阳光则恣意地照在大地上，干燥的光热将已经过熟葡萄里的水分一点点地蒸发掉，而这也正是酿造贵腐甜酒的关键所在。

产区

1、法国波尔多的Sauternes(三大贵腐酒产区之一)

2、匈牙利Tokaji(三大贵腐酒产区之一)

3、意大利皮埃蒙特的Asti(主产Moscato D'asti微气泡酒)

4、西班牙的雪利地区

5、葡萄牙的波特

6、意大利南部和北部都有的风干葡萄酿制的甜酒，比如Valpolicella三角地，西西里岛

7、澳大利亚

8、新西兰

9、智利

桃红葡萄酒
玫瑰红葡萄酒并没有任何玫瑰花的成分，它一般是用去皮后的红葡萄酿制，在发酵前经过短时间（一般只是几个小时）的浸皮，因此在酿制完成后有粉红色泽留下。

酿制工艺

玫瑰红酒是由红葡萄制成，但加工方法却和白葡萄的相同。红葡萄的果汁是清澈的，它的色素是包含在果皮中的。制作玫瑰红葡萄酒时，红葡萄经过稍微的压榨，然后将形成的葡萄浆静置。经过一段时间后，葡萄皮中的色素会溶解到葡萄浆中。果汁的颜色达到要求后，再将葡萄浆进行榨取，然后将玫瑰色的葡萄汁发酵成葡萄酒。

如果红葡萄不经过静置，直接进行榨取，就会形成经常所见的玫瑰红葡萄酒（Blanc de Noir）。如葡萄酒法规所定义的一样，这是一种特殊的玫瑰红葡萄酒，尽管从颜色上很难和白葡萄酒区别开来。这类酒有一种独特的香味。玫瑰红葡萄酒和白秋葡萄酒一般会加入二氧化碳使其产生气泡，继而制作成葡萄气酒。除此以外，在餐厅的酒单上，还能经常找到由它们精心调制成的气泡酒。

玫瑰红酒明艳且清纯可爱，口感清新，淡雅，爽悦，酒精度不高（10%-12%），适合女性饮用。著名的有Château Haut Peyruguet-Rosé（贝露格酒庄玫瑰红酒），且法国的普罗旺斯是世界上最大的玫瑰红酒产区。

酿制玫瑰红酒的主要葡萄品种有品丽珠（cabernet franc）, 美乐（merlot）,黑皮诺（pinot noir）、佳美（l gamay）、神索（cinsaut）、西拉（syrah）等。

酿制玫瑰红酒的主要国家有法国（卢瓦尔河谷）、西班牙、澳大利亚、新西兰、智利、意大利等。

起泡酒，专业解释是在20℃时，二氧化碳压力等于或大于0.5帕的葡萄酒。通俗的说就是会冒泡泡的酒。“香槟也是起泡酒的一种，基本上上好的香槟都是采用这种稍复杂的工艺酿造。”

起泡酒瓶内压强很高，所以，开瓶时，瓶口不能对人，并且要按着木塞打开铁丝，再一手握着酒瓶，一手拿块儿布轻轻地转动木塞，听到轻巧的砰的一声，开得好是滴酒不出。如果压强太高，最好铁丝与木塞同时取下。另外，可以拿一块餐布盖在瓶塞上，增加阻力。如未饮完，最好马上塞紧瓶口，用铁丝扣扎住，或者用专门的香槟塞密封。喝起泡酒前最好不要刷牙，否则就感受不到它的香气了。

香槟作为一种起泡酒，与其他优质起泡葡萄酒之所以品质优异，气泡丰富细腻且价格昂贵，是因为它特殊的酿制方法—— 二次瓶内发酵法，又称香槟法或传统法。这是一种既费时又费力的方法，在葡萄汁发酵后又加入糖和酵母，然后一并加入瓶中在密闭状态下发酵，每一瓶酒从水平位置开始逐渐倾斜至90度，变为瓶口向下的状态，同时需要经常转动，以便使残渣及死酵母沉积在瓶口。

起泡葡萄酒的第二次发酵酿制除了瓶内发酵法（包括“传统法”和“转移法”）之外，还有密封罐发酵法（也称夏尔曼法charmat）。一般优质起泡葡萄酒多采用瓶内发酵传统法，即香槟法。

比较著名的起泡酒产区有：

西班牙的起泡葡萄酒——卡瓦（Cava）
产地：西班牙加泰罗尼亚（Cataluna）,主要分布于位于巴塞罗那西南方向约40公里的佩内德斯（Penedes）产区。

意大利的起泡酒——阿斯蒂
产地:伦巴蒂：西北部伦巴蒂大区的布雷西亚（Brescia）是意大利最大的起泡酒产区。主要品种为莎当妮和白皮诺。

德国，奥地利起泡酒——塞克特（Sekt）
德国：塞克特（Sekt），珍珠酒（Perlwein）
90%的塞克采用了进口的意大利，西班牙以及法国葡萄酿造而成。
酒标上标注有“Deutscher Sekt”为完全采用德国葡萄酿制而成的。
品种：雷司令，白皮诺，灰皮诺（Pinot Gris），黑皮诺。

奥地利
品种：雷司令，绿维特利纳
产地：下奥地利的Weinviertel地区
类型：干与半干

匈牙利的起泡酒——Pezsgo
品种：莎当妮，黑皮诺，雷司令，奥特尼玫瑰（Muscat Lunel）以及一些本地品种Olaszrialing, Kekfrankos, Furmint, Kiralyleanyka, Harslevelu, Keknyelu以及Juhfark

美国起泡酒
美国起泡酒生产商采用香槟的方法生产起泡酒
采用香槟地区的经典葡萄品种：莎当妮，黑皮诺，白皮诺以及莫尼耶比诺（Pinot Meunier）
类型：仿照欧洲起泡酒标准，糖含量低于1.5%为干型，超过5%为甜型。

澳大利亚起泡酒
产地：塔斯马尼亚，其他产地也有。
品种：无拘无束的澳大利亚人采用任何他们自己喜欢的品种，但源于澳洲并无本土品种，所以大部分为国际经典的葡萄品种。

南非起泡酒
“开普经典Cap Classique”
使用开普敦地区的葡萄，采用香槟法酿造的当地起泡酒。
品种：长相思，白诗南，莎当妮以及黑皮诺。

冰酒

冰酒（英语Icewine，德语Eiswein）顾名思义就是冰葡萄酒的意思。

跟“有机”一词一样，冰酒在不同的国家有不同的定义。一般说来，冰酒指的是用采摘时已经硬冰葡萄酿造的冰葡萄酒。但在正宗冰酒产地德国、法国、加拿大、奥地利和中国，冰酒的定义强调的是自然冰冻。

冰酒（icewine）的定义是：气温在8℃以下，在葡萄树上自然冰冻的葡萄酿造的葡萄酒。葡萄在被冻成固体状时才压榨，并流出少量浓缩的葡萄汁。这种葡萄汁被慢慢发酵并在几个月之后装瓶。在压榨过程中外界温度必须保持在零下8℃以下。

冰酒有着悠久的历史，它的酿造是于200年前在欧洲无意间被发现后开始流传至今。1794年秋，德国的Franconia（弗兰克尼）的葡萄园遭受突然来袭的霜害，为了挽救损失，酿酒师将冰冻的葡萄压榨后按传统的方法发酵酿酒，惊讶地发现结果是酸甜比例平衡，甘如蜂蜜般的美酒，为了纪念这个伟大的发现而将之命名为冰酒。冰酒酿造技术由德国移民带入法国，加拿大，奥地利，经当地人进一步改良，酿出的酒更独特，更醇香。其品种主要有白冰葡萄酒和红冰葡萄酒。其中白冰酒颜色呈透明金黄色，素有“液体黄金”之美称；散发出蜂蜜和水果等香味；口感甘甜醇厚，清新可口；红冰酒呈深宝石红色，入口圆润，甘甜，清新的感觉，酸度饱满；沁人心脾的果香，回味悠长有一种持久稳重的味道。是重视健康之人士的绿色食品。最佳的饮用温度为冷藏至4 ~8 °C 。

酿造冰酒对地理及气候条件的要求非常苛刻：冰葡萄的采收时间比正常酿酒葡萄晚2－3个月时间，在这段时间里，冰葡萄需要适当的环境湿度，以保障其持续的自然脱水风干而不至于霉烂或过度干硬，挂在枝头的冰葡萄，不仅要经历大自然的风霜雨雪洗礼，还要遭遇到鸟兽的啄食，2个多月后，还必须要等待一个特殊的气候条件出现时才能够采收：零下8℃且持续12小时以上。这就要求所在区域在春，夏，秋三季气温要足够温暖来满足冰葡萄的生长需求，而在圣诞节前后的气温要足够寒冷，且全年气候不能太过干燥，要保持适度温润，这就造成世界上能出产冰酒的地区屈指可数，目前全世界只有德国，法国，加拿大，奥地利和中国等少数几个国家的特定地点，才有条件酿制出高品质的冰酒。而且，受气候影响，大多数产区往往要隔3到4年才能收获一次冰葡萄，也就是说并不是每年都有冰酒出产，如此低的产量决定了冰酒的珍稀性，每10KG左右冰葡萄可压榨一瓶冰酒375ml，被称为“大自然赐予的礼物”。

由于对气候的要求极为苛刻，表层土壤构造以板岩为主，这对葡萄的成长很重要，纬度高，温度低，每一缕阳光与热量对于葡萄成熟都是至关重要的。因此全球只有这样主要几个国家生产冰酒，1.德国的Mosel地区（莱茵河支流地区）；2.法国C.E.E（勃艮第北部）3.Niagara【加拿大尼亚加拉】位于安大略省和Okanagan【欧堪纳甘】位于不列颠哥伦比亚省；4.本溪桓仁县北甸子乡位于中国辽宁的“黄金冰谷”，都位于北纬41度左右。据统计，目前全球冰酒产量平均每年不超过2000吨，非常珍稀。

酿造冰酒的葡萄品种主要有：Vidal（威代尔）、Riesling（雷司令）、以及Gewurztraminer（琼瑶浆）、Chardonnay（莎当妮）、Merlot（美乐）、Scheurebe（施埃博）、Muskateller（穆斯卡德）、Muller-Thurgau（米勒）、Ortega（奥特加）、PinotBlanc（白皮诺）、PinotGris（灰比诺）等，其中最广泛的是Riesling（雷司令）、Vidal（威代尔）。

常见问题：
1、为什么需要醒酒？所有的葡萄酒都需要醒酒吗？
葡萄酒的香气通常需要一些时间才能明显地发散出来，尤其是一些味道比较复杂、重单宁的酒，更需要长的时间醒酒。年轻的酒，醒酒的目的是散除异味及杂味，并与空气发生氧化；老酒醒酒的目的是使成熟而且封闭的香味物质经氧化发散出来。通常老酒的醒酒时间比年轻的酒短，厚重浓郁型的酒比清柔型的酒所需的时间要长，至于浓郁的白酒及贵腐型的甜白酒，最好也花一点时间醒酒。
但如果仅仅只是打开软木塞，就整瓶直立着，这样的醒酒实无太大的作用，因为此时酒与空气的接触面只有瓶口大而已，这样的醒酒费时漫长，因此，至少应该倒一些在杯子里，然后轻摇，这样对酒味的散发有很大的帮助，在旋转晃动的时候，酒与空气接触的面积也就加大了，加速氧化作用，让酒的香味更多的释放出来。

罗曼尼•康帝--亿万富翁的酒
法国葡萄酒著名的产区中，最耳熟能详的是波尔多的顶级名园，近年来受到东南亚富豪的追捧，价格节节攀升。但当谈到罗曼尼•康帝（La Romanee Conti）酒庄时，即使是顶级波尔多酒庄的主人也会表达崇高的敬意。曾掌舵波尔多顶级酒庄之一的伊甘庄（Chateau d'Yquem）长达30余载的老贵族——亚历山大•德•吕尔·萨吕斯伯爵就曾经提到过，在他家里，只能轻声而富有敬意地谈论罗曼尼•康帝这款梦幻之酒。

荣耀与优雅
罗曼尼•康帝酒庄是法国最古老的葡萄酒庄之一。这里最早可以追溯到11个世纪之前的圣维旺•德•维吉（Saint-Vivantde Vergy）修道院。修道院建于公元900年左右，由维吉（Vergy）的领主马纳赛一世所建，被德维吉城堡保护着。城堡建于7 世纪，位于维吉山的峰顶上，在夜丘的前沿。
在西多会教士（Cisterciens）的建设之下，12 世纪开始，园区内的葡萄种植和酿酒已在当地有一定声誉。1232年，维吉（Vergy）家族的艾利克丝德维吉（Alix de Vergy），也是勃艮第女公爵，以证明的形式确保了圣维旺•德•维吉修道院在那个时期在相关地块上的所有权，以及种植葡萄和收获葡萄的权益。
13 世纪时圣维旺修道院陆续又购买或接受捐赠一些园区。1276年10月的某一天，时任修道院院长的伊夫•德夏桑（Yvesde Chasans）买下了一块园区，其中就包含现在的罗曼尼•康帝酒庄。
到1512年，圣维旺修道院一共拥有4块园区，也即4个“园区”（现代法语中为“Clos”）。1512-1584年，含有罗曼尼•康帝酒庄的园区更名为Crosdes Cloux。1584年2月19日，Cros desCloux酒庄被售出。几经易手，在1631年8月28日被出售给克伦堡家族，当时酒庄还是在领主所在的Vougeot村酿酒。1651年Cros des Cloux更名为罗曼尼（La Romanée）酒庄。
克伦堡家族管理时代，罗曼尼酒庄声誉日增，价格也扶摇直上。除了梦特拉谢（Montrachet）产区以外，罗曼尼酒庄的酒要比周边优质酒庄的贵五六倍。1760年，克伦堡家族由于债务缠身，被迫出售罗曼尼酒庄，此时酒庄已被公认为勃艮第（Bourgogne）产区最顶尖的酒庄。而竞争酒庄的是当时两位赫赫有名的人物。一位是当时法国国王路易十五的堂兄弟、波旁王朝的亲王路易-弗朗索瓦•德波旁（Louis-Francois de Bourbon），或者被称为康帝亲王（Prince de Conti）；另一位则是在朝野影响力极大，法王宠爱的情妇，庞巴杜（Mme de Pompadour）夫人。
康帝亲王和路易十五关系甚好，商量的很多政务或是机密甚至连庞巴杜夫人都不知道。因为都是和路易十五关系密切的人，这场竞争令人瞩目。另外，康帝亲王和庞巴杜夫人之间一直以来交恶甚多，猜忌和倾轧也不少。这场竞争也成了积怨的爆发。最后康帝亲王于1760年7月18日以令人难以置信的高价80000里弗（Livre，法国古时候的重量单位，约490克）购入罗曼尼酒庄，另外还支付12400里弗买下窖藏的成品酒（当时的交易惯例）。平均每乌武荷（Ouvrée，勃艮第土地面积单位，相当于0.0428公顷）2310里弗，而周边上等酒庄价格每乌武荷还不到200里弗！从而使罗曼尼酒庄成为当时世界上最昂贵的酒庄，至高无上的地位开始确立。而庞巴杜夫人因为此事，从此不再青睐勃艮第产区的葡萄酒，转而在宫廷里推广唐•佩里农（Dom Perignon，香槟之父）发明的香槟酒。 罗曼尼酒庄到了康帝亲王手中之后，酒庄才有了现在的名号：罗曼尼•康帝（La Romanee Conti）。
其后，1789年法国大革命到来，康帝家族被逐，葡萄园充公。1794年后，罗曼尼•康帝酒庄经多次转手，1819年被于连•欧瓦（Julien Ouvrard）收入囊中，1869年则由葡萄酒领域非常专业的雅克-玛利•迪沃-布洛谢（Jacques-Marie Duvault-Blochet）以260000法郎购入。至此钻石又重新闪耀世间！
迪沃-布洛谢家族经不懈努力，罗曼尼•康帝酒庄终于名至实归，真正达到了勃艮第，乃至世界最顶级酒庄的水准。1942年，亨利•勒华（Henri Leroy）从迪沃-布洛谢家族手中购得罗曼尼•康帝酒庄一半股权。延续至今，罗曼尼•康帝酒庄一直为两个家族共同拥有。
如今的罗曼尼•康帝（La Romanee Conti）是法国最顶尖的酒庄，甚至被广泛认为世界最顶级的红葡萄酒庄。这座位于勃艮第产区夜丘（Cote de nuits）子产区核心位置的超级酒庄，光凭一己之力就足以将勃艮第产区提升到与波尔多并驾齐驱的地位。 罗曼尼•康帝酒庄所属的沃恩-罗曼尼村（Vosne-Romanee）里共有7座顶级佳酿（Grand Cru）等级酒庄，其中，康帝酒庄独立拥有两个完整顶级佳酿等级园区：1.805公顷的罗曼尼•康帝酒庄与6.06公顷的拉塔希（La Tache）酒庄，所以在这两款酒的瓶子上会标着“MONOPOLE”字样，表示独家拥有；另外还拥有约3.51公顷的李其堡（Richebourg）酒庄、5.29公顷的罗曼尼圣维旺（Romanee-Saint-Vivant）酒庄、3.53公顷的大艾希索（Grand Echezeaux）酒庄、4.67公顷的艾希索（Echezeaux）酒庄及不到0.6759公顷的顶级白葡萄酒庄梦特拉谢（Montrachet）。
这里出产的酒均为精品，尤以罗曼尼•康帝酒庄为最。罗曼尼•康帝酒庄占地约1.805公顷，精耕细作下，酒庄产量极低，每公顷平均种植葡萄约10000株，年产量控制在2500公升，几乎平均每3株葡萄才能出一瓶酒，平均每年产量仅约6000瓶，还不及拉菲酒庄产量的1/50。帕图斯酒庄面积是罗曼尼•康帝酒庄的6倍，产量却是其10倍。罗曼尼•康帝酒庄于1936年9月11日被法国官方定为顶级佳酿（Grand Cru）等级。另外，酒庄的葡萄为贵族品种黑比诺（Pinot Noir），罗曼尼•康帝将黑比诺的各项迷人特质完美地呈现出来：馥郁持久的香气，精致醇厚，单宁细腻而有力，平衡而又凝缩，丝绒般的质地柔滑优雅，几乎将顶级黑比诺的优点集于一身。
罗曼尼•康帝酒庄在19 和 20 世纪经历了2次劫难。 第一次是在1866年，法国遭受根瘤蚜虫灾害，来自北美的根瘤蚜虫将法国大部分葡萄园毁了，酒庄以高昂的代价和不计成本的方法（如用当时昂贵的化肥取代可能会传染根瘤蚜虫的天然堆肥），终于奇迹般地躲过了劫难。 第二次是在1945年，在春天的冰雹和二战导致的人工短缺的夹击下，酒庄的葡萄老藤最终难逃一劫，只能次年从兄弟酒庄拉塔希引入葡萄树。当然，拉塔希酒庄的葡萄本身也是根瘤蚜虫灾害后从罗曼尼•康帝酒庄里引种过来的，这样的方式很好地保证了罗曼尼•康帝酒庄葡萄树的纯正“血统”。引种后的6个年头（1946-1951年）里，为保证质量，罗曼尼•康帝酒庄未出产葡萄酒。另外，酒庄陈年所用均为全新的橡木桶，桶的原材料均由酒庄统一采购，风干3年后才制桶使用。
在葡萄种植、采收酿酒、土壤研究、园区管理等方面，罗曼尼•康帝酒庄都采取极其严格严密却又有条不紊的制度和措施，尽量遵循自然的均衡和传统的特色，力争完美。在宗教般极致理念的打造之下，罗曼尼•康帝葡萄酒成为众多葡萄酒爱好者的梦想之物，酒庄主管奥贝尔•德•维兰将其形容为“带有即将凋零之玫瑰花的幽香，令人流连忘返，天神回返天堂时的人间遗珠”。
极致品质、承载的深远历史和稀少的产量造就了罗曼尼•康帝在葡萄酒世界中的至高地位，同时也造就了其高昂的价格。世界最具影响力的酒评人罗伯特•帕克（Robert Parker）称其为“百万富翁的酒，却是亿万富翁才能消费得起！”现在罗曼尼•康帝酒庄还采取搭售的销售方式，买一箱12瓶同属康帝酒庄其它园区的酒，才能获得一瓶罗曼尼•康帝。现在市场上罗曼尼•康帝很难得一见，即使有也是少则数千欧元多则上万欧元。中国大陆仅有数瓶，基本为收藏者的镇宅或镇窖之宝。
葡萄酒如何与酒杯搭配？
要欣赏葡萄酒的色、香、味，一只正确合适的酒杯是十分重要的，并赖以将酒送到口中。一只好的酒杯应该薄身、无花纹、无色而透明，并要有高脚。

