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楼主 打印 字体大小: tT 发表于 2008-12-31 15:05 | 只看该作者

摄影入门技巧－整理篇

摄影入门技巧－整理篇


光线和暴光



    胶片的主要参数是指胶片的感光度，用ISO值来标示（International Standards Organization的简称）。ISO值越大，胶片/感光传感器的感光度越高，越容易暴光。

光圈

    相机镜头内有一组重叠的金属叶片，其所围成的孔径大小和开放的时间决定了一次成相的暴光量，也产生了相机的光圈和速度。



    在暴光时间一定的情况下，光圈越大，那么胶片的暴光量就越大。用f/数值来表示。一般相机的光圈值有f/1.4、f/2、f/2.8、f/4、f/5.6、f/8、f/11、f/16、f/22，光圈值每向上或向下跳一格，暴光量也会相应的加倍或减半。

快门

    当然主要是指快门速度。上面已经提到了，有金属叶片的开放时间来决定。现在很多相机的快门速度都由相机自身的电脑片控制。在传统相机或一些半专业以上级的相机中，相机的快门速度仍需手动，主要包括以下，由慢而快，1、1/2、1/4、1/8、1/15、1/30、1/60、1/125、1/250、1/500、1/1000秒，在一些更专业的相机中，还有比这些更长或更短的快门速度设置。同样的，快门速度每向上或向下跳一格，暴光量加倍或减半。

光圈和快门的关系

    光圈开得越大，相对的暴光时间就需要越短（特殊条件下的情况不算），有很多种不同的快门速度和光圈得搭配可以得到相同得暴光值，但暴光效果却未必相同，因为还涉及到景深的问题，在后面再说。具有最大光圈的镜头被称为“快镜头”，因为这种镜头可以搭配比较快的快门速度。

（二）　相机的操作模式

    现在的一些数码相机的低档型号，也就是所谓的家庭用型，大都还都是全自动对焦暴光的傻瓜机。中档以上的相机则存在手动模式和半自动模式两种基本的暴光模式。这和传统的相机基本相同。

手动模式

    并非所有的相机都可以。选择手动模式时，你可以不用理会测光表所提示的组合参数。你可以完全自动的选择光圈和快门值，如何理想的暴光要看当时的具体情况和个人的喜好，当然也需要自己多加练习。

半自动模式

    很多相机都提供至少半自动模式这样一种暴光模式。一般先固定光圈和快门速度中的一项，而让你调整其中的另外一个。随即就产生了我们常说的光圈优先模式或快门优先模式，两者的区别在于先选定光圈还是先选定快门速度。

情景模式或者叫特殊题材模式

    其实这种模式现在很流行，在canon G3、G5，olympu730以上级别等很多中档的所谓半专业级相机中设定了一个旋钮，我们可以采用风景、运动、人物等模式而省略手动的步骤。其中风景模式一般会考虑到景深问题，运动模式则偏重比较高的快门速度，人像模式会偏重适当的大光圈等，电脑芯片所决定的暴光组合往往要比一些初入门者的决定要理想的多。



（三）景深

    有时候可以看到一些照片的主体和背景都很清晰，也看到过只有主体清晰，而周围失焦的照片。要产生这些效果，就要涉及到景深的问题。

    当选择比较快的暴光速度时，通常我们需要采用比较大的光圈，这时景深就会比较短，相片的清晰范围会比较小，有些景象可能就会比较模糊；而如果把快门速度调慢，那么光圈可以调小，这时也有可能会使画面中默写杂乱的你不要的部分显现出来。因此如何控制景深问题是摄影中的一个初步而又重要的技术。

概念

    简单说，景深是相片景象的清晰范围。理论上说，只有处于对焦平面的物体才是清晰的，但由于肉眼的辨别率，所以一般情况下焦平面前后的一些物体也会表现的很清晰。

景深的相关因素



1.镜头的焦距

    镜头的焦距不同，景深就会产生不同。长镜头可以产生比较短的景深效果，短镜头可以产生比较长的景深效果。

2.光圈

一般来说光圈越大，景深越短，光圈越小，景深越长。


3.镜头距离主体的距离

距离主体越近，那么景深就越短。反之亦然。

景深的范围

    一般而言，如果使用不是很特殊的镜头，景深的范围可以包括对焦平面前方的1/3和后方的2/3的部分。

（四）构图

    现代的高科技可以使对焦，测光，暴光完全由相机的电脑芯片控制，但只有构图还是需要我们自己来完成，电脑在聪明也不能智能化到自己选择景色。

三分法原则


    传统的构图原则，在美术上也是几百年的准则了。该原则主张主体不要放在画面的中央。在这个原则下，我门可以把一张相片分成上下和左右各三等分，然后把摄影的主体放在其中的某个交叉点上。例如当你要拍摄某个特写时，你可以把你最要表现的那部分（人物的眼睛、花朵的花蕊等）放在某个交叉点上。如果是范围较大的风景照，可以把地平线或海平面置于上1/3或下1/3的位置，主要看你想要表现什么主题。