同时，为了令葡萄酒能舒适的呼吸，杯的容量必需够大；另一方面，当酒被摇动时，香味能集中在杯口。

饮红葡萄酒用波尔多酒杯（像郁金香的花球或初开的莲花）、用勃艮第酒杯（杯口比较窄，像植物的球茎）。

品酒用的高脚杯应该是无色透明，杯身呈郁金香的形状，杯口微微收缩，杯壁以薄者为上乘，长长的杯柄，让手指得以轻轻拈握，不致将手纹印上杯身，影响观察酒的透明度，同时也避免将手的温度传到杯中。

标准酒杯的杯口直径为46±2mm，杯体最宽的部分直径为65±2mm，杯体长为100±1mm，杯壁直径为0.8±1mm，杯柄长49±1mm，杯底直径为65±2mm。 

如何尝酒？
口味：甜味、酸味、酒精以及单宁是构成葡萄酒口味的主要元素，葡萄酒在口中的质感分丰厚还是清淡、单宁和酒精是否配合、香味和温度是否合适、有没有葡萄酒本身的甜度和干度。品尝时有四种重要的资讯：“甜、酸、涩、余味”。

品尝方法：

1、让酒在口中打转，或用舌头上、下、前、后、左右快速搅动，这样舌头才能充分品尝三种主要的味道：舌尖的甜味、两侧的酸味、舌根的苦味；整个口腔上颚、下颚充分与酒液接触，去感觉酒的酸、甜、苦涩、浓淡、厚薄、均衡协调与否，然后才吞下体会余韵回味；或头往下倾一些，嘴张开成小“O”状，此时口中的酒好像要流出来，然后用嘴吸气，像是要把酒吸回去一样，让酒香扩散到整个口腔中，然后将酒缓缓咽下或吐出，这时，口中通常会留下一股余香，好的葡萄酒余味可以持续15—20秒。一般而言，越好的葡萄酒香味越持久，同时香味种类也越丰富，特别是一些耐久存的老酒，余香可在口中历久不散。

2、具体一点：将酒杯举起，杯口放在嘴唇之间，并压住下唇，头部稍往后仰，就像平时喝酒一样，但应避免像喝酒那样酒依靠重力的作用流入口中，而应轻轻的向口中吸气，并控制吸入的酒量，使葡萄酒均匀地分布在平展的舌头表面，然后将葡萄酒控制在口腔前部。每次吸入的酒量不能过多，也不能过少，应在6—10ml之间。酒量过多，不仅所需加热时间长，而且很难在口内保持住，迫使人们在品尝过程中摄入过量的葡萄酒，特别是当一次品尝酒样较多时。相反，如果吸入的酒量过少，则不能湿润口腔和舌头的整个表面，而且出于唾液的稀释而不能代表葡萄酒本身的口味。除此之外，每次吸入的酒量应一致，否则，在品尝不同酒样时就没有可比性。当葡萄酒进入口腔后，闭上双唇，头微向前倾，利用舌头和面部肌肉的运动，搅动葡萄酒，也可将口微笑张，轻轻的向内吸气。这样不仅可防葡萄酒从口中流出，还可使葡萄酒蒸汽进到鼻腔后部。在口味分析结束时，最好咽下少量葡萄酒，将其余部分吐出。然后，用舌头舔牙齿和口腔内表面，以鉴别尾味。根据品尝的目的不同，将葡萄酒在口内保留的时间可为2—5秒，亦可延长为12—15秒。在第一种情况下，不可能品尝到红葡萄酒的单宁味道。如果要全面，深入分析葡萄酒的口味，应将葡萄酒在口中保留12—15秒。

如何挑选高性价比的进口葡萄酒
以法国葡萄酒为例，给大家介绍以下四点：
一、看酒标上的葡萄酒等级。
法国的葡萄酒法律将葡萄酒分为4级：AOC是最高级别的法国葡萄酒。我们拿到一瓶酒，可以从酒瓶标签上就辨别出是否属于AOC级：
酒标上标示为 Appellation+产区名+Controlee。一般来说这个标示的首尾两个单词是不变的，而中间的单词因产区不同，而有变化。

如果同是AOC级别的葡萄酒，还可细分为很多等级。总的来说，中间的地名在行政区划中越小，就越是好酒。

二、看葡萄酒的年份。
法国葡萄酒相比其他国家的酒来说比较复杂，并不是只要是AOC级，就是好酒。好酒必定出自好年份。因为葡萄酒的质量关键在于葡萄原料的质量，而葡萄的质量，却因为产地和当年的气候和对葡萄的管理所决定。自2000年以来的好年份有，2000，2003，2004，2005，所以当你看着法文酒标发蒙的时候，看年份选酒也许是个不错的主意。酒标上年份2005，表示瓶中酒的原料葡萄是在2005年采摘的。
而另一些稍微懂酒的人又太过追求年份，认为越老年份的酒越是好酒，当然这也没错，但这样的酒大多是拿来作投资收藏而不是拿来喝的，在法国的葡萄酒届，90%的产品都是经不起久存的，出厂后几年到十几年就要喝掉。而这些酒，一样也是好酒。

三、识别原装进口葡萄酒与国内灌装酒
1、酒瓶外观
看酒瓶标签印刷是否清楚？是否仿冒翻印？　　
看酒瓶的封盖是否有异样？有没有被打开过的痕迹？
　　看酒瓶背面标签上的国际条形码是否以3字打头：法国国际码是3，国内灌装的为6
　　看酒瓶背面标签上是否有中文标识：根据中国法律，所有进口食品都要加中文背标，如果没有中文背标，有可能是走私进口，质量不能保证。
2、看葡萄酒液
　　看葡萄酒的颜色是否不自然？
　　看葡萄酒上是否有不明悬浮物？（注：瓶底的少许沉淀是正常的结晶体)
　　酒质变坏时颜色有浑浊感
3、看酒塞标识　　
打开酒瓶，看软木酒塞上的文字是否与酒瓶标签上的文字一样。 在法国，酒瓶与酒塞都是专用的。
4、闻葡萄酒的气味　　
如果葡萄酒有指甲油般呛人的气味，就变质了
5、品葡萄酒的口感
　　饮第一口酒，酒液经过喉头时，正常的葡萄酒是平顺的，问题酒则有刺激感。
　　咽酒后，残留在口中的气味有化学气味或臭气味，则不正常。
　　
四、关于葡萄酒的酸
刚接触法国葡萄酒的朋友总会认为葡萄酒有酸度，就是不好的酒。其实并不是这样：葡萄酒的酸味其中一部分来源于葡萄浆果,如酒石酸、苹果酸和少量柠檬酸，一部分来源于发酵，如琥珀酸、乳酸和醋酸。这些酸度是不可避免的，它促进唾液的分泌，加快身体的新陈代谢，对健康来说必不可少。
葡萄酒的酸，就好比身体的骨头，没有酸的葡萄酒就没有架构。在品酒术语中我们总说好酒是平衡的，这里的平衡就是指酸度和丹宁的含量均衡和谐，这两者组成的结构叫做酒体。酒体平衡的酒才是好酒。
举个例子来说，雷里松和悠思就是两款个性完全不同的酒。雷里松入口首先是果香冲击，酸味在一开始很明显，给人以清爽的感觉，而单宁则滞后表现。这款酒给人感觉清新明快，很多女性朋友都很喜欢。
悠思则更加深沉，入口感觉浓厚稠密，有成熟水果的香气，酸度跟单宁势均力敌，回味悠长。如果跟雷里松放在一起品的话，绝大多数喜欢浓厚口感的男性会选择这款。
所以说法国的葡萄酒款款都个性十足，每打开一瓶，都会是一个崭新的体验。

          品： 如何辨别进口葡萄酒
第一，凡是进口的产品，我国海关一律要求其贴明显标识的中文标，所以原装进口的葡萄酒在背面都会有明显的中文背标。如果没有正规的中文背标，则表明其进口渠道不明。

第二，可以根据条码来判定是不是进口葡萄酒。条形码打头的几个数字代表着一个国家，如中国的是6开头（690-695），法国是3开头（300-379），澳大利亚是9开头（930-939）等等，所以一些进口葡萄酒上的条码是以6开头，但并不是中国产的，有可能是在中国灌装的。

第三，进口的葡萄酒有一个特别的地方：瓶子底部有一个葡萄酒指腹！如果细心观察，会发现侍酒生倒酒一般都把大拇指托在瓶子底部。那是因为大拇指是人的身体上温度最低的部位，最不容易影响酒的本味。   

法国酒品通常有四个级别，由高到低分别是AOC，VDQS，VDP和VDT。VDP级别的葡萄酒容许酒农以更宽松的品种或酿造方法上的限制来生产葡萄酒，但相对依然有严格的产量和酒精度规定。

　　在最开始的时候，VDP的酒品质量确实低于AOC的酒品，经常被冠以单薄、简单的评价。自上个世纪80年代开始，市场需求的激增，酒商们开始生产品种多样的葡萄酒，比起AOC严格的品种限制，VDP就发挥了灵活的优势，酿造出多个品种、富有创新性的酒品，这也是传统世界国家对于新世界国家崛起的反应，在他们应用起这些当地非传统的葡萄品种的时候，往往就会出现比当地AOC质量更为优越的酒品，这种现象甚至出现在同一家酒公司中。还有重要的一点就是VDP拥有更好的价格优势，是作为消费者应该不再小觑的酒品。

　　VDP葡萄酒大致有三个分类：地区级（regional）、省（departmental）与区域级（local）。这三个分级没有质量高下之分，只是法定限制的区域有所不同。

　　其中，地区级VDP有以下几个大区，范围最大的是Vin de Pays d'Oc，来自地中海沿岸的朗格多克-鲁西荣（Languedoc-Roussillon），第二大的是Vin de Pays du文章来源于中国红酒网 Jardin，包括整个卢瓦尔河谷产区（Loire Valley），其次还有Vin de Pays du Comté Tolosan（法国西南部），Vin de Pays de Méditerranée (西南部、普罗旺斯和科西嘉岛) 和Vin de Pays des Comtés Rhodaniens (罗讷河谷)，最近还有两个大区Vin de Pays de l'Atlantique (波尔多和干邑) 及Vin de Pays Vignobles de France（整个法国）于2007年在法国已经通过申请，目前正在等欧盟的正式审批。

　　每一个地区级VDP里面会有很多个省VDP，大约共有50个，这些省的划分与行政上的省不尽相同，而且有一些省如勃艮第的C?te d'Or就没有VDP酒品的生产。

　　区域级VDP的数量非常多，高达100多个，有的是以相关历史起名，有的是根据地理划分，划分这些VDP的因素大部分是基于风土差异，而非行政区域，同时这个级别的赋予也是其取得AOC级别的前提条件。