前景

    如果照片的空白部分太多或者是背景的天空（海洋）的颜色不理想时，可以或减少背景的范围或在其中增加入前景。



    1.一般而言，前景的表现总是比较清晰，尤其在拍摄建筑物时，通常使用比较清晰的前景，这时可以使用比较小的光圈和广角镜头。

    而现在我们很流行表现一些花朵叶子昆虫等微距效果的相片，拍摄这些自然体时，很多时候都是虚化背景，其实也可以尝试虚化前景，使用大光圈和远距镜头来表现，会由意外的效果。（可惜我现在不能贴图）

    2.前景的选择往往是仁者见仁，每个人的审美观不同。但一般来说，前景的选择不能太大，太美太亮丽，否则难免给人主题不明确或喧宾夺主的感觉。但如果前景太暗，有时又会对主体的衬托不够，这个问题大家自己琢磨吧。

不要入俗套

    其实这只是很原则很基本的理论，构图千万不要落入俗套，也不必死板的照这些原则去做，否则所有的照片看上去就差不多了。

    还有很多构图的小技巧，也不是我学的教科书上都能提到的，那是大家自己去体会的了。有机会的话愿意和大家交流。但是有一点，对于初入门的朋友，在打破这些规则之前，建议先在这些规则之下好好练习，练熟了以后再有所突破和创新会更容易成功。

五　镜头

    镜头是照相机最主要的部分之一,也可以说是相机的中心元件。我这里只讨论35mm的规格的相机的镜头。 相机的镜头由多组光学镜片组成。包括凹透镜和凸透镜。好的镜头需要有高解析力（指表现细节的能力）和好的反差（指表现明亮层次感的能力）。

    在某种程度上来说，主体在画面上的大小可以由镜头来控制。当相机固定于一点时，我们所观察到的景象范围取决于镜头的焦距长短，当用15mm的超广角镜头将一大片风景收入眼底时，600mm的超望远镜头在这一点只能看到树上的一只老鹰。 我们平时可以买到的镜头由很多种，从鱼眼镜头，广角镜头，超望远镜头，微距镜头，变焦镜头等等，不过对于现在大多数普通的数码相机用户来说，由于镜头不可更换，而且由于价钱太昂贵，所以备一堆镜头的可能不大，大家作为基础了解了解吧。

     对于长镜头和短镜头之间的主要差别，其实就在于视角的不同（也就是所能包括入画面的范围的不同）。例如15mm的超广角镜头的视角为110度，而600mm的超望远镜头的视角只有4度。另外28mm、50mm、105mm、200mm的镜头的视角分别为75度、46度、23度、12度。

标准镜头

    在35mm规格的相机中，50mm到55mm的镜头被成为标准镜头，它的视角在45度左右，和人一个眼睛的视角差不多。因此使用这种镜头所得到的效果会很自然舒适。

广角镜头

    焦距不到50mm的镜头都可以成为广角镜头。而小于20mm（包括20mm）的镜头可以成为超广角镜头。短焦距的镜头可以得到比较广阔的画面，当你退无可退而又要得到更大范围的景色时，广角镜头会很有用。广角镜头具有以下几个特性：



    1.视角宽阔 可以得到比标准镜头更大范围的景色。28mm的镜头的视角为75度，和人双眼的视角相当。而使用15mm的镜头视角可以增大到110度。

    2.长景深 用广角镜拍摄时，可以让前景到背景都达到比较清晰的程度。

    3.线条会出现扭曲 当用广角镜仰视或俯视拍摄时，照片中的线条会由近到远汇合。当镜头向上拍摄某建筑时，会产生建筑向后倒的感觉。

    4.夸大的透视效果 关于透视的问题后面说。

    5.画面边缘会被拉长 由于球性玻璃的特性所决定。




望远镜头

    焦距大于60mm的镜头都可以称为望远镜头，最大的据说有2000mm，呵呵，没见过。它具有以下特性：



    1.视角窄 只能看倒一小部分的影象，所以可以排除一些你所不想要的东西，更突出主体。

    2.浅景深 和广角镜头相反，望远镜头的景深比较短，如配合大光圈，背景的虚化会非常强烈。

    3.压缩的透视效果 同样放在后面说。

   4.放大影象 当你进无可进时，使用望远镜头可以使主体进一步放大。


变焦镜头

    现在很多的数码相机都是变焦镜头，流行的是3倍到12倍不等（不算数码变焦）。变焦镜头使用便利迅速，但往往也有其缺点，普通的变焦镜头往往影象的素质会比较差，对一些很专业的人士来说不太适合，我的肉眼凡胎是不易辨别的。

    还有一些特殊的镜头，包括反射式镜头，增倍镜，鱼眼镜头，透视控制镜头等都不常用.还说一种，就是微距镜头，因为现在数码相机上表现微距功能的相片非常流行。数码的微距功能往往是通过变焦镜头来实现的，但真正的微距镜头，要能够在很近的距离下对焦，并能形成至少1/2大的主体（0.5倍的放大倍率），甚至更严格的说法是要求得到和主体相同大的影象（1倍的放大倍率）才能算是微距镜头。