　　目前法国出口量最大的葡萄酒被Vins de Pays d'Oc和 Vins de Pays du Jardin占据了很大一部分。

法国进口葡萄酒与国产葡萄酒的区别
.选用的葡萄品种不同
法国进口葡萄酒:法国进口葡萄酒用的是酿酒用的葡萄，这种葡萄生长在南北半球的葡萄酒带，一年收成一次，皮厚、果肉少、汁多、颗粒小。酿酒葡萄的种植在国外是受法律保护的，如果今年受到虫灾或是旱灾，政府若不下令浇水或是打农药，那么庄园主是没有权利这样做的，如果是自己自作主张，违反了规定，那么5年这里都不可以使用AOC。AOC是法国葡萄酒的最顶级，以法定产区控制命名的。酿酒用的葡萄树一般不能浇灌，并且喜欢生长在贫瘠的土地上，葡萄根会自己扎入土中，15-20公分处找水吸养，这样的葡萄才具有丰富的营养。
国产葡萄酒:食用葡萄一般生长在亚热带和温带，一年可有1-3次收成。天生肉肥汁多且皮薄籽小，讲究的是口感，它的生理状态与酿酒葡萄相去甚远。食用葡萄树生命一般在10-30年左右。须要经营浇水，葡萄根会横向发展，吸水较多，吸养较少。食用葡萄酿酒会产生令人难以接受的特殊气味。
2.酿造工艺
法国进品葡萄酒:葡萄酒是唯一的天然发酵酒类，他不需要依靠外力就可以自行发酵转变成酒，当酒精达到一定度数时，天然发酵自然停止。葡萄酒中的酒精全部是由葡萄中的糖份转化的，所以其中不需要添加糖和酒精。
国产葡萄酒:因为是国产葡萄酒用的食用葡萄酿造，所以糖度低，需要人工加入糖或酒精，这样就会在酒里留下杂醇，喝完以后容易上头。
3.年份
法国进口葡萄酒:酒瓶正标上的年份指的是葡萄收成的年份，每一年收成的葡萄是有限的，所以酿的酒也是有限的。如果这一年的葡萄酒都卖完了，那么就再也买不到这款酒了。
国产葡萄酒:国产葡萄酒上标有的年份已经和葡萄酒的名称成为一体的了，例如**1999，表示这瓶酒的名字就是**1999，而不是1999年采摘的葡萄。
4鉴别
法国进口葡萄酒:把进口葡萄酒滴一滴到餐巾纸上，酒散开的痕迹是非常均称的，说明酒中没有添加任何其他东西(水,酒精等)。
国产葡萄酒:把国产葡萄酒滴一滴在餐巾纸上，会看到中间一点红，到外面颜色逐渐变浅，最外一层可以看到水印。
所以经过这样简单的比较之后就应该知道哪款红酒对您的身体有保健作用了。
到目前为止，波尔多有四个产区针对酒庄做出分级排名。其中又以1855年巴黎万国博览会所做的城堡酒庄排名最为著名。1855年，法国正值拿破仑三世当政。三世国王想借巴黎世界博览会的机会向全世界推广波尔多的葡萄酒，于是，他请波尔多葡萄酒商会筹备一个展览会来介绍波尔多葡萄酒，并对酒庄进行分级。于是波尔多商会把责任委托给一个葡萄酒批发商的组织Syndicat of Courtiers。

1855年4月18日，Syndicat of Courtiers根据当时波尔多各个酒庄的声望，和各酒庄葡萄酒的价格，确定了58个酒庄，命名为顶级酒庄(Grand Cru Classe)。他们将所有酒庄分为五级，其中有4个一等酒庄(First Growths、Premier Grand Cru Classe或Premiers Crus)，分别为Chateau Lafite Rothschild, Chateau Latour, Chateau Haut-Brion, Chateau Margaux。12个二等酒庄(Second Growths或Deuxiemes Crus)，14个三等酒庄(Third Growths或Troisiemes Crus)，11个四等酒庄(Fourth Growths或Quatriemes Crus)和17个五等酒庄(Fifth Growths或Cinquiemes Crus)。这个分级里面只包括梅多克地区的酒庄，唯一例外是格拉夫地区(Grave)的酒庄Chateau Haut-Brion，名列顶级一等酒庄的行列。在确定等级酒庄名单之初，同一等级内的酒庄也是有先后之分，但是这个做法遭到了广泛的批评。不得以，1855年的9月，Syndicat of Courtiers给波尔多葡萄酒商会去了一封信，说明在同一等级内没有先后之分，商会于是对名单进行了修改，同一级酒庄内按照字母顺序排列，才将此事平息。

自从1855年后截止2001年，酒庄的名称、所有者、葡萄园甚至葡萄酒的质量都有很多变化，有的酒庄被分割，有的酒庄被合并，而定级从来没有做过相应的修订。1973年，终于对等级酒庄进行了一次修订，无论酒庄是否更名易主，分割或合并，均保持最初评定的等级，唯一的例外是Chateau Mouton-Rothschild，在主人菲利浦男爵几十年的努力下，从原来的二等酒庄晋升为1等酒庄。此时，一等酒庄的数量增加到5个，这5个一等酒庄就是人们常说的“波尔多五大酒庄”。其他的由于分家的关系，二级酒庄Chateau Rauzan 分成了Chateau Rauzan-Segla与Chateau Rauzan-Gassies两家；二级酒庄Chateau Leville分成了Chateau Leoville Las Cases和Chateau Leoville-Poyferre以及Chateau Leoville-Barton三家；还有二级酒庄Chateau Pichon-Longueville分成了Chateau Pichon-Longueville和Chateau Pichon-Longueville-Comtesse de Lalande；三级酒庄Chateau Boyd分成了Chateau Boyd-Cantenc和Chateau Cantenc-Brown；很遗憾的是四级酒庄Chateau Poujet-Lassale已经由于历史性因数不复成在了；五级酒庄Chateau Batailley 分成了Chateau Batailley 和Chateau Haut-Batailley 。

此时的等级酒庄已经增加到61个，其中一等列级酒庄5个，二等列级酒庄14个，三等列级酒庄14个，四等列级酒庄10个，五等列级酒庄18个，而这其中又以Margaux 区有21个酒庄在列级名单里面排在第一，Pauillac 有18个，St. Julien 有11 个，St- Estèphe 有5 个和Haut Medoc 区也有5个，其次就是那个例外的Grave区的Haut-Brion；还有要提醒大家的是，现在的很多酒庄名称和1855年时定级的时候有少许的改变，如我们大家所熟悉的五级酒庄Pauillac产区的Chateau Lynch 现在的名字是Chateau Lynch-Bages等。

五大顶级酒庄 Premiers Crus：
1855年酒庄名 2001年酒庄名 所在村庄
Chateau Lafite --Chateau Lafite-Rothschild (MEDOC-Pauillac)
Chateau Margaux--Chateau Margaux (MEDOC-Margaux)
Chateau Latour--Chateau Latour (MEDOC-Pauillac)
Chateau Haut-Brion--Chateau Haut-Brion Pessac (Graves)
Chateau Mouton--Chateau Mouton-Rothschild (MEDOC-Pauillac)
其中Chateau Mouton 是1973年从二级第一名升级为一级酒庄的。

二级酒庄 Secondes Crus
Chateau Rausan-Ségla--Chateau Rausan-Ségla (Margaux)
--Chateau Rausan-Gassies (Margaux)
Chateau Leville --Chateau Léoville-Las Cases (Saint-Julien)
--Chateau Léoville-Poyer (Saint-Julien)
--Chateau Léoville-Barton (Saint-Julien)
Chateau Vivens-Durfort--Chateau Durfort-Vivens (Margaux)
Chateau Gruau-Laroze --Chateau Gruaud-Larose (Saint-Julien)
Chateau Lascombe --Chateau Lascombes (Margaux)
Chateau Brane --Chateau Brane-Cantenac Cantenac (Margaux)
Chateau Pichon-Longueville--Chateau Pichon-Longueville (Pauillac)
--Chateau Pichon-Longueville-Comtesse de Lalande (Pauillac)
Chateau Ducru-Beau-caillou--Chateau Ducru-Beaucaillou (Saint-Julien)
Chateau Cos-Destournel--Chateau Cos-d'Estournel (Saint-Estèphe)
Chateau Montrose --Chateau Montrose (Saint-Estèphe)

三级酒庄 Troisiè mes Crus
Chateau Kirwan --Chateau Kirwan Cantenac (Margaux)
Chateau d'Issan --Chateau d'Issan Cantenac (Margaux)
Chateau Lagrange --Chateau Lagrange (Saint-Julien)
Chateau Langoa --Chateau Langoa-Barton (Saint-Julien)
Chateau Gisvours --Chateau Giscours Labarde (Margaux)
Chateau Saint-Exupéry --Chateau Malescot-Saint-Exupéry (Margaux)
Chateau Boyd --Chateau Boyd-Cantenac Cantenac (Margaux)
--Chateau Cantenac-Brown Cantenac (Margaux)
Chateau Palmer -- Chateau Palmer Cantenac (Margaux)
Chateau LaLagune --Chateau La Lagune Ludon (Haut-Médoc)
Chateau Desmirail --Chateau Desmirail Cantenac(Margaux)
Chateau Calon --Chateau Calon-Ségur ( Saint-Estèphe)
Chateau Ferrière --Chateau Ferrière (Margaux)
Chateau Becker --Chateau Marquis-d'Alesme-Becker (Margaux)

四级酒庄 Quatrièmes Crus
Chateau Saint-Pierre --Chateau Saint-Pierre (Saint-Julien)
Chateau Talbot -- Chateau Talbot (Saint-Julien)
Chateau Du-Luc -- Chateau Branaire-Ducru (Saint-Julien)
Chateau Duhart --Chateau Duhart-Milon-Rothschild (Pauillac)
Chateau Poujet-Lassale --现在已经不在了 Cantenac (Margaux)
Chateau Pouget -- Chateau Pouget Cantenac (Margaux)
Chateau Carnet--Chateau La Tour-Carnet Saint-Laurent(Haut Médoc)
Chateau Rochet --Chateau Lafon-Rochet (Saint-Estèphe)
Chateau de Beychevelle --Chateau Beychevelle (Saint-Julien)
Chateau Le Prieuré--Chateau Prieuré- Lichine Cantenac (Margaux)
Chateau Marquis-de-Termes--Chateau Marquis-de-Terme (Margaux)

五级酒庄 Cinquièmes Crus
Chateau Canet --Chateau Pontet-Canet (Pauillac)
Chateau Batailley --Chateau Batailley (Pauillac)
Chateau Haut-Batailley -- (Pauillac)
Chateau Grand-Puy -- Chateau Grand-Puy-Lacoste (Pauillac)
Chateau Artigues-Arnaud --Chateau Grand-Puy-Ducasse (Pauillac)
Chateau Lynch -- Chateau Lynch-Bages (Pauillac)
Chateau Lynch-Moussas --Chateau Lynch-Moussas (Pauillac)
Chateau Dauzac --Chateau Dauzac Labarde (Margaux)
Chateau Darmailhac --Chateau D'Armailhac (Pauillac)
Chateau Le Tertre --Chateau du TertreArsac (Margaux)
Chateau Haut-Bages -- Chateau Haut-Bages-Libéral (Pauillac)
Chateau Pédesclaux -- Chateau Pédesclaux (Pauillac)
Chateau Coutenceau --Chateau Belgrave Saint-Laurent (Haut-Médoc)
Chateau Camensac --Chateau de Camensac Saint-Laurent (Haut-Médoc)
Chateau Cos-Labory --Chateau Cos-Labory (Saint-Estèphe)
Chateau Clerc-Milon --Chateau Clerc-Milon (Pauillac)
Chateau Croizet-Bages -- Chateau Croizet-Bages (Pauillac)
Chateau Cantemerle --Chateau Cantemerle Macau (Haut-Médoc)

说到波尔多葡萄酒，至今为止1855年梅多克评级(1855 Medoc Classification)仍然被视为有很大的参考价值是因为酒庄的风土(Terroir)还是不变的变的只是人的因素。

Cru Bourgeois字面意义是中产阶级酒。今天这个级别的酒被认为是介乎于列级名庄与普通AOC酒之间的酒。1932年波尔多五大酒商拟定出一张名单列出444间酒庄得名字于是Cru Bourgeois这个评级宣告正式成立。

当时的列表详细是：

The original cru bourgeois classification in 1932 ranked 444 châteaux into
6 Cru Bourgeois Supérieur Exceptionnel
99 Cru Bourgeois Supérieur
339 Cru Bourgeois
The Exceptionel châteaux in 1932 were Villegeorge, d'Angludet, Chasse-Spleen,
La Couronne, Moulin Riche, and Bel-Air Marquis d'Aligre.

时至今日(2003年)中级庄评级得数目略降有419间他们的生产总量约达Medoc八个产酒区总量的50%。

当然在这多达400多间的酒庄中不可避免会有良莠不齐的现象。中级庄中的表率者当数宝捷庄(Chateau Poujeaux)和Chateau Sociando-Mallet其近年的售价即可从另一侧面看出其高质量了。像Chateau Sociando-Mallet甚至有副牌酒。叫做La Demoiselle de Sociando-Mallet一如列级名庄那样“有型有款”。

事实上我们没有理由只相信1855年的分级而觉得中级庄评级不上档次。Terroir一样酿酒葡萄品种一样酒好与坏只是事在人为。无疑有些中级庄已建立声誉价格不便宜但也有不上因为列级名庄评不上虽然素质高但价钱偏低的中级庄级别酒。例如Chateau Cissac和Chateau Beau-Sitebian便经常价廉物美。

中级酒庄多数分布在美度四大区(St. Estephe，Pauillac，St. Julien，Margaux)以外因为这四个区(尤其是菩依乐)是列级名庄酒的世界。他们多数分布在美度(Medoc)和上美度(Haut-Medoc)(包括Listrac和Moulis)这些产区。而在上美度义工有140间中级酒庄产量共占70%之多。

这几百间酒庄都有权在酒标上标明“Cru Bourgeois”的字样。小酒庄和工会Syndicat des Crus Bourgeois的202个会员多数不放弃这个荣誉。但素质更高的酒庄如上述的Chateau Poujeaux和Chateau Sociando-Mallet则干脆不提这个分级。因为他们的质量确实非常高。

中级庄工会每年都举行中级庄锦标赛(Coupe des Crus Bourgeois)每个酒庄会拿出过去一连3个年份的酒来一比高下由大约300位专业人士来评定谁是此中的状元。但要成为中级庄工会的成员也是有一定的条件这些条件于1932年早已订出1978年修正。其要求约与圣达美隆(St. Emilion)的列级名庄(Grand Cru)同级素质也大致相当。中级庄中常有“潜龙伏虎”素质高而价钱合理常常是高物值的代名词。

梅多克的“风土(Terroir)”
1855 年列级酒庄之所以享有今天的尊贵殊荣，除了当地人的辛勤劳作外，应首先归功于这里独特的“风土”。从辞源学角度看，法文“风土(Terroir)”一词的词根是“土地”。但是，“风土”之于葡萄园，并不仅指葡萄种植的土壤，而是一个由土壤、气候、葡萄园所构成的生态系统。风土更像是一种纽带，连接着葡萄生长的土地及其产成品――葡萄酒。

古罗马人早就发现，某些葡萄酒的优异品质与其产地之间存在着联系。在波尔多，从中世纪起，人们就发现了这种联系。当时，葡萄酒都以其出产村镇的名号进行买卖。某些村镇的酒卖得比其它的贵，因为后者质量不好、没有名气。从那时起，人们对葡萄酒的血统就有尊卑之分。但是，当时的这种尊卑等级还很模糊，同一村镇出产的酒通常售价接近。直到十七世纪，才有了“地主”葡萄酒的概念。从编年史角度看，奥比安(Haut-Brion)葡萄酒是第一个以酒庄名义销售的葡萄酒。葡萄酒的产地和“风土”划分得更细了，被限定在农户所属的几十公顷的范围内，而不再是村镇辖下的几千公顷范围。在这一细分过程中，英国市场起了重要作用，因为英国人喜欢高品质的个性葡萄酒并愿意为此付高价。

英国著名哲学家洛克(三权分立学说创始人――译者注)曾于1677年访问波尔多，多亏了他对那次旅行的记述，我们今天才得以知道，人们当时对风土与酒质间的关系已有了深刻认识。对洛克来说，这近乎于一次朝圣之旅，因为他曾在伦敦喝到了奥比安酒，他惊讶于该酒的完美品质，以致于他决定要亲赴酒庄产地去拜访。在他到访时，酒庄主人向他介绍了奥比安酒的优异品质归功于下列原因：土地贫瘠、位于斜坡上、很少施肥和葡萄树龄长。总之，我们今天知道的影响葡萄酒品质的主要因素，前人在三百年前就已经认识到了。

洛克在其游记中还描述了当地一些名酒的“风土”特质，其中很多后来成为1855 年列级酒庄。酒商通常用不同产地的酒调配成自己的商标酒，但“风土”葡萄酒却截然不同，它只产自于自己的土地上。这种产地限定不仅保证了葡萄酒的质量和个性，而且会使其消费者特别希望去实地参观酒的土地和葡萄园，并拜访酿酒的人。酒的“风土”特质成为农业食品的一种追求；事实上，1855 年列级酒庄几百年来一直如此。

1―气候

葡萄园的生长及葡萄的成熟都取决于气候条件，诸如气温、降雨量、日照、湿度和风力。葡萄园最怕类似冰雹或春季霜冻这样的异常气候，因为它们会使一年的收成在几个小时内化为泡影。在一块土地上出产的葡萄酒，其质量和个性在很大程度上是气候条件作用的结果。因此，“风土”的概念必然涵盖了气候。

要使葡萄在良好的气候条件下成熟，需要阳光和热量。但过高的气温并不好，它虽然有利于葡萄内的糖份积累，提高了酒精度，但它不利于葡萄内的香气合成。根据里贝罗－卡庸和贝诺这两位酿酒大师的观点，“葡萄成熟过快(由于气温过高造成的)，会挥发掉很多保证名酒细腻性的物质”。换言之，最好的酒都是产自气候温和的地区，当然其温度要足以保证葡萄的正常成熟。在梅多克，年平均温度13 度，七、八月份的平均温度是20 度，其气候条件非常符合葡萄生长的温度要求。

葡萄生长能适应不同的降雨量。它可以抵御极度的干旱，在年降雨只有 400 毫米的地区也无须浇灌(当然，其土壤的吸水性要好)。它也可以适应多雨的气候，年降雨量甚至可大于1000 毫米；但多雨会使葡萄浓度下降，难以控制真菌病的发生。在梅多克地区，年平均降雨量通常为850 毫米，这略高于葡萄最佳浓度所要求的理想降雨量。但我们在下文中会看到，梅多克地区的土壤渗透性好，会吸收掉略微多余的雨水。

梅多克地区很少发生雹雨天气，这或许归因于其地形起伏和缓。大西洋的海水和吉伦特河的河水减少了温差，起到了调节器的作用，也减少了春季霜冻的不良影响。在灾情严重的1991 年(这年的4 月20 至21 日夜间，波尔多发生了可怕的霜冻)，位于吉伦特河沿岸的众多列级酒庄，如拉图酒庄，都几乎毫发未伤，它们的1991 年份酒均表现出色。

在波尔多地区，年与年之间的气候差异很大。因此，根据葡萄收获年份的不同，酒的质量和特点也千差万别，我们称之为“年份效应”。葡萄酒是当年气候特征的最好记忆。透过它，我们可以回忆起1945和1947 这两个大年天气晴朗而炎热，回想起1963 和1965 这两年阴雨连绵：当年的酒淡而平庸，很多酒庄卖酒时都不屑于用自己酒庄的名号。年份效应不仅影响整个产区的葡萄酒质量，对单一酒庄而言，也使其每年出产的酒有所差异，即使这些酒还保留着该酒庄的一贯风格。年份酒在某种程度上揭示了一个酒庄每年收成的不同特点。1978和 1988 两个年份，气候凉爽，葡萄成熟缓慢，采收期延后，当年的酒因此而香气细腻。在1982、1989、1990 和1995 这些年份中，气候炎热，当年的酒因此力道十足。由于波尔多的平均降水量略高于最佳状态，我们可以得出结论：葡萄大年的共同特征是，6 至9 月的降水量低于正常值。

2－葡萄品种

全世界有几千个葡萄品种。这些葡萄品种是几百年来葡萄种植者们世世代代栽种选择的结果。每个葡萄品种都有其独特的形态，便于识别，其果实成熟的时间和形态也千差万别。但是，只有区区几十个葡萄品种才具备高贵血统，能酿出上好葡萄酒。而且，某一葡萄品种在某一特定地域取得成功，还取决于其成熟能力能否适应当地的气候。在炎热地区，早熟的葡萄品种会令其果实快速成熟：在八月(或南半球的二月)采收的葡萄通常富含糖份，但欠缺酿造精致葡萄酒所需的果香和清新。在北方地区，晚熟的葡萄品种，果实成熟困难，酿出的酒偏酸，有青草味道，酒色欠缺。1855 年列级酒庄的成功，在很大程度上归因于其葡萄成熟过程与当地气候条件的完美结合。这种完美结合保证了葡萄果实不仅成熟度高(特别冷的年份除外，如1972 年)，而且成熟期长，使酿出的葡萄酒更加细腻。这种完美结合在其它地方难以复制，即使栽种同样的葡萄品种，也酿不出同样优质的葡萄酒。1855年列级酒庄的葡萄酒(与波尔多其它产地的酒一样)是混合多个葡萄品种的调配酒。这种调配增加了葡萄酒的复杂性，而且，我们还可以通过增减酒中各葡萄品种的比例，来修补某些年份的不足。

a) 赤霞珠

赤霞珠是一种很高贵的葡萄品种，它是1855 年列级酒庄葡萄酒最基础的葡萄品种。在玛歌、拉图、拉斐和木桐等一级酒庄中，赤霞珠占种植面积的70％，在其它列级酒庄也大致如此。这是一种相对晚熟的葡萄品种，它要种在最能促使其成熟的土壤上，才能充分展现其潜质。其产量少且有规律，其果粒和葡萄串都很小。它不能积聚很多的糖份，但其成熟果实色彩艳丽、富含单宁。其酿出的酒，香气浓郁，在浅龄期有黑色浆果(黑加仑)气息；陈酿后，会具备无可比拟的复杂性，有可可和薄荷的香味。

b) 梅洛

在调配葡萄酒时，梅洛葡萄几乎是赤霞珠不可缺少的必要补充。在波尔多，其种植面积有时占酒庄三分之一，如奥比安酒庄和纳兰女伯爵酒庄(Pichon-Longueville Comtesse de Lalande)，在个别情况下，其种植面积甚至与赤霞珠等量齐观，如在彭玛酒庄(Palmer)。其早熟的特点(两周左右)，使其果实几乎每年都能达到非常好的成熟度，即使相对寒冷的年份也不例外，而赤霞珠在寒冷年份则难以成熟。梅洛葡萄在潮湿的土地上也表现很好。为了使其表现出色，我们通常要对其产量加以控制。梅洛葡萄的果实糖份高、色彩鲜艳、单宁丰厚。其酿出的葡萄酒，在浅龄时，以红色和黑色浆果气息为主，陈酿后则表现出蜜饯和皮革的味道。与赤霞珠相比，梅洛品种葡萄酒发展得更快。

c) 品丽珠

对波尔多红酒而言，种植面积排在第三位的葡萄品种是品丽珠。相对梅多克来说，品丽珠似乎更喜欢里布纳地区的土壤，原因不详。其成熟期介于梅洛和赤霞珠之间。其酿出的酒具有细腻的潜质，但有时却因此被指“酒体过轻”。我们只有在某些列级酒庄才能得到出色的品丽珠葡萄，它要求老树配好土。

d) 小维多

虽然种植面积很小，但在某些年份，小维多这一葡萄品种还是很重要的。其晚熟的特点，使其葡萄酒难以年年成功。在如今全球气候变暖的背景下，相信小维多的种植面积在未来几年会有所扩大。这是一种挑剔的、难以种植的葡萄品种，需要降雨量适中，不能多。遇到其成功的好年份，它凭一己之力几乎就可以酿出完美全面的葡萄酒了。

3－土壤

与气候条件和葡萄品种一样，土壤也是组成“风土”的三要素之一。葡萄树从土壤里汲取水份和需要的营养成分。土壤的种类多种多样，其结构不同，砂砾含量不同，矿物质含量不同，水份含量不同，土层深度也有差异。波尔多葡萄酒学院的塞古安教授是最早进行葡萄“风土”研究的学者，他曾写到：没有那种土壤能肯定保证葡萄酒的高品质。事实上，名酒都不产自某种单一类型的土壤。当然，土壤的某些特点对获得高质量的葡萄又是必不可少的。

不同土壤之间，矿物质含量的差异非常大，而且，葡萄种植者的施肥措施对它也有所影响。通常，葡萄种植的最佳土壤都不太肥沃。在梅多克的葡萄地里，土壤里含有大量的砂砾和硅质鹅卵石(在波尔多，称之为“砾石”土质)，这限制了土壤的肥沃性。迄今，没有任何研究表明，土壤里的某一种化学成分能对葡萄酒的质量产生直接影响。

除了多雨季节之外，葡萄树吸取水份主要依靠其土壤的蓄水能力，这是决定葡萄酒质量的关键因素。如果葡萄树在夏季的水份吸取受到限制，当年收成就会好。因为，限制水份会使葡萄树减少枝杈生长，控制葡萄果粒的大小。要收获浓度高的葡萄，这是必不可少的。当然，过于缺水对葡萄质量也不利，因为它会妨碍葡萄的生长成熟。这种情况在波尔多很少发生，如果发生，也主要是对年轻葡萄树有影响，因为它们的根茎还没有深入地下，尤其是在干旱的夏季。

由于波尔多气候相对多雨，必然要求土壤的蓄水能力弱，从而达到适度限制水份、提高葡萄质量的效果。梅多克的土壤就非常符合这一条件，因为其土壤的砂砾含量高。土壤水份含量低，使葡萄田在春天升温快，有利于葡萄成熟。这对象赤霞珠这样的晚熟品种尤其重要，可以保证其正常成熟。

在波尔多，所有的列级酒庄都是砂质土壤。这种土壤的温度高，能加速葡萄成熟。其蓄水能力弱，因而可以适度控制水份，有利于葡萄质量。在这种土壤上出产的葡萄酒，单宁丰富，耐久藏。其口感也非常细腻，特别是以赤霞珠为基础葡萄品种时。在1855 年列级酒庄中，有几家酒庄拥有一些特殊地块，其表层土壤下面是黏土层，如拉图酒庄。酒庄最好的葡萄酒通常都产自这些地块。遗憾的是，对这些特殊地块在梅多克地区的分布情况，我们还不甚了解。在这些地块，葡萄树的水份可以得到自动调节。在这些土壤上，可以产出单宁丰富、力道十足的葡萄酒，并且适宜栽种上文所提到的四个葡萄品种。

黏土－石灰岩质土壤主要分布于玛歌村、圣－斯达斐产区和奥比安酒庄。对葡萄种植来说，这也是一种非常出色的土壤，但它的蓄水性略强于砂砾质土壤，其促使葡萄成熟的能力略差。因此这种土壤适宜栽种梅洛葡萄。用梅洛葡萄，人们同样可以酿出酒精度高、有力量的葡萄酒。这种酒，在与产自砂砾质土壤的葡萄酒调配时，表现出色，成为其必要的补充。

在1855 年列级酒庄中，还有一些地块是沙土或砾石沙质土壤。这些地块通常位于砂砾圆丘的下面或波尔多葡萄种植区域的西部边缘，土壤里面含有大量腐殖土成份。在这些地块，葡萄树通常有高产的倾向，为了控制其产量，就要采取限肥措施，或在田间种草与葡萄争肥。在这种土壤上，也可以产出很好的葡萄酒，特别是梅洛葡萄。这些葡萄酒在浅龄时果香浓郁。由于其出产的葡萄酒发展较快，所以适宜用于副牌酒调配。

梅多克的每一种土壤都有其特征。对1855 年列级酒庄而言，每个酒庄的地域内通常包含多种土壤。在收获季节，每个地块的葡萄被分置于不同的酒槽内酿造，出来的葡萄汁也个性不一。在进行葡萄酒调配时，调酒师要充分发掘不同批次葡萄汁之间的互补性，以酿出最好的葡萄酒。这种葡萄酒的复杂性要远胜于各批次单一的特征。余下的汁通常用于酿造副牌酒，它使葡萄酒爱好者能用较低价格领略列级酒庄正牌酒的神韵。名酒的调配比例每年各不相同，因为每年的气候条件不同，各地块的葡萄表现也不同。总之，土壤的多样性和酒庄的规模构成了1855 年列级酒庄的主要优势。

结论

葡萄“风土”由土壤、气候和葡萄品种共同组成；人们的辛勤劳作给它赋予了价值。虽然，在世界其它地方也可以找到与波尔多气候相似的地方，也可以找到具有相同特征的土壤，成名于1855 年列级酒庄的赤霞珠葡萄在世界各地种植，但1855 年列级酒庄的唯一性在于，土壤、葡萄品种与气候条件这三者的完美结合：土壤升温加速了葡萄成熟，使赤霞珠的成熟期适应波尔多的气候；土壤的蓄水性差使葡萄避免多雨的不利影响，同时又使水份能到适量控制，有利于提高葡萄的浓度和质量。即使如此，如果没有“人”充当乐队指挥的角色，再好的“风土”也没有任何意义。这片土地，原本看上去并没有受到大自然的垂青，没人想到它会命中注定成为葡萄种植的福地，正是多亏了这片土地上的“人”，它才声名远扬，为世人所敬仰。

09年期酒年报
从2000年开始，几乎没有什么年份让我们失望过，2000年，2003年，2005年都是非常好的年份，似乎是每隔几年，我们都会迎来一个新的“辉煌年份”，2009年也毫不例外。早在我们得以品尝任何一款09年份葡萄酒之前，就已经听闻了众多相关的预测，特别是其超高的陈年潜力。去年，红樽坊有幸亲临了法国，带回了很多关于2009年天气情况的报告。随着2009年期酒的开始，我们相信会有更多的信息需要我们来探讨，而我们也会及时把最新最全面的信息告诉您。

天气

冬天—2008年12月到2009年2月

2008年12月到2009年2月是一个相对寒冷的冬天。尤其是在一月初的时候，连续经历了25天的霜冻，有13个夜晚的温度低于零度，其中极端气温只有零下6度。所幸的是，这些并没有对葡萄藤产生不好的影响。事实上，这样寒冷的冬天能够保证葡萄藤维持在休眠的状态。而在12月份和1月下旬恰到好处的降雨（128毫米）则为了葡萄更好的生长做了充分地准备。

萌芽—三月到四月

寒冷的冬天使得葡萄藤发芽的时间比往年晚了一点。三月初的降雨量在23毫米，之后大约10天的气温都保持在17-24度之间。梅鹿和长相思最早，在3月23日的时候开始发芽。赤霞珠在温暖的4月迎头赶上，而4月下旬强烈的降雨使得其他品种也开始萌芽了。

开花结果—五月到六月

五月和六月依然是一个非常温暖的天气，平均温度超过往年10%，日照时间分别为235小时和293小时。冬雨和春雨所导致的潮湿天气，使得葡萄藤能够非常好的发展，长出茂盛的树叶。而之后的开花也是非常顺利，这些有利条件非常好的确保了果实的完美。然而好景不长，这样完美的条件被5月11日的那场突如其来的冰雹改变了。这在当地造成了很大的影响，包括Cote du Bourg/Blaye，梅多克南部，Cantenac和部分格拉芙地区。随后更猛烈的冰雹在5月25日和6月1日这两天对两岸之间和圣爱美隆产地造成了非常巨大的影响。据统计，至少有18000公顷的葡萄园遭到损害，将近80%的产量受到影响。

成熟—七月到八月

温暖的天气一直持续到7、8月份，我们在09年7月上旬游览了波尔多。当时的平均气温比往年提高了2.2摄氏度，日照时间也比往年多了15%。但和最近几个炎热的年份例如2003，2006，1990年相比，2009年的温暖似乎非常适中，其中有13天的平均气温接近30度，和1982年非常相似。而7月份的几场骤雨对葡萄成熟起到了积极的作用。温暖的天气促使了大部分的葡萄在稍早的8月下旬开始变色。所有的这些都表明了2009年将是一个理想的经典年份。而之后关键的2个月即将到来了。

收获—九月到十月

在人们即将等到收获季的时候，欧洲北部突变的天气开始影响了法国。那段时间，天气预报一直是下雨。但神奇的是，这些降雨从未到达波尔多，这里依然保持着温暖干燥的成熟季节。雨水来临之前，白葡萄品种在近乎完美的环境下开始采收。为了免受雨水的损害，一些右岸的酒农提早开始采收梅鹿葡萄。因此当时采摘下来的葡萄果实中单宁并没有达到完全的成熟。幸运的是，收获的这段时间，雨水只持续了5-6天。从9月21日开始，这里就远离了雨水的侵袭，温度开始持续的上升。一直到了10月初的时候，平均温度已经高达24.6度（通常是18.8度），使得大部分葡萄园内果实含糖量相对较高。然而，跟2005年不同的是，由于10月温暖天气的缘故，使得09年葡萄中的单宁相对更为柔和。一直到了10月16日，
采摘工作大功告成。很多评论都表示2009年是一个有如教科书般完美的年份。

后记

2009年波尔多红葡萄酒是非常独特的，由于高温和早期的开花，我们能预测到09年的酒会有较高的酒精度。很多葡萄园采摘下来的梅鹿，其潜在的酒精度高达15%，而赤霞珠也可以达到14%。
另外一个方面我们必须注意的是单宁的表现。在2009年，单宁会比较丰富，但并非很强壮，相对柔软。香气紧致，酒体强壮有力。总体来说，酸度中等，虽略低于2005年，比2003年和1990年则略高。而白葡萄酒会有一个相对丰富饱满的酒体，带有迷人的香气，由于五月、六月冰雹的影响，产量会比较低。苏岱地区的气候环境是近30年来最好的，当地的葡萄酒酒体丰富，饱满，提早的采摘带来的酸度足以平衡酒体的甜美。