透视效果

    最后说下透视效果。超望远镜头可以让人觉得景物变近了，而且远物之间的距离似乎很近。超广角镜头则相反。然而事实上，透视效果主要取决于相机和主体的距离，当镜头在一个相同的位置，使用600mm和使用50mm的镜头时，如果将照片的中间部分放大，会发现相同的透视效果。



    前面曾提到广角镜头和望远镜头的透视问题。广角镜头可以产生夸大的透视效果，让画面中的物体变的比较疏远。离镜头近的物体变的比正常的要大，成为画面上最突出的地方，远的物体则被“往后推”，变的比肉眼见的要小。反之望远镜头可以产生压缩的效果，让各个物体间产生比肉眼看到的更为贴近的感觉，产生密密麻麻的效果。

（六）光线

    光线在摄影中是一个重要的课题，也是一个难点。 光线有很多参数：质感、方向、光源、颜色等。这里主要讨论在摄影时如何控制修正补强光。光的一些物理知识大家自己去翻物理书吧。

光的质感

    在户外，光的质感主要受太阳，云层，大气状况等情况左右。

1.硬调光



    光线主要来自某一小光源（闪光灯，五遮拦的灯泡，直射的太阳等）时，一般为硬调光。硬调光的特点往往是效果很强烈，反差很大。主体一般会有很明确的影子，相片上明暗两块的大部分细节可能会因为光线太强而消失掉。

2.软调光



    大而扩散的光源（清晨的日出，阴云的天气）所发出的光称为软调光。其特性为没有明确的方向性，反差比较弱，即使有影子也比较淡。不会带给人很强烈的视觉冲击，但可以很好表现相片中的各个细节，适合于记实性照片和人物照。

3.雾

    雾是空气中悬浮的粒子，就好比在镜头前加上了滤镜，会降低反差柔和色彩。使整体看上去更柔和。但同时也会降低清晰度。

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沙发 发表于 2008-12-31 15:05 | 只看该作者 单反数码相机
单反数码相机指的是单镜头反光数码相机，即Digital数码、Single单独、Lens镜头、Reflex反光的英文缩写DSLR。目前市面上常见的单反数码相机品牌有：尼康、佳能、宾得、富士等。
工作原理：

　　在单反数码相机的工作系统中，光线透过镜头到达反光镜后，折射到上面的对焦屏并结成影像，透过接目镜和五棱镜，我们可以在观景窗中看到外面的景物。与此相对的，一般数码相机只能通过LCD屏或者电子取景器（EVF）看到所拍摄的影像。显然直接看到的影像比通过处理看到的影像更利于拍摄。

　　在DSLR拍摄时，当按下快门钮，反光镜便会往上弹起，感光元件（CCD或CMOS）前面的快门幕帘便同时打开，通过镜头的光线便投影到感光原件上感光，然后后反光镜便立即恢复原状，观景窗中再次可以看到影像。单镜头反光相机的这种构造，确定了它是完全透过镜头对焦拍摄的，它能使观景窗中所看到的影像和胶片上永远一样，它的取景范围和实际拍摄范围基本上一致，十分有利于直观地取景构图。

主要特点：

　　单反数码相机的一个很大的特点就是可以交换不同规格的镜头，这是单反相机天生的优点，是普通数码相机不能比拟的。

　　另外，现在单反数码相机都定位于数码相机中的高端产品，因此在关系数码相机摄影质量的感光元件（CCD或CMOS）的面积上，单反数码的面积远远大于普通数码相机，这使得单反数码相机的每个像素点的感光面积也远远大于普通数码相机，因此每个像素点也就能表现出更加细致的亮度和色彩范围，使单反数码相机的摄影质量明显高于普通数码相机。


镜头性能
数码相机的镜头由多片镜片组成，材质则分为玻璃与塑料两类。如果数码相机镜头以玻璃为材料，很多用户及商家都说玻璃镜头透光率佳、投射图像更清晰。不过目前许多测试报告都显示，玻璃的透镜并不一定比塑料材料能带来更清晰的图像，同时玻璃镜头也可能增加相机重量，因此选购时还是应该做多面向观察，不要拘泥在镜头材质问题上。

    我们来了解一下镜头和感光器件的摆设位置。如下图所示，从右至左该镜头组件依次由透镜、电子快门、透镜组1、透镜组2以及CCD组成。拍摄的影像就是沿着这条光路投射在CCD上成像的。组件中的焦距调节系统和快门系统是由透镜组1和电子快门构成的，二者是连接在一起。 在电机的带动下，透镜组1和电子快门可以前后移动，进行焦距调节，从而获得最清晰的图像，由电子快门控制曝光。多组透镜是完成光学成像的，而最后的CCD可以把光信号转换为电信号。

如果你在相机的英文规格书上看过“f =”，那么后面接的数字通常就是它的焦长，即焦距长度。如“f=8-24mm，38-115mm（相当于35mm传统相机）”，就是指这台相机的焦距长度为8-24mm，同时对角线的视角换算后相当于传统35mm相机的38-115mm焦长。一般而言，35mm相机的标准镜头焦长约是28-70mm，因此如果焦长高于70mm就代表支持望远效果，若是低于28mm就表示有广角拍摄能力。

    照相机镜头的焦距是镜头的一个非常重要的指标。镜头焦距的长短决定了被摄物在成像介质（胶片或CCD等）上成像的大小，也就是相当于物和象的比例尺。当对同一距离远的同一个被摄目标拍摄时，镜头焦距长的所成的象大，镜头焦距短的所成的象小。根据用途的不同，照相机镜头的焦距相差非常大，有短到几毫米，十几毫米的，也有长达几米的。较常见的有8mm，15mm，24mm，28mm，35mm，50mm，85mm，105mm，135mm，200mm，400mm，600mm，1200mm等，还有长达2500mm超长焦望远镜头『什么是幸福？我在这写着，你在那看着，我在这说着，你在那听着，因为我们都活着。这就是幸福 』
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板凳 发表于 2008-12-31 15:06 | 只看该作者 摄影有　哪些误区


摄影之奥秒，就是它包含了很多元素，您可把它看待成一种艺术，同时也是一种科学，用相机去创作，某程度上跟画家用油彩画笔创作一样，但摄影却又很重视器材的摄影师必须了解相机和镜头的特点。可是，正因为摄影那么的博大精深，涉及的元素又多，不少人都会对之产生很多误解和谬见，有不少初学摄影的朋友更不知不觉被误导了。因此，我们特地炮制了这篇文章，与大家一同分享一些常常被人误解的摄影问题。

　 误解一：镜头反差越高，解像度就越高 有些拍友，当使用某镜头拍摄时，会发觉所拍摄出来的影像有很高的反差(一般称为较「硬」)，又或者看起来很鲜明，便冲口而出说某某镜头解像一流。一旦看反差弱的照片时(即常称作为较柔时)，便声声道镜头解像不良。这一种说法，似乎有点武断，其实解像度和反差是两样东西来的，不应一概而论，当然又有些相关的地方。 甚么是解像度？ 解像度(Resolution)其实是经过一些标准的测验得来的数据，是利用一张黑白的线条图表，在不同的光圈下用镜头拍摄，然而最标准的数据理应是由机器读出，但某些杂志或试验所用菲林显像作人眼判断，这似乎会带有一些客观因素，如菲林的处理过程或人眼的限制等，但一般都可接受，因为至少可找出同一支镜头在不同情况下(不同光圈或焦距)的解像表现，毋须与其它镜头比较便成。一般来说，越能在同一范围分析出越多线条的数目就越有解像力，即是较锐利的镜头。 甚么是反差？ 反差(Contrast)虽不代表解像度，但也不无关系，但不能说反差高，解像便高。反差其实是指镜头将暗位层次表达的能力，一个影像必须有光和暗两个对比，反差高是指光与暗之间明显分隔，而中间可能没有太多渐层(gradation)；而反差低则指光与暗之间不够明显或不够鲜明，但有较多的层次，看起来可能会使人觉得较呆板。 对于彩色或黑白的影像，反差的定义也是一样的。一般人误会反差高是好的，没错，反差高确是较鲜明和调子轻快，但是没有丰富的层次，刚才的高解像度便失去了意义，令整体的仔细表现会有阻碍。惟反差确是很主观的东西，未必有一个标准，但具体上一支全面一点的镜头会较受欢迎，何况现今的菲林也有很好的反差及层次，也有不同的选择，如专为拍人像而设的，又有专为还原准确色彩而设的菲林，拍友们也毋须太过盲目追求。

　 误解二：加1B天光镜好过UV滤镜每当买新镜头时，都会考虑买一块保护镜头的滤镜，一般1B SKYLIGHT和UV两种，前者比后者昂贵，有人说UV只是一块玻璃，而1B拍人像会靓些又或者拍摄的色彩会准确些，所以会偏选1B，但这种说法似乎并不太合适。 1B skylight滤镜正式来说是一块有颜色的颜色滤镜，是其中一块标准化的矫色滤镜，可隔除360nm或以下的光波(属于较蓝色的光线至UV)，并同时可轻度吸收约550nm的光波(即绿色光线)，总括是用作减轻于山区或海边拍摄时的偏蓝现象和树叶的绿色反光，在绿油油草地上拍摄人像就可能用得着。可是，在直接的阳光下拍摄，这块1B滤镜是全废武功，换句话说，也仅是一块玻璃。UV滤镜则是用来隔除肉眼看不见的紫外光，因此在色彩上(一般彩色菲林乳膜上根本无法对UV显现色彩)是全无影响，但据厂方的建议，它的最大作用是将拍摄无限远的模糊情况改善，但老实说，天气才是最终决定因素，要是空气中尘粒多或湿度高，加多少块UV也是徙然的。既然是这样，甚么滤镜都不加又是否最好呢？对的，光学上是绝对是好的，因为加上了一块玻璃，可能会弄巧反拙，但这又未必可以由肉眼察觉得到，再仔细衡量之下，买一片玻璃保护前组镜片，似乎比起一丁点儿的光学损失来得重要。但是1B还是UV，那就悉随尊便。但花钱买一块有多层涂膜的UV已很足够了，既可保护镜头，又可减少光学的损失，较为值得。