可以肯定的是所有这些都是全球变暖的结果，这个结果对波尔多的葡萄酒来说是好还是不好，我们都不知道，但至少09年是非常不错的。随着2009年期酒桶边试饮的陆续展开，我们会及时为您提供最详细最全面的介绍和各大酒庄的价格，让你在第一时间买到09年的期酒。
2010年9月底，受梅多克葡萄酒协会(Conseil des Vins du Medoc)的邀请,酒立方的记者亲临波尔多，用眼睛和舌头见证了2010年波尔多葡萄采摘季的开始。整个行程贯穿了梅多克的8个AOC产区，自上梅多克 AOC产区开始，结束于梅多克AOC产区。在5天的行程中，酒立方的记者记录下了从葡萄采摘准备、设备清洗、葡萄园采摘以及葡萄精选和发酵开始的全部过程，体会到波尔多葡萄种植者们的艰辛以及面对丰收的喜悦。

2010年梅多克的天气

法国人说，葡萄的质量决定葡萄酒质量的90%，所以法国的酒商们无不想尽办法，保证其葡萄的品质。法国葡萄酒的全部概念，其实可以浓缩为“水土”一词。水土的概念包括土壤、天气状况、酿造工艺、饮食文化等与葡萄酒密切相关的各个条件。在2009年被普遍的认为是几十年以来波尔多最好的年份之后，2010年似乎又是一个不错的年份。

据各家梅多克的酒商介绍，2010年梅多克地区天气的主要问题就是整体上略微的干旱，这导致葡萄在成长期间水分的不足。临近收获，自2010年9月25日起，梅多克地区开始阳光灿烂；充足的日照使得葡萄在最后的时间里展开了对于成熟的冲刺。据说直至10月的第二周才会有雨水来临；梅多克的几乎所有酒商，都准备在10月的第一周里，开始葡萄的采摘。

采摘前的准备

梅多克地区的优质酒庄，大部分都采用手工采摘的方式进行葡萄收获，而负责采摘的工人则来自于五湖四海，大部分人对于葡萄种植毫无概念。在这种情况下，就要求酒庄的农业技师们要不断的检测葡萄的成长和成熟情况。比如，在上梅多克的五级庄Chateau Belgrave，酒庄的工人们不仅要分块的监管葡萄园，判断每一块葡萄园的成熟周期，还要对即将采摘的葡萄进行剪枝及标记处理，好让后来的采摘者们明确的了解，每一行葡萄该如何采摘。

判断葡萄是否成熟最简单的办法是品尝。有经验的专家可以通过品尝葡萄籽的酸度以及葡萄皮的青涩味道，来判断葡萄是否可以开始采摘。酒商们都希望葡萄能够完全的成熟，只有完全成熟的葡萄，在酿制时才会有足够的糖分转化为酒精。每个酒庄都有自己的实验室，用来检查葡萄的糖分及酸度等化学指标。

采摘前的另一项重要的准备工作是对于酒厂设备的维护和清洗，包括彻底清洗发酵罐、清洗橡木桶、检测脱梗、榨汁设备，调试发酵温度控制设备等等。 2008年的葡萄酒在经过15-18个月的橡木桶陈酿后，在每年的6月左右要完成混合和装瓶工作；腾空的橡木桶经过筛选和替换后，将用于2010年新酒的陈酿。在几乎所有的酒庄中，记者都看到了橡木桶的清洗工作。近年来由于橡木桶价格高涨，酒商们不得不更加关注于旧橡木桶的使用和维护。在梅多克，大多数酒庄都采用了现代的低温发酵工艺，新式的不锈钢酿酒罐基本上替代了原来的大橡木桶(玛歌庄除外，其坚持使用传统工艺的做法令人钦佩。)有些酒庄的温控装置已经电脑化。在圣朱利安的二级名庄Chateau leoville poyferre记者还见到了集中的温控室，坚守传统的梅多克酒商们开始了技术革新的步伐。

手工还是机械

最激动人心的、或许也是最浪漫的场景当然是葡萄的采摘。在梅多克产区，部分酒庄用机械化的联合收割机进行葡萄采摘，这种设备在法国其它葡萄产区，尤其是面积较大的产区使用得相当的普遍。机械设备要比人工采摘更加高效和便宜，能够防止突来的坏天气在葡萄没有被采摘完成时对葡萄产生致命的影响。

这种联合收割机完全机械化，有履带形式的塑料切片，通过旋转震动，将葡萄连梗带叶的切下，然后开始脱梗，运到酒厂后再通过人工的筛选，最后葡萄被用气泵吸入发酵罐中，破碎后开始发酵。机械采摘的主要问题是葡萄在没有进入发酵罐前就已经开始破碎，并且含有较多的葡萄梗等杂物。顶级优质酒庄一般还是采用手工采摘。

手工采摘的成本很高，今年的定价大约是8-10欧元/小时.人；每天的采摘时间大约是10个小时，整个采摘周期大约为10-15天；对于中小酒庄来说，这是巨大的成本。采摘工人来自法国各地，有学生、老师、农民以及各式各样在这个季节有时间的人们。他们在赚到钱后，有的出国旅游，有的出国学习，也有的会买上几瓶好酒，等着明年采摘季的开始。

2010年梅多克葡萄酒预期

在一级庄云集的Pauillac村，Chateau Bellegrave的年轻主人Julien Meffre先生从发酵罐里为我们打出了刚刚发酵2天的2010年新酒。严格的说，这还只是发酵过程中的葡萄汁。味道很不舒服，完全是酵母的味道。很难想象这样的浑浊液体，在18个月后，会成为人见人爱，名满天下的梅多克红葡萄酒。酿酒师要像照顾婴儿一样照顾这些脆弱的新酒，酵母还有橡木桶会会让奇迹发生。

不少酒商都表达了对于2010年的期望。玛歌庄的Paul Pontallier先生骄傲的说：“2010年对于玛歌来说，会是非常出色的一年。我亲眼见证了葡萄的成熟，相信2010年的玛歌不在2009年玛歌之下！”

对于酒商们来说，葡萄收获是喜悦的，就像是怀胎十月后的分娩。从这一刻起，这个小婴儿要在酿酒师的细心呵护下成长，2年后它们将初出茅庐。而对于梅多克的优质葡萄酒来说，还需要8-10年才能达到它们的顶峰。
法国是以葡萄酒出名的国家，而葡萄酒最让世人熟知产区就是波尔多地区。

公元一世纪：波尔多的第一片葡萄园

公元一世纪，克尔克战争的移民来到波尔多，种下了波尔多历史上的第一棵葡萄。他们根据波尔多的气候特点选择了一种叫波尔多葡萄酒史 Biturica的葡萄，这种葡萄相对比较耐寒，非常适合波尔多的气候和土壤条件。也许现在知道这个品种的人并不多，但它的确是赤霞珠 (Cabernets)等品种的祖先。

十二世纪：葡萄酒商业口岸的诞生

1152年，Aquitaine(包括波尔多在内的法国西南部地区)的女公爵Aliénor与Henri PLANTAGENET结婚,Henri成为后来的英国国王。因此波尔多与英国的商业往来非常密切：英国人运来食物，纺织品和金属，然后把葡萄酒拉回伦敦。

由于加仑河横穿波尔多后直插大西洋，这使波尔多拥有了得天独厚的运输条件。大量的英国商船来往于英国和波尔多，使波尔多成为一个繁华的运输港口。频繁的商业往来极大的刺激了葡萄酒的发展。 　

十七世纪：荷兰对波尔多的影响 　　

17世纪，波尔多迎来了一些新的客户：荷兰人，汉莎联盟的商人和布列塔尼人。他们购买大量的葡萄酒，然后在仓库中全部蒸馏。酒庄为了满足这些客户的需要，增大了葡萄酒的生产量。波尔多也因此开创了葡萄酒商业的新纪元。 　

十八世纪：美洲新大陆 　

在18世纪，美洲新大陆的发现大大促进了波尔多葡萄酒的发展。通过与美洲的移民贸易，波尔多的葡萄酒出现了空前的繁荣。与美洲的葡萄酒进口量相比，英国的进口量还不到10%，但酒的质量远远好于出口美洲的葡萄酒，波尔多的葡萄酒让伦敦人知道了什么才是上等的葡萄酒。在这一时期，诞生了第一瓶有瓶塞并密封良好的葡萄酒。在此之前，葡萄酒交易和运输主要依靠木桶，标准的波尔多木桶容量为225升。 　

十九世纪：危机和繁荣 　

19世纪中期，可怕的根瘤虫病袭击了葡萄园，葡萄酒业发展一度延缓。1857年，人们发现了防治根瘤虫病的方法。在解除了根瘤虫病的困扰之后，葡萄酒业开始复苏并再次持续发展。著名的1855年分级，诞生了一批鼎鼎大名的列级酒庄。后来的工业革命和葡萄酒贸易自由化进一步促进了葡萄酒商业的发展，在此之后波尔多对德国，比利时，荷兰和英国的出口量也迅速增长。在1865年到1887年，波尔多的葡萄酒发展达到了顶峰。

二十世纪：葡萄酒立法的诞生 　

19世纪末20世纪初，葡萄酒面临新的危机：生产中的舞弊行为和产品价格的下滑。为了保持波尔多葡萄酒的质量和产量，政府废除了地方监控，开始起草新的原产地葡萄酒国家(1911年)。1936年成立了INAO和AOC，通过葡萄园地理条件，品种，产量，酒精度，种植方法和酿造工艺对产品进行严格控制。波尔多大约97%的葡萄酒受AOC监控。 　

从1955年起，graves和st-émilion地区相继采用了新的酒庄分级规则，而其它地区仍然沿袭1855年的分级。1956年波尔多遭受了有史以来最严重的霜冻，葡萄园损失惨重。但灾难并没有击垮庄园主们，在勇敢的面对困难的同时，他们反而清醒的认识到波尔多的葡萄酒发展与世界葡萄酒的需求量息息相关，世界需求的增长直接影响本地葡萄酒的生产。同时，经过多个世纪的探索，酿造工艺和装瓶工艺日趋完善，葡萄酒的质量和产量也非常稳定，波尔多的整体产量常年稳定在60万吨左右。

为了加深与外界的交流与合作，波尔多每两年举办一次世界葡萄酒博览会，届时世界名酒云集美丽宽敞的湖滨展览馆，在那里你可以免费品尝每个酒庄的顶级之作。而且波尔多葡萄酒学院拥有最著名的教授和最好的实验室，她为酒庄提供着强大的技术后盾和优秀的酿酒师，每年都有数十名酿酒师从这里走向世界的每个角落。

经历了无数的风风雨雨，在走过几百年之后，法国的波尔多真正成为了世界葡萄酒的圣地，葡萄酒之都。

诞生于法国的Laguiole刀，80%为取自自然的材质，完全由匠人手工打造，吸聚了匠人的灵性，精美而独特，在大批量机械化生产的今天，有若高贵的灵魂，固守着初起的执著，世代相传几百年。

它没有伤害力，没有威胁性，是一种和平与艺术的工具，被称作“牛角加钢铁的护照”而流传于世界，为乐刀人所钟爱。

它的秘笈，便在于它的悠久、传奇、工艺、传承，更在于刀刀的不同，每一把，都是世间独一无二的存在！

小镇Laguiole由村落发展而来，坐落于法国南部阿韦龙省(Aveyron)奥布瑞克(Aubrac)的腹地，是Laguiole小刀的故乡。

18世纪的奥布瑞克，高原一望无际，年代久远的山脉连绵，森林遍山，零星的村庄点缀在自然的空间。

当地的男人每到冬季多到西班牙东北部卡塔罗尼亚（Catalonia）作牧羊人或伐木工，一些人携带西班牙Navaja长刀回到家乡。天才刀匠 Calmels先生突发灵感，揉合“Navaja”与本地“Capucha-dou”刀的特色，设计出可折叠小刀，刀身略弯，状如匕首，刀刃犀利，刀柄用牛角或硬木，再配上瓶塞起子。这便是Laguiole刀的初始原型，自彼时起，这个具有传奇色彩的制刀工艺开始流传，并因为原产地Laguiole而得名 Laguiole刀。

为适应奥布瑞克牧羊人的需要，当地的工匠作了许多的改进，采用高品质的钢材，刀柄选用不同的上等木材、牛角甚至象牙，使刀型愈加精美，刀身简约而颀长，实用性增强。

及至十九世纪，牧羊人开始走下山，陆续到巴黎谋生，渐渐将Laguiole折刀流传开来。

自1880年代起，Laguiole刀具制作盛行一时，一度20个工匠聚集在作坊里集体地精雕细琢，以期达到最纯良的效果。工匠的精湛技艺赋予了刀具质量的保证，每一把刀从设计、切割、雕刻、刨光等过程到制刀成形完工，完全出自一位工匠之手，每一个细节无不凝聚着他的灵感与技艺，将刀的功能与美感演绎到匠人陶醉的极致。

19世纪末，工业大革_命时期伊始，机器出现在质朴的奥布瑞克，然而Laguiole却拒绝毫无人气的机器的进入，依然奉行细工慢活的手工制作。

当Laguiole折刀名扬奥布瑞克以外地区时，订单纷沓而至，Laguiole的作坊渐渐无法再承接大量的订单。然而，他们依旧拒抗着工业潮流的冲击，依然笃定地延续着古老的手工工艺，使每个工匠仍然能够自豪地在刀柄上刻下自己的名字。

为了满足顾客的需求，Laguiole逐渐将工艺传至Thiers镇，并由Thiers承接大量的制作。产品亦从单一的折刀发展到开酒器、刀叉餐具等生活用品；而Laguiole亦成为小型的工艺制作中心，产量小而精，传统代代相传至今。

法国国礼

Laguiole也是法国的国礼，法国总统送给每个到访的外国政府首脑。还有，每个在海外服役的法国军人都有一把政府送的Laguiole小刀。如果有人送给你一把Laguiole小刀，你一定不要忘记回赠一枚硬币，这样才不会因此割断两个人的友谊。

美丽的传说

乍看之下，Laguiole刀刃在金属的质感之中，似乎没有生机。但是当你的手指触到它的那一瞬间，它便活了起来：野牛角的刀柄，淬过火的老钢，曾经高原上的“金戈铁马”，在你的手中，化作如今的沉静诉说。

现代的每一把Laguiole刀在诞生之初，就已有了美丽的传说。

Laguiole的刀折处有一只振翅的蜜蜂的标志，相传是拿破仑所赐的皇家印记。一日，拿破仑率军途径奥布瑞克，当地的山民感到十分的荣幸，纷纷向指挥官呈上一把Laguiole折刀。刀具是那样的精美而犀利，拿破仑爱不释手；而当地人在战争中的骁勇善战，同样令他感动。他当即授意Laguiole刀匠在刀折处刻上一只蜜蜂，作为男人勇敢的象征。这一传统的标志就此延续下来。

六个铜点镶嵌在Laguiole刀柄上，构成一个十字，是古老牧羊人虔诚的见证。传说19世纪末期，在5月20日与10月20日前的那个星期天，牧羊人将赶着牛群穿越奥布瑞克广袤的高地，到达新的草场。一路上要经过十几天的跋涉。当地素有浓厚的宗教传统。徒步途中，牧羊人将刀竖在一片面包上，面对刀柄上的十字祈祷。而Laguiole刀竖起的地方，便是一个移动的祭坛。这也是十字只刻在刀柄单面的原因。

当Laguiole刀折起的时候，你将它的“蜜蜂”标志朝下，平视过去，会发现刀柄粗的那端就像一个鲸鱼的头。

在Laguiole人的眼中，刀刃象征着水，刀柄象征着土壤。水与土，这两个人类赖以生存的要素浓缩在一把折刀之上，经由工匠的精湛工艺，浑然天成于一体。而Laguiole的价值也因为浓郁的传奇色彩而提升。

Laguiole小刀不像一般的利刃，没有伤害和威胁性，是和平的工具，可随身携带，使用方便；加之功能齐备，是朋友间馈赠的友谊礼品，法国的国礼。作为感谢，收到laguiole小刀的一方，要回赠对方一枚硬币，据说惟有如此才不会割断彼此的友谊。这一风俗的真正起源已无从考证。