　 误解三：专业菲林靓过业余菲林有一些拍友常有一错觉，以为专业菲林的影像质素一定比业余菲林好，但往往发觉事实又不是那么明显，就归究所用的相机、镜头、测光表等等不够好，甚至是自己，这看来有点可怜。专业菲林确有比业余菲林优胜的地方，但不代表业余菲林一定是差些，其实我们只想道出专业菲林是专为专业摄影师而设，要用得它们出色，办法很简单，学学怎样去当一个专业摄影师便行了，所需要的不一定是专业器材，反而是技巧，尤其是处理菲林的技巧。各位不妨去尝试买些专业幻灯片来试用，您会发觉陈列的地方都会有一个雪柜，再留心菲林上的说明，除了使用限期外，还有一个建议储存温度，一般约为十二、三度。专业菲林靓在够新鲜，若能在保存时依足所建议的环境，菲林会得到预期的效果，但随意处理菲林，一时又到甲店，一时又到乙店冲晒，敢保证每次没有不同的色彩表现才怪哩。当然，还有很多处理菲林的方法，例如曝光因素、倒易率等，或可参考说明书的指示。业余菲林就不同了，除了expire date外，也没有其它的指示了，而一般都有较长较稳定的储存期，而且宽容度高，对一般用家来说似乎较为可靠。

　 误解四：闪光拍摄一定要用X同步快门有不少中外摄影书籍也曾提及过X同步快门这东西，甚至有最快闪光同步快门这一名词。但有不少初学摄影的朋友误解以为闪灯拍摄时要硬性使用某一档快门。其实，所谓闪光同步快门或最快闪光同步快门是泛指可作闪光拍摄的快门，最快的意思是在那快门速度以上的快门不能作闪光同步，否则会拍不到全格菲林清晰的影像，这问题是存在于镜后快门的相机上，而每部相机都有独立的设计，故最高同步快门都不是全部一样的。使用闪光灯时，只要在最高同步快门下任何一档，均可拍摄到有闪灯效果的照片，只是快门越慢，现场光之曝光时间较长而己。举例在室内拍摄，若以最高同步快门闪光拍摄，背景未必可有足够曝光，这使主体前景雪白光亮，而后景则昏暗漆黑；若以慢快门(甚至便摄机中所谓Slow Sync或夜景人像模式等)同步闪光拍摄，便能获得较具现场气氛的照片。除此之外，利用较慢快门时，甚至可选择前或后帘的同步闪光，你可调较快门一开启便闪光，又可以在快门关闭前闪光，均可创造特别的拍摄效果。

　 误解五：微距镜只能作近摄？ 微距镜是专为拍摄极近距而设的，但有人说它于正常拍摄时会有质素的下降或迷信只能用在翻拍或微距拍摄用途上。其实，根据一些光学测试，无论是以1:1或1:2和1:50比例拍摄时，微距镜头的解像在大部份光圈下都有极优异的表现；而1:49或1:50时的测试，解像度比其它同等焦距的非微距镜头高很多。然而微距镜头最大的问题是对焦设计是专为近距而设的，故此在数十厘米至无限远的距离可能只须转动对焦环不足45o，在精确度上可能大打折扣，但现今的AF镜头已非常准确了，或可弥补这种问题。故此，以微距镜头拍摄正常距离的景物，甚至人像是绝无问题的，f/2.5或f/2.8光圈或许不能尽用，因为常会有四角失光的情况，这是难免的，但收一级光圈已能解决，相反，拍摄微距时，细的光圈容易造成绕射现象，因而f/8到f/11都会较为适合。但一些微距镜用家会知道，微距镜解像非常高，照片看下去好象有点「硬蹦蹦」，但各人有各自的喜好，选择众多，随阁下所好吧！

　 误解六：入射式测光表比反射式准 这种说法不够全面，客观来说，其实两者都一样准确，但对只用单一种测光方式的人来说，相信某一种较为可靠是无可厚非的，因为两种均有各自的操作方式及量度方法。但以反射式测光表来说，就稍比入射式麻烦，因为往往要考虑18%灰度的限制，而入射式可直接量度投在主体上的光度，直接获得光圈值。可是，我们相机上内置的均是反射式测光表，好处是胜在够方便，因为不用每每走在主体面前测度，而且多是TTL(Throagh the lens)，镜头的失光、滤镜等曝光因素也直接包括在内，减低错误发生，比入射式容易及可靠。但主体及背景的色彩(如黑或白)都会造成测度错误，惟一方法是作曝光补偿，只要多练习，要获得正确曝光并不是那么艰难。而入射式本身已有比反射式优胜的地方，但使用上是较为麻烦，若不介意多带一个测光表，这也没有问题，但千万要紧记将镜头前的滤镜等因素计算在内。还有，如NikonF5已设有3D RGB的反射式测光表，这意味着反射式测光还有可跳出柜框的地方，只要解决18%灰度的限制，根本不用怀疑其准确性。

　 误解七：密封防潮最可靠 每逢到了雨季，拍友心情就最忧愁，因为心爱的器材随时受潮报销，有些人就疯狂购买各类防潮用品，诸如吸湿器，抽湿机等。一旦下雨，就宁愿把相机镜头藏起，变成湿度过敏狂，这样子，整个夏天可能连一筒菲林也拍不完，可说是非常可悲。老实说，香港这里的气候，要待RH低过60%的日子可谓少之又少，何况是在雨季。然而关上所有器材亦未必能完全防潮，很多人都会有经验，放在密封盒里的「陈年」镜头也会不知何解生了霉菌。其实要防止镜头发霉，防的不是湿应是菌。要制止镜头发霉，首要是了解为何会发霉，潮湿和黑暗皆是霉菌的至爱，然而菌在空气中四散，根本防不胜防，若在密封的防潮箱里，一样有霉菌，若加了防潮珠(一般都会用silica gel)，便能有一定的抽湿作用(但不是永久的，一当饱和便效力全失)，市面有些可将水份吸进盒内的防潮器，虽然吸水效果好明显，但笔者建议大家要小心，应勤一点检查是否已满或破漏，更要避免放在过度高温的地方，因为水份一样有可能被蒸腾出来。所以，很多人宁愿有空拿镜头出来把玩或者使用，见一见光已可大大减少发霉的机会。而一般放在冷气开放的房间，只要空气流通，加上湿度低，镜头发霉的机会已非常低了。若真的要把器材藏起一段颇长的时间，最好是在湿度低的环境下，放进适量的防潮物料，以密封的箱盛载，记紧要把镜头清洁干净，以免细菌滋长。据说有些电子防潮器也有一定的作用，但价钱却非常昂贵。

　 误解八：要经常抹拭镜片 市面有很多专为清洁镜头的器具甚至抹镜药水，究竟镜头应否经常需要抹拭的呢？一般拍友自然是疼爱自己的器材，看见镜上沾了一粒尘已惊惶不已，急着买东西来清洁镜头。有一些人会用有扫的气泵把尘粒扫走或吹走，甚至用抹镜纸及药水擦拭，但这是不太好的，除非镜面上所沾的污渍如手指模较难清洁，否则不要贸然用东西擦拭镜头表面，因为此举可能会弄花镜面，也可能令部份涂膜脱落，但现今的涂膜已相当稳固，然而此举始终太危险了。建议为镜头加装一块UV或IB skylight滤镜作保护，就算弄污了也可随意抹，甚至换一块新的，怎也比弄花镜头的镜片化算得多。若真的需要，购买镜头纸或镜头清洁剂时要小心，避免使用有酒精成分的清洁剂，因为这等会令镜头有所损伤，用时不要将清洁剂滴在镜面上，若流进镜头内或镜片的边缘，亦会弄坏镜头。因此，最好的方法是尽量避免弄污两端的镜面，若沾了尘应用气泵轻力吹走，若是沾了手指模或油渍可用高密度布料或已打磨的皮革抹拭。若是内部生了霉菌或有水气凝结(如出入冷气场所)时，最好交回原厂保养中心代为处理。

　 误解九：50mm焦距等于人眼 人们常说50mm焦距是标准镜，又称与人眼的视觉效果相近，常说用50mm拍的影像就最真最写实。但若细心从观景器望出去，与肉眼相比，可能所见到的影像大小又不是如此，会发现50mm镜头下的影像会比大脑所接收的更广阔。若论视角(Angle of View)，50mm镜头只有46o，然而人眼可有接近120o，但为何人眼看到的又总不够50mm镜头广阔呢？问题其实是出现在影像的平面大小上和镜片与人眼内的晶体之分别。人眼所感光的地方是在视网膜(Retina)上，而感光细胞所聚集的地方也只限于一点，即黄点(yellow spot)，感应色彩的锥形细胞(cone cells)比黑白视觉的棒形细胞(Rod cells)少和更集中。于是乎，您会发现看东西(如看书)的时候，只能习中看见中央部分，而其它圆周外的字未必能够看清，但菲林就不同，只要镜头视角涵盖，而主体又是平面的话，整个平面都会清晰，因为菲林面(24X35mm)都有相等的感光药物。另一方面，用50mm拍摄出来的影像，比例上与实物无分别的，只要将影像放大至与实物原大小一样放在眼前，与你在实物前看其实是一样，但这并非只有50mm镜头可以做到，80mm、100mm、180mm……都可做到。究竟50mm真在哪里？或许从观景器里看比较接近人眼所见到的，但这要视乎主体的距离，要记着：人眼看到是1:1的Life size，然而从观景器看的是有缩细的效果。还有，50mm镜头的焦点或清晰平面分布是与人眼有别，因此，说50mm与人眼接近似乎可能有点儿那个，但说50mm镜头没有严重变形和取景范围适中是「真」的表现也还是可以的。