一把质量上乘的Laguiole小刀，不会因为时间的流逝而褪去风采，反而因为与主人一起共同经历的故事的丰富，变得练达、睿智，而亲切。

收藏Laguiole刀具，也许收藏的便是这些美丽的故事。

慧眼识刀

Laguiole刀在法国家喻户晓，然而Laguiole却不是一个品牌商标，只因为Laguiole的工匠没有在法律规定的期限之内注册商标。现在有几十家工厂和成百上千个工匠在制作Laguiole刀具，而且都冠上Laguiole的名号，甚至在西班牙、墨西哥、中国等地也出现了Laguiole刀工厂。

因此，在真正的玩家眼中，Laguiole刀没有真品与赝品之分，只有Laguiole工匠的真伪。一双慧眼会在众多Laguiole刀具之中寻到真正的极品。

如何甄别Laguiole刀？

一把上乘的Laguiole折刀，外观精美；握在手中，有重量感，而且分布均匀，手感舒适。打开刀，刀刃迅速弹起，刀背与弹簧垂直。平放在眼前，觑眼望去，能看到笔直的一条线；刀合上时，进入刀盒的动作流畅，毫不拖泥带水，并伴随着清脆的“嗒”的一声。各部件连接紧密。

刀刃由优质的钢材制成，并刻有“France”——原产地法国。顺着刀刃望去，在其根部，能清楚地看到钢材的商业序号。譬如，12C27，代表瑞典山特维克（Sandvik）钢。在法国，这种钢材因为钢性好、耐磨而倍受推崇。制作刀具的顶级用钢是大马士革钢。它属于花纹钢，虽被称作大马士革，却源自古老的印度。一把大马士革Luguiole刀是刀具收藏中的极品。刀上的默罕默德花纹，充满了魔性，犹如人工雕琢的自然之美。

刀身的雕饰要精致，具有独特的风格与韵味，并携带“蜜蜂”标志。也有少数Laguiole刀以四叶苜蓿草作为标志。四叶苜蓿极为罕见，传说能给用刀的人带来好运。因为纯手工雕刻，即便是出自同一工匠的作品，也因为灵感的不同、感觉与心情的不同、选料的不同而呈现不同的灵性与美丽。

每一个工匠会在自己的每一件作品的刀柄上刻上自己的名字，所以熟识几个技艺纯熟的工匠也不失为鉴别Laguiole刀的捷径。同时要观察刀柄上由六个铜点镶嵌而成的“牧羊人十字”。真正的Laguiole刀做工精美而不繁琐。

欣赏刀姿、品鉴材质，辨别标志，加之经验的积累，慧眼识刀已不是难事；但是这只是技术层面的甄别，因为一把真正的Laguiole刀渴望更多。

当你一眼看中它，握住它，欣赏它，使用它时，它会告诉你，它是否喜欢你，也会让你知道你是否喜欢它。这就是彼此之间的交流，真正意义上的对Laguiole刀的珍爱，无功利、不计价值的典藏。

霞多丽
原产自勃根第，是目前全世界最受欢迎的酿酒葡萄，属早熟型品种。由于适合各类型气候，耐冷，产量高且稳定，容易栽培，几乎已在全球各产酒区普遍种植。土质以带泥灰岩的石灰质土最佳。夏多内是各白酒最适合橡木桶培养的品种，其酒香味浓郁，口感圆润，经久存可变得更丰富醇厚。以制造干白酒及气泡酒为主。

霞多丽葡萄酒是会根据不同的产地而变化口感的，如果是在法国在较冷的石灰质产地如夏布利区Chablis或香槟区Champagne，我想可以用“清脆而明快”来形容出产的霞多丽葡萄酒的特点，在Meursault穆尔寿法定产区的Chardonnay甚至还被用来作为质量上佳的起泡酒或法国香槟区的香槟酒的原料用葡萄。但是如果是我最喜欢的美国加州出产的霞多丽的话，其的特性使得其所酿造的葡萄酒入口之后具有多种变化并且充满激情和阳光，往往你还能在其中找到凤梨等热带水果的味道，很快那些味觉又变成了我口中清新童话，带领我的思绪经历这享受之旅。

在没有变成葡萄酒之前，霞多丽葡萄树是极其娇嫩并容易得病的。霞多丽葡萄果实都比较小，如果我妈妈在逛市场的时候肯定不会把这样的一串葡萄带回家，它们皮薄而且非常易碎并且极易被氧化。这在酿酒技术领域上使得霞多丽葡萄比起其他葡萄品种更敏感，在丰收直到装瓶的过程中对于每一道环节都需要加倍的呵护。

在Chardonnay的酿造技术方面，酿酒界一直在争论关于木桶发酵，采用的像木桶新旧比例，酒槽摇动，局部、全部或防止苹果酸乳酸的发酵等工艺。说实话那些词汇只会让我头痛，我真正关心的只是入口那一段美妙时间给我的感觉。

随产区环境的改变，夏多内的特性也随之变化；天气寒冷的石灰质土产区，如夏布利和香槟区，酒的酸度高，酒精淡，以青苹果等绿色水果香为主；较温和产区，如那帕谷和马巩内,则口感较柔顺，以热带水果如哈密瓜等成熟浓重香味为主。由夏多内所制的气泡酒以法国香槟区所产最佳，区中以白丘最为著名。

霞多丽嫩梢绿色，微有暗红附加色，具有稀疏绒毛。叶片小，圆形，边缘下卷，浅五裂，叶面光滑，叶背有稀疏绒毛，叶缘锯齿小而钝，双侧凸。叶柄洼多开张，呈矢形。花两性。果穗小，平均重225g，圆柱圆锥形，有副穗。果粒着生较紧密，平均粒重2．1～2．5g，圆形，绿黄色，汁多，可溶性固形物含量14．8％～19％(新疆鄯善高达24％)。由它酿成的酒，淡黄色，澄清透明，具悦人的果香，醇和润口，酸恰当，回味好，有独特的风味，酒质上等。

霞多丽植株生长势中等。产量较低。为中熟品种。适应性强。较抗寒，抗病力中等，不裂果，无日烧。宜篱架栽培，中梢修剪。

雷司令Riesling
Riesling原产德国，是德国古老的著名酿酒白葡萄品种。是Rhine河和Mosel河主要栽培品种。德国是Riesling最大的生产国，有世界顶尖Riesling的著名产区。最精华的Riesling葡萄园是在德国。德国人根据不同成熟度能将Riesling酿造出既有清新细腻，也有精致清甜，更有浓郁甜蜜。法国的Alsace地区的Riesling有上佳表现，只是酿造出来的葡萄酒和德国有很大不同。(It produces slightly earthier, weightier and fuller wines than in Germany.) 新世界像美国和澳洲也都有培植。

Riesling有极强的抵御霜冻能力。(Riesling does best in cool climates and is very resistant to frost.) 所以在冷的地方比在温暖的地方生长得更为理想，在温暖的地方因成熟过快反而使香味减少了。在漫长而干燥的秋季，如果连续有充足的日照时间，她会酿出最优质的白葡萄酒。

Riesling酒的最大的特点是自然纯美，清新亮丽。清新的果香，苹果，青柠檬，柠檬，西柚，柑桔，梨子，杏子等等以及各种花香。新鲜活跃的酸度，使这种白酒非常容易喝。干Riesling适合每个季节，单饮，抑或和各种菜肴搭配都相宜。甜Riesling是搭配鹅肝或是各种较为清甜的甜点都是非常不错的选择。

Riesling多用不锈钢发酵桶，不用新小橡木桶培养。当然有依照传统用旧大橡木桶。这种用了数十年的大橡木桶已经没有任何木头的味道，而对酒的精致度有影响。上好的Riesling酒的陈年潜力强，是一种即可在年青时欣赏，也可陈年存放。陈年后的酒会发展出深层的香气，杏干，蜂蜜，甚至有一丝汽油的气息。

雷司令所产葡萄品种特性明显，淡雅的花香混合植物香，也常伴随蜂蜜及矿物质香味。酸度强，但常能与酒中的甘甜口感相平衡；丰富、细致、均衡，非常适合久存。

除生产干白酒外，所产迟摘和贵腐甜白酒品质优异，即使成熟度过高也常能保持高酸度，香味浓烈优雅，可经数十年的陈年，品质可媲美塞米雍。

长相思Sauvignon Blanc
原产自法国波尔多区，适合温和的气候，土质以石灰土最佳，常被称为Fume Blanc。主要用来制造适合年轻时饮用的干白酒，或混和塞米雍以制造贵腐白酒。

苏维浓所产葡萄酒酸味强，辛辣口味重，酒香浓郁且风味独具，非常容易辨认。青苹果及醋栗果香混合植物性香(如青草香和黑茶鹿子树牙香)最常见，在石灰土质则常有火石味和白色水果香，过熟时常会出现猫尿味。但比起其它优良品种，则显得简单不够丰富多变。

在法国的酿酒传统当中，没有两款葡萄被如此多的配合的运用。而只要是他们交融所酿成的酒款则必定是雍容尽显的酒款。风骨尽显的Blanc Sauvigon和丰雍的Semillon形成的和谐必能让你的味蕾体验那种前所未尝的缠绵悠长。

这两个品种在波尔多和法国西南部的贝杰哈克(Bergerac)经常被混合在一起酿酒，法国南部的温度比较高，所以做出来的酒酸度偏低，有时会加一点 点麝香玫瑰葡萄来丰富香气。这里干白酒的酒体中等，非常开放而且气味芬芳。其实我觉得波尔多的白葡萄酒是很不错的，价格也不贵，只是人们光去注意此地的红 酒了。在法国的苏玳(Sauternes)和巴萨克(Barsac)以及梦巴兹雅克(Monbazillac)，这两个品种都用来做贵腐酒。

白苏维翁的发源地在风景优美的卢瓦河谷(Loire Valley，法国有名的避暑胜地)。这个地区的酒标上一般不会像新世界那般直接标葡萄的名称，而是标了Sancerre和Pouilly-Fume的地名，标这个字样的酒都是由100%的白苏维翁酿造的，这与波尔多葡萄酒一定得混合一至两个品种的规定不一样。法国人将自己的东西搞得如此复杂，只有贵族有闲 心去研究，这些琐碎繁杂的规定就连本国消费者都不明白，别说中国消费者了。

白苏维翁在罗纳河谷的表现很有特色，由于气候凉，酸度高得让舌头打卷-当然这是很结实有力的酸。这种香气很清爽，有猫尿、醋栗树叶子、荨麻、草、柚子皮、白色水果、矿石等气味，特别是年轻的酒。酒标上标有 “Pouilly-Fume”的干白还带有烟雾的感觉。这里用白苏维翁做的酒像瘦而精干的男人，大多需要趁年轻的时候喝，只有好的酒成年后才会更出色。

在新西兰和智利的凉爽地带，白苏维翁的表现也不错，陈年两到三年后会有芦笋味道。南非的白苏维翁酒的口味介于法国和新西兰之间，而美国的这一品种基本上都是油腻腻的，橡木味过重。

长相思嫩梢深绿色。幼叶绿色。一年生枝赤褐色。成龄叶片中等大，圆形，叶柄洼开张，圆形，秋叶黄色。果穗中，圆柱～圆锥形。果粒着生紧，成熟较一致，粒小，近圆形，黄绿色，百粒重180～210g，每果有种子1—2粒，汁多味甜。浆果含糖量170—200g／L，含酸量6—8g／L，出汁率65—75％。所酿之酒浅黄色，清香爽口，回味延绵。

长相思植株生长势中～强，芽眼萌发率中，结实力高，产量中～高，适应性强，抗病性中～弱，易感白腐病，喜肥水，适于立架栽培。

品种抗性较强，较耐低温，栽培性状一般。所酿之酒浅黄色，果香浓。在法国常与赛美蓉(Sémilion)和麝香葡萄(Muscadelle)共同酿成著名的索丹(Sautarnes)葡萄酒。适当早采可酿起泡酒。

塞米雍 Semillon

原产自法国波尔多区，但以智利种植面积最广，法国居次，主要种植于波尔多区。虽非流行品种，但在世界各地都有生产。适合温和型气候，产量大，所产葡萄粒小，糖份高，容易氧化。

比起其它重要品种塞米雍所产干白酒品种特性不明显，酒香淡，口感厚实，酸度经常不足。所以经常混合苏维浓以补其不足，适合年轻时饮用。部分产区经橡木桶发酵培养可丰富其酒香且较耐久存，如贝沙克－雷奥良等。

塞米雍以生产贵腐白酒著名，葡萄皮适合Botrytis cinerea霉菌的生长，此霉菌不仅吸取葡萄中水份，增高塞米雍糖份含量，且因其于葡萄皮上所产生的化学变化，提高酒石酸度，并产生如蜂蜜及糖渍水果等特殊丰富的香味。

塞米雍如今主要产在智利、法国的西南部和澳大利亚的猎人谷(Hunter)。它的酸是低的，但是酒体和酒精度比霞多丽高，用它来做甜酒比做干酒好。它的柑橘类气味很明显，有时候可以品尝到少许蜂蜜、无花果和雪茄的味道。赛蜜蓉肥得像油一般的丰富，颜色能达到较深的金色，它的皮薄，很容易发展成贵腐霉。贵腐霉(Noble Rot，Botrytis Cinerea)虽然很难看，但做出的甜酒非常甘美，还带有植物的蜜甜味。这是需要特殊的气候条件的，比如潮湿的早晨和夜晚、阳光明媚的下午等，太干的地区根本做不出来。

另一个有特点的产区就是澳大利亚的猎人谷。传统方式是只用它这儿的葡萄来做酒，而且在酒标上以“Semillon”来注名。新酒里一般有轻微的青草和烤面包的香味，只有好的赛蜜蓉带点柠檬的清新活力，没有太明显的其他香气。然而这个地区的酒如果陈年数年后会呈现奇特的风味，像一种被当地人称为地榆的石头。这类酒看起来失去了品种原来的特征，之所以如此应该是此地的土壤造成的。土壤跟葡萄酒不同的风味息息相关，现在流行的讲法是，土壤结构很重要，排水好、不板结的土壤，会使葡萄根能够到更深的土层获取水分和养料。在猎人谷则有很高比例的矿石土壤，特别是在马德拉这个地方。

在中国用这个品种来酿酒的微乎其微，最多以很小的比例来调配霞多丽,所以可以推荐的酒基本上是

灰皮诺 Pinot Gris

原产自法国阿尔萨斯产区，除原产地外，也种植于意大利北部(称为Pinot Grigio)和德国(称为Rulander)。其葡萄颜色常呈粉红或淡红，所产葡萄酒酒精浓度较高，所含粹取物质相当高，酸味偏低，有时具香料味。

富尔民特 Furmint

匈牙利是一个著名的葡萄产地，Furmint葡萄的原产地可能就是这里。随着鞑靼人的入侵,瓦龙葡萄农于十三世纪将Furmint葡萄品种引入托卡伊。葡萄品名来源于该词“froment”，代表着它可以酿制出泛着金麦色光泽的葡萄酒。

虽然Furmint葡萄萌芽早,成熟迟,但是匈牙利广泛种植它。它有两个品种,一款是青色果实,一款是黄色果实。黄色品种较优质。它含有极高的天然酒精度和酸度,葡萄汁丰富,但香味较淡。

Furmint是托卡伊甜酒的主要酿酒葡萄品种。它可以与Hàrslevelue(匈牙利当地的葡萄品种)或麝香葡萄混酿。Furmint葡萄酸度、酒精度和甜度都很高，并且具有杏仁的味道。它与Hàrslevelue混酿使其增添了浓郁的香味。

干型Furmint葡萄酒难以酿制。Furmint葡萄迟熟,所以酿制干型葡萄酒的酿酒葡萄要比酿制甜酒的酿酒葡萄晚摘,这恰与其它葡萄品种相反。但是,它却有其自身的特色,强烈而复杂的白葡萄酒经过一段时间的储存后，会有着浓郁的果香味，梨子味，酸橙味，矿味气泡。在奥地利、斯洛伐克、克罗地亚、罗马尼亚和前苏联也种植有Furmint葡萄。

 根地葡萄酒的年代分析1985-1999

1989 - 成熟之年：丰收的好年，有许多值得品味的好酒。酒质深厚且具有诱惑力，葡萄果质健康且熟度够，比1985 少一点点支撑力，但比1991 更有茂盛的精力。和谐细緻又优美，除了顶尖的顶级酒外，大部份都已进入适饮期。