　 误解十：镜头焦距会影响透视 有些拍友常常说某某20mm镜头很有透视感，又话某某300mm镜头很有压迫感，说这些全都因为不同焦距有不同的透视感。事实上，透视与焦距是没有关系的，而透视是指光线的收缩效果，如用广角镜从地下拍摄整座大厦时，建筑物两边的线会向上收缩，而并不是平行的。一般来说，共有三个主要影响透视的因素：不变的距离.假若保持在同一位置、同一角度，与主体保持不变角度，但以不同焦距拍摄同一主体时，拍出来的照片将有不同的视场大小(Field of View)，而主体也会有不同的放大率，用长些焦距的会有大一些的放大倍数；然而，透视是一点也不变的，不信可将多张用不同焦距拍摄的照片放大或缩小至同一放大倍数来看，主体与背景之比例是非常相近的，即是说透视也相近。改变相机与主体之距离透视与镜头焦距无关，但同一支镜头与同一个焦距，若以不同的主体与相机距离拍摄，便会有不同的透视效果。或是，有多支不同焦距拍摄同一主体时，为了拍到接近相同大小的主体时，便更改拍摄的距离，结果20mm的会摄到更多的背景，而100mm会有接近人眼视觉的效果，而200mm又可能拍到背景与主体「压缩」或接近了的照片。相机与主体之角度另一个影响透视的因素便是取景时的相机角度，若以广角镜拍摄时，从低角度拍摄站立着的人像时，看起来便会是上身短、下身长，而从高角度拍摄时，则会有相反的效果。若以水平向着主体拍摄，这种透视的变形便不会出现。以后大家或不会再对以上各项摄影问题而存有误解了，但摄影始终是非常变化多端的玩意，当中还有很多事项是值得讨论的，日后有机会的话，或会再与读者分享。『什么是幸福？我在这写着，你在那看着，我在这说着，你在那听着，因为我们都活着。这就是幸福 』
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地板 发表于 2008-12-31 15:06 | 只看该作者 户外拍摄十忌


一、忌阳光直射

　 亮丽的阳光提供良好的照明条件，使景色有生气，色彩饱和，并为使用高速快门和小光圈提供了条件。但是强烈的阳光也会带来问题，最为突出的是它那耀眼的光线会使被摄人物睁不开眼，同时，高角度的直射阳光还会在人物脸上造成浓重的阴影，显出皮肤皱纹，损害人物的形象美。所以在户外拍照，应多让阳光从侧面照射被摄者，忌脸部直接面向太阳。

二、忌人物与有色环境过近

　 在明亮的光线照射下，物体的反光会增强，在这种情况下，人物应尽量远离那些色彩明艳的景物(如新油漆好的建筑物的外墙、大型遮阳棚等)，否则那些景物的色彩会映射到人物身上，造成偏色。

三、忌顶光时人物站在水泥地上拍照

　 因为水泥地表面较平整，且颜色浅淡， 会形成较强的反射)亡，这种自下而上的"脚 光"，往往造成一种恐怖效果，应尽量避免。

四、忌立于树旁拍照

　 光与影相辅相成，光愈强，影愈深。当人物站在树旁拍照时，阳光时常会把树叶投影到人物身上、脸上，造成斑驳的阴影，有损于画面的美感。

五、忌忽视滤光镜

　 在户外无云的蓝天下，所有避光处都带上蓝色色罩；而在暮日的辉光映照下，所有的景色都染上了一层橙红色。在如此环境中，若想让摄得的景色保持原有的色彩，就必须在镜头前装上相应的滤光镜，在前一种情况下可选用淡红或琥珀色的滤光镜，在后一种情况下可选用淡蓝色滤光镜。

六、忌采用高速片

　 在晴空烈日下，光线强度已很高，若再采用高速片，往往会迫使光圈收到极小，或无法使用较慢的快门速度。这些情况都会给摄影创作带来某些方面的限制。

七、忌胡乱补光

　 在明亮的日光照射下，景物会有很强的反差。为避免反差过大，运用辅助光进行辅助照明是有效的，但要掌握好分寸，既要避免辅助光过亮，也要避免露出辅助光的痕迹(如出现与主光相反的投影)。

八、忌完全依赖自动曝光档

　 不少摄影爱好者在户外拍照喜欢使用自动曝光档，殊不知这种自动曝光档只能处理一些普通的情况，而遇到阴阳面各半或逆；光等情况便会变"傻"，所以还得见机行事，根据具体情况进行适当的曝光调整。