1990 - 巨擘之年：最丰收的一年，比 89 年多出近10%的產量，固然 1959 与 1964 值得讚美，但拥有1990 的人也绝对不会失望，1990 同时具有1998 的架构与 1985 或 1989 的果香。1988 比较古典传统，而 1990 有更多迷人的口感，单寧非常优美，不坚涩。1990 其酒精度、顏色、果香及单寧都较浓，是一个很浓稠的年代。村庄酒已进入适饮期，大多数的酒可安心贮存到公元 2000 年之后，第一级与顶级酒应放置更久才更能显出其醇美的韵味。

1991 - 蜕变期的丑小鸭：由於4月、6月及8月的冰雹，自然淘汰掉不少葡萄颗粒，使得这一年的產量比1990 少了12.5%。Chambolle 村庄内有不少一级与顶级酒，因產量少而无法酿成。每种酒都必须个别处理，是个不易酿酒的年代，但有不少的Chambolle 酒既浓又稠，很成功。1991是很好的红酒年代，其酒质具中度的丰厚口感，有足够的支柱力及优美的酸度，以价钱来看，它是很划算的。

1992 - 极简主义的迷人风格：收成时正逢雨季，再加上是高產量的一年，所以有不少的Domaine 採取 "Saignee" 方式：在压榨发酵之前先汰选并置葡萄於桶子上，让它滴流出多餘不要的液汁以增强浓稠 度。92 年的葡萄有较多的花香味，介乎1982 与1989 之间，比89 少一点熟度及浓稠度，有不少迷人之处，酒质柔软，在1991、1990及1993 的酒达颠峰期之前，1992 的酒就很适合开啟饮用。

1993 - 勃根地的奇蹟：大致上1993是个很令人兴奋的好红酒年代，顏色绝佳，酸度优质，茂密的果香，良好的架构，老练的单寧酸，有人形容它是结合了1990 丝绒般的质感、1989 的果香，及1988 的酸度。1993 比1991 更具调合性，比1992 更有质地，但拥有'91与'92 最迷人的特质，表现出醇质的Pinot Noir (皮诺瓦) 果香及芳香。比'89 多一点酸度，但没有'88严峻不苟的个性，与1990 几乎一样的水準，但稍有不同。是古典传统、纯真、正宗的勃根地好酒。

1994 - 被遗忘的一年：比 1992 品质好些，初期的生涩已褪去，酒质具鲜明轮廓及水準，有令人满足的架构。和1992 年一样，柔软、易让人接受，圆顺宽大，但比 '92更具架构，更严峻一些。

1995 - 量少质精的一年：罗伯帕克 (Robert Park) 在他的期刊 (The Wine Advocate) 中说："1995是Burgundy 红酒中最佳的一年，胜过1986、1987、1988，及 1989，且比 1985 年可以贮存得更久，有些酿酒师将之比喻為1985 及1988 的综合版，有1985 显著急进的果香，也有1988 的陈年潜力。有人说它像1990， 但比较茂盛，充满慾望；也有些人说它似1993，但多些甜味而少些酸涩。1995的顏色深美、丰厚、稠密，堆叠了稠密的果酱香味，且有必要的架构以耐长贮。

1996 - 超级明星，是1990与1993年的翻版：无懈可击的成熟季，拜赐於日照充足的亮丽九月，葡萄酒呈现丝缎般的稠密滑腻，与饱满的单寧，新鲜的黑莓果香使人错认这是一款新酒，优雅协调，亮丽动人。

1997 - 阳光留驻的一年：超熟的果实与理想的天候，採收季清新的空气孕育出圆柔，并带有果糖芳香的迎人佳酿。在酒窖间陈年时的快速转化，但即使在装瓶后，仍持续地在增长架构。97的酒有可能转变得比预期更扎实、更浓稠丰沛的果味，对喜爱年轻酒款者带来不凡、精美的品嚐经验。

1998 - 严肃期望的酒年：与前一年风格截然不同，是遗憾的一年吗？1998的收成季毫无疑问地较笨拙，但幸运的天候在收成前奇蹟似的好转，使得葡萄达到成熟，这样的酒年考验酿酒者的智慧，严峻的筛选步骤更不可轻忽；1998的酒体扎实、攻击性足，有明显的成熟度，但收尾有一点紧涩，这该让人警觉吗？绝不！其令人满意的均衡度有利於酒质进一步成长转化。

1999 - 超凡的年代：1990 年在荣耀的掌声下落幕，1999 年完美的收成正耀眼地登场，品质一致，產量丰富，酒质具有无法估量的潜力，有浓郁的果味及诱人的个性，不论在型态或品质上，都足以媲美1990 年。迷人的风格在陈年期过后，或许会更增长，将勃根地的诱人个性表现地更极致，酒客们需要有绝对的意志力抗拒提早开瓶的诱惑。

Dr. George Derbalian 评等-- 25年酒龄，美国亚瑟顿葡萄酒集团负责人( ★越多, 表示酒质品质越高)：
勃 根 地 红 酒 　　　勃 根 地 白 酒
1999 ★★★★★　　1999 ★★★★(★)
1998 ★★★★　　　1998 ★★★(★)
1997 ★★★★　　　1997 ★★★
1996 ★★★★★　　1996 ★★★★(★)
1995 ★★★★　　　1995 ★★★★
1994 ★★★　　　　1994 ★★★
1993 ★★★★　　　1993 ★★
1992 ★★★　　　　1992 ★★★★(★)
1991 ★★★(★)　　1991 ★★
1990 ★★★★★　　1990 ★★★★
1989 ★★★★　　　1989 ★★★★(★)
1988 ★★★★(★)　1988 ★
1987 ★★★　　　　1987 ★
1986 ★★　　　　　1986 ★★★★
1985 ★★★★★　　1985 ★★★★
 

西班牙葡萄酒

西班牙人一直引以为傲的是他们的葡萄种植面积是（世界第一）（产量世界第三）这也使得他们总觉得自己的酒的品质不错。但欧洲人更看重法国，这就使得西班牙葡萄酒处于比较尴尬的位子。

西班牙主要产酒区

里奥哈（Rioja）具有西班牙经典风格的红葡萄酒产区，位于（西班牙北部）其生产的以橡木桶长期储存的（红酒）是西班牙有代表性的红酒。葡萄种植面积有（5）万公顷，分三个区：上（里奥哈）（Rijoa Baja），（阿瓦萨）（RiojaALavesa）,下（里奥哈）(Rijoa Baja):其中上里奥哈和阿瓦萨的酒典雅细致，而下里奥哈的酒酒精度（较高），酒质（粗糙）多用来调配。红酒占有（75%），其余的是（白酒）盒（玫瑰红）该区的红酒，以长期的木桶窖藏著称，有的酒放了五到十年才上市，酒质柔和醇厚。

纳瓦拉（Navarra）紧埃着里奥哈，酒也跟里奥哈比较相近，但价格相对要便宜一些。该产区的（玫瑰红酒）历来比较有名。

卡特如尼雅（Catalonia）离巴塞罗那很近。酒比较多元，好点的有（白葡萄酒）加劲的红酒.麝香玫瑰酿造的（甜酒）及（气泡酒）等，著名的桃乐丝酒厂就在该区。最出名的应说是这里的气泡酒娇娃(Cava)了，很多西班牙人认为娇娃酒比香槟好。

加里西亚（Catalonia）有位于西班牙的西北部，出产西班牙出色的（干白葡萄酒），酸度不错。

西班牙中部有靠近马德里的La Mancha，那里出产大量的（普通葡萄酒）出口到中国的散酒大部分来自此地；还有瓦伦西亚（Valencia），今年来这里的（红酒）品质有很大提升。

雪莉 这里生产的酒精加强葡萄酒都称为雪莉酒，类似我国的（黄酒）

多罗的产量不是很大，但有不少（精品）和（极品）酒庄，西班牙葡萄酒的四大天王巨星全部产自这里，他们分别是有西班牙拉菲之称的（维加西西里亚）（Vegas-Sicilia），（百斯嘉乐）（Pesguera）（拉美达）（L`Ermita）和有西班牙的柏图斯之称的彭高斯（Pingus）

西班牙葡萄酒分级

西班牙葡萄酒的级别，由国家产区管理机构（INDO）负责制定再由各产区当地管理委员会（Consejo Regulador）负责管理。共有五个级别，下面是从最低级别开始介绍。

一般等级

（VDM）：最低一级，不管是哪个产区的酒混合的，只要其品质不符合其他更高品质规定的都可以标这个级别。就中国人的看法，只要是100%的葡萄酿造的酒就可以称这个级别。

（VC ）:这一级别稍微高一点，要标出葡萄的产区，但没有生产方面的规定。

（VDLT）：相当于法国的地区餐酒，产区的范围比下面的DO级别要大而且要笼统，规定少而简单。

高级别酒等级

（DO）：法定产区等级葡萄酒。称为（DO）产区必须要建立严格的管制系统，同时所产的葡萄酒还必须符合传统和具有相当的知名度。目前西班牙已有一半的葡萄酒产区被评为（DO）。

（DOC）:比DO更高一级，1991年创立，各方面要求都很严格。目前只有少部分地区符合这个规定。

窖藏级别

西班牙很重视（窖藏）橡木桶储存和瓶中陈年，前者是（发酵后）入桶，后者是经过橡木桶的储存后入瓶再放一段时间，这都令酒更加醇厚稳定。西班牙的酒法对每一级酒的

窖藏时间都有明确的规定，只要看酒标就知道就得窖藏时间；（越长），酒的品质越好，价格就越贵。

Crianza 酒是经过一定时间的窖藏的；最低规定，在（1年瓶中）和（1年小橡木桶）的时间共两年。

Reserva列入珍藏的红酒，至少要（36）个月，其中（12）个月在桶里；白酒盒玫瑰红酒最少要（24）个月，桶里时间为（6）个月。

Rran Reserva列入特级珍藏的红酒，至少要用木桶放（24）个月，瓶陈时间为（36）个月。（白葡萄酒）盒玫瑰红酒要48个月，其中6个月在桶里。酒标上有没有上述字样的，则表示酒没有经过窖藏，或藏得时间不够，这叫（年轻酒）（Joven）

西班牙葡萄酒常用语翻译：

Seco（干型葡萄酒）

Vino（葡萄酒）

VinoBlanco（白的葡萄酒）

Vino de Mesa (普通葡萄酒)

Vion Tinto (红葡萄酒)

Vino de Comarcal (比普通葡萄酒高一级的酒)

Rosado (玫瑰红酒)

Embotellado por 指由某某装瓶，如果是Vine Embotellado 表明是在原酒厂装瓶

Dulce (甜葡萄酒)

Cosecha (年份酒)

Demi-seco (半干酒)

Bodega (酒厂)

Bruto (起泡酒)这里指未加工制造，酒中的每公升糖分要低于（158）克

      时至今日，欧洲及北美地区的品酒圈子仍流传不少关于亚洲品酒客习性的偏见。身为一名亚洲籍的精品酒作家、酒评家及教育者，每每听到西方同行向我提出上述误解与疑问，我都报以深深的遗憾。偏见往往由一堆主流意见、故事或观点被不断地重复引用，演变而成。其实，许多偏见实在早已过时。

　　偏见一：亚洲人不懂品酒

　　对于这点，我是不敢苟同的：这个结论以谁为对象比较?一般的欧美品酒客对品酒之道的见解又有多深呢?作为亚洲最成熟的精品酒市场，日本人对掌握品酒之道的热忱毋庸置疑，日本拥有超过8000名合格的侍酒师(数目超过法国)，每一位都需要经过严格的考试才会获得名衔。

　　过去数年里，亚洲的葡萄酒及烈酒教育基金会认可课程教育及培训机构的数目超过北美。

　　在香港，葡萄酒教育一直拥有庞大的需求。2006年我成立了自己的葡萄酒学校，每周都收到来自中国香港、台湾、内地及东南亚各城市学员的踊跃查询。

　　偏见二：亚洲酒客把可口可乐掺入葡萄酒

　　这种做法于上世纪90年代在中国内地盛行，亦曾被不少到访客人目睹并广为流传。把可口可乐掺入葡萄酒，其实与当时葡萄酒质素偏劣，以及中国固有的传统饮酒文化有关。1997年，亚洲区特别是日本和中国经历了一次空前的葡萄酒过度供应之灾，过百万的葡萄酒被转化成醋。亚洲金融风暴及连带的经济衰退固然是酿成当时“灾难”的一大原因。另外一方面，当时某些贪图利益的酒厂错误认为亚洲是一个“愚昧且未成熟的市场”，恣意倾销乏善可陈的葡萄酒也是重要祸因。

　　当时的中国，唯有极少数进口商深谙如何妥善储存、运输及处理葡萄酒。而葡萄酒往往被政府扣在条件叵测的储存空间达数星期至数月才被通过，进入销售环节。鉴于上述种种原因，中国酒客掺入可口可乐或七喜的做法情有可原。只可惜此做法同样被发现用在昂贵优质的葡萄酒上。

　　葡萄酒在亚洲多被在特别场合消费，大部分入门者都是在宴会、商务庆典中才第一次饮用到葡萄酒的。而在这些场合中，不同的酒精如啤酒、精品酒、烈酒、威士忌常被同时饮用。这时葡萄酒的角色往往被当成一种烈酒，或常文章来源于中国红酒网被用作代替威士忌或白兰地，所以把汽水搀入烈酒的做法照搬于葡萄酒。据我的观察，现在还有把可口可乐掺入葡萄酒的做法，但比10年前罕见多了。

　　偏见三：亚洲精品酒买家盲目追捧品牌

　　亚洲消费者及葡萄酒收藏家素以追捧顶级葡萄酒、哄抬物价为业界所知。然而，哄抬物价也曾是英美消费者的习性。Yellow Tail 及 Gallo 为美国本土葡萄酒名牌，就如Jacob’s Creek 及 Blossom Hill 大概是英国超市顾客所追捧的品牌。亚洲亦有不少具有巨大市场号召力的品牌，如韩国的Montes Alpha。

　　昂贵的顶级葡萄酒的流行实源于亚洲酒客多于特别场合才饮用葡萄酒的习性：葡萄酒的选择成了主人家的好客程度与宾客面子的指标。主人家为表示对宾客的尊重，往往选择以顶级品牌出产的葡萄酒招待。选择一瓶1982年的Lafite招待客人显然会使主人家的慷慨展露无遗。

　　在亚洲地区，我曾认识不少于上世纪70年代 (当时葡萄酒文化尚未盛行) 已开始藏酒的葡萄酒爱好者。许多现在香港及新加坡籍的收藏家皆从那时候起步。他们多不以第三者评分为准，反以个人品味及经验作收藏及搜购指标，他们很明白不少能媲美Lafite质量的葡萄酒价钱相比Lafite便宜多了!