九、忌逆光直冲镜头

　 在光线很强的情况下拍摄逆光照，要防止光线直冲镜头，否则很容易产生光晕现象。

十、忌穿反光过强的服装

　 在强光下拍照，被摄者如穿反光强的服装(如白衬衫、发光尼龙做的服装等)，会变得雪白一片或产生大块辉斑，使衣服质感难以表现。『什么是幸福？我在这写着，你在那看着，我在这说着，你在那听着，因为我们都活着。这就是幸福 』
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5^# 发表于 2008-12-31 15:11 | 只看该作者


















『什么是幸福？我在这写着，你在那看着，我在这说着，你在那听着，因为我们都活着。这就是幸福 』
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6^# 发表于 2008-12-31 15:13 | 只看该作者 这是一篇来自于柯达官方网站的文章，列举了一系列非常详尽小技巧，这些技巧将有助于你从一个新手迅速成为能够拍出精美的照片的创作者。
您是否希望自己是个更好的摄影师？ 这只不过需要一点技巧和经验。 经常阅读一些拍摄照片的重要技巧。 然后便可拿起您的相机，开始按自己的方式拍摄优秀的照片。
此主题相关图片



1. 从眼睛水平高度拍摄

2. 采用简单背景

3. 在室外使用闪光灯

4. 向您的拍摄对象靠近

5. 从中间移动

6. 锁定焦点

7. 了解闪光灯的范围

8. 注意光线

9. 拍摄一些垂直照片

10. 成为照片拍摄指导『什么是幸福？我在这写着，你在那看着，我在这说着，你在那听着，因为我们都活着。这就是幸福 』
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7^# 发表于 2008-12-31 15:19 | 只看该作者 一、从眼睛高度注视您的拍摄对象

　　直接视线接触可以使照片更贴近现实生活。 拍摄人物照片时，将相机保持在人眼高度，以便显现充满魅力的眼神和迷人的微笑。 拍摄小孩时要弯腰。 拍摄对象无需始终看着相机。 从眼睛水平角度拍摄会产生具有个人魅力的效果，使照片具有吸引力。


此主题相关图片  

调整视角的方法：

　　大多数为人所称赞的肖像是在拍摄对象的眼睛高度拍摄的。 然而，如果您要拍出有创意的效果，可更改视角。


此主题相关图片

更改您的位置以突出或夸大拍摄对象的大小。 蹲下拍摄时，人物会显得特别高大。 而向下拍摄您的宠物时，它会显得很小，看起来滑稽可笑。 您也可向右或左移动几英尺，动态更改照片结构。

此主题相关图片　『什么是幸福？我在这写着，你在那看着，我在这说着，你在那听着，因为我们都活着。这就是幸福 』
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8^# 发表于 2008-12-31 15:22 | 只看该作者 二、使用简单的背景

　　简单的背景更加突出您要拍摄的对象。 从相机取景器观看拍摄对象时，考虑拍摄对象周围区域的环境。 确保照片中您喜爱的甥女头上不会出现光晕，耳朵上也不会好像挂着车子。

此主题相关图片　　


避免杂乱的背景：
此主题相关图片

选择不会模糊拍摄对象的不复杂背景。 明亮的色彩和文本（例如，商店标记）会造成最严重的问题。 在拍摄肖像时要特别小心拍摄对象后的内容，从而避免产生混淆。

此主题相关图片　　
移动拍摄对象或更改相机角度，找出简单清晰的背景。 按快门按钮前进行这个特殊的步骤，这会使您拍出的照片最终有很不同的结『什么是幸福？我在这写着，你在那看着，我在这说着，你在那听着，因为我们都活着。这就是幸福 』
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9^# 发表于 2008-12-31 16:32 | 只看该作者 分析得很透彻；值得学习；好贴，顶上去； 回复 引用

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10^# 发表于 2009-1-4 16:12 | 只看该作者 还没有看完 已经晕了哈睿阳科技  老东华1楼A24
映泰主板专卖店  OCZ  海盗船 内存东华分销商
飞利浦显示器 宏基显示器  双敏主板显卡  
西域IT唯一指定商家 合作伙伴
DIY装机价格咨询请联系我 TEL:13708080840     QQ:184904059回复 引用

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11^# 发表于 2009-1-5 10:52 | 只看该作者

原帖由 孟德 于 2009-1-4 16:12 发表
还没有看完 已经晕了哈

有点耐心啊　『什么是幸福？我在这写着，你在那看着，我在这说着，你在那听着，因为我们都活着。这就是幸福 』
视觉空间摄影  http://www.v-s.cn回复 引用

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老琦

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12^# 发表于 2009-1-5 11:06 | 只看该作者 传说中的经典教科书，纽约摄影学院摄影教材回复 引用

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scnczw

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13^# 发表于 2009-2-6 21:38 | 只看该作者 好文，学习了回复 引用

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