　　亚洲人的品酒特性究竟是怎样的?我的感觉是，亚洲葡萄酒消费者谈论他们对葡萄酒的认知时大多显得谦逊。他们不遗余力地学习有关葡萄酒的各种专业用词及学问。这种好学的态度呈现于新一代热衷于撰写葡萄酒日志及评论的葡萄酒消费者。以日本为例，我们已可见一群富有见地的葡萄酒饮家的崛起。

　　亚洲地区中以汽水掺酒的文化已然逐年淡化。短期内亚洲或许继续被看做为一个被品牌效应主导的市场。然而，纽约或伦敦等被视为成熟市场的城市又何尝不为品牌所主导?香港、首尔及新加坡现被定义为顶级精品酒市场。袋装酒极为罕有，8美元以下的酒很少。

　　我相信，假以时日，亚洲葡萄酒爱好者将在葡萄酒讨论和评鉴中担任领导而非附和的角色。亚洲地区存在一股对葡萄酒认知的强大需求，而众所周知，亚洲人与生俱来都是好学生的材料。

    教你品红酒的步骤

在酒入口之前，先深深在酒杯里嗅一下是一般人喝红酒的做法，而真正懂的酒的人在品酒后一定会闻酒塞。
第一步：酒温 冰镇后红酒味道较涩
传统上，饮用红酒的温度是清凉室温，18至21摄氏度之间，在这温度下，各种年份的红酒都在最佳状态下。一瓶经过冰镇的红酒，比清凉室温下的红酒丹宁特性会更为显著，因而味道较涩。
第二步：醒酒 红酒充分氧化后才够香
一瓶佳酿通常是尘封多年的，刚刚打开时会有异味出现，这时就需要“唤醒”这支酒，在将酒倒入精美的醒酒器后稍待十分钟，酒的异味散去，醒酒器一般要求让酒和空气的接触面最大，红酒充分氧化之后，浓郁的香味就流露出来了。
第三步：观酒 陈年佳酿的酒边呈棕色
红酒的那种红色足以撩人心扉，红酒斟酒时以酒杯横置，酒不溢出为基本要求。在光线充足的情况下将红酒杯横置在白纸上，观看红酒的边缘就能判断出酒的年龄。层次分明者多是新酒，颜色均匀的是有点岁数了，如果微微呈棕色，那有可能碰到了一瓶陈年佳酿。
　　第四步：饮酒 让它在口腔内多留片刻
在酒入口之前，先深深在酒杯里嗅一下，此时已能领会到红酒的幽香，再吞入一口红酒，让红酒在口腔内多停留片刻，舌头上打两个滚，使感官充分体验红酒，最后全部咽下，一股幽香立即萦绕其中。
第五步：酒序 先尝新酒再尝陈酒
一次品酒聚会通常会品尝两三支以上的红酒，以期达到对比的效果。喝酒时应按照新在先陈在后、淡在先浓在后的原则。
香 槟
香槟这个专用名词是有"版权"的，必须在法国香槟地区，以"瓶内二次发酵"这个特殊方法（也称作香槟法）酿造，还要符合其他相关法规，这样酿造出来的含气泡的葡萄酒才能叫做"香槟"。所以"香槟"是法国香槟区的特有产品，其他地区或国家的气泡洒，无论是不是用同样方法酿造，都不能叫做香槟。
葡萄酒中的“王”与“后”
波尔多地区（Bordeaux）所产的葡萄酒口感柔顺雅致，风情万种，是温柔婉约的女性化葡萄酒，被誉为“葡萄酒之后”；布垠垠地区（Bourgogne）所产的葡萄酒，则是架构坚韧，独具个性，颇似豪迈勇劲的侠士，被誉为“葡萄酒之王”。这一王一后，恰恰代表法国两个颇负盛名、风格各异的葡萄酒产地。
软　木　塞
软木塞具有密度低、弹性佳、可伸缩性强、不渗透、抗腐坏、抗分解、抗变质等特性，可以保持葡萄酒品质经年不变。通常一般等级的葡萄酒所使用的软木塞长度约3.5公分至5公分左右，比较优质的葡萄酒的使用的软木塞长度多在5公分以上。一般优质酒使用较长的软木塞，但使用长软木塞的葡萄酒并不保证一定是优质葡萄酒。
室 温
我们常听到某款酒最适合"在室温下饮用"，到底室温是指多少度呢？其实室温通常是指原产地的温度，而不是中国的室温。以法国葡萄酒而言，室温通常是指16至18摄氏度左右。对于幅员辽阔的中国而言，除了寒冬，这个温度大部分都需要冷藏方式来达成，千万不要将洒放在常温状态下，理所当然地认为那就是“室温”。
　品酒杯的选择
选择适当的品酒杯才能完全品出葡萄酒的物色，品酒时所用的酒杯以郁金香型或缩口的透明酒杯为上选，可以将酒的香气集中于杯口附近，便于嗅闻判断。不要有雕花或是有其他颜色，以免对葡萄酒颜色产生错误判断。
酒并非越陈越香
葡萄酒并非是越陈越香。过了葡萄酒陈年的高峰期，只有每况愈下，就像美人也有迟暮之时，之后就逐渐人老珠黄，迈入退化期。所以葡萄酒也需要在适当的时间饮用，才能品尝出它最巅峰的风味。
储存心爱的葡萄酒
找一个阴凉、安静的角落作为储存葡萄酒的地方，要避免强烈或异常的气味（如油漆、榴莲），及过度的温度影响葡萄酒；也不要太过沉迷爱不释手，时时拿出来欣赏擦拭。葡萄酒最不需要的就是摇晃与光线刺激。
长期储存，躺着比较好
若想将葡萄酒贮存一段时间，最好能让酒瓶平躺，其目的是为了使软木塞能与酒液接触以保持浸润。如果酒瓶直立置放，软木塞会过度干燥，将使空气进入而破坏酒质。
喝不完的葡萄酒怎么处理
　饮用葡萄酒最好能依人数及酒量来估算开瓶的数量，以避免开瓶后葡萄酒变质。           拉菲（Lafite）世界最著名的葡萄酒 
       在世界上各国各地，各门各派的酒王中，最出名的酒王应算是法国波尔多菩依乐村的拉菲庄了。拉斐酒庄被认为是法国“五大酒庄”中最典雅的，自17世纪西格家族入主后，酒品得到大幅提升。

        第一，历史。拉菲酒庄历史悠久，已有数百年历史，拉菲庄是由一名姓拉菲（Lafite）的贵族创园于1354年，在十四世纪已相当有名气。到了1675年她由当时世界的酒业一号人物希刚公爵（J.D. Segur）购得。希刚当时在酒界叱咤风云，他同时拥有顶级的历史名庄拉图（Chateau Latour）、武当王（Chateau Mouton）和凯龙世家（Chateau Calon-Segur）。法王路易十四曾说希刚家族可能是法国最富有的家族。在十七世纪，法国基本上是布根地（Burgundy）酒的天下。而当时上流社会的著名“交际花”法王路易十五的情妇庞巴迪却对拉菲情有独钟。令拉菲往往成为凡尔赛宫贵族们的杯中佳物。1755年希刚家族的第三代掌门人去世后，拉菲产权进入了一段较为混乱的历史时期。但拉菲酒的品质依旧不为人失望。直至1868年詹姆士.罗富齐爵士（Baron James Rothschild）在公开拍卖会上以天价四百四十万法郎中标购得。该家族拥有拉菲庄一直至今，而且一直能把拉菲庄的质量和世界顶级葡萄酒的声誉维持至今。

       第二，1855年的评级。葡萄酒爱好者都知道，波尔多在1855年对该区的名庄进行了评级。当时他们在多如繁星的庄园中选出了61个最优秀的名庄叫作Grand Cru Classe（中文可称作列级名庄）。在61个中又分为5个级别。其中第一级有四个，它们分别是拉菲庄（Chateau Lafite）、拉图庄（Chateau Latour）、马歌庄（Chateau Margaux）和红颜容庄（Chateau Haut Brion）。而四个中拉菲排名第一。

      第三，拉菲是目前世界上最贵一瓶葡萄酒的纪录保持者。美国的第三任总统汤马士杰弗逊（Thomas Jefferson）不单是总统，他还是十八世纪最出名的酒评家。相当于今天的派克（Robert Parker）。1985年伦敦佳士得拍卖会上，一瓶1787年由Thomas Jefferson签名的拉菲以十万五千英镑的高价由Forbes杂志老板Malcolm Forbes投得。创下并保持了世界上最贵一瓶葡萄酒的纪录。

      第四，拉菲的品质和个性是无与伦比的。能拥有世界顶级的优秀品质，当然首先是拉菲庄园的土壤及所处地方微型气候（Micro Climate）得天独厚。拉菲庄园总面积90公顷，每公顷种植八千五百棵葡萄树。其中嘉本纳沙威浓（Cabernet Sauvignon）占70%左右，梅乐（Merlot）占20%左右，其余为嘉本纳弗郎（Cabernet Franc）。平均树龄在四十年以上。每年的产量大约三万箱酒（每箱12支750ml算）。此产量踞所有世界顶级名庄之冠。以此产量及其能维持的价格相比，拉菲庄的成就真是无人能及。拉菲庄的葡萄种植采用非常传统的方法，基本不使用化学药物和肥料，以小心的人工呵护法，让葡萄完全成熟才采摘。在采摘时熟练的工人会对葡萄进行树上采摘筛选，不好不采。葡萄采摘后送进压榨前会被更高级的技术工人进行二次筛选，确保被压榨的每粒葡萄都达高质要求。在拉菲每2至3棵葡萄树才能生产一瓶750ml的酒。为了保护这些矜贵的葡萄树，如没有总公司的特约，拉菲庄一般是不允许别人参观的。除此之外，拉菲庄还是出名愿花重本雇用最顶级酿酒大师的名庄。拉菲酒的个性温柔婉细，较为内向，不像同产于菩依乐村的两大名庄拉图和武当王的刚强个性。拉菲的花香、果香突出，芳醇柔顺，所以很多葡萄酒爱好者称拉菲为葡萄王国中的“皇后”。

       除拉菲外，罗富齐家族在波尔多、智利、意大利、葡萄牙均拥有不少的优质名园和葡萄酒品牌。其中饮家较为熟知的波尔多名庄有宝物隆的“依云卓”L'Evangile“都夏美隆”Ch.Duhart Milon，拉菲的副牌酒“小拉菲”Carruades de Lafite和都夏美隆副牌“美隆拉菲”Baron de Milon。   让人尊敬的Domaine de La Romanée-Conti(DRC)

      如果“最贵就是最好”的话，全法国以至全世界最显赫的酒庄，不用说应当首推布根地的Domaine de La Romanée-Conti(DRC)。他们生产的酒，只有6种红酒和1种白酒，每种产量有限。尽管也有“比较便宜”的Echézeaux，“新”酒也许1,000元就“有交易”，但最贵的几种贵到到“令人反感”的地步。尤其是1992年，他们红酒与他们的盛誉不符，就是那年的Romanée-Conti也很贵！事实上DRC的“物价”甚低，很少人有机会饮过它们的产品。

这间酒庄单独拥有Romanée-Conti和La Tache这两片最显赫的酒田，生产“最贵的红酒”。以同年份计，占地仅4.5亩，每年产量只有大约7,000瓶的Romanée-Conti，比任何波都酒（包括Le Pin）仍然更贵。跟普通的布根地酒不同，DRC酒可以久存成熟，常有40年代的Romanée-Conti在拍卖会上以惊人的售价成交。

这间酒庄的经营，90年代初期曾一再起风波，高朝是主管（称为共同经理）之一的Lalou BizeLeroy被炒。老太太另起炉灶，她的Domaine Leroy的酒证实不比DRC酒逊色，常常还会更好，不好的，价钱几乎一样贵。DRC有了这个不但是敌人甚至是仇人的大对头，也发奋图强。这些年来，DRC固然有令人失望的年份（如1992年），但他们仍然生产了“足够”伟大级数的酒，既保声誉又可传奇，凭他们的商标便能卖钱。

三种顶级红酒中，最贵的Romanée-Conti被认为是布根地酒的“完美版本”，丰满浓郁甘甜，肉桂（Cinnamon）和丁香（Cloves）的酒香是它的“商标”但La Tache的酒与之相比不逊色，丰满度也许尤过之，价钱的差别只因La Tache酒田有15亩，产量较大而已。Richebourg是更丰满浓郁的酒，但少了点上述两者的优雅。DRC尚产Romanée-St-Vivant、Grand Echézeaux和Echézeaux，都是比较轻身、平顺而早熟的酒。这些酒田都有不少酒庄各自割据一片。要买最好素质的酒，DRC三字仍是保证，所以同是Echézeaux，DRC产品的通常贵几倍。还有他们生产的“白酒王”Montrachet!

五大极品葡萄酒： 禾富玛莎泰利奥特级珍藏红葡萄酒    

     Vallformosa Reserve Tempranillo    

    产区：西班牙佩内德斯    

    葡萄品种：赤霞珠    

    评语：中度酒体，宝石红色泽，富有香料、烟熏、果酱、干无花果与薄荷气味。丹宁充足，酸性与果实味道十分均衡，口感圆润而优雅，充满着李子、黑醋栗、胡椒、无花果、香草和薄荷叶味道。    

    食物搭配：牛柳、羊扒、烤鸭与烤肉等    

    饮用温度：17℃-19℃(200元/支)    

    美利纳柏谷星之光赤霞珠红葡萄酒    

     MerryvaleStarmontCabernetSauvignon    
 

 

    产区：美国加洲纳柏谷    

    葡萄品种：赤霞珠    

    评语：精选优质葡萄园种植的葡萄酿造，酒体复杂，丹宁柔顺，采用波尔多调配法的星之光赤霞珠的红酒采用76%赤霞珠外还调配了梅洛、佛朗和小纬度葡萄，使酒体更有层次感及更为复杂，口感柔顺充满浓郁的黑醋栗，香草橡木、巧克力等味道，余韵持久悠长。    

    食物搭配：牛柳，烧羊扒，烤肉。    

    饮用温度：18℃-20℃(458元/支)

  

碧珊世家红葡萄酒    

     ChateauBessanSegur(GoldMedal)    

    产区：法国波尔多美度区葡萄    

    品种：赤霞珠、梅洛、佛朗    

    评语：色泽深红而酒体中性，有香料、黑草莓、橡木、烟叶和烤面包气味。口感均衡而圆润，丹宁酸性和果实互相辉映，相得益彰。    

    食物搭配：牛柳、羊扒、串烧、烤鸭、烧鹅等。    

    饮用温度：17℃-19℃(268元/支)    

    巴拉狄奥赤霞珠红    
 

     PRADIOCABERNETSAUVIGNON    

    产区：意大利，乌迪内省富利产区    

    级别：法定产区酒葡萄    

    品种：赤霞珠    

    树龄：25年   

    风格：酒体中性，干红    

    评语：香草，李子味道，优雅的香料味令口感更佳。    

    食物搭配：香草羊扒，西冷牛扒，烤鸭，烧鹅。    

    饮用温度：16℃-18℃(218元/支)  

  

 安帝世家巴斯德红葡萄酒    

     PierreAndreBourgognePassetoutgrain

 

    产区：布根地法定产区    

    葡萄品种：佳美、黑皮诺    

    评语：酒体中性，红宝石色泽，充满樱桃、莓子和花香气息。此酒用黑皮诺与佳美葡萄调配混合而成。丹宁轻盈，适度的酸性提供了很多的果实味道。此酒最宜烧烤聚会和作为日常饮用酒。    

    食物搭配：烤肉、烧鸡、烧乳鸽、扒海鲜、烧乳猪、意大利面条。    

    饮用温度：15℃-17℃(145元/支)     高档红酒的制作方法： 一、酿酒所需的工具：1、主发酵器皿：建议采用玻璃罐、玻璃坛、大口玻璃瓶。2、二次发酵容器及装酒的容器：可以用空酒瓶等。3、不锈钢过滤网勺：用来过滤葡萄酒汁。二、原料：选用新鲜成熟、颜色深、没破损的葡萄；附料造酒酵母，用于提高酒精度，用于发酵的葡萄和造酒酵母的重量比为1000：1。三、制作过程：1、将主发酵器皿洗干净并控干。2、去掉破损的葡萄，保留果梗，因果梗含有单宁，然后用清水轻轻地冲洗干净污物，不要用手搓，要保留葡萄表面的白霜，因为发酵时要利用葡萄表皮上的白霜，然后浸泡10分钟，如确认葡萄表皮没有农药则无须浸泡，晾干至表面绝对没有水珠。3、将葡萄捏破，加入葡萄果梗和千份之一的造酒酵母，加入后充分搅拌，千万不要加糖，因为加糖的红酒不值钱，味道也不好。然后装进发酵玻璃罐中进行发酵。4、把葡萄装到发酵器皿容量的70%左右时，停止装葡萄，盖上盖子，但不要完全拧紧。发酵时，会产生大量二氧化碳气体，如果装的过满，会把宝贵的葡萄酒汁溢出；盖子拧的过紧，可能会产生瓶子爆炸；另外葡萄发酵也需要微量氧气。5、将装好葡萄的发酵器皿放在阴凉通风处。葡萄装入发酵器皿后，大约会在12小时以内启动发酵，表现为葡萄汁中有较多气泡产生。6、在发酵启动后，每两天用木棒或筷子将葡萄皮压入酒液中，然后盖上盖子。7、当葡萄皮的颜色变为浅色时(10天左右)，即可用自留法将酒液倒出过滤，装罐沉淀，酒液变得清澈起来时，采用虹吸法将酒液装入酒瓶，瓶内尽量不要有空气，葡萄酒瓶以软木塞来封口，即可随时饮用。
酒石酸结晶体，由葡萄部份有机酸转化而成，也有酒厂加入酒石酿制葡萄酒，酒石酸与单宁合用，可作为酸性染料的媒染剂，也是部份葡萄酒有矿石味的原因之一，也有抗氧化作用，出现酒石酸结晶体，也说明酒已成熟，属正常现象。如何才能酿造顶级的葡萄酒,这对葡萄的要求非常高,但最主要的还是要将葡萄80%的水份去掉,并且不能添加葡萄以外的任何材料,依靠温度、葡萄的糖份和葡萄表面的白霜来完成整个发酵过程,但这样酿造葡萄酒,成本非常高,因为出酒量非常少,但质量很高。